Пример HTML-страницы
Гусар

Нужна помощь по замене датчика кислорода

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

102 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Сие установлено в выпускном коллекторе и является датчиком кислорода. Как его оттуда вытащить? Что разобрать и как? Кто в реале этим занимался?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера снял защиту снизу, визуально добрался до коллектора, увидел датчик. Практически не реально его в таком положении вывернуть, мешает теплозащита коллектора. Но да же если её снять, всё равно не удобно, ключ надо гнуть и мах поворота маленький. Это с учётом того, что снять пол беды, надо установить и затянуть с усилием 47нМ. Сверху не совсем разобрался, как снять пластиковый канал за двигателем, в котором установлен дроссель. Замкнутый круг... Кто что посоветует?

 

ab39418.gif
интересное

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера снял защиту снизу, визуально добрался до коллектора, увидел датчик. Практически не реально его в таком положении вывернуть, мешает теплозащита коллектора. Но да же если её снять, всё равно не удобно, ключ надо гнуть и мах поворота маленький. Это с учётом того, что снять пол беды, надо установить и затянуть с усилием 47нМ. Сверху не совсем разобрался, как снять пластиковый канал за двигателем, в котором установлен дроссель. Замкнутый круг... Кто что посоветует?

 

ab39418.gif
интересное


Как вариант, нужно открутить правую подушку и на домкрате мах опустить движок(зазор между теплозащитой увеличится). Ключ лучше взять накидной-отогутый(по моему на S22), а усилие затяжки, банально, от руки, но без фанатизма. :don-t_mention:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как вариант, нужно открутить правую подушку и на домкрате мах опустить движок(зазор между теплозащитой увеличится). Ключ лучше взять накидной-отогутый(по моему на S22), а усилие затяжки, банально, от руки, но без фанатизма. :don-t_mention:

 

Подушку открутить не проблема, не проблема открутить и подвесной. А рулевую тож разбирать? И как не банально, но датчик скорее всего прикипевший, придётся срывать... но вот в чём проблема, датчик стоит под углом, ключ придётся гнуть под 75-80 градусов. При сгибании придётся греть, железо ослабнет... и как правило, ключи в руках ломаю, а этот и подавно на пополам.
Я тут другой вариант надумал, без разборок. Перед гофрой, в самой трубе вварить гайку, туда вкрутить датчик, провода удлинить. Соответственно старый остаётся на своём месте, обрезаются только провода, реальный выход из положения. Есть мнение?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подушку открутить не проблема, не проблема открутить и подвесной. А рулевую тож разбирать? И как не банально, но датчик скорее всего прикипевший, придётся срывать... но вот в чём проблема, датчик стоит под углом, ключ придётся гнуть под 75-80 градусов. При сгибании придётся греть, железо ослабнет... и как правило, ключи в руках ломаю, а этот и подавно на пополам.
Я тут другой вариант надумал, без разборок. Перед гофрой, в самой трубе вварить гайку, туда вкрутить датчик, провода удлинить. Соответственно старый остаётся на своём месте, обрезаются только провода, реальный выход из положения. Есть мнение?

Ну есть такие готовые ключи. Да, возможно датчик и прикипел, но его нужно только сорвать, дальше пойдет от руки. И, как еще "варваркий" вариант, отломать верхню часть датчика, а потом головкой сорвать гайку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну есть такие готовые ключи. Да, возможно датчик и прикипел, но его нужно только сорвать, дальше пойдет от руки. И, как еще "варваркий" вариант, отломать верхню часть датчика, а потом головкой сорвать гайку.

 

Варварский? это допустимо, и это рассматривал как вариант. Сорвать думаю будет проще после прогрева двигателя, коллектор будет горячий, легче пойдёт. Но что-то склонен к установке в новое место. Думаю должно получится, переделал же по своему проекту всю выхлопную. Месяц не показатель, поэтому что-либо могу сказать через год. Ключей целый ящик, разных: стандартные, спец, самодельные... Иногда поражает "спец" изготовление узлов и агрегатов только оного производителя, хотя и другие после доработок механического характера работают на ура. Примеры сплошь и рядом...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Продолжу... Установил сегодня датчик кислорода в новое место, в аккурат встал между фланцем от коллектора и гофрой. Т.е. обеспечил его неподвижность (по аналогии установки в коллектор). Пришлось только удлинить четыре провода на 20-30 см, убрать всё в пластиковую гофру и обмотать сверху изолентой. Место долго примерялось: с одной стороны чтоб не задевала тяга выбора передач (от кулисы до коробки), с другой стороны при качании кузова, чтоб не задевал за стабилизатор поперечной устойчивости. Места вроде много, но в то же время мало. Поэтому нашёл оптимальный угол для установки. А главное стоит за подвесной балкой, так чтоб при движении через различные неровности, выпуклости, ни за что не зацепился. Теперь есть возможность самостоятельной замены датчика, без дорогостоящего снятия коллектора.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сие установлено в выпускном коллекторе и является датчиком кислорода. Как его оттуда вытащить? Что разобрать и как? Кто в реале этим занимался?

 


извиняюсь что пишу с опозданием но меняли датчик кислорода ( лямбда зонд ) без снятия выпускного коллектора ( стоял рядом и наблюдал )
подобрались снизу сняв защиту картера . откручивали обычным накидным ключом .правда времени на замену ушло около часа .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

извиняюсь что пишу с опозданием но меняли датчик кислорода ( лямбда зонд ) без снятия выпускного коллектора ( стоял рядом и наблюдал )
подобрались снизу сняв защиту картера . откручивали обычным накидным ключом .правда времени на замену ушло около часа .

 

Значит повезло, я танцевал часа два, пару ключей выгнул, так нормально и не подлез, нехватает маха. То ли особенность конструкции, то ли места чуть меньше чем у тебя, но вышел из положения установкой в новое место.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Фото отчёт установки датчика кислорода в новое место перед гофрой (наконец смог дотянуться с фотоаппаратом)

 

9519729c87cet.jpg

 

и подвеса после переделки выхлопной, чтоб минимизировать нагрузку на гофру (жигулёвский вариант)

 

d15c198efff5t.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А в место катализатора гофра стоит? А то мне комп показал что катализатору конец и заднему кислородному датчику, у меня до катализатора и после него стоят датчики, возможно ли мне при таком раскладе поставить гофру, будет ли задний датчик корректно работать? или можно просто выбить катализатор,а банку оставить?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А в место катализатора гофра стоит? А то мне комп показал что катализатору конец и заднему кислородному датчику, у меня до катализатора и после него стоят датчики, возможно ли мне при таком раскладе поставить гофру, будет ли задний датчик корректно работать? или можно просто выбить катализатор,а банку оставить?

 

Нет, сначала стоит гофра, потом катализатор, потом резонатор, потом выхлопная банка. А вот перед гофрой стоит лямбда :mml:

 

Советую заменить катализатор и проверить работоспособность лямбд-датчиков. Пробив катализатор, ты получишь максимальное число СО. Гофра служит как амортизатор для выхлопной системы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет, сначала стоит гофра, потом катализатор, потом резонатор, потом выхлопная банка. А вот перед гофрой стоит лямбда :mml:

 

Советую заменить катализатор и проверить работоспособность лямбд-датчиков. Пробив катализатор, ты получишь максимальное число СО. Гофра служит как амортизатор для выхлопной системы.

 


И сколько по времени ты занимался заменой верхнего датчика кислорода, учитывая время изучения литературы и поиска в интернете? И сколько стоит час твоего времени, чтобы его так бездарно тратить? Стоимость замены у официалов 0.9 н/ч, так как у них есть специнструмент и там не занимаются дедовским способом обрезания проводов, каждый человек должен заниматься своим делом, а не лезть туда в чем не разбирается.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стоимость замены у официалов 0.9 н/ч, так как у них есть специнструмент и там не занимаются дедовским способом обрезания проводов, каждый человек должен заниматься своим делом, а не лезть туда в чем не разбирается.

Очень! Очень весомое, умное, а, главное, ценное замечание... :baby:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И сколько по времени ты занимался заменой верхнего датчика кислорода, учитывая время изучения литературы и поиска в интернете? И сколько стоит час твоего времени, чтобы его так бездарно тратить? Стоимость замены у официалов 0.9 н/ч, так как у них есть специнструмент и там не занимаются дедовским способом обрезания проводов, каждый человек должен заниматься своим делом, а не лезть туда в чем не разбирается.

 


Очень! Очень весомое, умное, а, главное, ценное замечание... :baby:

 

Критика? Критика очень полезная вещь... но по порядку:

 

'797саня'

 

Заменой верхнего датчика я занимался (общее время) с учётом изуения литературы и без поиска в интернете, всего три часа. Скоько стоит час моего времени? Да сколько бы он не стоил, это моё время, а решать бездарно это или нет, не твоё дело! Судя по высказыванию, делаю вывод: что случись у тебя поломка где-нить в полях, ты до итерики замучаешь телефон вызывая эвакуатор. И мне плевать, сколько нормо часов тратят на это сервисы, понятие самопознание и опыт для меня важнее. А по поводу спец инструмента и обрезания, дык и иголка спец инструмент, смотря в каких руках. А вот обрезанем проводов, для коммутации, занимаются и сервисы (это для твоего, общего развития). Согласен, каждый должен заниматься соим делом, 100%. Но вот познание в других областях, является преимуществом перед такии людьми, которые сами не могут и колесо поменять, млин, сервис им подавай!!!

 

'Pakman'

 

Каждый индивидуум имеет полное право принимать ту или иную точку зрения, либо отстаивать собствнную... ИМХО кждому своё.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... каждый человек должен заниматься своим делом, а не лезть туда в чем не разбирается.

Подобное своё мнение очень уместно держать при себе. Из трёх Ваших сообщений на форуме два носят резкий характер и направлены в сторону одного и того же человека. Это не лучший способ заявить здесь о себе. Для начала выношу устное предупреждение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сорри за офф... Scenic я уверен, что для каждого зебра своя, кому белая в чёрную, кому чёрная в белую полоску. Взгляды разные. Но полностью согласен, что "Это не лучший способ заявить здесь о себе". Можно конечно полностью игнорировать собеседника, но каждое мнение несёт в себе информацию, да же в таком виде и не редко она бывает полезна. Жаль, что человек так и не ответил, было бы интересно всёж узнать, из-за чего всё... :hmmm:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 месяцев спустя...

Наконец дотянулись ручки, чтоб вставить фото в тему. Штатное место установки лямбда зонда

 

2188c05a720ct.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

797саня не надо на Гусара наезжать ты посмотри сколько ему раз люди спасибо сказали и сколько тебе.
Мне например он очень много раз помогал советами что позволило избежать многоих ошибок.
Так если он сделал так так это все равно опыт.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Гусар, привет!

 

А ты датчик новый (лямбду) ставил родной - реношный или аналог?
Может кто менял на аналог? Есть опыт?
Разъемы подходят?
Екзист выдает аналоги - Рено,Бош, бош, Fae, NGK.
Мне вот интересно, провода резать придется или разъем универсальный?

 

PS
По фоткам разъемы так очень похожи.

Изменено пользователем Тимуровец

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А, и ещё.
А как он вообще из строя выходит?
Он может быть просто чем-нибудь забиться, к примеру?
Т.е. имеет смысл его снять, трапочкой там протереть, в спирте на ночь замочить?
или он если накрылся, то накрылся?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А, и ещё.
А как он вообще из строя выходит?
Он может быть просто чем-нибудь забиться, к примеру?
Т.е. имеет смысл его снять, трапочкой там протереть, в спирте на ночь замочить?
или он если накрылся, то накрылся?

0. Гуглим на тему лямбды.
1. Датчик раз в секунду шлет показания "богато-бедно". Если подключить осциллограф, то увидим почти четкие ступеньки. Умирающий датчик смазывает ступеньки, уменьшает амплитуду. В результате моск будет получать показания об обеднении/обогащении смеси с замедлением. В конце концов просто "зависнет" в одной из зон и будет всегда обеднять или обогащать смесь.
2. Могут забиться керамические поры.
3. Не имеет смысла. Штука песец нежная, при установке даже за рабочую поверхность нельзя пальцами трогать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гусар, привет!
А ты датчик новый (лямбду) ставил родной - реношный или аналог?
Может кто менял на аналог? Есть опыт? Разъемы подходят?
Екзист выдает аналоги - Рено,Бош, бош, Fae, NGK.
Мне вот интересно, провода резать придется или разъем универсальный?

 

А как он вообще из строя выходит?

 

И тебе привет добрый человек :victory:

 

Ставил аналог. На тот момент что-то родные были не доступны. В аналоге разъёма нет (кстати - в оригиналах бывает так же без разъёма), там просто четыре провода от датчика: два чёрных - это накал, белый - сигнальный, серый - масса (цветовая маркировка может отличаться, т.к. производитель может внести изменения, указав в инструкции что да как). Четыре кембрика термоусадочных и инструкция. Так же бывают датчики трёх-, четырёх-, пяти-контактные (в моём случае четырёх-контактный был). Аналог брал немецкий, универсальный. Обрезал провода от разъёма-донора под самый датчик, замерил длину, обрезал лишнее (в штатном варианте замены провода лучше резать: 50% от длины разъёма, 50% от длины нового лямбда), спаял четыре провода по цвету (совпали только два чёрных и белый), термокембрики обжимал зажигалкой, под рукой фена не было. Главное кембрик не сжечь, вдоль него водишь огнём он и усаживается, это даёт прочную герметизацию соединения. Плюс натянул сверху гофру пластиковую...

 

Выходят из строя они обычно из-за нагара на нагревательном элементе, некачественного бензина (в подарок вылетает катализатор), в моём случае когда меняли всю выхлопную систему, прожгли катодной проволокой полуавтомата, обваривая трубу и фланец. Случайно промахнулись... Да, кстати - если вдруг будешь менять лямбда зонд, не лишним будет подключиться на компьютер, чтоб стереть ошибку от старого лямбда. У меня показал комп, что сигнал прерывистый, т.е. лямбду подожгли, а она пыталась работать выдавая немыслимые значения. Вот по этой то причине расход возрос до 17 л/100 км.

 

Вроде всё... надеюсь помог...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо, помогли :)

 


То есть цветовая маркировка Реношного датчика
2 черных - накал
серый масса ,
....... - сигнальный.

 

А с новым датчиком в упаковке идет описание по проводам, где какой?

 

Я не буду брать родной точно, ибо дорого.
Найду подешевле, без разъёма.

 

Что-то типа такого:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=900036E4

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гофра служит как амортизатор для выхлопной системы.

 

Неправильно!!!!!! Гофра служит для компенсации теплового расширения (удлинения) выпускного тракта. Амортизаторы - это резинки подвеса тракта.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Выходят из строя они обычно из-за нагара на нагревательном элементе, некачественного бензина (в подарок вылетает катализатор),

 

Опять немного не правильно. Действительно вылетает из-за некачественного бензина при образовании проводящей металлической пленки на керамическом основании из-за применения металлосодержащих присадок в бензине. Нагар как на свечах красноватого цвета... И еще. Место установки Лямбда зонда имеет большое значение. Не зря его ставят как можно ближе к выпускному коллектору. И вся электороника на это заточена. А у вас она работает не правильно. 20 - 30 см имеют разницу для общета данных. Да и температурный режим уже не тот и как следствие датчик выйдет из строя намного быстрее... Я бы не стал колхозить с переносом. В вашем случае его вообще тогда можно было не ставить.... :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Неправильно!!!!!! Гофра служит для компенсации теплового расширения (удлинения) выпускного тракта. Амортизаторы - это резинки подвеса тракта.

 

Отлично, теперь я знаю, что: Амортизаторы - это резинки подвеса тракта :victory: но и тут имеется переделка.

 

И еще. Место установки Лямбда зонда имеет большое значение. Не зря его ставят как можно ближе к выпускному коллектору. И вся электороника на это заточена. А у вас она работает не правильно. 20 - 30 см имеют разницу для общета данных. Да и температурный режим уже не тот и как следствие датчик выйдет из строя намного быстрее... Я бы не стал колхозить с переносом. В вашем случае его вообще тогда можно было не ставить.... :D

 

А вот здесь пожалуйста по-подробней: факты, доводы, ссылки, опыт, указания, инструкции... :read:

 

В моём случае установлено так и не вижу особых проблем или недостатков конструкции. А почему бы и нет? Наверное я один, кто перенёс так датчик (не утверждаю, могут ещё быть колхозники). И что есть колхоз? Фонари примотанные скотчем? брызговики Спарко синие, жёлтые, зелёные? лобовое тонированное наглухо? Смена штатной оптики на тюнинговую или свой самопальный вариант? Который бывает лучше тюнингового? :mosking:

 

Но собственно хотелось бы по существу...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Да, этот вариант годится

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Неправильно!!!!!! Гофра служит для компенсации теплового расширения (удлинения) выпускного тракта. Амортизаторы - это резинки подвеса тракта.

Вот это да! Неужто резинки подвеса лопались бы, если б не было гофры с ее компенсацией?
Двигатель вперед-назад дрыгается гораздо больше, чем какое-либо тепловое расширение.

 

По-моему так гофра снимает 2 вопроса:
- убирает рычаг длиной метра 3 сильно нагружающий фланцы и прочие сочленения
- уменьшает гул, идущий от двигателя к выпуску, а с него и на кузов.

Изменено пользователем pedant

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По-моему так гофра снимает 2 вопроса:
- убирает рычаг длиной метра 3 сильно нагружающий фланцы и прочие сочленения
- уменьшает гул, идущий от двигателя к выпуску, а с него и на кузов.

 

И это тоже. И представьте на сколько удлиннится труба длинной 3 метра при достаточно сильном нагреве? Можно посчитать используя ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения) металла взяв из справочника...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но собственно хотелось бы по существу...

 

Пожалуйста вот http://enc.drom.ru/3216/

 

Вот еще: Следует помнить, что датчик замеряет количество воздуха «внутри коллектора» и снаружи, поэтому нельзя загрязнять датчик снаружи маслом, антифризом, ветошью и т.д. взято от сюда
http://www.region54.ru/printart.php?id=381

 

Как вы думаете что станет с вашим переставленным датчиком если вы проедите зимой по нашим дорогам, правильно будет работать не правильно или не будет работать совсем. Не зря его так запрятали за мотор чтобы он как можно меньше пачкался...

 

А остальное можете понять прочитав как он устроен и как работает... :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И представьте на сколько удлиннится труба длинной 3 метра при достаточно сильном нагреве?
Не скажу за остальные машины, но на Форд Сиерра и Форд Скорпио никаких гофр не стояло. Просто коллектор-штаны-выхлопной тракт. Крепление между собой жесткое, труба забивается в трубу и сверху хомут. К днищу крепилось на трех резинках вроде. И если что и расширялось, то никуда не уводило :) ЗЫ: труба метра 4, наверное.

 


Как вы думаете что станет с вашим переставленным датчиком если вы проедите зимой по нашим дорогам, правильно будет работать не правильно или не будет работать совсем. Не зря его так запрятали за мотор чтобы он как можно меньше пачкался...

А чего его прятать? Просто выпускной коллектор у переднеприводных авто "запрятан", а у заднеприводных та же лямбда на трубе над дорогой болтается и хоть бы что.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

То есть цветовая маркировка Реношного датчика
2 черных - накал
серый масса ,
....... - сигнальный.
А с новым датчиком в упаковке идет описание по проводам, где какой?
Я не буду брать родной точно, ибо дорого.
Найду подешевле, без разъёма.

2 - белых - нагрев, серый - масса, черный сигнал. Я думаю, что без проблемм подойдет и с десятки - ВАЗ, только правильно подключить.

 

Вот фото разъема Реновского датчика.

 

98e3f518fc89.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

98e3f518fc89.jpg

У меня по нему конденсат стекает от кондера летом :weakbench:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня по нему конденсат стекает от кондера летом :weakbench:

Так эл.-шлангов хватает, чтобы переместить его в другое место. Я у себя заложил за термозащиту, заодно предохранил от отрывания.

 

04de8ff4e859.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста вот http://enc.drom.ru/3216/

 

Как вы думаете что станет с вашим переставленным датчиком если вы проедите зимой по нашим дорогам, правильно будет работать не правильно или не будет работать совсем. Не зря его так запрятали за мотор чтобы он как можно меньше пачкался...

 

Насколько я помню, на RX-е он не очень то и запрятан.

2 - белых - нагрев, серый - масса, черный сигнал. Я думаю, что без проблемм подойдет и с десятки - ВАЗ, только правильно подключить.

 

Вот фото разъема Реновского датчика.

 

О, спасибо.
А то прихожу домой поздно, никак под машину не залезть.

 

Так и подумал, насчет 10-ки.
Надо в магазине посмотреть почем лежат. И какие
На Екзистеа какие-то универсальные типа NGK и некий ATS где-то по 800 р есть.
Среди "наших" аналогов Бош недорогой за 1700 где-то. (я его в ссылке давал).

 

Как я понял почитав другие форумы, датчики от машины к машине отличаются разъемами и количеством проводов.

 

Да, кстати, по поводу лямбда- измерений и разницы в 30 см.
Я лично не думаю что это существенно. На этих 30 см концентрация кислорода не изменится, температура выхлопа если и поменяется, то на пару градусов т.к. скорость движения газов оч. большая.
Ну если даже и изменится концентрация кислорода на пару процентов? Учитывая погрешность которая должна быть у данного "прибора", это не должно никак повлиять на Моск автомобиля.

Изменено пользователем Тимуровец

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И это тоже. И представьте на сколько удлиннится труба длинной 3 метра при достаточно сильном нагреве? Можно посчитать используя ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения) металла взяв из справочника...

Взял. Посчитал.

 

Для стали:

 

αст = 1.1 × 10−5 K−1

 

Получается ~3мм на каждые 100 градусов при 3м длины выпуска. Проблемой явно не выглядит. Нижняя опора двигателя имеет гораздо больший ход вперед-назад.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Получается ~3мм на каждые 100 градусов при 3м длины выпуска. Проблемой явно не выглядит. Нижняя опора двигателя имеет гораздо больший ход вперед-назад.

 

Я имел в виду и осевое перемещение двигателя тоже... Короче гофра служит для компенсации осевого перемещения и двигателя и теплового расширения выпускного тракта. Причем выпускной тракт нагревается не равномерно, соответственно и расширяется не равномерно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так эл.-шлангов хватает, чтобы переместить его в другое место. Я у себя заложил за термозащиту, заодно предохранил от отрывания.

 

Вижу ещё одного колхозника :victory: , значит не один я...
Что показали заточенные мозги? Проблемы есть? Даже учитывая смещение на х-расстояние и скорость выхлопного потока, не думаю, что это смещение будет доставлять проблемы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, кстати, по поводу лямбда- измерений и разницы в 30 см.
Я лично не думаю что это существенно. На этих 30 см концентрация кислорода не изменится, температура выхлопа если и поменяется, то на пару градусов т.к. скорость движения газов оч. большая.
Ну если даже и изменится концентрация кислорода на пару процентов? Учитывая погрешность которая должна быть у данного "прибора", это не должно никак повлиять на Моск автомобиля.

 

Если бы вы прочитали ссылочку что я дал раньше то знали бы, что пока датчик холодный он не участвует в процессе смесеобразования и компьютер смешивает смесь по усредненной программе (не оптимальной). В статье написано, что датчик начинает работать где то от 300-500 градусов (зависит от датчика).

 

Первое что сразу видится датчик начнет работать значительно позже, так как позже прогреется до рабочей температуры.
Второе какая температура выхлопных газов в перенесенном месте установки будет например зимой. Я не знаю не мерил, дай бог чтобы подходящей, а то зимой будет аховый расход и туповатый двигатель.

 

Кстати в той же статье говориться, что катализатор имеет очень узкое окно работы. То есть очень точно надо готовить топливо-воздушную смесь. И при не оптимальной работе катализатора повышается СО и сокращается срок службы самого катализатора с чем я вас и поздравляю.

 

Повторю еще раз мудрое высказывание господина Lee: Кроилово ведет к попадалову!!!!!

 

Например попробуйте даже сейчас утром завести машину и сразу поехать активно нажимая на газ, правильно, машина будет тупить пока не прогреется лямбда зонд. Как только он наберет температуру и включиться в работу, то машина сразу начинает ехать быстрее....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Например попробуйте даже сейчас утром завести машину и сразу поехать активно нажимая на газ, правильно, машина будет тупить пока не прогреется лямбда зонд. Как только он наберет температуру и включиться в работу, то машина сразу начинает ехать быстрее....

Во-во! И у меня так на карбюраторной 21093 было. Пока зонд не нагреется машина тупит. Приходится на подсосе ехать. Как только зонд нагрелся - понеслась.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Во-во! И у меня так на карбюраторной 21093 было. Пока зонд не нагреется машина тупит. Приходится на подсосе ехать. Как только зонд нагрелся - понеслась.

 

На карбюраторных зондов нет....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На карбюраторных зондов нет....

И почему ж она тогда тупила? А может на заводе их тайно вкручивали?

 


Ну а если серьезно, то думаю любая машина тупит на холодную в первую очередь из-за холодного двигателя, будь она с зондом или без оного.

Изменено пользователем pedant

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И почему ж она тогда тупила? А может на заводе их тайно вкручивали?

 


Ну а если серьезно, то думаю любая машина тупит на холодную в первую очередь из-за холодного двигателя, будь она с зондом или без оного.

 


Понятно! А почитать мою ссылочку выше лень!!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если бы вы прочитали ссылочку что я дал раньше то знали бы, что пока датчик холодный он не участвует в процессе смесеобразования и компьютер смешивает смесь по усредненной программе (не оптимальной). В статье написано, что датчик начинает работать где то от 300-500 градусов (зависит от датчика).

 

Понятно! А почитать мою ссылочку выше лень!!!!

 

Не, не лень

 

Это цитата оттуда, куда Вы отправили почитать:

 

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

 

У нас датчики с подогревом.

 

Теперь к Вам вопрос:
Так почему тупит машина, если датчик работает?

Изменено пользователем Тимуровец

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Понятно! А почитать мою ссылочку выше лень!!!!

Например попробуйте даже сейчас утром завести машину и сразу поехать активно нажимая на газ, правильно, машина будет тупить пока не прогреется лямбда зонд. Как только он наберет температуру и включиться в работу, то машина сразу начинает ехать быстрее....

А это кто писал?

 

Я честно говоря просто среагировал на немного менторский тон и категоричность при объяснении разного рода явлений типа "гофра - для компесации теплового расширения" или "машина тупит из-за непрогретого датчика".
Люди здесь не глупые, да и явления посложнее будут.

Изменено пользователем pedant

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Понятно! А почитать мою ссылочку выше лень!!!!

 


Плюс к вашим рассуждениям "о мощности"....

 

Это не из вашей статьи.
Это тут:
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i30-0120.php

 

Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

 

Основная задача правильного лямбда зонда, равно как и катализатора - уменьшение выброса вредных веществ, а не увеличение мощности двигла.
Другое дело, что ЭБУ начинает работать неправильно из-за нерабочего ЛЗ и именно из-за этого (нерабочий ЛЗ) и неправильной работы ЭБУ может упасть мощность, т.к. ЭБУ к примеру, начнет заливать топливо стаканами...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Основная задача правильного лямбда зонда, равно как и катализатора - уменьшение выброса вредных веществ, а не увеличение мощности двигла.

+1

 


Другое дело, что ЭБУ начинает работать неправильно из-за нерабочего ЛЗ и именно из-за этого (нерабочий ЛЗ) и неправильной работы ЭБУ может упасть мощность, т.к. ЭБУ к примеру, начнет заливать топливо стаканами...

Не думаю, что ЭБУ такое глупое. Если и переливает, то немного.
Думаю машина тупит просто из-за холодного двигателя, т.е. цилиндров, колец, смеси, масла, свечей, датчиков и др. Изменено пользователем pedant

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Плюс к вашим рассуждениям "о мощности"....

 

А где это я говорил про мощность. Тупит двигатель это не показатель мощности.... :D

 

Я говорил про экономичность и экологичность. А подогрев датчика делается тока для того чтобы быстрее датчик начал работать и соответственно меньше выдавал загрязнений. А неточное смесеобразование плохо влияет на катализатор...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А где это я говорил про мощность. Тупит двигатель это не показатель мощности.... :D

 

Я говорил про экономичность и экологичность. А подогрев датчика делается тока для того чтобы быстрее датчик начал работать и соответственно меньше выдавал загрязнений. А неточное смесеобразование плохо влияет на катализатор...

 

Кстати в той же статье говориться, что катализатор имеет очень узкое окно работы. То есть очень точно надо готовить топливо-воздушную смесь. И при не оптимальной работе катализатора повышается СО и сокращается срок службы самого катализатора с чем я вас и поздравляю.

 

Например попробуйте даже сейчас утром завести машину и сразу поехать активно нажимая на газ, правильно, машина будет тупить пока не прогреется лямбда зонд. Как только он наберет температуру и включиться в работу, то машина сразу начинает ехать быстрее....

 


Если всё это не о мощности, тогда о чём?

 

Типа в остроумии соревнуемся?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 425
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Mihanick
    Новый пользователь
    Mihanick
    Регистрация