Тормозная система.

[namedemon]

На прошлых машинах ентот датчик был как обычно в виде поплавка. контакты в крышке бачка. А что известно про датчик ентот на Клио. Больше конечно по третьей интересует. Судя по мануалу. Вот по этой странице датчик есть. Интересно что он из себя представляет и где и как установлен. Поискал в Диаложис не нашёл в тех. нотах тормозную систему.
У кого есть точная информация-поделитесь пожалуйста. Больше интересует где искать в диаложис тормозную систему. Может кто нибудь путь укажет. Ноту не надо выкладывать. Только путь на будущее. Чтобы было. Интересно и про замену колодок посмотреть и где кольцо АБС про которое слышал но не видел.
Заранее спасибо.

[Полковник]

Кольцо АБС ищи в разделе приводов (ШРУС) - т.е. 29-й раздел, Трансмиссия/Боковая трансмиссия.
А тормозная система большая и вся разбросана по разным разделам. Что конкретно по ней тебя интересует?

[Palomino]

Интересно и про замену колодок посмотреть и где кольцо АБС про которое слышал но не видел.

С внутренней стороны диска/барабана. На тормозном барабане это кольцо с зубцами по внутреннему диаметру. Недешевое удовольствие. У меня с барабанами при недавней замене они не шли в комплекте, снимали со старых и ставили на новые барабаны. Вот по дискам не скажу, но предполагаю, что вид один и тот же, как и их функция.

[namedemon]

Кольцо АБС ищи в разделе приводов (ШРУС) - т.е. 29-й раздел, Трансмиссия/Боковая трансмиссия.
А тормозная система большая и вся разбросана по разным разделам. Что конкретно по ней тебя интересует?

Спасибо. Да многое. Будем по разделам смотреть. И извините. Может не здесь тему создал. Только после создания об этом подумал. Надо было наверное где тема про Диаложис написать.

[Полковник]

Тема создана пока что по месту. Если будет развиваться не в сторону тормозной системы, а в сторону того, где в Диалоджисе то или иное, тогда и перенесем.

[namedemon]

А про датчик знает кто? Просто недавно решил посмотреть на уровень. Раньше тоже смотрел на уровень как-то. И каждый раз думал-где же датчик?
Наверное в электрике смотреть надо.

Изменено 27 Ноября 2009 пользователем namedemon

[dimal]

Интересно и про замену колодок посмотреть

Вот только сейчас из гаража, как раз менял колодки передние, поставил textar 1300 р. на экзисте, все так же просто как и на 8-ке например. Плавающая скоба - откручиваются два болта на 13 - придерживая направляющие рожковым ключом на 15, скобу в сторону, старые колодки в помойку, новые на место. Еще нужно почистить от пыли-грязи посадочные места.

[namedemon]

Всем привет.
Извините, но я слышал звон, а не знаю где он.
Читал давно по какой-то Ренохе(может даже по Клио), не помню по каким тормозам(задним или передним)
Читал что нужно при замене колодок чтобы утопить поршень тормозного цилиндра, его нужно крутить в ту или другую сторону(не помню в какую)
Это про какую машину и про какие тормоза? Про передние или про задние? Крутить чем?
В принципе опыт замены колодок на "девятке" есть. Но там ничего крутить не надо.
Собираюсь менять колодки вскоре передние. Встал вопрос выбора какие колодки брать. У кого есть опыт покупки и установки неоригинальных колодок то отпишитесь пожалуйста.
Хочется купить качественные колодки, чтоб в основном хорошо выполняли собственно свои функции, и хочется чтобы не свистели при торможении.
В общем на колодках думаю не экономить. Хочу хорошие поставить. Штатные посвистывают и уже давно. И когда износ был маленьким тоже свистели.
И после чистки дисков и колодок специальной жидкостью всё равно посвистывали.
Вроде как слышал что у разных производителей может материал немного отличаться. Не хотелось бы слишком "жёсткие", чтоб не очень диск сжирали.
В первую очередь хотелось бы услышать советы именно по Клио3, но и не только. Если можно то дайте кат.номера.
Спасибо.

 

PS. И ещё интересно вот что. На заводе какую тормозную жидкость залили? Думаю купить. Лучше конечно у официалов. Но обязательно ли? Может у меня та же DOT4 что и на многих машинах? Какую торм. жидкость посоветуете?

Изменено 24 Марта 2011 пользователем namedemon

[namedemon]

Поискал по Диаложис. Нашёл такой вот номерок 7701 208 422 Забил в Экзист. Аналогов масса. И цены все приемлемы для меня. А что выбрать не знаю.
И по тормозухе подскажите плиз.

Изменено 24 Марта 2011 пользователем namedemon

[Лесник]

Это про какую машину и про какие тормоза? Про передние или про задние? Крутить чем?
В принципе опыт замены колодок на "девятке" есть. Но там ничего крутить не надо.

Дим, вот про замену передних колодок (как на "девятке") - это Рено 11, но на Клио та же система суппорта.

[Полковник]

PS. И ещё интересно вот что. На заводе какую тормозную жидкость залили? Думаю купить. Лучше конечно у официалов. Но обязательно ли? Может у меня та же DOT4 что и на многих машинах? Какую торм. жидкость посоветуете?

 

На всякий случай привожу фото тормозной жидкости, которую заливают дилеры Рено в наши машины. Как говориться, это то, что дохтур нам прописал.

 

 

Цена поллитровой банки у дилера 238,90 руб. Это без скидки.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=575287

[namedemon]

Спасибо за ответы. Я вчера проезжал мимо дилера и купил(до прочтения ответов в теме) вот такую канистрочку

Надеюсь не хуже. Тоже ведь DOT-4. Сколько стоит уже не помню. из головы вылетело. Толи 280, толи 380р. Кажется последнее.
Но извините меня, вопросы как были так и остались.
1. Какие колодки лучше приобрести И поставить? Экономить не хочу, но и выкидывать деньги за плохие не хочу.
2. Про поворачивание поршня в момент утапливания мне приснилось? Мож про другую машину читал, а запомнил как про Рено?
И появился один вопросик ещё. Точнее два. Один по теме, другой не совсем.
3. Какой срок хранения тормозной жидкости в закрытой таре. Слышал что в открытом состоянии если тара, то тормозуха имеет свойство забирать влагу из воздуха.
При каких температурах лучше хранить???
Мож и купил то зря, при замене немного грушей чистой откачаю(так на девятке делал), а потом добавлю той же откачанной, а можно и новой добавить, ни на что в принципе не повлияет наверное.
И последний по жидкостям но по антифризу.
4. У антифриза какой срок хранения, если хранится круглый год на балконе или в гараже. А то тусуется у меня уже года три канистрочка литровая.

 

ЗЫ. Ни на антифризе (Эльф тоже) ни на тормозухе сроков хранения и условий не указано. На антифризе написано только что замены не требует(а по мне так любой, даже лучший менять надо)

Изменено 25 Марта 2011 пользователем namedemon

[CLIO 3]

1. Какие колодки лучше приобрести И поставить? Экономить не хочу, но и выкидывать деньги за плохие не хочу.
2. Про поворачивание поршня в момент утапливания мне приснилось? Мож про другую машину читал, а запомнил как про Рено?
И появился один вопросик ещё. Точнее два. Один по теме, другой не совсем.
3. Какой срок хранения тормозной жидкости в закрытой таре. Слышал что в открытом состоянии если тара, то тормозуха имеет свойство забирать влагу из воздуха.
При каких температурах лучше хранить???

 

Вот этим задние крутил. А ставил TRW но отозваться о них не могу. Менял не давно. Вроде не пищат не стучат и денег пока не просят.
Насчет тормозухи и жидкостей. Ребята в магазине уверяют, что срок хранения 5 лет.

[namedemon]

Вот этим задние крутил. А ставил TRW но отозваться о них не могу. Менял не давно. Вроде не пищат не стучат и денег пока не просят.
Насчет тормозухи и жидкостей. Ребята в магазине уверяют, что срок хранения 5 лет.

Спасибо. Значит не приснилось. А передние крутить поршни не надо?
А сколько на колодках проехал этих? Уже притёрлись? Спереди их ставил или сзади? Или по кругу?
У тебя тоже задние тормоза дисковые?
А без этой приспособы получиться?
Как правильно приспособа называется? Есть ли где инфа в интернете о ней? как пользоваться? Сколько стоит?
Уж извините, вопросы опять потоком хлынули. Изменено 27 Марта 2011 пользователем namedemon

[CLIO 3]

Спасибо. Значит не приснилось. А передние крутить поршни не надо?
А сколько на колодках проехал этих? Уже притёрлись? Спереди их ставил или сзади? Или по кругу?
У тебя тоже задние тормоза дисковые?
А без этой приспособы получиться?
Как правильно приспособа называется? Есть ли где инфа в интернете о ней? как пользоваться? Сколько стоит?
Уж извините, вопросы опять потоком хлынули.

 

Значится так. С передними поршнями проблем нет. Входят как по маслу. Отжал рукояткой молотка. А вот задние надо вкручивать и одновременно давить. Перед этим отсоединил трос ручника.Сначала пробовал без приспособы но это очень гиморно. Плюнул и не бросать же дело купил приспособу. Вот такая универсальная FORCE.658 за тыщю и сто рублей. Хотя из этого комплекта только один адаптер нужен. Можно было бы поискать дешевле с одним адаптером но времени не было. поэтому взял,что попалось. После замены колодок заодним прокачал систему. Опять же есть приспособа в Питере делают называется АЭРАТОР. Цена ее 80 руб. Представляет из себя крышку с вентилем и шланг для подсоединения к колесу.(Шланг в комплекте конечно очень бюджетный короткий и качество Китая)пришлось его поменять. а крышка идеально навернулась на наш тормозной бачок. Так вот делаем давление в колесе 1,5-2 атм. Насколько возможно откачиваем тормозуху шприцем из бачка. Доливаем свежей- закрываем крышку- цепляем шланг к колесу и по порядку как в мануале прокачиваем колеса.(Бежит не очень шустро)
Дальше нюансы. Все делаем не спеша и с настроением. Можно конечно гнать в сервис но мне что, то надоело быть дойной коровой тем более были такие моменты как (после смены масла в сервисе весь движок был потом в масле, или после смены фильтров почему то крышка воздушного фильтра просто лежала сверху фильтра тоесть была не зафиксирована защелками это я заметил случайно через 3 недели и сколько там пыли насосало не известно) поэтому лучше сам сделаю и буду уверен. чем потом бодаться со всякими утырками. Всем УДАЧИ.

[namedemon]

Ну спасибо! хоть кто-то в теме. Будет возможность если то сделай фотоотчёт. многим наверное поможет. И много понятнее будет.
Например не понял зачем при прокачке давление в колесе 1.5-2 Атм? Давление в колесе или в системе тормозной? У тебя в колесе написано.
Я тоже не особо люблю в сервисы по пустякам обращаться. Считаю что смена расходников и масла это не причина в сервис ехать. То же по тем же причинам. Хочешь сделать хорощо-делай сам. Я конечно не берусь ругать всех сервисменов подряд, есть и добросовестные, но самому и надёжнее и интереснее.
Надёжнее в плане того, что нетрудно и самому сделать. ГРМ конечно менять не полезу. А был бы гараж, то может со временем бы и осмелился. На ВАЗе менял, но там проточки и всего восемь клапанов, читай один распред.вал.
Ну ничё скоро и гараж будет.

Изменено 28 Марта 2011 пользователем namedemon

[CLIO 3]

 

Давление из колеса надо стравить, чтобы бачок тормозной не разорвало. Сам стравливал до 1,6 атм. слишком большое давление побоялся оставлять. В мануале пишут, что при прокачке давление должно быть 1,5-2 атм. Ну естественно не забывать подливать тормозуху.
По поводу колодок отьездил на новых только 560км, поэтому ничего про них не могу утверждать. Хорошие или плохие выводы будут когда их полностью сточу.
А насчет видео думал, но на форуме ограничение по загрузке 150КБ поэтому проблемно что-то обьемное выложить. Мож в следующий раз выложу в Ютюб.

[namedemon]

Давление из колеса надо стравить, чтобы бачок тормозной не разорвало. Сам стравливал до 1,6 атм. слишком большое давление побоялся оставлять. В мануале пишут, что при прокачке давление должно быть 1,5-2 атм. Ну естественно не забывать подливать тормозуху.
По поводу колодок отьездил на новых только 560км, поэтому ничего про них не могу утверждать. Хорошие или плохие выводы будут когда их полностью сточу.
А насчет видео думал, но на форуме ограничение по загрузке 150КБ поэтому проблемно что-то обьемное выложить. Мож в следующий раз выложу в Ютюб.

Брррр........... Ничё не понял. Точнее догадываюсь. Давайте называть вещи своими именами. давление в колесе это в шине бескамерной.
Получается ты пишешь не про давление в колесе, а в тормозной системе колеса. Первый раз слышу чтобы стравливали давление. оно же стравливается так и так при прокачке, чтобы воздух стравить? И действия при прокачке, тобы нагнать давление это нажатие на педаль неоднократное. Те же действия я каждый раз предпринимаю когда сажусь за руль, при каждой поездке, т.е. жму на тормоз, когда это необходимо.
Не понимаю почему у меня никакие бачки не разрывает. Странно даже как то читать.....
И как ты это давление меряешь?

[Лесник]

Дим, ты правда не понял..., или издеваешься?

 

Давай я попробую тогда объяснить, по пунктам:
1. При замене передних тормозных колодок надо утопить поршень тормозного цилиндра суппорта.
Делается просто, без вкручивания поршня. Можно так, как на этом фото (из темы, на которую я двал выше ссылку):

 

 

2. Если задние тормозные механизмы дисковые, то поршень цилиндра суппорта одновременно с вдавливанием надо ещё и вкручивать.
Это делается приспособлением на фото у CLIO 3 (в этом сообщении).
Купить можно на Кунцевском рынке в павильоне "Мастер инструмент".

 

3. Ещё CLIO 3 дал информацию о прокачке тормозов с помощью приспособления, прикручивающегося вместо крышки бачка) для подачи давления в бачок с тормозной жидкостью.
В отсутствии компрессора - давление подаётся от шины колеса. Для этого и надо стравить давление в шине, чтобы давление не было чрезмерным.
Я так же пользуюсь таким способом, но давление создаю компрессором.

 

И в заключение: при замене тормозных колодок прокачивать систему нет необходимости. А есть необходимость - если меняешь тормозную жидкость.

[CLIO 3]

Брррр........... Ничё не понял. Точнее догадываюсь. Давайте называть вещи своими именами. давление в колесе это в шине бескамерной.
Получается ты пишешь не про давление в колесе, а в тормозной системе колеса. Первый раз слышу чтобы стравливали давление. оно же стравливается так и так при прокачке, чтобы воздух стравить? И действия при прокачке, тобы нагнать давление это нажатие на педаль неоднократное. Те же действия я каждый раз предпринимаю когда сажусь за руль, при каждой поездке, т.е. жму на тормоз, когда это необходимо.
Не понимаю почему у меня никакие бачки не разрывает. Странно даже как то читать.....
И как ты это давление меряешь?

 

Я думаю,что это прикол. А если нет то лучше ехать в сервис и пить кофе,смотреть телевизор или читать газетку в зале ожидания.

[namedemon]

Дим, ты правда не понял..., или издеваешься?

 

Давай я попробую тогда объяснить, по пунктам:
1. При замене передних тормозных колодок надо утопить поршень тормозного цилиндра суппорта.
Делается просто, без вкручивания поршня. Можно так, как на этом фото (из темы, на которую я двал выше ссылку):

 

 

2. Если задние тормозные механизмы дисковые, то поршень цилиндра суппорта одновременно с вдавливанием надо ещё и вкручивать.
Это делается приспособлением на фото у CLIO 3 (в этом сообщении).
Купить можно на Кунцевском рынке в павильоне "Мастер инструмент".

 

3. Ещё CLIO 3 дал информацию о прокачке тормозов с помощью приспособления, прикручивающегося вместо крышки бачка) для подачи давления в бачок с тормозной жидкостью.
В отсутствии компрессора - давление подаётся от шины колеса. Для этого и надо стравить давление в шине, чтобы давление не было чрезмерным.
Я так же пользуюсь таким способом, но давление создаю компрессором.

 

И в заключение: при замене тормозных колодок прокачивать систему нет необходимости. А есть необходимость - если меняешь тормозную жидкость.

Сергей, Правда я не понял. Не догнал сразу. Поэтому и удивлялся. А не понял я только третий пункт, подумал что товарищ пишет не про даление в колесе, а в системе. Вот и разудивлялся я. А теперь понял что я сам затупил.
1. Пункт 1 знал я и до этого. По опыту девятки. Понял что так же и на Клио несколько сообщений назад.
2. Пункт второй тоже понял и давненько, но сомневался. Про него спрашивал-спрашивал-спрашивал подробнее, а ответил только CLIO 3. Спасибо ему искреннее. Слава Богу нашёлся человек, развеявший мои сомнения.
3. А не понял я про пункт 3.
Тебя Сергей я почему то понял)))))))))))
А не понял наверное CLIO 3 даже не из-за того что объясняли плохо. Скорее всего не понял из-за того, что не мог и в мыслях допустить что возможным было бы купить такое приспособление. Больше похоже на советы бывалых из журнала. На советы самоделкиных.
Никак не мог догнать зачем в колесе давление стравливать при прокачке тормозов. Никогда бы и не подумал бы колесо использовать для этого. Просто бы наверное не догадался.
И извините есть у меня компрессор и жизни автомобильной без него не представляю. Извините что сужу по себе.

 

CLIO 3 я правда не догнал, прими извинения, Я сам тупанул

 

Я думаю,что это прикол. А если нет то лучше ехать в сервис и пить кофе,смотреть телевизор или читать газетку в зале ожидания.

Ну и тебе спасибо...за тёплые слова. Ну тупанул я, бывает! Теперь я всё понял и в севис точно не поеду. Восползуюсь компрессором и соском от старой камеры. Так оно попроще будет.
Только вот действительно(как Сергей пишет) незачем мне прокачивать пока. И добавлю-Это делается не только при замене тормозухи но и при ремонте контура. например замена детали(шланг, цилиндр и т.д.) и при другой возможной разгерметизации.
Кстати что-то у тебя ооочень мало оригинальные колодки ходят. Изменено 29 Марта 2011 пользователем namedemon

[Лесник]

Скорее всего не понял из-за того, что не мог и в мыслях допустить что возможным было бы купить такое приспособление. Больше похоже на советы бывалых из журнала. На советы самоделкиных.

Знаешь..., у меня как раз самодельное приспособление: сделано из крышки от бачка и соска от бескамерной шины (который в диск вставляется). Проделал в крышке отверстие и вставил туда этот сосок (крышка из запаса с разобранных на з/ч машин).

Никак не мог догнать зачем в колесе давление стравливать при прокачке тормозов. Никогда бы и не подумал бы колесо использовать для этого. Просто бы наверное не догадался.
И извините есть у меня компрессор и жизни автомобильной без него не представляю. Извините что сужу по себе.

Дим, у тебя ведь автомобильный компрессор - и он не очень хорошо подойдёт:
у него нет ресивера - нет запаса воздуха;
поэтому - давление будет: либо быстро расти (что нехорошо для тормозного бачка); либо, как только выключишь - быстро падать.
Автомобильная шина используется именно как ресивер.
А я прокачиваю компрессором для покраски (большим и с ресивером). Но давление выставляю 0.5 - 1 атм.

[namedemon]

Дим, у тебя ведь автомобильный компрессор - и он не очень хорошо подойдёт:
у него нет ресивера - нет запаса воздуха;
поэтому - давление будет: либо быстро расти (что нехорошо для тормозного бачка); либо, как только выключишь - быстро падать.
Автомобильная шина используется именно как ресивер.
А я прокачиваю компрессором для покраски (большим и с ресивером). Но давление выставляю 0.5 - 1 атм.

Просто у меня будет возможность регулировки я думаю. Я работаю на предприятии на котором используются пневматические системы. Есть возможность одолжить воздушный редуктор с плавной регулировкой давления. просто регулировка, как вентиль т.е. без ресивера. Т.е компрессор даёт например 4-5, а после редуктора-1.5 поставить. Как считаешь, получится? В смысле прокачать, а не одолжить. Изменено 30 Марта 2011 пользователем namedemon

[ГСГ]

Просто у меня будет возможность регулировки я думаю. Я работаю на предприятии на котором используются пневматические системы. Есть возможность одолжить воздушный редуктор с плавной регулировкой давления. Как считаешь, получится? В смысле прокачать, а не одолжить.

Покачать получится,а вот получится ли состыковать воздушный редуктор с плавной регулировкой давления с автомобильным компрессором вопрос и головная боль.Использование колеса самый простой и доступный вариант. Изменено 30 Марта 2011 пользователем ГСГ

[namedemon]

Покачать получится,а вот получится ли состыковать воздушный редуктор с плавной регулировкой давления с автомобильным компрессором вопрос и головная боль.Использование колеса самый простой и доступный вариант.

Ну какая головная боль? На работе от безделья бывает маюсь. А тут делом займусь. Тем более с редуктора можно выпустить шланг практически любого диаметра при наличии заводских переходников, а они есть в наличии. Да и хватит ли запаса колеса например при замене всей жидкости? Или для прокачки всех тормозов? Не имею опыта в этом вопросе, но наверное не хватит. Опять качать колесо, может и не раз. А если будет готовая приспособа под компрессор, то замечательно и для замены, и для прокачки. Изменено 30 Марта 2011 пользователем namedemon

[Лесник]

Да и хватит ли запаса колеса например при замене всей жидкости? Или для прокачки всех тормозов? Не имею опыта в этом вопросе, но наверное не хватит. Опять качать колесо, может и не раз. А если будет готовая приспособа под компрессор, то замечательно и для замены, и для прокачки.

С редуктором и при постоянной работе компрессора - нормально будет..., только одно обстоятельство - при малом расходе воздуха (тормозная система - не колесо - не надувается) - компрессор сразу поднимет давление до максимума - и как дальше будет работать - не знаю.
Попробуй. Но, когда пережимаешь шланг компрессора при работе - он резко повышает давление и ему становится плохо.
Это - про автомобильный.

 

Накачанного колеса хватит с большим запасом для прокачки системы.

[dimal]

Нафига все эти сложности? Всегда делал так: полный бачок жидкости, отпустил штуцер ключиком (на штуцер надета трубка идущая в емкость для отработанной тормозухи) и жму на педаль пока бачок почти не опустеет, затягиваю штуцер, доливаю бачок до верху, повторяю с другим колесом.
з.ы. на рено у меня обычно пара банок по пол-литра уходит при смене жидкости, то есть по 250 мл с колеса сливаю.

[namedemon]

Нафига все эти сложности? Всегда делал так: полный бачок жидкости, отпустил штуцер ключиком (на штуцер надета трубка идущая в емкость для отработанной тормозухи) и жму на педаль пока бачок почти не опустеет, затягиваю штуцер, доливаю бачок до верху, повторяю с другим колесом.
з.ы. на рено у меня обычно пара банок по пол-литра уходит при смене жидкости, то есть по 250 мл с колеса сливаю.

Думал и про этот способ.
А прыгать из салона-в салон не часто приходилось? А когда при последнем отпускании педали(на определённом колесе) ослабевает давление и последний раз затягиваешь штуцер, не попадает ли воздух в систему? Ну вроде как давление пропало, ты выходишь из машины, подходишь к колесу-время идёт. Тем более педалька возвращается!!!
Лучше наверное штуцер затягивать, когда давление сохраняется. Затянул штуцер-ослабил давление только потом.
А вообще наверное можно конец шланга не в воздухе оставлять, а в тормозухе.
Думал и над твоим способом. Но есть сомнения по поводу попадания воздуха. Попадёт-не попадёт? Фиг его знает. И много ли прыгать придётся? Изменено 30 Марта 2011 пользователем namedemon

[ГСГ]

Нафига все эти сложности? Всегда делал так: полный бачок жидкости, отпустил штуцер ключиком (на штуцер надета трубка идущая в емкость для отработанной тормозухи) и жму на педаль пока бачок почти не опустеет, затягиваю штуцер, доливаю бачок до верху, повторяю с другим колесом.
з.ы. на рено у меня обычно пара банок по пол-литра уходит при смене жидкости, то есть по 250 мл с колеса сливаю.

 

Вариантов много.Каждый кулик хвалит своё болото.

[namedemon]

только одно обстоятельство - при малом расходе воздуха (тормозная система - не колесо - не надувается) - компрессор сразу поднимет давление до максимума - и как дальше будет работать - не знаю.
Попробуй. Но, когда пережимаешь шланг компрессора при работе - он резко повышает давление и ему становится плохо.
Это - про автомобильный.

И про это думал, но не пробовал. Может придётся компрессор включать-выключать периодически. Можно попробовать а потом убедится что это шняга или нет.

[Лесник]

Нафига все эти сложности?

Просто на всякий случай.
Объясню:
при нормальной работе тормозной системы - поршни в ГТЦ (главном тормозном цилиндре) ходят в определённом диапазоне - не продавливаются до конца;
при прокачке - поршни уходят до конца - и бывает портятся уплотнительные резинки (манжеты) при попадании в область цилиндра, где не работали постоянно.
Всё это, конечно, более верно для машин приличного возраста (там на нерабочих областях цилиндра бывает всякое); но уже в привычку вошло не гонять поршня понапрасну.
Да и проще представляется прокачка под давлением извне. Тем более - есть для этого все условия.

[Лесник]

И про это думал, но не пробовал. Может придётся компрессор включать-выключать периодически. Можно попробовать а потом убедится что это шняга или нет.

Так ты, тем более - если все возможности есть, сделай ещё и ресивер (литров на 20 хотя бы) к своей системе - тогда и никаких проблем не будет.

[namedemon]

Так ты, тем более - если все возможности есть, сделай ещё и ресивер (литров на 20 хотя бы) к своей системе - тогда и никаких проблем не будет.

Ну тогда действительно наверное лучше колесом прокачивать, если без рессивера не получится.
И про рессивер думал. Но это действительно получится не проще чем колесо.
Хоть и есть время на работе и возможность но это как то действительно лишние заморочки чтоль....
Была бы мне нужна эта установка не только для тормозной системы, а для покраски например как тебе, то стоило бы и с рессивером заморочится.
А тут получится как из танка по мухам палить. Ну это моё имхо.
Щас вот заморочился по поводу поиска в Диаложисе документации по замене жидкости, что-то никак не найду.
Теоретически представляю как это сделать на машине без АВС. В инете пишут что есть различия существенные и пишут какие, хотелось бы именно по Клюхе документацию найти.
Пркачку в Диаложисе нашёл. А вот замену пока никак. Изменено 30 Марта 2011 пользователем namedemon

[Лесник]

Ну тогда действительно наверное лучше колесом прокачивать, если без рессивера не получится.
И про рессивер думал. Но это действительно получится не проще чем колесо.
Хоть и есть время на работе и возможность но это как то действительно лишние заморочки чтоль....
Была бы мне нужна эта установка не только для тормозной системы, а для покраски например как тебе, то стоило бы и с рессивером заморочится.

Для покраски автомобильным компрессором уже не обойтись - для качественной покраски уже совершенно другие мощности нужны (мой компрессор 3-х фазный и производительностью 650 л/мин, и ресивер 100 л. и даже такого ресивера маловато, только большая производительность компрессора вытягивает уровень)

А тут получится как из танка по мухам палить. Ну это моё имхо.

Именно! Что и хотелось донести. Использовать колесо (готовый ресивер), накачанное (конечно - авто-компрессором) - самый простой, и соответствующий всем условиям, вариант.

[Лесник]

Прокачку в Диаложисе нашёл. А вот замену пока никак.

А замена от прокачки ничем особым не отличается. Кроме: сначала высосать "грушей" из торм. бачка почти всю жидкость и наполнить новой; дальше - обычная прокачка, только по объёму побольше - чтоб новая жидкость вытеснила из каждой ветки трубопровода и колёсного цилиндра старую (меняемую) жидкость.
Так это дело понимаю.

[namedemon]

А замена от прокачки ничем особым не отличается. Кроме: сначала высосать "грушей" из торм. бачка почти всю жидкость и наполнить новой; дальше - обычная прокачка, только по объёму побольше - чтоб новая жидкость вытеснила из каждой ветки трубопровода и колёсного цилиндра старую (меняемую) жидкость.
Так это дело понимаю.

Да я тоже так же это дело понимаю. Я же пишу, что в инете нарыл инфу, что с АВС есть существенные отличия. Может я и не прав. За что купил, за то и продаю.
А ты забей в поисковике(яндекс, гугл или др.) Замена т.жидкости с АВС. И прочти не одну статью, а хотя бы 3-4.
Знаешь я там скоко нового узнал. Вот и не знаю теперь, применимо ли это к Рено Клио непосредственно. Или нет.
Там что-то типа-поверните ключ в N-ное положение, тогда заработает насос АВС и типа жидкость сама потечёт. или- поверните в другое и откроется там какой-то клапан.
Не принимайте как инструкцию или буквально. Воспроизвожу по памяти, а сейчас каша в голове.

 

Вот и ищу в Диаложис. Пока безрезультатно. Странно. Всё другое находил быстро.

[namedemon]

Для покраски автомобильным компрессором уже не обойтись - для качественной покраски уже совершенно другие мощности нужны (мой компрессор 3-х фазный и производительностью 650 л/мин, и ресивер 100 л. и даже такого ресивера маловато, только большая производительность компрессора вытягивает уровень)

Да понимаю я это всё. Не маленький. Я так для примера писал. Что строить конструкцию только из-за прокачки нерентабельно
Почитай-почитай про замену при наличии АВС. Может что и прояснится и нам что посоветуешь.
Может без открытия там какого клапана не вся жидкость меняется. Я точно не знаю.

 

А еще прочёл стать на авто.ру странную. написано что рекомендуется тормозуху менять через 20 000км.
Я колодки через 50-60 меняю. А тормозуху через 20 000??? Странно...

[namedemon]

Почитай-почитай про замену при наличии АВС. Может что и прояснится и нам что посоветуешь.
Может без открытия там какого клапана не вся жидкость меняется. Я точно не знаю.

Кому интересно можно здесь например почитать Замена с АВС
Могу привести цитату

В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС (см. «АЦ» № 11''2006 г.). Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель.
Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут).
После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет.
В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно).

 

А на одном из сайтов нашёл инструкцию к ус-ву для замены т.жидкости. Приведу цитату. Из неё тоже понятно что есть различия в зависимости от систем АВС

Процесс замены тормозной жидкости в тормозных системах AВS:

 

· Процесс замены производится точно так же, как указано в пунктах 1-33, но с включенным зажиганием, на некоторых автомобилях с заведенным двигателем.

 

· Откройте капот и попросите помощника включить зажигание, слушайте срабатывания гидравлического блока АВS. Если при включении зажигания, насос системы АВS начнет работать, запускать двигатель не нужно. Модулятор системы АВS необходимо прокачивать, только если на нем имеется штуцер прокачки.

 

· Прокачка модулятора проводится до прокачки суппортов. Если на модуляторе отсутствует штуцер прокачки, значит, его отдельная прокачка не требуется.

 

· Соблюдайте осторожность при прокачке систем с АВS, так как в системе присутствует высокое давление!

 

· Информация, по некоторым моделям автомобилей с АВS, дана в книге TECHBOOK, г. Минск. Более подробную информацию можно получить в инструкции по обслуживанию данного конкретного автомобиля.

Вся эта информация общая и не по какой-то конкретной модели авто. В диаложисе не нашёл ничего про замену ТЖ.

 

Сделал такие выводы для себя. Судя по Диаложису у АВС моей Клюхи насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле.
Значит замену ТЖ можно производить как на машине без АВС, но есть одно отличие.
Чтбы жидкость поменять везде нужно перед заменой удалить её из гидроблока АВС.
Это делается непосредственно перед заменой. Нажимаем на педаль тормоза при выключенном зажигании(я лично ещё и предохранитель выдерну для перестраховки, как советуют выше) Нажимаем 20-25 раз.
Далее меняем как обычно и думаю уровень в конце процедуры должен быть повыше(можно потом откачать) Включаем зажигание(заводим двигатель) и гидроблок должен заполнится новой жидкостью.

Изменено 31 Марта 2011 пользователем namedemon

[namedemon]

И напоследок ещё одна цитата и вопрос

Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.

 

Интересно означает ли это то, что совсем необязательно пользоваться доп. оборудованием при прокачке системы. Если верить то да. Но кто знает точно? Вот в чём вопрос.
А этот материал взят ЗДЕСЬ
Интересная статья.

[Полковник]

Интересно означает ли это то, что совсем необязательно пользоваться доп. оборудованием при прокачке системы. Если верить то да. Но кто знает точно? Вот в чём вопрос.

 

В Европе ручная прокачка тормозов на машинах с АБС запрещена законодательно. Этот вопрос очень давно разбирали на форуме. Эдуард Владимирович Маркман давал свои коменты по этому вопросу.
Какова причина? Как минимум обеспечить максимальную безопасность.

[namedemon]

В Европе ручная прокачка тормозов на машинах с АБС запрещена законодательно. Этот вопрос очень давно разбирали на форуме. Эдуард Владимирович Маркман давал свои коменты по этому вопросу.
Какова причина? Как минимум обеспечить максимальную безопасность.

Немного вас не понял. Запрещена ручная. Ручная это какая? Та о которой я пишу? Без помощи оборудования а только с помощью насоса?(я просто это ручным способом бы не назвал, скорее это в автомате)
Или ручная это старым дедовским способом? с помощью педали?
Означает ли ваш коментарий, что с помощью насоса гидроблока АВС нежелательно?
Если помните где тема с обсуждением и коментами Эдуарда Владимировича, то дайте пожалуйста ссылку. Изменено 31 Марта 2011 пользователем namedemon

[Полковник]

Ручная это какая? Та о которой я пишу? Без помощи оборудования а только с помощью насоса?(я просто это ручным способом бы не назвал, скорее это в автомате)
Или ручная это старым дедовским способом? с помощью педали?
Означает ли ваш коментарий, что с помощью насоса гидроблока АВС нежелательно?
Если помните где тема с обсуждением и коментами Эдуарда Владимировича, то дайте пожалуйста ссылку.

 

Ручная, это без спец оборудования, создающего давление.
Тему мне уже не найти. Форуму всеж 4 года и все я не способен разыскать. Надо потратить на поиски уйму времени. Сорри.
Помню и то, что не смотря на все рекомендации в тех. документации, народ прокачивал даже старыми дедовскими способами, и вроде без эксцесов. Но я бы не рисковал. Тормоза это один из самых ответственых узлов, которые влияют на безопасность.
Что это означает? Я бы отдал решение вопроса прокачки на откуп дилеру. Сам делать точно не стал бы. Это всеж не колодочки перекинуть.

[namedemon]

Спасибо за отзыв. Я тоже дорожу своей безопасностью.
Не могу сказать ничего плохого про Петровский автоцентр. Сколько туда не обращался, всегда оставался доволен.
Но людям свойственно обжечься на молоке и дуть потом на воду.
Молока было у меня достаточно в лице других двух диллеров(не Петровский) и эти истории ещё мной не забыты.
А уж про обращение в обычный сервис для меня и речи быть не может.
Пока достаточную инфу не соберу, делать конечно сам не буду.
Знаю пока вот что. То что важно не допустить попадания воздуха(и это очень важно). И то что насос ABS ни в коем случае не должен работать более 2-х минут без перерыва. Для меня это означает что не более полминуты(с перестраховкой)
Если соберусь сам менять или прокачивать то естественно не дедовским способом и не с помощью насоса ABS.
Уж лучше избыточным давлением. Как по Диаложису.

Изменено 1 Апреля 2011 пользователем namedemon

[namedemon]

Есть вопрос по дискам тормозным. Когда я был в салонах. Там, коротая время читал брошюрки. В одной из них написано было что Рено рекомендует менять диски с третьим(кажется) комплектом колодок.
У кого как получалось? Совпадало? Просто интересно стало приблизительно хотя бы спрогнозировать замену.
Заранее спасибо за ответы.

[Полковник]

У кого как получалось? Совпадало? Просто интересно стало приблизительно хотя бы спрогнозировать замену.
Заранее спасибо за ответы.

 

Ни разу не совпало, ни на одной машине. Но всеж зависит и от стиля езды и от того, какие колодки ставите.

[namedemon]

Ни разу не совпало, ни на одной машине. Но всеж зависит и от стиля езды и от того, какие колодки ставите.

А как примерно? Диски жили дольше? или при каждой замене колодок менялись?

[Полковник]

А как примерно? Диски жили дольше? или при каждой замене колодок менялись?

 

Диски жили дольше. Переживали три замены колодок и чаще всего уходили на замену к 4-й замене колодок.

[Radja]

А как примерно? Диски жили дольше? или при каждой замене колодок менялись?

У производителей дисков есть конкретный объективный параметр для замены - толщина диска.
Например брембо макс (в моем размере) имеет толщину 22 мм, при остаточной толщине менее 19 мм их рекомендуется поменять (я стараюсь придерживаться таких требований).
Сколько уйдет колодок за "время жизни" дисков, зависит от твердости колодок. В реальности это может быть и два комплекта, а может и четыре. У разных производителей колодки имеют разную твердость и соответственно либо быстро изнашиваются сами колодки, а диски соответственно живут дольше, либо наоборот.

 

В жестких условиях (любительский автоспорт) подбираются пары "диски - колодки" по рекомендации производителя дисков. Это идеальный случай.
В обычной эксплуатации достаточно просто покупать либо оригинал, либо что-либо явно известное или рекомендованное автопроизводителем. Рено например активно работает с Lucas.

[namedemon]

У производителей дисков есть конкретный объективный параметр для замены - толщина диска.
Например брембо макс (в моем размере) имеет толщину 22 мм, при остаточной толщине менее 19 мм их рекомендуется поменять (я стараюсь придерживаться таких требований).
Сколько уйдет колодок за "время жизни" дисков, зависит от твердости колодок. В реальности это может быть и два комплекта, а может и четыре. У разных производителей колодки имеют разную твердость и соответственно либо быстро изнашиваются сами колодки, а диски соответственно живут дольше, либо наоборот.

Спасибо за развёрнутый ответ. Я серьёзно. Возможно это будет для кого-то ново.
Пожалуйста не обижайтесь.
Я спрашивал именно про примерную пропорцию. "оризинал(диски) : оригинал(колодки)"
Я понимаю что это очень неточно, но я просто пытаюсь примерно прогнозировать замену.
Прогнозировать износ по миллиметрам ещё сложнее.
Ну к тому же не у всех есть микрометр под рукой, а тем более инструмент для замера биения.
У меня например только микрометр и только на работе. Покупать ИМХО такой инструмент смысла нет, если плотно не занимаешься машинАМИ.
А замерить после износа второго комплекта колодок думаю не помешает.
У меня на оригинале тоже только два миллиметра износа допускается.

 

ЗЫ. Кстати у меня пробег 49 000 км. Колодки купил, но посмотрев на старые понимаю, что менять буду к концу лета. Вот посему и получается что менять диски буду не раньше чем через 40-50 т.км. или не раньше чем через 2 года(тьфу-тьфу-тьфу)

[Полковник]

Я как раз использую колодки только оригинал (Рено). То бишь, пара Рено- Рено соблюдена абсолютно всегда. Моя жесткая имха, что рекомендации замены - через две смены колодок на третью, несколько перестраховочные. И в реале диски служат дольше.