Пример HTML-страницы
алексей7722

Торсион в задней подвеске

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

85 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Поменял полностью заднюю балку(с разборки). В прошлой лопнуло оба торсиона. Новая балка хорошая, но при езде, когда газуешь,тормозишь слышны очень тихие и глухие звуки типа«хрумк». Идут только с правой стороны. Может ли это быть аммо? Тк правый аммо доживает свой век—сам не выходит шток обратно

А сайлентблоки этой балки нормальные? Если да, то только аммо, больше нечему. У меня аммо вообще стучали, разбились резинки, из за того, что оффы зад слишком низко опустили при замене сайлентов и аммо практически сжимались до упора. Теперь чешу репу, как поднять зад на 6 см.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не думаю, что это сайленты, тк как вроде они издают другие звуки при наезде на ямки.
Тут же есть темы как поднять зад

Изменено пользователем ante

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Темы есть и я их читал, да вот решиться не могу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

В чем прикол- поднял перед и поставил на блоки. так вот. и зад тоже поднялся- это работат торсионов такая и как бы это оставить примерно на такой же высоте ? :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 месяцев спустя...

летом поменял сайленты и приподнял немного машинку. Делал сам с двумя друзьями два дня. Прочитав всю ветку могу сказать однозначно:
1 - огромная проблема снять старый сайлент, нам это удалось только с помощью гидравлики;
2 - никакой ямы не надо, все делается с помощью двух домкратов;
3 - сайленты никакой нагрузки не несут и на клиренс не влияют, если на них дать нагрузку - они порвутся довольно быстро (читайте техноту по их установке);
4 - после чистки зубчиков на торсионах и их смазки перед установкой их назад обязательно прогоните резьбу на торцах торсионов - пригодится для регулировки клиренса;
5 - все метки при снятии - мягко говоря лажа. При установке таким способом у моей машины зад приподнялся слишком сильно и на кочках стало пробивать аммо, да и входили торсионы в балку с трудом при сборке;
6 - принцип регулировки оказался довольно прост. Посчитал количество зубчиков на торцах торсиона - разница в один зуб. Что это дает? Это дает то, что при любом положении балки вращая торсион можно найти положение при котором он свободно влетает на свое место без всяких усилий. Так-как у меня был задран зад я вывесил машину, снял колеса, пластиковые колпачки, отсоединил амморты, домкратом подпирая балку в районе колеса нашел такое положение. при котором торсион начал болтатся, вот тут и понадобилась резьба в торце. вворачиваем болт, извлекаем торсионы с обеих сторон, изменяем домкратом расстояние в нужную сторону на нужное расстояние. На сколько измените расстояние после извлечения торсионов - на столько-же приблизительно изменится клиренс. Теперь вращаете торсион и пытаетесь его вставить - в любом случае найдете положение при котором он просто впрыгнет на свое место, то-же делаете со вторым торсионом, ставите заглушки, колеса и будет вам удача. Я правда делал так три раза пока меня результат полностью не удовлетворил. Каждая переустановка у меня заняла минут 30 без помощников. И не забудте набить смазки под пластмассовые колпачки - на будущее.

Изменено пользователем viewer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

То же приподнимал зад, только пришлось к официалам обратиться, никто не брался за торсионы. А мне и на йоту не удалось стронуть их с места. Повезло, что сами торсионы живые, как новые. Проблема была в шлицах и зубчиках торсиона. Окисление...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

То же приподнимал зад, только пришлось к официалам обратиться, никто не брался за торсионы. А мне и на йоту не удалось стронуть их с места. Повезло, что сами торсионы живые, как новые. Проблема была в шлицах и зубчиках торсиона. Окисление...

Для их снятия используется обратный молоток.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для их снятия используется обратный молоток.

 

Брал на прокат, толку ноль. Оффы сообщили время - пять часов на всё. В итоге трое суток тестил подменный Duster.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для их снятия используется обратный молоток.

 

На новых-может и получится,а когда машине 10 и более лет,ВДешка и хорошая кувалда,или пресс,используется

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Моей 9 лет и торсионы закисли так, что ни какой обратный молоток не помог бы. Вот тут я написал, как я переставлял торсионы С помощью торсионов можно очень точно (шаг 3 мм) выставить требуемую высоту задка авто, причём, отдельно для каждой стороны (справедливо для 4-х торсионной балки, как у 2-х торсионной, я не знаю).

Изменено пользователем TaleksLexa

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для их снятия используется обратный молоток.

Для их снятия нужна кувалда пудовая (выше верно подмечено) могу ещё дополнить из специнструмента - хорошая выколотка с приваренной ручкой , что нибудь типа гусеничного пальца .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

(справедливо для 4-х торсионной балки, как у 2-х торсионной, я не знаю).

 

Тот же омлет, вид сбоку...

 

Для их снятия нужна кувалда пудовая (выше верно подмечено) могу ещё дополнить из специнструмента - хорошая выколотка с приваренной ручкой , что нибудь типа гусеничного пальца .

 

Точно, а потом с горя налить стакан кефира... шлицы разопрёт и тогда Для их снятия нужна кувалда пудовая

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

и все же поспорю с несколькими постами выше. состояние саленблоков торсиона влияет на высоту задней подвески. ребята, я на нескольких рено менял задние саленблоки. после замены машина сразу становится выше сантиметра на три. затем, через пол-года, проседает на сантиметр и остается таковой ближайшие несколько лет если неперегружать машину. прошу не оспаривать. это проверенный ФАКТ. лично убедился много раз. почитайте техноты в картинках и все поймете. нагрузку саленблоки несут.(посмотрите под каким углом запрессовываются саленблоки- прямой, а при опускании машины на колеса, угол меняется в сторону увеличения нагрузки) особенно когда загружаете машину. когда резина расслаивается машина начинает проседать. вторая причина просевшей подвески тоже есть- это утсавший торсионю но это встречается гораздо реже чем разбитый саленблок. и еще из примеров. перещелкивание торсиона на рено 19 на один зуб дает прибавку в высоте около 4 мм. на первых сцениках, меганах, лагунах, кангах, один зуб равен около 6 см. нерекомендую переводить торсионы на всех авто кроме рено 19 более чем на один зуб. высокая нагшрузка. на кангах вообще нерекомендую переводить. машина и так высокая, м плюс ковсему на первых кангах, до рестайлинга, торсионы идут пустотелые внутри и болезнь этих машин (до рестайлинга!) недолговечность торсионов. лопаются если перегружать постоянно. задавайте вопросы ели кому надо по торсионам. подскажу

Изменено пользователем Vitalik86

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

прошу не оспаривать. это проверенный ФАКТ. лично убедился много раз.

 

Я тебе - верю, упаси с тобой спорить :don-t_mention::victory::mosking:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Точно, а потом с горя налить стакан кефира... шлицы разопрёт и тогда Для их снятия нужна кувалда пудовая

 

Когда выбивал свои,трубу дюймовую в асфальт забили на 0,5 метра.3 часа кувалдой,с перекурами :drinks: .Щёткой почистил,графиткой помазал-встали от руки :tease:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... шлицы разопрёт и тогда

Ничего ни разу не распирало и лучше "кувалдного" метода пока нам ничего не помогло , пробовали и греть и замачивать на ночь , "обратные молотки" всевозможных весов - ерунда ! Я не спорю на новых машинах может и пойдёт да вот беда только что подобные работы приходится делать на старых машинах . Один раз Кангушка 4 дня висела ! Все перепробовали ! Так и взялись за кувалду - 2 часа и машина готова !

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

..... на первых сцениках, меганах, лагунах, кангах, один зуб равен около 6 см......

Мне летом меняли сайлентблоки с поднятием зада, один зуб на торсионах дал ровно 6 см, на два зуба получилось на 11 см, переставили обратно на один зуб, в результате эксплуатации с 6 см просела на 4,5 см и так и осталось, теперь аммо не дают отбой. Я так понимаю, что новые сайленты эти 1,5 см поддерживали пока не размялись.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой задней балки. По ходу работы возникло множество вопросов. Но все по порядку (фото позже).
Итак. Машина в гараже, зад на домкраты, снял колеса, открутил гайки крепления задней балки, снял балку, сразу сделал метки, как стоят торсионы, как запресован сайлент. Перекур! Дальше интереснее. Начали пытаться вытаскивать торсионы. Ни коленый болт с гайкой, ни кувалка весом 12 кг не помогли. Поступили проще. Распилили старый сайлент между балкой и кронштейном (аккуратно, чтобы не задеть торсионы). Вытащили торсионы из центральной муфты вместе с кронштейном. Кронштейн упирали в швеллер, а в торсион уперли гибравлический домкрат с наружной стороны (то есть выталкивали торсион внутрь). Не поддался. Нагрели немного кронштейн, стукнули кувалдой! Ура! Кронштейн на земле, торсион в руках! С другой стороны тоже самое. Удаляем старные сайлентблоки ( из кронштейна аккуратно высверливали, потом зубилом выбили, в балке просто распилили ножовкой по металлу, предварительно выжегли резину). И вот тут вообще стало интересно. Без нагрева балки и кронштейна, новые сайлентблоки заходить не хотели ни в какую! Не помогали ни масло, ни смазки... Неужели все сажали новые сайлентблоки с нагревом? Или только у нас такая проблема? Затем у нас возникли разногласия, которые мы до сих пор не разрешили (балка так и лежит рядом с машиной без торсионов). Просим помощи гуру! В начале работы, когда вытащили торсионы из центральной муфты, положение кронштейна относительно балки сместилось (то есть кронштейн относительно балки был под определенным углом, а после снятия торсионов со шлицов центральной муфты - кронштейн и балка составляли почти прямую линию). Не знаю, как еще объяснить. То есть получается, что торсион держит натяг подвески на скручивании? И если я правильно понимаю, высоту задней подвески можно регулировать, перекинув торсион на 1-2 зуба только в центральной муфте, при этом не трогая торсионы по сторонам (где сайлентблоки)? Потому что если так - то проблем с поднятием задка машины будем намного меньше, потому что центральная муфта намного меньше закисает.
И так вопросы:
1) Новые сайлентблоки запресовываются только при нагреве?
2) Торсионы держат натяг подвески на скручивании?

 

P.S.: больше интересует вопрос номер 2. :)

 


С уважением, Михаил!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1) Новые сайлентблоки запресовываются только при нагреве?
2) Торсионы держат натяг подвески на скручивании?

Сайлентблоки запрессовывали без нагрева , а торсион - это упругий элемент подвески который работает на скручивание а не на изгиб как например рессора .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сайлентблоки запрессовывали без нагрева , а торсион - это упругий элемент подвески который работает на скручивание а не на изгиб как например рессора .

 


Насчет торсионов спасибо! Значит я был прав.
Мы новый сайлентблок не смогли запресовать без нагрева, а прикладывать слишком большое усилие страшно, боимся погнуть что нибудь. Хотя надо заметить - грели совсем немного. Даже рука терпела немного.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Насчет торсионов спасибо! Значит я был прав.
Мы новый сайлентблок не смогли запресовать без нагрева, а прикладывать слишком большое усилие страшно, боимся погнуть что нибудь. Хотя надо заметить - грели совсем немного. Даже рука терпела немного.

Я так же делал отчет о замене сб балки...кронштейн грел перед запрессовкой и потом чтоб не повредить резину сб, остужал в снегу..насчет поднятия задка: если у вас при сборке получается прямая линия, то при поднятом заде сб здОрово скрутится..желательно,чтоб сразу задать небольшой угол(в районе 3см разницу или чуть больше,если приподнимаете) А что касается переставления зубцов во внутренней втулке- количество зубцов внутри и снаружи торсиона разное, за счет этого достигается точная установка высоты слева и справа, если вы переставите только внутри, зад высоко задерется...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой задней балки. По ходу работы возникло множество вопросов. Но все по порядку (фото позже).
Итак. Машина в гараже, зад на домкраты, снял колеса, открутил гайки крепления задней балки, снял балку, сразу сделал метки, как стоят торсионы, как запресован сайлент. Перекур! Дальше интереснее. Начали пытаться вытаскивать торсионы. Ни коленый болт с гайкой, ни кувалка весом 12 кг не помогли. Поступили проще. Распилили старый сайлент между балкой и кронштейном (аккуратно, чтобы не задеть торсионы). Вытащили торсионы из центральной муфты вместе с кронштейном. Кронштейн упирали в швеллер, а в торсион уперли гибравлический домкрат с наружной стороны (то есть выталкивали торсион внутрь). Не поддался. Нагрели немного кронштейн, стукнули кувалдой! Ура! Кронштейн на земле, торсион в руках! С другой стороны тоже самое. Удаляем старные сайлентблоки ( из кронштейна аккуратно высверливали, потом зубилом выбили, в балке просто распилили ножовкой по металлу, предварительно выжегли резину). И вот тут вообще стало интересно. Без нагрева балки и кронштейна, новые сайлентблоки заходить не хотели ни в какую! Не помогали ни масло, ни смазки... Неужели все сажали новые сайлентблоки с нагревом? Или только у нас такая проблема? Затем у нас возникли разногласия, которые мы до сих пор не разрешили (балка так и лежит рядом с машиной без торсионов). Просим помощи гуру! В начале работы, когда вытащили торсионы из центральной муфты, положение кронштейна относительно балки сместилось (то есть кронштейн относительно балки был под определенным углом, а после снятия торсионов со шлицов центральной муфты - кронштейн и балка составляли почти прямую линию). Не знаю, как еще объяснить. То есть получается, что торсион держит натяг подвески на скручивании? И если я правильно понимаю, высоту задней подвески можно регулировать, перекинув торсион на 1-2 зуба только в центральной муфте, при этом не трогая торсионы по сторонам (где сайлентблоки)? Потому что если так - то проблем с поднятием задка машины будем намного меньше, потому что центральная муфта намного меньше закисает.
И так вопросы:
1) Новые сайлентблоки запресовываются только при нагреве?
2) Торсионы держат натяг подвески на скручивании?

 

P.S.: больше интересует вопрос номер 2. :)

 


С уважением, Михаил!

Документ_Microsoft_Word.doc

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой задней балки. По ходу работы возникло множество вопросов. Но все по порядку (фото позже).
Итак. Машина в гараже, зад на домкраты, снял колеса, открутил гайки крепления задней балки, снял балку, сразу сделал метки, как стоят торсионы, как запресован сайлент. Перекур! Дальше интереснее. Начали пытаться вытаскивать торсионы. Ни коленый болт с гайкой, ни кувалка весом 12 кг не помогли. Поступили проще. Распилили старый сайлент между балкой и кронштейном (аккуратно, чтобы не задеть торсионы). Вытащили торсионы из центральной муфты вместе с кронштейном. Кронштейн упирали в швеллер, а в торсион уперли гибравлический домкрат с наружной стороны (то есть выталкивали торсион внутрь). Не поддался. Нагрели немного кронштейн, стукнули кувалдой! Ура! Кронштейн на земле, торсион в руках! С другой стороны тоже самое. Удаляем старные сайлентблоки ( из кронштейна аккуратно высверливали, потом зубилом выбили, в балке просто распилили ножовкой по металлу, предварительно выжегли резину). И вот тут вообще стало интересно. Без нагрева балки и кронштейна, новые сайлентблоки заходить не хотели ни в какую! Не помогали ни масло, ни смазки... Неужели все сажали новые сайлентблоки с нагревом? Или только у нас такая проблема? Затем у нас возникли разногласия, которые мы до сих пор не разрешили (балка так и лежит рядом с машиной без торсионов). Просим помощи гуру! В начале работы, когда вытащили торсионы из центральной муфты, положение кронштейна относительно балки сместилось (то есть кронштейн относительно балки был под определенным углом, а после снятия торсионов со шлицов центральной муфты - кронштейн и балка составляли почти прямую линию). Не знаю, как еще объяснить. То есть получается, что торсион держит натяг подвески на скручивании? И если я правильно понимаю, высоту задней подвески можно регулировать, перекинув торсион на 1-2 зуба только в центральной муфте, при этом не трогая торсионы по сторонам (где сайлентблоки)? Потому что если так - то проблем с поднятием задка машины будем намного меньше, потому что центральная муфта намного меньше закисает.
И так вопросы:
1) Новые сайлентблоки запресовываются только при нагреве?
2) Торсионы держат натяг подвески на скручивании?

 

P.S.: больше интересует вопрос номер 2. :)

 


С уважением, Михаил!

Документ_Microsoft_Word__3_.doc

Документ_Microsoft_Word__3_.doc

Изменено пользователем sergey1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Что то с моей машиной не так, задняя подвеска при 2 человек сзади низко садится (колесо по арку) думаю торсионы просели? или что там еще изнашивается? подскажите мне. И можно усилить подвеску? типа как у рено кенгу)

 

С уважением.

металл торсионов релаксирует только явно!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Да нет никаких щелчков. Почитайте тему несколько постов выше, почитайте техноту. Торсионы с обеих сторон должны входить вообще без напряга, высоту можно регулировать с очень маленьким шагом за счет разницы в один зуб на концах торсиона. А вот по поводу сайлентов - угол который дается в техноте при запрессовке - он такой-же на пустой машине стоящей на колесах на новой машине. Т.е на ненагруженной машине нагрузка на сайлент на вращение нулевая - для этого есть торсион однако. Это так-же как сайленты на передних рычагах (затягиваются только на стоящей на колесах машине), за счет этого малонагруженая резина ходит очень долго.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 года спустя...

всем привет! народ подскажите как вы запресовывали сайлент блоки в балку, то что надо греть я уже понял. может есть, какая-нибудь приспособа, сайленты малым диаметром уже впресованы в кронштейн. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

55 минут назад, kyzmi4 сказал:

всем привет! народ подскажите как вы запресовывали сайлент блоки в балку, то что надо греть я уже понял. может есть, какая-нибудь приспособа, сайленты малым диаметром уже впресованы в кронштейн. 

Греть ничего не надо. Я зачистил посадочное место шкуркой, помазал литолом, взял резьбы покрупнее и покрепче и закручивая гайки запрессовал.

Кажется понял, по моему запрессовывать сначала малый диаметр было ошибкой. Начинать логично с большого было. Теперь не подскажу даже.

Изменено пользователем Фанатик

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

все таки  запрессовал, пришлось сделать такое приспособление. сайлент блок зашел с трудом, второй решил запрессовывать с нагревом, зашел лучше.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

21 час назад, kyzmi4 сказал:

, второй решил запрессовывать с нагревом, зашел лучше.

Скоро опять менять будешь

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сам сайлент блок я не грел, наоборот охлаждал,с ним все должно быть нормально. 

DSC_0156~2~2.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Приключилась такая проблема пару дней назад. При проезде ямки металлический звук, как будто бы ломик под днище бросили. Осмотрел Сеню, вроде все нормально. Сегодня, когда садил тещю в машину на заднее сиденье, заметил, что машина сзади стала ниже, сантиметров на 6. На даче полазил под машиной - стала ниже, чем была, причем с обоих сторон равномерно присела. Торсионы на месте и целые, с наружних сторон как были шлицы, так и остались. Саленты конечно не ахти.

Едем с дачи вчетвером и на ямке опять металлический удар не детский (все очень напугались). Остановился, Сеня стал еще ниже. Доехал домой потихоньку, все мягко, ни где не цепляет, ни стучит. Ни у кого подобного не было? Что там могло сломаться? У меня только одно предположение - бинокль, в который вставляются все 4 торсиона. На вид он целый, на подъемнике еще не смотрел. Или шлицы на торсионах сгнили? Полазил по форумам - ничего подобного не нашел, только обломался торсион и машина присела на одну сторону. У меня вроде все целое и клиренс сзади уменьшился одинаково сразу с обеих сторон.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, veras сказал:

Приключилась такая проблема пару дней назад. При проезде ямки металлический звук, как будто бы ломик под днище бросили. Осмотрел Сеню, вроде все нормально. Сегодня, когда садил тещю в машину на заднее сиденье, заметил, что машина сзади стала ниже, сантиметров на 6. На даче полазил под машиной - стала ниже, чем была, причем с обоих сторон равномерно присела. Торсионы на месте и целые, с наружних сторон как были шлицы, так и остались. Саленты конечно не ахти.

Едем с дачи вчетвером и на ямке опять металлический удар не детский (все очень напугались). Остановился, Сеня стал еще ниже. Доехал домой потихоньку, все мягко, ни где не цепляет, ни стучит. Ни у кого подобного не было? Что там могло сломаться? У меня только одно предположение - бинокль, в который вставляются все 4 торсиона. На вид он целый, на подъемнике еще не смотрел. Или шлицы на торсионах сгнили? Полазил по форумам - ничего подобного не нашел, только обломался торсион и машина присела на одну сторону. У меня вроде все целое и клиренс сзади уменьшился одинаково сразу с обеих сторон.

Добрый день. У меня когда была Кангу - там практически такая же, четырех торсионная балка, сломался левый несущий торсион. Машина не накренилась, а упала на  резиновые отбойники обеими сторонами. Накреняется, скорее всего, в том случае если ломается стабилизирующий торсион. В моем случае, также я не сразу увидел, что сломался торсион, потому что место облома оказалось внутри втулки сайлентблока - выяснилось уже при внимательном осмотре из ямы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как в том то и дело, что задняя балка опустилась раз и потом второй. Может быть еще и третий будет, запас до подкрылка есть. И зад машины ходит вверх-вниз, похоже, что до отбойников дело не дошло. Пока заказал новые саленблоки, завтра с разборки закажу балку в сборе, т.к. стоимость балки и бинокля одинаковая. И потом уже точно узнаем в чем дело.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может не стоит так прям сразу все покупать? На мой взгляд, гораздо выгоднее, во всех отношениях, отремонтировать свою балку, чем покупать бушную. Все равно её надо перебирать, а потом снимать свою и ставить другую. Потом думать что делать со снятой, то ли ремонтировать, то ли продавать, то ли хранить где то "на всякий случай".

Тут прекрасный фотоотчёт.

Изменено пользователем Olegman

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ссылку, смотрел ее.

Подняли машину. Сгнили шлицы на торсионах под заглушками. Снизу изнутри хорошо видно и с обеих сторон.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 425
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Mihanick
    Новый пользователь
    Mihanick
    Регистрация