Баня

[инженер]

Ну вот и заканчиваются объекты строительства на участке. осталась баня.
коробка стоит, крыша укрыта давно, электричество заведено, вода тоже - правда только летняя.
вопрос есть - кто какую печь ставил и какие есть + -. плюс - при помощи её планирую отапливать комнату отдыха, мойку и парилку. правда пока ещё не знаю как.
кто и что и как делал???
баня размером 6х6 (по брёвнам) по внутренним стенам четь больше чем 5х5.

[Пасечник]

Я вот тоже строю очень потихоньку (5х5), прикинул - надо две печи. Одну в моечное отделение (капитальную кирпичную) и одну металлическую в парную (нечасто будет использоваться по полной, просто подтопить для поддержания плюса). Все топки из раздевалки.

[МарВа]

У меня в бане стоит Термофор. Со стороны комнаты расположена топка, окно в дверце топки из закаленного стекла, видно как горят дрова, что придает уют комнате и похоже на камин. Сама печь в парилке - каменка. Разогревается довольно быстро, сверху имеется бак для воды, с выводом под кран, или трубу. Баком мы никогда не пользовались, так как в бане стоит электро нагревательный бак на 80 литров. Расход дров очень экономичный. В холодное время года можно открыть двери между парилкой, душевой и комнатой и будет очень тепло. Я довольна.

Изменено 5 Августа 2013 пользователем МарВа

[repz]

Размерчик хороший.
Поставил я в своё время баньку и сделал туда печку кирпичную топку на неё лист от плиты без конфорок, сверху камни ,стенки из кирпича , дым в простенький щиток с трубой. В топке трубу, снаружи бак с водой. Практически сразу понял что перемудрил
Переделал. Над топкой каркас из уголка с дверцей, листовой металл обложен изнутри кирпичом. Над топкой решётку на решётку камни, сверху закрыто. Дым через камни в щиток. Топить приходилось 6-8 часов. Дров довольно много сжигали. Воды нагревалось тьма, не знали куда девать, ходили предлагали соседям горячей воды. Самое большое неудобство было что топить долго и воду девать некуда. С точки зрения парной это был лучший наш вариант. Но так как не хватало времени на банный день (когда с утра уже знаешь что пойдём в баню и весь день занимаешься баней, топишь, воду носишь..., тогда ещё воду вручную из колодца носили) решили переделать.
Оставили только щиток с трубой, правда как щиток он теперь практически не работает. Поставили готовую печь банную металлическую с щитком для нагрева воды. Мне нравится меньше. Но и плюсы есть, топиться час-два и можно идти. Прогревается парилка выше, очень сушит, топить надо всё время пока в бане. Получилась скорее сауна, а не парилка, как я это понимаю.
При моей планировке одной печки хватает на всё. Сама печь стоит в парилке. Щиток между парилкой и мыльной. Топиться из предбанника или комнаты отдыха, не знаю как это правильно назвать, у нас это получилось одно помещение.

[инженер]

две не буду ставить точно, для поддержания плюсовой зимой - думаю делать инфрокрасный потолок.
кирпичная - дело хорошее, но Дмитрий всё правильно сказал - какая бы хороша не была - топить весь день и дров гора - не вариант.
Как раз в сторону термофора и смотрю. в старой бане такую и ставил.
вот мысль по отоплению комнаты отдыха - поставить теплообменник на трубу печки и поставить радиатор.

[Кирюша]

коробка стоит, крыша укрыта давно, электричество заведено, вода тоже - правда только летняя.

Только летняя вода - это не есть хорошо. Надо сейчас уже прокопать водопровод, потом реально сложнее будет его по готовому протянуть. Сам недавно проходил через это.
Будешь тянуть водопровод постоянный, протяни сразу с ним подачу и обратку с отопления из дома от котла Трубками их типа энергофлекса заизолируй в пару слоёв и будет у тебя человеческое отопление. Это думаю будет дешевле, чем вторая печка или придумки с каким то теплообменником. Тебе из автоматики лишь термоголову на радиатор поставить - всё, проблем 0. А к отоплению потом и бойлер со змеевиком для ГВС подцепишь....

 

Или электрический конвектор....

 

вот мысль по отоплению комнаты отдыха - поставить теплообменник на трубу печки и поставить радиатор.

Ага, и всё это самому по месту корячить, и антифриз в систему заливать, и насос циркуляционный поставить (правда в моем варианте он тебе всё равно потребуется)....

 

Тогда уж лучше воздухом грей = воздуховод алюминиевый намотай вокруг трубы, в комнату выведи и вентилятор на забор холодного воздуха в комнате в воздуховод поставь ))))))))))))

Изменено 5 Августа 2013 пользователем Кирюша

[Кирюша]

Ну вот и заканчиваются объекты строительства на участке. осталась баня.
коробка стоит, крыша укрыта давно, электричество заведено, вода тоже - правда только летняя.
вопрос есть - кто какую печь ставил и какие есть + -. плюс - при помощи её планирую отапливать комнату отдыха, мойку и парилку. правда пока ещё не знаю как.
кто и что и как делал???
баня размером 6х6 (по брёвнам) по внутренним стенам четь больше чем 5х5.

О! О печке то забыл )))

 

Печку я поставил электрическую. Harvia. 8 кВт.
+ Включил и она греет.
+ Дров не надо.
+ Возни никакой нет.
+ компактна
+ дымохода тоже нет и не надо )))
+ выглядит здоровско, нескажу, что стильно, но и стильные у них тоже есть
+ если кто не знает, то на неё тоже можно кидать воду.
+ есть таймер отсрочки нагрева. то есть можно с утра включить, куда нить уехать, приехал и всё нагрелось

 

Минусы.
- 8 кВт ная печка за 4 часа работы (с поддержанием комфортной температуры) сжирает около 25 кВт электричества. На 100 рублей на сегодняшний день.
- кроме парной печка больше ничего не топит
- да, воду тоже не греет
- кто-то говорит, что еще и "кислород" в парной жрёт - возможно, не замечаю. Мне кислороду хватает. Не забываем про вентиляцию

[Той]

Я вот тоже строю очень потихоньку (5х5), прикинул - надо две печи. Одну в моечное отделение (капитальную кирпичную) и одну металлическую в парную (нечасто будет использоваться по полной, просто подтопить для поддержания плюса). Все топки из раздевалки.

Ты поставь в парной улей.
Эти пчёлки...
они так отжарить могут....

[МарВа]

Как раз в сторону термофора и смотрю. в старой бане такую и ставил.
вот мысль по отоплению комнаты отдыха - поставить теплообменник на трубу печки и поставить радиатор.

 

Если в Термофоре имеется бак для нагревания воды, когда топят печь, может можно вывести в комнату от бака трубу и подсоединить радиатор? Отапливать так сказать нагреваемой водой. Ну я это так...в виде бреда...

 

У меня вот так смотрится со стороны комнаты. За Володей ака Volodya, видна кладка в стене, внизу как-раз топка, а с другой стороны расположена парилка, между ними душевая.

 

Изменено 5 Августа 2013 пользователем МарВа

[Гость Kashan]

Ты поставь в парной улей.
Эти пчёлки...
они так отжарить могут....

[инженер]

водопровод и отопление не буду тянуть в баню. просто не хочу, перезимую - там видно будет. это ж кайф зимой натаскать в баню воды))))). может говорю так пока молодой.
печь только дровяная, это баня а не городская сауна. тут должен быть запах дыма.
решил ставить печь с встроенным теплообменником - ставить два радиатора в мойку и комнату отдыха, с насосиком и расширительным бачком, а для поддержания - инфрокрасник.
выбор пал на...

[repz]

водопровод и отопление не буду тянуть в баню. просто не хочу, перезимую - там видно будет. это ж кайф зимой натаскать в баню воды))))). может говорю так пока молодой.
печь только дровяная, это баня а не городская сауна. тут должен быть запах дыма.
решил ставить печь с встроенным теплообменником - ставить два радиатора в мойку и комнату отдыха, с насосиком и расширительным бачком, а для поддержания - инфрокрасник.
выбор пал на...

а зачем тебе в мойку дополнительный обогреватель?
какой режим бани? т.е. какие цели преследуешь?
у тебя же печь с теплообменником , повесишь бак для горячей воды в мыльную и плюс вход в парилку через мыльную (?) и этого обычно достаточно
в комнате отдыха может и надо и то сомнительно , если это баня, там должно быть прохладно...

[инженер]

зимняя баня...
убрать ведь никогда не поздно.
у меня нет опыта строительства зимних бань, поэтому если честно просто переживаю - если будет холодно в комнате отдыха. в мойке то понятно - дверь открыл в парную и будет тепло, но ставлю просто для успокоения, тем более что радиатор в мйке будет стоять на одной стене с радитором в комнате отдыха, поэтому с установкой проблем не возникнет

[Кирюша]

водопровод и отопление не буду тянуть в баню. просто не хочу, перезимую - там видно будет. это ж кайф зимой натаскать в баню воды))))). может говорю так пока молодой.

У тебя в беседке жить можно, а тут вдруг такой порыв - в баню ведрами воду таскать )))))) Ну, хозяин - барин ))))
PS:
Не придумывай себе приключений.... делай водопровод Хоть душ будет нормальный, а не обливание из тазика (не это тоже конечно хорошо). Спроси у своих, как они отнесутся к перспективе смешивания гор. воды (а если бак повесишь на трубу от печи, то кипятка) с холодной в тазу... носки таза до лавки и дальнейшей помывки из него... Не знаю, кто как, а я это с детства наелся и более такие "удобства" - не нужны.

[инженер]

душ летом по обычному, а зимой парится и тазик с вениками)))
мои "ЗА" тазик

[Artyom]

душ летом по обычному, а зимой парится и тазик с вениками)))
мои "ЗА" тазик

Я за твой вариант, все же баня это не душевая )))
Там вода больше для контрастного обливания, а зимой можно и снежком обтереться.
Ээээх ляпота!

[Dinamit]

В бане сделал теплый пол электрический там где нет радиаторов отопления. Сама баня отапливается от газового котла.. Воду зря тянуть не хочешь)) У меня заведена и горячая и холодная вода

Изменено 6 Августа 2013 пользователем Dinamit

[Dinamit]

По печке что могу еще сказать. Бери финскую однозначно.Может она и подороже, но качественней

[Кирюша]

В бане сделал теплый пол электрический там где нет радиаторов отопления. Сама баня отапливается от газового котла.. Воду зря тянуть не хочешь)) У меня заведена и горячая и холодная вода

Полностью поддержу. Сам сейчас занимаюсь газом, и вода, и котел уже есть, только газа пока нет. А теплый пол в моечной, парилке, прихожей уже 2 года, как залит. Доделываю отопление на мансарде, скоро куплю смесительный узел для теплого пола. Как раз к этому времени надеюсь и газ включат. И будет вообще всё замечательно! Под ногами тепло, гор.воды - хоть залейся))))

 

Кстати, трапы сливные ставь большого диаметра (не диаметра выпуска, а диаметра решетки) - 10*10 см = не справляются = гидрозатвор плохо пропускает (стоит его вытащить и вся вода уходит в миг)... не знаю, как по другому описать. А еще сейчас вот такая тема модная -

И уклон тоже реальный делай. Не меньше 1 см на метр. У меня вроде меньше сделан - не комильфо. Вода конечно к трапу стекает, но не так, как хотелось бы. Хотя после парения в бане наверное при любом уклоне воду придется скребком с плитки доубирать.... Не знаю. Во всяком случае я сейчас именно так и делаю.

[Radja]

зимняя баня...

 

у меня нет опыта строительства зимних бань, поэтому если честно просто переживаю - если будет холодно в комнате отдыха. в мойке то понятно - дверь открыл в парную и будет тепло, но ставлю просто для успокоения,

Зимняя баня - это значит, что топиться она буде только когда париться в ней. Да?
Остальное время - минусовые температуры.
Отсюда логика "шайка с водой"?
Оно как бы правильно.
Но есть одно но.
Опыт показывает, что зимой народ парится реже, чем в остальные три сезона.
Осень, весна, да и лето в сумме дают большее количество "мероприятий", чем только зимой.
Я бы водопровод все-таки провел! Сделай уклоны и слив воды (не так уж и сложно). И будет немножко другой уровень удобства. На зиму водопровод слил и парься со своими "шайками-лейками" как большинство зимой и делают. Но это максимум четыре месяца, а в остальное время зачем тебе эти ведра с водой?

 

По поводу комнаты отдыха переживать нечего и так известно - там будет холодно без допотопления.
Поэтому свое "отопление" для комнаты отдыха делай обязательно.
Прогревать комнату отдыха парилкой - несерьезно. И "зеркало" банной печки (если оно выведено в комнату) тоже комнату отдыха не прогреет.
Насчет мойки, категорично говорить не буду, здесь возможны варианты и правильно ребята говорят, что многое зависит от "задач". То есть какие требования ты сам предъявляешь к помещению в зависимости от условий эксплуатации. Можно обойтись и без доп подогрева моечного отделения (за счет парилки). Но если технологически и финансово не обременительно, то я бы сделал.

 

Ты не обращай внимания, что я так категорично. Это не наглая самоуверенность, просто это просто частный случай одного из вариантов многолетнего опыта эксплуатации бани. Другие варианты (и оборудования и режима эксплуатации) тоже имеются у народа. И все они зависят от простого "чего ты хочешь?".

 

И заодно вопрос: ты написал про "инфракрасник". На чем основан выбор типа прибора? Поделись плз.

[инженер]

Зимняя баня - это значит, что топиться она буде только когда париться в ней. Да?
Остальное время - минусовые температуры.
Отсюда логика "шайка с водой"?
Оно как бы правильно.
Но есть одно но.
Опыт показывает, что зимой народ парится реже, чем в остальные три сезона.
Осень, весна, да и лето в сумме дают большее количество "мероприятий", чем только зимой.
Я бы водопровод все-таки провел! Сделай уклоны и слив воды (не так уж и сложно). И будет немножко другой уровень удобства. На зиму водопровод слил и парься со своими "шайками-лейками" как большинство зимой и делают. Но это максимум четыре месяца, а в остальное время зачем тебе эти ведра с водой?

 

По поводу комнаты отдыха переживать нечего и так известно - там будет холодно без допотопления.
Поэтому свое "отопление" для комнаты отдыха делай обязательно.
Прогревать комнату отдыха парилкой - несерьезно. И "зеркало" банной печки (если оно выведено в комнату) тоже комнату отдыха не прогреет.
Насчет мойки, категорично говорить не буду, здесь возможны варианты и правильно ребята говорят, что многое зависит от "задач". То есть какие требования ты сам предъявляешь к помещению в зависимости от условий эксплуатации. Можно обойтись и без доп подогрева моечного отделения (за счет парилки). Но если технологически и финансово не обременительно, то я бы сделал.

 

Ты не обращай внимания, что я так категорично. Это не наглая самоуверенность, просто это просто частный случай одного из вариантов многолетнего опыта эксплуатации бани. Другие варианты (и оборудования и режима эксплуатации) тоже имеются у народа. И все они зависят от простого "чего ты хочешь?".

 

И заодно вопрос: ты написал про "инфракрасник". На чем основан выбор типа прибора? Поделись плз.

инфрокрасник потребляет мало электричества (в доме полы сделаны - меня устраивает). минуса не будет внутри, ну надеюсь во всяком случае. Воду зимнюю заводить не буду.

[ГЕРКОН32]

водопровод и отопление не буду тянуть в баню. просто не хочу, перезимую - там видно будет. это ж кайф зимой натаскать в баню воды))))). может говорю так пока молодой.
печь только дровяная, это баня а не городская сауна. тут должен быть запах дыма.
решил ставить печь с встроенным теплообменником - ставить два радиатора в мойку и комнату отдыха, с насосиком и расширительным бачком, а для поддержания - инфрокрасник.
выбор пал на...

 

Пора с этих копирайтров проценты брать).
Ничего не напоминает?)
http://kastor-sauna.ru/tovar/1750/1/index.html
Наша с коллегой разработка, изначально проектировалась под финскую печь Кастор - фирма с которой мы работали. По нашим чертежам все было сделано в Финляндии и поставлялось в Россию. После чего расплодилось куча клонов по сути копирующих топочный тоннель и систему подвода воздуха для длительного горения плюс отбор теплого воздуха для второго помещения. Были версии с теплоообменными контурами для горячей воды, печь для "черной бани" - но в силу большей сложности изготовления этих поделок почти не встречается.

 

Не заморачивайтесь с батареями - металлическая печь прежде всего интересна быстрой скоростью набора температуры и малым расходом топлива. На спор разгоняли парилку до сотки на 5-6 приличных поленьях одной закладкой.
Используйте терморубашку - отбор 2-3 кВт тепловой мощности никак не скажется на скорости нагрева парилки, а предбаннику и душевой хватит за глаза. Грамотный развод теплого воздуха - основа всего). Монтировали даже замороченные системы с разводом нап несколько помещений и дополнительным "наддувом" - рукава получались длинные, самотеком не расходилось.

 

P.S. Для подбора печи нужно знать объем парилки, вид термоизоляции. Там же прикинуть площади и изоляцию смежных помещений - т.к придется часть тепла кидать туда. В отличии от электропечей (у которых есть свои плюсы и минусы), мощность дровяных как правило начинается от 20 кВт и выше - более чем достаточно для комплексного обогрева.
Важно материал печи и режим горения - легко можно купить "нанотехнологичную " дрянь из обычной стали, жрущую дрова тачками).

Изменено 14 Августа 2013 пользователем ГЕРКОН32

[инженер]

баня - сруб, бревно см 25-30... швы пройду герметиком, парную и мойку хочу утеплить.
площадь парной 2,3х2,3, мойка 2,7х2,3, комната отдыха 2,7х5,2. высота бани 2 метра.

[Пасечник]

Используйте терморубашку - отбор 2-3 кВт тепловой мощности никак не скажется на скорости нагрева парилки, а предбаннику и душевой хватит за глаза. Грамотный развод теплого воздуха - основа всего).

А простейший пример на пальцах можно показать?

[инженер]

А простейший пример на пальцах можно показать?

присоединяюсь

[ГЕРКОН32]

А простейший пример на пальцах можно показать?

 

Попробую. Хотя это проще нарисовать, чем рассказывать. Если напомните на следующей неделе – буду уже дома, набросаю схему от руки.
При кладке перегородки, где расположен топочный тоннель, кладка делается таки способом, что часть терморубашки печи отсекается. Если нужно обогреть только два помещения – в принципе этим можно и ограничится. Части терморубашки нужно разделить – в топочном отделении не нужны ни запах, ни влага из парилки.
Более продвинутый вариант – на верхний срез этой же части терморубашки одевается плоский металлический воздуховод. Это позволяет разделить его впоследствии на 2 части к примеру – топочная/раздевалка и моечная. Оконечности воздуховодов закрываем задвижками для регулировки температуры в помещении, иначе будет очень жарко, теплотворная способность стальных печей очень велика, а температура на выходе воздуховода будет далеко за 100 С.
Еще более развернутый вариант – на базе предыдущего. Плоский воздуховод заводится в коробку, откуда металлическими рукавами для вентиляции (естественно тоже металлическими), можно развести теплый воздух по нескольким помещениям и даже на два этажа. Для ускорения движения теплого воздуха на концах воздуховодов можно установить вытяжные вентиляторы. Элементы должны иметь рабочую температуру 50-70 С.
При разводке на несколько помещений нужно будет учесть эти потери тепла и выбрать печь помощнее – скажем подходящей была 20-ка, ставим 27 или даже 37, если помещений много.

 

Стандартный расчет мощности 1 кВт на 1 м.куб объема парилки (при правильной термоизоляции стен). Запас в 15-25% всегда приветствуется. На баки для воды скидываем еще 2-3 кВт, змеевик для горячей воды – столько же.
Иначе нагрев парилки будет очень долгим, а иногда достичь требуемую температуру будет вообще невозможно.
Обычно цифра в названии печи – это ее мощность в кВт. В любом случае это всегда так же указано в инструкции. Отечественные изготовители любят приврать – их заявленную мощность лучше сразу уменьшить процентов на 20 – не ошибетесь.

[ГЕРКОН32]

баня - сруб, бревно см 25-30... швы пройду герметиком, парную и мойку хочу утеплить.
площадь парной 2,3х2,3, мойка 2,7х2,3, комната отдыха 2,7х5,2. высота бани 2 метра.

В принципе вам для обогрева всего хозяйства хватит печи на 27 кВт. Можно пробовать 20 кВт, но придется делать болье закладок дров и время нагрева будет больше. Разница в их цене в общем то умеренная.

 

Важные моменты, обратите внимание:

 

- грамотная паротеплоизоляция. Идеал - базальтовая вата 10 см мягкая или 5-7 см жесткие плиты (такие проще пилить и монтировать), поверх внахлест аллюминиевую фольгу потолще. Крепить степлером. Забыть про аллюминевый скотч для швов, равно как и прочии наноматериалы для утепления - пеноизол, термоизол, хрено и какой еще изол). Большая часть их делается тут, все сертификаты куплены. Ни один в принципе не имеет международного сертификата для работы при высокой температуре (утеплитель на потолке парилки обычно разогревается внешним слоем до 120-140 гр., там всегда жарче чем на полках). Будете потом дышать всем дерьмом, которое будет испаряться из утеплителя многие годы. Базальтовая вата - абсолютно инертный материал, работает до 1000 с гаком, ей эта температура - вообще смешная.

 

- при установке дровяной печи сделайте приточную вентиляцию недалеко от поддона. Печь такого объема сжигает около 100 м.куб воздуха в час - нет притока, сквозняки изо всех щелей гарантированны.

 

- правильно сделать расшивку между корпусом печи и деревом - температура даже верхнего кожуха очень велика. От печи очень сильный поток ик-излучения – несколько раз приходилось видеть как дерево занималось мгновенно на большой площади вообще без видимых причин. Учитывая небольшую высотку потолка там тоже стоит установить тепловой экран (банальный лист металла на втулках для воздушного зазора).
- сделать приточно-вытяжную вентиляцию парилки. У нас про этот момент вообще мало кто помнит. Вход над или под печью, выход по диагонали вверху с задвижкой. Нормальная парилка обменивает в час 10-12 своих объемов. Иначе голова потом того).
- выбрать нормальные камни в каменку. Никаких бульников из отвалов, гранитов (первые часто выделяют известь при нагреве, вторые постреливают кварцем – можно и без глаз отстаться). Оптимально – вулканические породы, оливин, диабаз,перидонит и т.п. Размер от 10-15 см. Мелочь хуже держит тепло, очень крпные неравномерно прогреваются. Если нет желания быть геологом – проще купить, коробка финских камней стоит около 20 баксов – 20 кг. В печь на вашу парилку нужно 60-100 кг камней в зависимости от модели.
- не зашивать наглухо лежаки – оставьте небольшие промежутки между досками, благотворно скажется на циркуляции воздуха в парилке.
- любую проводку под свет делать огнестойким кабелем (пвх не стоит по вышеупомянутым причинам – дышать то вам) – резиновым или в спец оплетке. Светильники – на керамическом основании, большая часть продаваемых у нас «светильников для бань» таковыми не являются, это фонарь для ванной. Светильники убрать подальше – закрыть щитками из дерева, можно даже спрятать под полати. В парилке у вас повышенное глазное давление – любой яркий свет очень некомфортен.
- установить требуемый дымоход (и морально приготовится к тому, что он может выйти дороже печи в 2-3 раза). Мин высота от 3 м. Вывод из крыши – минимум под срез конька, оптимально 30 см выше конька. Диаметр должен совпадать с выходным отверстием печи – не нужно на выход в 150 мм пытаться приделать трубы в 100 мм через всякого рода копеечные переходники из жестянки, которых полно в магазинах. Идеал вообще вертикальный, если не получается – не боле 2-х колен по 45 гр. Горизонтальные участки и углы по 90 гр. – замучаетесь топить, а потом чистить. Зола к слову хорошо воспламеняется – нечищеная печь первый источник возгорания. Для дымохода не применять асбестовые трубы – эта гадость имеет привычку со временем вспучиваться раковинами, которые потом с треском разваливаются. И как назло это получается в районе перекрытия по закону подлости – сгореть ничего не стоит.
- про общивку парилки спорить не хочу. По науке – лучший материал – хвойные твердые породы (сосна после обработки паром, кедр). Такая древесина не течет смолой и несколько лет выдает при нагреве фитоциды – летучие вещества, крайне пользительные для человека. Крайне распространенная у нас в средней полосе осина – дерево по сути мертвое, с отрицательной энергетикой (может верить, можете нет). На Руси сроду ничего из осин не строили, до поры пока корабельный сосновый лес не перешел в гос. собственность. Т.е это от бедности – осина везде растет и ничего не стоит. Сейчас некоторые адепты пытаются ее преподнести как «исконно русское банное дерево». Фины, когда им об этом сказали покрутили у виска – у них банные традиции не прерывались столетиями, многому можно поучится. Различий там меньше, чем кажется. Но это тема отдельного разговора, не технического.
Как то что вспомнилось в один присест. Если чего спрашивайте – вспомню).

Изменено 15 Августа 2013 пользователем ГЕРКОН32

[Radja]

- при установке дровяной печи сделайте приточную вентиляцию недалеко от поддона. Печь такого объема сжигает около 100 м.куб воздуха в час - нет притока, сквозняки изо всех щелей гарантированны.

Спасибо и сразу вопрос:
достаточно ли вытяжной вентиляции в чердачное помещение? (в смысле не на улицу)

[ГЕРКОН32]

Спасибо и сразу вопрос:
достаточно ли вытяжной вентиляции в чердачное помещение? (в смысле не на улицу)

 

Из парилки? Я бы не стал. Влажный воздух, к чему плесень разводить на чердаке. Да и запах у него так себе). Вот провести вытяжную через чердак имеет смысл. Если на улице очень холодно - может образоваться типа воздушного подпора из за резкой разницы температур в воздуховоде и на выходе. А несколько метров воздухововда выровняет температуру более менее.

[Пасечник]

Вот провести вытяжную через чердак имеет смысл.

Может, вообще вытяжку подключить к дымовой трубе выше шибера?

[ГЕРКОН32]

Может, вообще вытяжку подключить к дымовой трубе выше шибера?

 

Однозначно не стоит.
Температура дымовых газов при штатной высоте дымохода имеет строго определенную зависимость по высоте. Добавив воздух извне (достаточно холодный по сравнению с температурой дымовых газов) мы уменьшим температуру всего "выхлопа". И может получить на верхнем срезе трубы совершенно неприемлимую температуру, с которой сложно будет поддерживать оптимальный процес горения в печи.
Тут и повышенное сажеобразование, и сложности с растопкой, и опрокидывани тяги при ветре (неприятная штука, когда из за малой разницы температур дымовые газы под воздействем ветрового подпора начинают внезапно двигаться в обратном направлении - как мнимум куча дыма в топочной, как максимум - может и продукты горения выбросить фрагментами).

[Кирюша]

- при установке дровяной печи сделайте приточную вентиляцию недалеко от поддона. Печь такого объема сжигает около 100 м.куб воздуха в час - нет притока, сквозняки изо всех щелей гарантированны.

В парилке сжигает или в топочной?

[Борис]

Стоит Кастор. Думал сталь легированная а нифига. 3 года эксплуатации и видно что как минимум 1 мм уже выгорел. Сколько осталось - хз. В следующий раз буду заказывать чтобы из нержавейки сварили. У соседа уже 20 лет и как новая. Дверцу(декоративную часть) чтобы красиво было, можно готовую купить.

[ГЕРКОН32]

В парилке сжигает или в топочной?

 

Там, куда дверца выходит.
Часть воздуха идет через зольный лоток, небольшая часть через верхнюю щель дверцы - дожигание.

 

Стоит Кастор. Думал сталь легированная а нифига. 3 года эксплуатации и видно что как минимум 1 мм уже выгорел. Сколько осталось - хз. В следующий раз буду заказывать чтобы из нержавейки сварили. У соседа уже 20 лет и как новая. Дверцу(декоративную часть) чтобы красиво было, можно готовую купить.

 

Если у вас не Кастор-16 (это бюджетка), то сталь топочной камеры во всех моделях от 20-й и выше - 8 мм. Лет на 20 хватит как минимум.
Топочный короб - легированная кислотостойкая сталь.
Но повышенная эрозия говорит о том, что либо дымоход не совсем верно собран - образование кислот повышенное. Или топкой ольхой/осиной увлекаетесь - такие дрова только на прочистку идут, там температура очень высокая.

[Baks]

А полки из какой породы дерева?

[ГЕРКОН32]

А полки из какой породы дерева?

 

Если бюджет не очень ограничен - потратьтесь на абаши. Тем более по сравнению с расходом на обивку стен на полати уходит не так много материалов. Каркас можно делать из любой древесины, а этим только опорные поверхности замостить.

 

Это африканское "мертвое дерево", практически не содержит соков и имеет пористую структуру. Поэтому очень плохо нагревается - сидеть комфортнее.
Продается практически в любом приличном магазине, торгующем оборудованием для саун и бань.

[Борис]

Столкнулся с проблемой. Птицы в трубу залетают, что в баню 150мм, что в дом 200мм. Поначалу выпускал но достало, весь потолок измазюкают пока в окно вылетят. Сейчас завешиваю дверцу(стекло) на камине, чтобы свет виден только вверху трубы был, они по трубе и вылетают, но не все могут вылететь вверх. А если сеткой какой сверху запечатать, не будет ли сетка сажей забиваться?

[ГСГ]

Столкнулся с проблемой. Птицы в трубу залетают, что в баню 150мм, что в дом 200мм. Поначалу выпускал но достало, весь потолок измазюкают пока в окно вылетят. Сейчас завешиваю дверцу(стекло) на камине, чтобы свет виден только вверху трубы был, они по трубе и вылетают, но не все могут вылететь вверх. А если сеткой какой сверху запечатать, не будет ли сетка сажей забиваться?

Можешь спокойно закрыть сеткой ,у меня 4 на 4 лежит уже лет 20,правда нержавейка.

[Борис]

у меня 4 на 4 лежит уже лет 20

что такое 4?

[ГСГ]

что такое 4?

Размер ячейки.

[Борис]

Размер ячейки.

дак в нее воробей запросто залезет, нет?

[ГЕРКОН32]

дак в нее воробей запросто залезет, нет?

 

Если у вас есть грибок на трубе (а он должен быть по идее), можно закрыть не срез трубы, а плоскость между срезом трубы и грибком. Поскольку площадь его велика, можно применить достаточно мелкую сетку без опасения ухудшить тягу.

[ГСГ]

дак в нее воробей запросто залезет, нет?

А так же:трясогузка,малиновка,соловей и т.д...Не лезут они когда есть препятствие.

[инженер]

процесс идёт но не так быстро как хочется.

[Пасечник]

- при установке дровяной печи сделайте приточную вентиляцию недалеко от поддона. Печь такого объема сжигает около 100 м.куб воздуха в час - нет притока, сквозняки изо всех щелей гарантированны.

Трубу с чердака опустить?... или ещё как?
Труба не очень эстетично будет выглядеть

процесс идёт но не так быстро как хочется.

Аналогично

 

 

Окна ещё вставлю, а остальное уже до следующего года...

[god1941]

эхх... Я как раз собираюсь в баню)))

[Кирюша]

А в моей бане, как я и предполагал заделанные обыкновенной плиточной затиркой стыки стеновой и половой плитки потрескались и расшились = затирка вывалилась из швов, после опробования тёплого пола. Эх, говорил я ентому "мастеру" плиточнику, про температурное расширение, а он мне "да какое там расширение... чай бетон же армированный... если и будет, то микроны". Вот, теперь надо вычищать и силиконовым герметиком (еще не знаю, в цвет или прозрачный купить) проходить по периметру... Не повторяйте моих ошибок, заделывайте стыки стеновой и половой плитки силиконом при использовании теплого пола

 

А теплый пол, конечно рулит ))))

[инженер]

это только в бане? или хоть где...
у меня вроде 3т. только гкл трещит - вот тут косяк - есть технология которую просто нужно соблюдать. если кому интересно обскажу всё.

[Кирюша]

это только в бане? или хоть где...

Это только там, где теплые полы из плитки сделаны. Тепловое расширение понимаешь оно везде будет
А теплые полы у меня пока только в бане.

 

У тебя же нету в бане ТП или я что-то пропустил?

 

А где у тебя ГКЛ трещит? Рассказывай почему, и технологию. У меня потолок из ГКЛ, буду ждать и надеяццо)))

Изменено 11 Декабря 2013 пользователем Кирюша

[инженер]

ГКЛ трещит на потолке в новой квартире. Дом начал шевелится, садится видимо. трещит прямо по шву. Монтажники крутили его как обычно - по периметру к направляющему профилю. Этого делать НЕЛЬЗЯ!!!. Несущий профиль (шаг 400 или 500 дожен быть, а у меня 600) НЕ ДОЛЖЕН быть прикручен к направляющему профилю по периметру комнаты.
Отделочники начинают клеить стеклохолст чтобы не было трещин (хотя по технологии кнауф их и так не должно быть!!) так вот клеят они как им удобно, а в идеале его надо клеить поперек листов ГКЛ. в моём случае наклеили вдоль листов и стык холста совпал со стыком листов и как следствие всего трещина!!

 

про тепловое расширение знаю, но помоему у меня в ванной на даче нет трещин, ну во всяком случае не видел.

 

стены из ГКЛ трещат на даче. и то там где не оставил достаточный зазор между балками перекрытия и обшивкой из ГКЛ. а дом деревянный и садится....