ЮРЕЦ

ГРМ

119 сообщений в этой теме

Опубликовано

Может кому и понадобится эта информация.Менял товарищу фазорегулятор и пришлось сваять пару приспособлений:для фиксации распредвалов и определения ВМТ и в пректе сделать универсальное приспособление для фиксации коленвала.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Что-то с размером фото не угадал.Добавляю фото для опред. ВМТ.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Что-то с размером фото не угадал.Добавляю фото для опред. ВМТ.

 


А это обязательно ?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

А это обязательно ?

 


Я имею ввиду определять верх. мерт.точку ? Ведь там должны быть метки на волах ! или их там нет ? спрашиваю потомучто самому скоро придется этим заниматься т. е. менять ремень

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Я имею ввиду определять верх. мерт.точку ? Ведь там должны быть метки на волах ! или их там нет ? спрашиваю потомучто самому скоро придется этим заниматься т. е. менять ремень

 

Насколько я помню, писали на форуме не раз, что меток нет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Насколько я помню, писали на форуме не раз, что меток нет.

В самом деле никаких меток нет и даже на коленвалу нет спец. проточки для фиксации оного,хотя в блоке есть отверстие(закрытое резьбовой пробкой) для этого фиксатора.И если заниматься с ГРМ самому(без помошника),то еще нужна приспособа для фиксации КВ.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Очень полезная инфа. (для таких как я).... ;)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

В самом деле никаких меток нет и даже на коленвалу нет спец. проточки для фиксации оного,хотя в блоке есть отверстие(закрытое резьбовой пробкой) для этого фиксатора.И если заниматься с ГРМ самому(без помошника),то еще нужна приспособа для фиксации КВ.

 


Спосибо очень вовремя ! Так как определить метки ? На калене понятно а на распредвалах?
Помню гдето на форуме описывали как менять ремень может кто скинет ссылку?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Икак зафиксировать К.В.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Икак зафиксировать К.В.

отверткой.
ВМТ находишь, выбиваешь две заглушки, вставляешь приспособу в р/валы, прорези будут в одной плоскости...и делаешь дальше...
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Спосибо очень вовремя ! Так как определить метки ? На калене понятно а на распредвалах?
Помню гдето на форуме описывали как менять ремень может кто скинет ссылку?

Все как Dip написал,только нужно новые заглушки.Затем вставляем присп. в р/в,а со стороны ремня ставим метки на головке(метим обе звезды),с помощью помошника и мощной отвертки стопорим к/в в ВМТ и откручиваем болт крепления шкивов к/в.Меняем то,что хотели заменить и т.к. у нас все законтрено - затягиваем болты на к/в и р/в.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

нужно ли снимать двигатель что бы заменить ремень грм?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано (изменено)

С чего бы это??? Достаточно снять кожух
Если бы надо было снимать двигатель, ТО-60 стоило бы... тыщи полторы :)

Изменено пользователем therapeFt
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

как это нет меток? А в техно нотах что написанно что они есть или их нет?
Я тоже хочу поменть сам, в нотах пишут что метки есть...
мой диватель К9К 1,5 dCI

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано (изменено)

В самом деле никаких меток нет и даже на коленвалу нет спец. проточки для фиксации оного,хотя в блоке есть отверстие(закрытое резьбовой пробкой) для этого фиксатора.И если заниматься с ГРМ самому(без помошника),то еще нужна приспособа для фиксации КВ.

Эскизы приспособ для замены ГРМ двигателей F4R и K4M см. прикрепленные к этому сообщению
Я опробовал лично. На двиг. К4М к/вал просто упирается в фиксатор в направлении по часовой стрелке,обеспечивая ему и точное положение ВМТ и необходимый упор для закручивания болта шкива к/вала. А на F4R как-бы вставляется в прорезь щеки к/вала так же обеспечивая и точное положение и фиксацию. Обращаю внимание на шкив к/вала К4М ТАМ НЕТ ШПОНКИ (конструктивно) Следовательно замена болта НЕПРЕЛОЖНА!!! В других двигателях, многие я знаю экономят на этой мелочи. Я бы не советовал. Ну и моменты затяжки должны точно соблюдаться.
Всего доброго! Изменено пользователем Resamal
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано (изменено)

Эскизы приспособ для замены ГРМ двигателей F4R и K4M см. прикрепленные к этому сообщению
Я опробовал лично. На двиг. К4М к/вал просто упирается в фиксатор в направлении по часовой стрелке,обеспечивая ему и точное положение ВМТ и необходимый упор для закручивания болта шкива к/вала. А на F4R как-бы вставляется в прорезь щеки к/вала так же обеспечивая и точное положение и фиксацию. Обращаю внимание на шкив к/вала К4М ТАМ НЕТ ШПОНКИ (конструктивно) Следовательно замена болта НЕПРЕЛОЖНА!!! В других двигателях, многие я знаю экономят на этой мелочи. Я бы не советовал. Ну и моменты затяжки должны точно соблюдаться.
Всего доброго!

 

а в техно нотах что было написано о метках, мол типа они должны быть на деталях двигателя ?

Изменено пользователем Axel
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

а в техно нотах что было написано о метках, мол типа они должны быть на деталях двигателя ?

Повторяю в двиг. K4M и F4R меток нет.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Александр, у меня на F4R, и на ТО60 проведена замена зубчатого шкива коленчатого вала и крепежных элементов, на шкив со шпоночным пазом и шпонкой. Это как то взаимосвязано?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Борис, извини за двухнедельную задержку, у меня на компе почему то не всегда приходят уведомления на ответы в темах. Задал вопрос админу DED MAZDAI обещал что-то посмотреть.
А по существу на F4R шкив к/в со шпонкой, а на К4М ее нет. По существующим нормам шкив при ТО-60 меняется и там и там включая болты. Но если на F4R при определенных условиях я бы оставил старый болт (сам шкив после тщятельного осмотра как правило я оставляю) то на К4М ИСКЛЮЧЕНО т.к. там шкив и шестерня ремня ГРМ фиксируются от проворота только за счет боковых сил трения. А технология изготовления болта и момент его затяжки гарантируют надежное соединение. Короче говоря я на свой F4R оставил и болт и шкив, а вот на К4М не рискую и другим не советую. Как и с роликами, где то можно отойти от жесткого догмата производителя, но очень дифференцированно, четко оценивая износ и понимая сам процесс.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

У меня два вопроса по замене ГРМ.
1- сколько примерно времени это занимает на СТО?
2- можно ли это сделать самому и где об этом можно почитать?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Борис, извини за двухнедельную задержку, у меня на компе почему то не всегда приходят уведомления на ответы в темах. Задал вопрос админу DED MAZDAI обещал что-то посмотреть.
А по существу на F4R шкив к/в со шпонкой, а на К4М ее нет. По существующим нормам шкив при ТО-60 меняется и там и там включая болты. Но если на F4R при определенных условиях я бы оставил старый болт (сам шкив после тщятельного осмотра как правило я оставляю) то на К4М ИСКЛЮЧЕНО т.к. там шкив и шестерня ремня ГРМ фиксируются от проворота только за счет боковых сил трения. А технология изготовления болта и момент его затяжки гарантируют надежное соединение. Короче говоря я на свой F4R оставил и болт и шкив, а вот на К4М не рискую и другим не советую. Как и с роликами, где то можно отойти от жесткого догмата производителя, но очень дифференцированно, четко оценивая износ и понимая сам процесс.

 


Я так понял при замене на К4М надо заранее заказывать шестерню кол. вала ? А сколько она стит ? Я так понимаю с ней должны идти в комплекте и болты.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Эскизы приспособ для замены ГРМ двигателей F4R и K4M см. прикрепленные к этому сообщению
Я опробовал лично. На двиг. К4М к/вал просто упирается в фиксатор в направлении по часовой стрелке,обеспечивая ему и точное положение ВМТ и необходимый упор для закручивания болта шкива к/вала. А на F4R как-бы вставляется в прорезь щеки к/вала так же обеспечивая и точное положение и фиксацию. Обращаю внимание на шкив к/вала К4М ТАМ НЕТ ШПОНКИ (конструктивно) Следовательно замена болта НЕПРЕЛОЖНА!!! В других двигателях, многие я знаю экономят на этой мелочи. Я бы не советовал. Ну и моменты затяжки должны точно соблюдаться.
Всего доброго!

В форуме megane-club Замена ремня ГРМ Scenic
для двигателя К4M дан другой размер приспособления для фиксации коленвала Mot.1489
Разница в в длине стержня определяющего угол поворота коленвала 2 мм при допусках 0.1.
Каков истинный размер? Кто сможет проверить размер приспособления?
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

В форуме megane-club Замена ремня ГРМ Scenic
для двигателя К4M дан другой размер приспособления для фиксации коленвала Mot.1489
Разница в в длине стержня определяющего угол поворота коленвала 2 мм при допусках 0.1.
Каков истинный размер? Кто сможет проверить размер приспособления?

Приспособление опубликованное мной, я лично получил путем замера ВМТ по индикатору часового типа вкрученного в свечное отверстие. После изготовления также лично мной был заменен ремень ГРМ. О разнице в 2 мм. ничего сказать не могу. Если бы представители ПАЦ выдали бы военную тайну, вероятно вопрос был бы снят.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Первоисточник длинны стержня 68 мм приспособления Mot.1489 видимо здесь www.forum-auto.com.
Как я понял автору указывают что размер стержня в наборах инструмента (не Renault?) 70 мм. Где истина ?
По данной ссылке есть еще эскиз самодельного приспособления Mot. 1496.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Первоисточник длинны стержня 68 мм приспособления Mot.1489 видимо здесь www.forum-auto.com.
Как я понял автору указывают что размер стержня в наборах инструмента (не Renault?) 70 мм. Где истина ?
По данной ссылке есть еще эскиз самодельного приспособления Mot. 1496.

При замене ГРМ, я пользовался приспособой с индикатором часового типа, врученного вместо свечи( опр. ВМТ). Проблемма в фиксации К/В, приспособа кот. 1489 удобна при затяжке болта К/В, но не годится при откручивании. Я клинил К/В со строны маховика слесарным клинышком( по варварски, но сработало).
Приспособа кот. 1496 (фиксация Р/В), мной лично рзработано и опробовано не одной машине (чертеж был выше).

post-1259-1234550589_thumb.jpg

post-1259-1234550625_thumb.jpg

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано (изменено)

приспособа кот. 1489 удобна при затяжке болта К/В, но не годится при откручивании. Я клинил К/В со строны
А в чем там причина?
К/в же клинится, и не должен прокручиваться.
Еще вопрос - предстоит замена ремня ГРМ, помпы, хочу еще сальник к/в поменять на К4J (симбол), есть ли засады какие?
Прочитал по этому поводу много, но что то сомнения есть - смогу/не смогу... Изменено пользователем Dip
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

А в чем там причина?
К/в же клинится, и не должен прокручиваться.
Еще вопрос - предстоит замена ремня ГРМ, помпы, хочу еще сальник к/в поменять на К4J (симбол), есть ли засады какие?
Прочитал по этому поводу много, но что то сомнения есть - смогу/не смогу...

1. К/в не клинится, а упирается щекой только при затяжке. Не вздумай в обратную сторону крутить и упирать. Я при съёме использую гайковерт. Или только подручный способ остаётся.
2. Если задумался о том, что сможешь сделать сам, я уверен получится! Только вдумчиво и не спеши.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

1. К/в не клинится, а упирается щекой только при затяжке. Не вздумай в обратную сторону крутить и упирать. Я при съёме использую гайковерт. Или только подручный способ остаётся.
2. Если задумался о том, что сможешь сделать сам, я уверен получится! Только вдумчиво и не спеши.

+1
Вот "репу" ломаю, хочу сделать универсальную приспособу для фиксации К/В за маховик. :hmmm:
Как созрею, так и выложу. :rtfm:
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

+1
Вот "репу" ломаю, хочу сделать универсальную приспособу для фиксации К/В за маховик. :hmmm:
Как созрею, так и выложу. :rtfm:

Это тогда, для фиксации пол машины разбирать придется?
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Всем доброго времени суток... Сегодня предпринял попытку поменять ремень ГРМ... приспособы сваял по образу и подобию выложенных на этой ветке. Штырь ВМТ сделал 70мм. Порепетировал поиск ВМТ и фиксацию распредвалов не снимая старый ремень. То ли ремень так вытянулся, то ли ещё чего , но уперев вал в штырь, наблюдаю отсутствие соосности прорезей. Лишь чуть крутанув (примерно на зуб-другой) колено назад, начинает вырисовываться искомая соосность, но всё равно пластина не входит, так как соосность не идеальна. Понятное дело, что без ремня валы встанут ровно и пластина войдёт на место, но сомнение в основном зародилось именно в точности установки колена в ВМТ по штырю... два зуба это не так уж и мало для погрешности... Скорее слишком много... Но это половинка беды. Вторая часть проблемы в том, что мне так и не удалось подобраться к дальнему нижнему болту крепления крышки. Или движок нужно поддомкратить ещё выше, или наоборот, опустить и лезть снизу... Я не суеверный... был))), но, скорее всего не стоило начинать это мероприятие в пятницу тринадцатого)))))) Тихонечко свернул работы. Продолжу в субботу четырнадцатого)))
З.Ы. До сегоднешнего дня пребывал в полной уверенности (подтверждённой многолетней практикой), что для меня практически нет невыполнимых работ на автомобиле, вплоть до капиталки движков, мостов и коробок... Не говоря уж про такую "мелочь", как ремень ГРМ... Но Сенечка сегодня подкинул ооооочень интересную головоломочку... Я в шоке... :wall:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано (изменено)

Я не суеверный... был. Я в шоке...

Уточнил бы какой двигатель.
Прекрати истерику!!! :friends:
Для откручивания болта действительно иногда бывает надо приподнять(опустить) двигатель. Остальное пятница 13.
Для проверки правильности ВМТ К4М (приблизительно) выкрути свечу и вставь до упора в поршень какой либо стержень, в расчётном месте ВМТ. Покачай коленом за шкив туда сюда. Потом вверни шток. И сравни. Не срастётся-звони. № в профиле. Изменено пользователем Resamal
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

З.Ы. До сегоднешнего дня пребывал в полной уверенности (подтверждённой многолетней практикой), что для меня практически нет невыполнимых работ на автомобиле... Я в шоке... :wall:

Не переживай, почитай внимательно ветку, и ноты, домкратом надо "играть", то приподнимать, то опускать движок.
Отпишись, как сделаешь, а то мне тоже на Симе 1.4 16 кл. (такой же движок) ремень ГРМ менять.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Это тогда, для фиксации пол машины разбирать придется?

Достаточно снять жестяной кожух на трех болтах, кот. прикрывает маховик снизу.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Всем спасибо за поддержку, которую я, к сожалению, узрел только сегодня, приехав домой после весело и увлекательтно проведенного уик-энда))) Я это сделал. Но... Ну и геморрой... Подробности и фотки чуть позже... А то, боюсь, забанят за матершину)))
З.Ы. В пятницу от досады записался на замену ремня с помпой в Петровский АЦ (металлострой) Сегодня позвонил и попросил, извинившись, снять мою запись. Механик поинтересовался причиной. Я, между прочим, сообщил, что на выходных, от большого нефиг делать, поменял всё сам, потому и не приеду))) Механик вежливо покашлял, сказал:"Ну-ну..." и повесил трубку... :yes:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Всем спасибо за поддержку

Так, что с приспособой? Подошла? В чем запнулся?
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано (изменено)

Так, что с приспособой? Подошла? В чем запнулся?

Приспособы подошли, т.к. движок завёлся и работает нормально. Основная проблема в ограниченности места для манипуляций. Большая часть крепежа откручивается из-за-пере-под-выперда... Благо у меня был в распоряжении целый арсенал ключей, позаимствовнный у товарищей))) Вынуть, к примеру, силуминовую крышку, удалось только в одном, еле найденом, положении, отжимая агрегат ломом к левому колесу... Открутить верхний левый болтик плпстмассовой крышечки удалось малюсенькой трещёточкой, вывернув руку наизнанку и только двумя пальцами( под технологическую дыру в кузове подогнать болтик не получилось) ставить было ещё веселее. Долго парился с откручиванием болта обводного ролика ремня ГРМ. Внутренние грани были слизаны, зубилом не пошло категорически, пришлось кусочком ножовочного полотна, за 3,5 часа, спиливать головку болта, заподлицо с подшипником... Фотки есть. В общем, прикольно было. Мне понравилось. Подробный отчёт и фотки выложу, как время будет. Постараюсь поторопиться.
З.Ы. Тесть подкатывается к 60 тыкам на своём сеньке 2... Я ему рекомендовал не париться и отдаться сервисменам... Вот так-то. :don-t_mention: Изменено пользователем frefly
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Приспособы подошли, т.к. движок завёлся и работает нормально. Основная проблема в ограниченности места для манипуляций. Большая часть крепежа откручивается из-за-пере-под-выперда... Благо у меня был в распоряжении целый арсенал ключей, позаимствовнный у товарищей))) Вынуть, к примеру, силуминовую крышку, удалось только в одном, еле найденом, положении, отжимая агрегат ломом к левому колесу... Открутить верхний левый болтик плпстмассовой крышечки удалось малюсенькой трещёточкой, вывернув руку наизнанку и только двумя пальцами

Так отож, три притопа, три прихлопа и ритуальный танец с бубном вокруг Сени.А так нчего сложного, :mosking:
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Приспособы подошли, т.к.

Так это у тебя еще Сеня-1!!! Там танк развернуться может.
А что тогда будет со вторым...
Н.да...
Чую на Симе будет весело менять ремень...
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Танк, говорите... Хм... Заинтриговали... А не поковыряться ли мне с ремнём ГРМ в сеньке 2 тестя?.. :swoon2:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Танк, говорите... Хм... Заинтриговали... А не поковыряться ли мне с ремнём ГРМ в сеньке 2 тестя?.. :swoon2:

Отличная идея, будем ждать отчет.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

По свежим воспоминаниям и разрозненным сведениям составил кратенький отчёт-руководство по замене ремня ГРМ и помпы на двигателе К4М стоящем на моём сеньке. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится. Если долго мучиться - что-нибудь получится :to_become_senile:

 

Понаписал слишком много... Пришлось разделить на три части... :-(
Тут первая...

 

Если не против, то из файлов, отчет выведу в пост. Так просто нагляднее будет. Оно того стоит.
За отчет от всех огромное спасибо. Полковник.
Часть 1

 

.Инструмент:
1. Набор головок с удлинителями и трещёткой под 1\2 для силовых упражнений (в том числе обязательное наличие головок на 16 и 18).
2. набор комбинированных ключей (рожково-накидных) (в том числе обязательное наличие ключей на 16 и 18).
3. Трещёточка 1\4 с головками 10 и 13 и самым коротеньким удлинителем.
4. Набор звёздочек шести шлицевых и двенадцати шлицевых (или Г-образных или бит, но коротких с отдельным удлинителем).
5. Динамометрический вороток для точного определения момента затяжки ответственных соединений (до 150 H/M).
6. Угломерный вороток (в идеале, но можно и без него).
7. Подкатной гидравлический домкрат на 2-2.5т (с любого другого двигатель может упасть при манипуляциях а с таким легче его двигать во всех направлениях, а это придётся делать раз двести).
8. Надёжная подпорка для установки поднятого передка автомобиля (пень, чурбак, мощная тренога или специальная подставка).
9. Несколько отвёрток, в том числе мощный силовой шлиц.
10. Слесарный молоток и киянка.
11. Бронзовая выколотка (штырь длинной 20-25 см и диаметром 1.5-2 см).
12. Приспособы №№ 1,2,3,4,5.

 

i-5460.jpgi-5461.jpg

 

i-5462.jpgi-5463.jpg

 

i-5464.jpg

 

13 свечной ключ (16)
14 Баллонный ключ
При возникновении форсмажорных обстоятельств может потребоваться зубило, кувалда, шведка, болгарка и прочий нанотехнологичный инструмент)))

 

Запчасти и материалы:
1. -Ремень ГРМ (рено предпочитает фирму гейтс по цене 3300р в петровском АЦ. тот же гейтс на рынке стоит 600-800р. Главное не попасть на левака.
-Обводной(паразитный) ролик ремня ГРМ (на рынке стоит немерянных денег, порядка 2000р.)
-Натяжной ролик ремня ГРМ (2800р.)
Прикол состоит в том, что набор для замены ремня ГРМ в комплекте, в Петровском АЦ стоит 3800 и в него входит ремень, ролики и болт шкива коленвала. Так что дешевле и надёжнее брать такой набор.
2. Ремень привода генератора (600р), два ролика(по 1100р) и, при необходимости, механизм натяжителя ремня генератора.
3. Помпа (ориджинал 2800, качественный испанец "airtex" 1200-1400)
4. Расходники (антифриз, герметик-прокладка loctite 518 , или другой)
5. Растворитель для обезжиривания ответственных сопряжений
6. Свечи зажигания. 7. Заглушки торцов распредвалов (500р)
(приблизительные цены февраля 2009 года)

 

Порядок действий:
1 Зафиксировать машину (ручник, колодки под колёса)
2 включить пятую! передачу (для ручной КПП, для автомата только нейтраль)
3 Ослабить болты крепления переднего правого колеса
4 Вывесить на 15-20 см. переднее правое колесо и установить машину на надёжную подпорку (для автоматической коробки - снять колесо и бросить его под машину, для лишней страховки от падения)
5 Открытый капот подпереть не штатным упором, который мешает, а подходящей палкой, в районе аккумулятора.

 

i-5465.jpg

 

6 Снять пластиковый резонатор перед воздушным фильтром
7 Проткнуть отвёрткой и вынуть заглушки торцов распредвалов (находятся над корпусом термостата в головке блока)
8 Отсоединить три разъема (приспособа №1) крепления проводки с верхней части двигателя

 

i-5466.jpgi-5459.jpg

 

9 Отсоединить разъемы, выкрутить крепления и вытащить катушки зажигания.
10 Выкрутить все свечи (всё равно менять и без них легче крутить двигатель)
11 Вставить катушки зажигания в отверстия 1 и 4 цилиндра (1 от коробки передач)
12 Медленно прокрутить двигатель за вывешенное колесо при включенной пятой передаче (для автоматической коробки - за болт крепления шкива коленвала) по часовой стрелке , пока любая катушка зажигания не выдавится сжимаемым воздухом, слегка подпрыгнув, тем самым обозначив подход поршня первого (и четвёртого) цилиндра к верхней мёртвой точке (при данной операции нам нет разницы, в конце какого такта, сжатия, или выпуска, будет первый цилиндр).

ГРМ_1.doc

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Вторая часть марлезонского балета...

 

13. Выкрутить (в нижней передней левой части блока цилиндров около датчика) заглушку (головка-звёздочка) и ввернуть туда штырь ВМТ (приспособа №3)

 

i-5468.jpg

 

14. Продолжать прокручивать двигатель, пока он не застопорится, уперевшись в вёрнутый штырь ВМТ
15. Вставить все катушки зажигания во все свечные отверстия (и катушки не повредятся-не потеряются и мусор в цилиндры не насыпется)
16. Снять переднее правое колесо и положить его под автомобиль, для дополнительной страховки (для ручной КПП, для автомата мы колесо уже сняли)))
17. Проверяем положение распредвалов по пазам в их торцах. Пазы должны установиться в одну горизонтальную линию
18. Снять переднюю часть локера и пластиковую защиту. (при установленной защите картера снять и её)
19. Поставить домкрат под поддон картера (там есть специальная рифлёная пятка).

 

i-5469.jpg
Удобнее всего расположить домкрат вдоль машины, ручкой насоса к бамперу.

 

20. Разгрузить домкратом правую верхнюю подушку крепления двигателя.
21. Открутить правый верхний кронштейн крепления двигателя от головки цилиндров, от подушки, и снять его.
22. Снять ремень генератора (открутить натяжной и обводной ролики, механизм натяжителя, если планируется их замена).
23. Отсоединить пластиковое крепление проводки от силуминовой крышки механизма привода ГРМ. Расположить провода между двигателем и радиатором.
24. Отсоединить пластиковую вакуумную трубку от впускного коллектора (можно и оставить, постаравшись не повредить в процессе, как и ещё одну трубку, расположенную чуть ниже).
25. Открутить три болта и две гайки крепления силуминовой крышки механизма привода ГРМ (Для доступа к болтам - поднять до отказа двигатель домкратом вверх. Если гайки пойдут со шпильками, то выкручивать, зажимать газовым ключем №1, откручивать гайку, вкручивать обратно до упора шпильку, иначе крышку будет не вытащить).
26. Открутить два верхних болта крепления пластиковой крышки механизма привода ГРМ.

 

i-5470.jpg

 

27. Переместить поднятый вверх двигатель максимально вперёд, отжать ломиком от правого лонжерона на 2-3 сантиметра и вынуть силуминовую крышку (придётся покачивать её в разных плоскостях, в поисках удобного положения для выхода).
28. опустить двигатель вниз для доступа к болту шкива коленвала (Для откручивания удобнее всего воспользоваться удлинителем длиной сантиметров в 60 и метровым рычагом, ибо усилие будет около 150 н/м
ДАЛЬНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ШТЫРЯ ВМТ КОЛЕНВАЛА И ПЛАСТИНЫ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛОВ!!!
29. Включить пятую! передачу ручной КПП, попросить помощника сильно нажать на педать тормоза. (застопорить венец маховика через отверстие датчика мощной отвёрткой если автоматическая КПП).
30. Открутить болт крепления шкива , исключив проворачивание коленвала и проверить и при необходтмости восстановить упор последнего в штырь ВМТ(болт выбросить, если его длина больше 49.9 мм).
31. Снять шкив привода ремня генератора.
32. Открутить два нижних болта крепления пластиковой крышки механизма привода ГРМ и вынуть крышку.
33. Поднять двигатель максимально вверх, открутить крепления обводного и натяжного роликов, снять ремень ГРМ.

 

i-5471.jpg

 

34. Установить пластину фиксации распредвалов (приспособа №2)в прорези (возможно при этом понадобится чуть подкорректировать положение распредвалов (в пределах приблизительно одного зуба шестерни привода) Пластина должна входить очень плотно.

 

i-5472.jpg

 

35. Ослабить гайку крепления одной (не фазорегулирующей, при наличии таковой) шестерни распредвала, дополнительно придерживая шестерню от вращения фиксирующим инструментом (приспособление №4).
36. Заменить помпу:
-слить антифриз, выкрутить шпильку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, открутить 7 болтов ключом на 10 и 1 болт ключом на 13, отделить прилипшую на герметике помпу от блока двигателя (аккуратно постукивая кияночкой, пошевеливая по периметру отверткой), идеально очистить посадочное место от грязи, ржавчины и старого герметика, нанести полоску герметика шириной около миллиметра на стыковочную поверхность нового насоса (рекомендуется loctite 518), установить насос, нанести на резьбу болтов немного герметика, затянуть с начала все болты усилием 8 Н/М, затем протянуть болты М6 усилием 11 Н/М, а болт М8 22 Н/М, вкрутить шпильку натяжного ролика, залить систему антифризом, выпустив воздух через болт прокачки на корпусе термостата.
37. установить обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ, затянув болт усилием 45 Н/М.
38. Установить натяжной ролик ремня ГРМ проконтролировав попадание язычка в паз (на 6 часов) и затянуть гайку усилием 7 Н/М.

 

i-5467.jpg

 

39. Расположить ремень ГРМ, учитывая направление вращения (если указано) на шкивах распредвалов, роликах и шестерне помпы.
40. Вложить в нижнюю точку ремня снятую с носка коленвала (приспособа №5) шестерню привода ГРМ.

ГРМ_2.doc

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Третья часть... Танец с бубном :party::dance3:

 

41. Натянуть шестерню с ремнём отвёрткой на носок коленвала, осадив её кияночкой. Сопрягаемые детали (носок коленвала, шестерня, шкив ремня генератора, болт и шайба) должны быть вычищены и обезжирены ацетоном!!! Так же обезжириваются перед сборкой шестерня, носок распредвала и гайка при их снятии.

 

i-5478.jpg

 

42. Установить и наживить на два нижних болта пластиковую крышку привода ГРМ.
43. Установить обезжиренный! шкив привода ремня генератора и наживить обезжиренный! болт.
44. Поворачивая внутренним шестигранником регулировочную обойму натяжного ролика до момента совмещения стрелки указателя натяжения с прямоугольной меткой и чуть перетянув ремень, завести стрелку на 6-8 мм за отметку (указатель натяжения работает, как обыкновенный безмен у бабушек на рынке) затянуть гайку крепления натяжного ролика усилием 15-20 Н/М.
45. Проверить положение Коленвала (должен быть упёрт в штырь ВМТ) и надёжность фиксации распредвалов пластиной.
46. Удерживая шестерню распредвала от поворачивания, затянуть гайку усилием 30 Н/М затем довернуть её на угол 84 градуса (у меня этот угол получился при усилии 130 Н/М ).
47. Затянуть болт крепления шкива коленвала усилием 20 Н/М и довернуть на угол 135 градусов (около 145 Н/М).
48. снять пластину фиксации распредвалов, выкрутить штырь ВМТ, включить нейтральную передачу КПП и провернуть коленвал на четыре оборота (установив колесо и включив пятую передачу, или за болт крепления шкива коленвала).
49. Отпустить гайку крепления ролика натяжителя и затянуть усилием 7 Н/М, ослабить натяжение ремня ГРМ, поворачивая ролик натяжителя внутренним шестигранником за обойму до момента совмешения стрелочного указателя и прямоугольной метки.

 

i-5474.jpg

 

50. Затянуть гайку крепления натяжителя усилием 27 Н/М.
Дальнейшая сборка осуществляется в точности в обратной последовательности.
После запуска прогрейте двигатель до открытия термостата, погоняйте его чуть на повышенных оборотах, заглушите, и дав остыть стравите ещё раз воздушные пробки и долейте антифриз (если меняли помпу).

 

Чертежи и пояснения:

 

i-5475.jpg

 

пластина толщиной 4.9 мм
Пластина должна входить в пазы валов очень плотно и иметь достаточное сопротивление деформации. Будьте готовы слегка подточить пластину, уменьшив ширину входящих в пазы
элементов.

 

i-5476.jpg

 

Приспособление №1 – это просто тоненький гвоздик., которым удобно поддеть язычок разъема
Приспособление №4 – как один из вариантов

 

i-5477.jpg

 

А можно просто скрепить болтом две пластины с одного конца, а в два других вставить по болту, притянутому гайкой.
Приспособление №5 – стальная пластинка, толщиной 3-5 мм с двумя отверстиями ø 4 мм, просверленными на расстоянии 45 мм друг от друга. Приспособление крепко прикручивается винтами к шестерне привода ГРМ и, надавливая своей серединой на носок коленвала, снимает с него шестерню. Возможно, потребуется с помощью бронзовой выколотки и молотка помочь этому процессу, прокрутив шестерню и периодически подтягивая винты.

 

Внимательно осмотрите все шестерни и другие детали. Поверхности, соприкасающиеся с ремнём должны быть чистыми и гладкими, без острых граней, заусенца, трещин, ржавчины, смазки и т.д
В противном случае детали требуется очистить, или заменить. Так же внимательно осмотрите все видимые сальники и соединения, на предмет подтекания масла. Сомнительные детали лучше заменить, сразу, что бы не разбирать всё снова.

 

Заглушки торцов распредвалов можно приобрести у официалов новые (500р) или отрихтовать и залепить отверстия старых изнутри и снаружи армированным тканевым скотчем, и покрыв нитролаком.
Забивать удобно молотком через головку 32 мм

 

i-5473.jpg

ГРМ_3.doc

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Спасибо frefly за проделанную работу!
Имею Megane-1 180т.к.(мой) и Laguna-1 120 т.к.(жены). Оба - K4M. И на обоих надо менять ГРМ. Собираюсь в мае это делать сам. Посему собираю всю инфу и пошагово подшиваю в Word файл. Чтобы грязными руками листая в гараже распечатки видеть все мнения сразу на 1 странице. Морально готов ко всему, но только 3 вопроса меня гложат:
1. Какой всё-таки штырь ВМТ делать 68мм или 70мм? Может кто-нибудь замерял фирменный или после настройки вала индикатором замерял эту длину.
Видимо придется индикатором самому.
2. Почему надо откручивать звездочку КВ - понятно, но зачем трогать звездочки распредвалов, если приспособа на старом ремне покажет, что они соосны? И даже если допустить, что ремни разные, то зачем откручивать оба РВ. ВЕДЬ ДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО ОДИН !
3. Надо ли менять звездочку КВ?

 

Буду весьма признателен за толковые ответы.
Александр

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

1. Какой всё-таки штырь ВМТ делать 68мм или 70мм? Может кто-нибудь замерял фирменный или после настройки вала индикатором замерял эту длину.
Видимо придется индикатором самому.
2. Почему надо откручивать звездочку КВ - понятно, но зачем трогать звездочки распредвалов, если приспособа на старом ремне покажет, что они соосны? И даже если допустить, что ремни разные, то зачем откручивать оба РВ. ВЕДЬ ДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО ОДИН !
3. Надо ли менять звездочку КВ?

 

1)- я обходился индикатором, только вдвоем сподручнее. К/В стопорил за маховик.
2)- в принципе звезды Р/В можно и не трогать, просто поставить метки на звездах и посчитать кол-во зубов на ремне.
3)- зависит от состояния, но я думаю, что не стоит.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Давненько я таких отчетов у нас не видел.
+1.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Интересно, а на F9Q эти приспособы подойдут? Или размеры другие? Может знает кто?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

1)- я обходился индикатором, только вдвоем сподручнее. К/В стопорил за маховик.
2)- в принципе звезды Р/В можно и не трогать, просто поставить метки на звездах и посчитать кол-во зубов на ремне.
3)- зависит от состояния, но я думаю, что не стоит.

ЮРЕЦ, спасибо за советы. Я примерно так и думал. Но хочется немного уточнить.
1) Стопорить КВ нужно как я понимаю при откручивании/закручивании болта, а не при ловле ВМТ
2) Так и не понимаю зачем нужны метки, считать зубцы? Ведь РВ-ы зафиксированы приспособой, КВ тоже зафиксирован штырем. Т.е. все 3 вала стоят в правильном положении. Что изменят метки и пересчет зубцов?
3) а на что смотреть при оценке состояния? Зубцы, состояние привалочной плоскости или ещё что?
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

1) Стопорить КВ нужно как я понимаю при откручивании/закручивании болта, а не при ловле ВМТ
2) Так и не понимаю зачем нужны метки, считать зубцы? Ведь РВ-ы зафиксированы приспособой, КВ тоже зафиксирован штырем. Т.е. все 3 вала стоят в правильном положении. Что изменят метки и пересчет зубцов?
3) а на что смотреть при оценке состояния? Зубцы, состояние привалочной плоскости или ещё что?

1) Т.к. у меня нет приспасобы для фиксации К/В (хочу придумать универсальную, для всех типов движков), то и откручивание-закручивание, и выставление ВМТ делаю за маховик, а ВМТ по индикатору.
2) Метки, если нет приспасобы для фиксации Р/В.
3) При попадании пыли и грязи ремень съедает звезду (это при приличных пробегах), нужно визуально оценить износ, ведь ремень работает не на 100% звезды, то разница будет видна.
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано

Добавлю отчет frefly некоторыми моментами по замены ГРМ на Scenic II двигатель K4M782, КПП JR5

 

1. В документации необходимо вывешивать двигатель т.е. снимать панель доступа к воздушному фильтру и стенку ниши воздухозабора далее снять блок дроссельных заслонок с патрубками. Я этого не делал, а подпирал двигатель ромбовидным домкратом снизу.
Сразу скажу, что будет проблема установить дальнюю заглушку распределительного вала - мешает блок дроссельных заслонок. Я приварил в торец к толстой шайбе в качестве ручки электрод и через шайбу молотком осаживал заглушку. Окончательно ее забивал с помощником через шайбу прутком из ниши аккумулятора.
2.Необходимо пометить и снять маятниковую опору двигателя в сборе (верхняя опора). Однако пришлось ее разбирать т.к. мешает трубка кондиционера, для чего нужен сильно изогнутый накидной ключ на 18.
3.Обводной ролик ключом (кажется Т50 или T55) открутить его не удалось, пришлось покупать головки.
4.Менял фазорегулятор. Для его откручивания (естественно при установленной пластине фиксации распредвалов) использовал переделанный ключ для разборки амортизаторов. Удалил штыри и вварил новые длинной 45 мм диаметром около 8 мм. (фазорегулятор имеет два отверстия диаметром 8 мм на расстоянии 80 мм). Приспособлением я удерживал фазорегулятор при откручивании/закручивании болта и проверял зафиксирован ли плунжер.
5.Пластину для фиксации коленвала изготовил толщиной 5 мм., пришлось ее обтачивать.
Видимо ее толщина должна быть 4.8 мм.
6.Каким образом фиксировать маховик отверткой мне не ясно, откручивать датчик положения коленчатого вала я не рискнул испугавшись что может понадобиться его калибровка. Тем более что туда добраться проблематично. Шкив коленвала откручивал удерживая тормозами на 5-ой передачи.
7.Приспособление Mot. 1489 использовал длиной 69мм при этом руководствовался следующими соображениями: во-первых во французском форуме было сообщение что длина приспособления от Рено 69 мм а не 68 и 70, во-вторых из соображений что новый ремень может несколько удлиниться (займет свое положение) поэтому штырь делается короче 70мм. Возможно я не прав, во всяком случае приспособление есть в exist, стоило 1500р.
Спор идет о погрешности установки коленвала в 1.43 градуса (при длине штырей 68 и 70 мм разница 2мм, ход поршня 80мм, угол не превысит atan(2/80)=1.43 град.) Много это или мало судите сами.
Точно измерить положение ВМТ мне не удалось слишком мало места, закрепить микрометр проблематично. Была мысль передавать перемещение поршня через тросик на конце которого закрепить микрометр.
8.Часть клипс подкрылка обломал, новые использовал E.co. 50129Z по 15р.
9.Заглушки корпуса распредвала пока стоят старые заклеенные с вешней стороны герметиком, но заказал Malo 732020 и 732021- стоят в сумме 230р. Можно попробовать за вулканизировать старые.
10.Верхняя крышка помимо болтов крепится на шпильках, они ржавеют. Имеет смысл после всей сборки резьбу замазать пластилином, это избавит от проблем в будущем.
11.Рядом с верхними болтами усилителя подрамника с внутренней стороны проходит трубка кондиционера. У меня большие подозрения что она может перетираться. Возможно имеет смысл надеть на трубку разрезанный шланг и зафиксировать хомутами.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти