Проверил искру, ее нет. Куда и лезь, подскажите 

Всем здравствуйте, глухой стук не металлический на холодную. Думаю что вкладыши возможно т.к. пробег уже 350 тыс (читал что ресурс от 400тыс до 500+ при хорошем уходе), а может и нет, хочу спросить какие могут быть причины стука. Когда подгазовываю стук учащается, на горячую нету его. Летом стука не было, появился когда ударили морозы. И ещё первые 10 секунд после запуска он сильнее а потом немного утихает.

Что это может быть кто знает?

вопрос такой.
Электронный одометр показывает по кольцу следующее:
глобальный пробег
локальный пробег
среднюю скорость
Сколько км от заправки
сколько км осталось до заправки
расход топлива на 100 км

Так вот первые три он показывает отлично, а вместо последних значений у него мигают прочерки. В баке литров 15 ДТ. почему прочерки?

Мне еще говорили, что этот борт компьютер можно ввести в тестовый режим одновременным нажатием на обнуление и на переключение режимов. Что даст этот тестовый режим?

Спасибо за внимание

Кто сталкивался помогите пожалуйста выяснить причину потому что беспокоят посторонние звуки, вдруг если вовремя не устранить то потом будет хуже.

Видео с щелчками:

Исходит звук в районе крепления рулевой колонки к рейке.

Renault Scenic 1 2003, 1.9dci 5МКПП

Аварийка работала и продолжает работать и по ныне, повороты же начали пропадать на ходу и левый и правый. Один мог работать в штатном режиме, при включении второго наблюдалось лишь моргание 2 или 3 раза и он пропадал, мог вообще не включится. При том не было какой закономерности это могло попеременно происходить и соевым и правым. Другой раз можно было съездить условно в магазин и вообще никаких проблем не было.

В один прекрасный момент повороты пропали вовсе, при работающей аварийке.

За этих пару дней успел сделать следующее:

1. Предохранители, провода от стрекозы до ЦКБС, до аварийки были проверенны.

2. Стрекоза была разобрана, почищена, контакты зачищены, при включении поворотов цепь на выходе замыкается, звонится.

3. Кнопка аварийки разобрана контакты проверены, всё в норме.

4. На разборке пробовал ставить кнопку аварийки и стрекозу, ничего не изменилось.

5. Разобрал блок комфорта, визуально все целое, дорожки не побиты коррозией, не переломаны. Места пайки ножек элементов целые.

6. Разобрал всю переднюю панель автомобиля пробовал трясти провода и на удачу найти обрыв или какие-то изменения в работе, ничего не дало.

Прошу помощи у Вас форумчане!

Авто Megane Scenic I K7M702  1.6  8 кл

Сегодня встали на полпути домой с такой проблемой. В процессе движения загорелась контрольная лампа падения давления масла в двигателе. Затормозили у обочины, заглушили мотор. Муж проверил щупом масло - масло в норме. Стали заводиться -машина не заводиться, и на панели горит лампочка с масленкой. Скидывали клемы с аккумулятора - результат тот же - загорается лампочка и машина не заводиться. Обнаружили еще странность, что перестали работать дворники и поворотники. В общем, домой ехали на эвакуаторе.
В чем может быть проблема, в какую сторону копать? Глюк компьютера? Может компьютер блокировать завод машины? Машина рено сценик 1.6 16V RXE 2000-го года.

купил в озоне 4 катушки  пришли такое Г....  пластиковые,в колодцах болтаются,подтягивеш болтом так её перекашивает  . на холдную перестаю работать цилиндры хаотично .за неделю поштучно поменял на все старые вразнобой. хоть както ездить.

и вот тут стал вопрос что делать-колпачки стоят по 900р (и  такиеж на год ровно).нормальная катушка 2000-2600р а их 4шт вроде как дорого для старенькой машины(и опятьже не оригинал будут катушки)а они должны быть все однотипные.-у сценика она включены последовательно 1-4 2-3 -вылетает одна то вторая перестанет работать.

потом всеже поискал в инете переделку на жигулёвскую 10ки и провода 15шки .

переделка заняла пару часов неспеша -катушку прикрутил прям на защиту форсунок (4 отверстия) ,провода просто врезался пока в проводку (там 3шт всего надо) но впаяться с разьемами пока нет возможности на улице.(ставят разьем на катушку и на отрезанную косу -типа в случае надобности вернуть родные и доехать . если умрет жигулевская)

общее впечатление пока за неделю-доволен. пропало подтраивание и дергание при езде .запуск как раньше в холод спол оборота.

единственное если кто решит также переделывать-учитывать что на сценике идут 2шт оранжевых и 2 коричневых провода и в инете указют что типа 2 одноцветных это плюс(при вкл зажигании плюс.   при снятой клемме минус  -там с реле подается питание ) -  на сценике какраз один оранжевый и один серый  плюсовой\минусовой -надо вызвонить тестером.

а два управления с процессора идут на 4й и 3й целиндры (коричневый и оранжевый)  высоковольтные провода также обточил немного заглушки и сидят в колодцах плотно.

в общем машинка старенькая и бюджетным вариантом вопрос с катушками мне понравился (1100р катушка  650р провода  4 болтика М6 с гаечками и 70р разьем на катушку)

(понятно что ктото скажет все это ляпуха,фигня и прочее ,и типа у них с нуля стоят родные катушки и все нормально- у меня тоже работали пока одна не сдохла и потом начлось -вроде и рабоет а все равно то подтраивает то подергивет  а платить 10-15к  за кота в меше чет неохота )

Renault Scenic 1f2 f9q 732

У кого есть опыт извлечения форсунки на данном дизеле?

Проблема в том, что по всей видимости прогорела её медная шайба. Из под форсунки запыхало, подтянул в дороге на максимум - пыхать перестало, но идут пузырьки.

Решил у всех форсунок поменять эти шайбы.

3 вылезли, четвертая как раз бедовая (на самом деле 2ая от маховика) ни в какую.

Форсунка рабочая, угробить нельзя. Скоро зима и потеря компрессии пугает. Да и погуглив, понял, что прорыв газов еще больше усугубит проблему и совсем прикипит форсунка на веки.

В сторону она с трудом сейчас поворачивается. Совсем чуть чуть, ибо затем мешает гайка на форсунке - упирается в башку.

Отмачивал, не помогает.

Искать специнструмент или спецсервисы?

Откручивать верхнюю часть можно? Ну чтоб можно было форсунку сильнее крутануть

Хочу поделиться опытом в замене Акпп на Мкпп.

Смотрел в группе писали по поводу замены,но ни кто так толком и не объяснил,что к чему.

И так начну с того,что мой акпп работал плохо. На холодную,падал в аварию при езде больше 70 км в час. После прогрева кпп до рабочей температуры ,ехала хорошо и без пинков. И всё таки я решил избавиться от ее.

Мотор к4м 701. 1.6v16.

Пакупка запчастей ...

-Мкпп, маркировкс JB3.

-маховик (болты на маховик не нужны,с драйв платы такие же)

-корзина с( болтами обязательно ,там резьба м 9 шах 1.25)

-диск сцепления

-выжимной

-полуось в зборе  короткая,левая по ходу движения,правая родная осталась

-трос сцепления

-педальный узел ..газ,сцепления ,тормаз.

-кулиса в зборе

-датчик коленвала,т.к с акпп не подходит

-нижнюю продольную подушку крепление кпп к балке.

-4 литра масто трансмиссионное .

стартер встал родной.

Всё что мне понадобилось для замены.

 А дальше начались танцы с бубнами.

За день я всё снял акпп и установил мкпп и всё сопутствующие .

Хотел было завести ,а не тут то было.

Почитав литературы ,мне стало понятно,что не все знают как решить этот вопрос,а кто знает тот пишет,замкнуть цепь на реле стартера и всё. Но я вам скажу что это фигня.

Я методом прозвонки проводов и хорошей мысли ,всё таки завёл свою старушку.

Вам даже не нужен компьютер .

Снимаете с Акпп датчик положения переключения передач,дастаёте те фишки там помойму 15 проводов которые именно с этого датчика .Вам нужно найти на этой фишке 8и 5 пин ,8 и 5 пины т.е.провода нужно соединить ,но не резать их.

Затем  втыкаете в разём который висит с акпп на Эбу-акпп и вуаля,ваша ласточка готова.

Если есть вопросы пишите буду рад помоч.

но суть в том что при малом напряжении акб какраз и появляется провал при езде-уже когдато было года 4 назад-когда здохла интегралка точно такие симптомы были .

просто уже ктото тут уже сталкивлся что перестала тянуть резко - тоесть помимо насоса,фильтра может быть и просто нехватка напряжения