Кузовной ремонт в картинках (много фото - биг трафик).

[юра111]

Может вопрос не в тему!Подскажите что делать с уплотнителями для стекол дверей к 19 тки 94-го года,поразбухали, а найти нигде не могу,
раритет.Сам живу в Белоруссии,машина мне дорога.Читал что можно набухшие места очистить от металического порошка и залить селиконом.
Может кто ещё что предложит!!!

[Полковник]

Может вопрос не в тему!Подскажите что делать с уплотнителями для стекол дверей к 19 тки 94-го года,поразбухали, а найти нигде не могу,
раритет.Сам живу в Белоруссии,машина мне дорога.Читал что можно набухшие места очистить от металического порошка и залить селиконом.
Может кто ещё что предложит!!!

 

Сверху он прорезиненный, а под резинкой металл?
А снять резинку то реально?

[Лесник]

Может кто ещё что предложит!!!

Только замена. Можно попробовать посмотреть уплотнительные резинки от ВАЗовских моделей, если они будут длиннее - обрезать.
На ВАЗовскую классику, помню, продавались уплотнительные резинки длиннее, чем нужно - их подрезали просто по месту.

[юра111]

Спасибо!

[Кирюша]

Кстати. У нас в центре Дюпон краску могут колеровать, миксуют и закачивают в аэрозольный баллон. Если очень надо совсем в цвет.
А так, да, лотерея.

И в Маршале на северном на 2 этаже аналогичную операцию проделывают.

 

Сергей подскажи такой момент. Вот царапнул я бампер пластмассовый, ну скажем сантиметров 10 длинной, ширина царапки допустим 1 мм. Машина серебристый металлик, бампер пластик под краской черного цвета. То есть лак с краской сцарапались и теперь черная полоса = не комильфо. Купил я подкраску у ОД из 2-х балончиков с кисточками. Краска+лак. Понятно, что оттенок будет маленько отличатся, я не об этом. Я об том, как лучше накрасить.
1. То есть, если я крашу "точечно" зубочисткой, то получается конечно аккуратно, но уж очень муторно, может есть способ "мазануть кистью", а потом убрать лишнее?
2. Лак я наношу уже кистью, при этом он естественно заходит на неповрежденный участок, то есть ширина лака получается 5 мм. Вопрос. Можно ли этот лак после высыхания как-то заполировать (зашлифовать) в 1 уровень с заводским лаком (сделать переход по лаку)? И что для этого нужно, и в каком количестве (примерно) на описанную царапину? Изменено 31 Мая 2013 пользователем Кирюша

[Лесник]

Сергей подскажи такой момент.

Сделать кисточкой так, чтоб было незаметно - не получится.
Но бампер - не самая "на виду" деталь.

 

Можно взять тоненькую кисточку (в магазине канц.товаров) и ею аккуратненько потихоньку подкрасить. Использовав этот дилерский набор.

 

Шлифовать-полировать не советую. Это лучше делать специальными приспособлениями и машинками.

[ОПОМА 88]

Привет Сергей. Подскажи если не сложно по такому вопросу.
Машина крашена , и из-за некачественного лака шагрень получилась скажем так больше чем хотелось бы. Я сам с полировкой никогда не сталкивался , маляры запрашивают за неё слишком много для меня , решил полировать сам , всё таки и поучиться неплохо бы. Объяснили мне как делать , ну и я приступил. Сначала шкурю шкуркой 2000 постоянно поливая водой . Тут сразу столкнулся с неприятностью. Во первых как ни старайся всё равно иногда расцарапывает поверхность , то непонятно как попавшая пылинка , то от самой шкурки крупное зерно отскакивает. Во вторых мне сказали типа можешь особо не стараться , типа не убирать шагрень а уменьшить её. У меня уменьшить не получается, то есть шагрень - это же как бы волны , если я немного шкурю , получается я снимаю верхушки этих волн , а впадины остаются , а после полировки получается что поверхность как бы в мелких ямках. То есть приходиться сошкуривать шагрень полностью до равномерной матовой поверхности и потом полировать. Всё вроде бы ничего , но это просто чрезвычайно долго. Вот я хотел бы спросить что ты посоветуешь. Я пока заполировал только капот. На один капот у меня ушло около 6 часов работы без перекуров. Капот правда не очень маленький , в длину почти метр. Если так полировать всю машину мне пока даже подумать страшно. Из этой темы твоей вычитал что ты пользуешь сухое шлифование под полировку. Получится ли у меня так ? При сухом я так понимаю меньше опасности расцарапать и главное сразу видно зашкурено или нет , и не надо ждать когда вода высохнет. Ещё в магазине нашёл круги для полировальной машинки, как жёсткая губка , написано 2000 , я так понимаю это результат будет как у шкурки 2000 , можно ли такими пользоваться ? И ещё одна проблемка , когда покупал машинку полировочную , они все были под 180 круг. Когда пошёл обходить краско-продающие магазины , нигде нет кругов под 180 диаметр , везде только под 150 , все говорят что всегда были только такте , других даже под заказ никто везти не будет , типа они никогда не пользовались спросом и никому не нужны. Пришлось брать 150 круги вместе со 150 подложкой. Как же так , это везде так или только в нашей деревне ? Можно пользоваться машинкой под 180 круг кругами на 150 ? Извини сумбурно пишу потому что на бегу и руки после полировки дрожат

[Лесник]

Привет Сергей. Подскажи если не сложно по такому вопросу.
1. Машина крашена , и из-за некачественного лака шагрень получилась скажем так больше чем хотелось бы. Я сам с полировкой никогда не сталкивался , маляры запрашивают за неё слишком много для меня , решил полировать сам , всё таки и поучиться неплохо бы.

 

2. Объяснили мне как делать , ну и я приступил. Сначала шкурю шкуркой 2000 постоянно поливая водой . Тут сразу столкнулся с неприятностью. Во первых как ни старайся всё равно иногда расцарапывает поверхность , то непонятно как попавшая пылинка , то от самой шкурки крупное зерно отскакивает.

 

3. Во вторых мне сказали типа можешь особо не стараться , типа не убирать шагрень а уменьшить её. У меня уменьшить не получается, то есть шагрень - это же как бы волны , если я немного шкурю , получается я снимаю верхушки этих волн , а впадины остаются , а после полировки получается что поверхность как бы в мелких ямках. То есть приходиться сошкуривать шагрень полностью до равномерной матовой поверхности и потом полировать.

 

4. Всё вроде бы ничего , но это просто чрезвычайно долго. Вот я хотел бы спросить что ты посоветуешь. Я пока заполировал только капот. На один капот у меня ушло около 6 часов работы без перекуров. Капот правда не очень маленький , в длину почти метр. Если так полировать всю машину мне пока даже подумать страшно. Из этой темы твоей вычитал что ты пользуешь сухое шлифование под полировку. Получится ли у меня так ?

 

5. Ещё в магазине нашёл круги для полировальной машинки, как жёсткая губка , написано 2000 , я так понимаю это результат будет как у шкурки 2000 , можно ли такими пользоваться ?

 

6. И ещё одна проблемка , когда покупал машинку полировочную , они все были под 180 круг. Когда пошёл обходить краско-продающие магазины , нигде нет кругов под 180 диаметр , везде только под 150 , все говорят что всегда были только такте , других даже под заказ никто везти не будет , типа они никогда не пользовались спросом и никому не нужны. Пришлось брать 150 круги вместе со 150 подложкой. Как же так , это везде так или только в нашей деревне ? Можно пользоваться машинкой под 180 круг кругами на 150 ?

Здравствуй, Миша!

 

Вопросы твои разделю на пункты и так постараюсь ответить.

 

1. Самое простое - перекрасить по новой.
Сделать так:
а). шлифовать поверхность шкуркой Р 1000 (можно с водой, можно на сухую);
б). шлифовать до однородной матовости поверхности (одновременно уберётся шагрень);
в). шлифовальный материал применять на жёсткой подложке (именно чтоб убрать шагрень);
г). покрасить (нанести базу + лак).

 

2. Можно начать шлифовку с Р 1500, остановиться на половине работы - и продолжить Р 2000:
а). шлифуем Р 1500 до момента, когда на поверхности ещё остаются блестящие (не прошлифованные) впадинки;
б). шлифуем Р 2000 используя эти блестящие впадинки в качестве ориентира глубины шлифования;
в). когда впадинки исчезли - прекращаем шлифование: мы довели шлифовку до нужной глубины и надёжно перекрыли риску от Р 1500 риской Р 2000;
г). при влажном шлифовании трудно контролировать глубину - для контроля счищаем воду и продуктом шлифования (мокрой пылью) резиновой стяжкой для воды (такая для протирания воды со стёкол используется).

 

3. Именно уменьшить шагрень можно применяя шлифовальный материал на мягкой основе (типа Тризак от 3М).
Но результат не гарантирован.

 

4. Я начинал так же. И после двух машин стал искать другие способы... и нашёл. В конце расскажу - как.

 

5. Это как раз материал на мягкой основе типа Тризак 3М.

 

6. У меня тоже полировальная машинка с кругом 180. Просто заменил основу на 125 и работаю полировальками 150.
Вот такая:

 

 

Но лучше купить основу под полировальники 145.

 

.......

 

Теперь про то, как это делаю я.

 

1. Хорошо высушенную поверхности (использую ИК сушку) шлифую на сухую Р 1500; в тяжёлых случаях - Р 1200; в совсем тяжёлых случаях (потёки например - Р 800 Р 1000).
При шлифовке использую электро-машинку для сухого шлифования Фестул с ходом эксцентрика 3 мм. с пылеудаляющим аппаратом Фестул.
Ма машинке подошва средней жёсткости.

 

 

 

2. Шлифовальный материал такой:
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/good499.html

 

Шлифовать с периодическим обдувом воздухом для удаления продуктов шлифовки.

 

3. Заканчиваю шлифовать на градации Р 1500.

 

4. Далее шлифую с водой пневматической машинкой с ходом эксцентрика 3 мм. Материал на вспененной основе градаций Р 2000 и Р 3000. Почти во всех случаях останавливаюсь на Р 2000. В последнее время использую такой материал от Радекс.

 

 

Таким образом сглаживаю оставшуюся шагрень до приемлемой и понижаю риску до легко удаляемой при полировке.

 

5. Полирую.
Начинаю полировать абразивной пастой на жёстком поролоновом полировальнике. И основную работу делаю на этом этапе.
Менее абразивные пасты с более мягкими полировальниками применяю по необходимости.
Заканчиваю полировку неабразивной пастой.
Защищаю поверхность защитной полиролью.

 

При таком способе на большой капот уйдёт не более 3-х часов.

[ОПОМА 88]

Честно говоря не ожидал такого большого развёрнутого ответа , спасибо , большое спасибо. Хорошее у тебя оборудование ) Наверно глупый вопрос , но всё же - а можно ли вместо кругло-шлифовальной машинки воспользоваться плоско-шлифовальной ? Просто у меня такая есть , я ей грунт под покраску шкурю.
Перекрашивать совсем не вариант , там краска хорошая и положена много слоёв и цвет такой глубокий получился , отполированный капот вид просто шик , если бы лак не подвёл... Сделал сегодня выкрас ненужной железки , буду на нём экспериментировать предложенными тобой способами.
Да , вот ещё хотел спросить - а труднодостижимые машинкой поверхности , например стойки крыши , вручную шлифуешь и полируешь , или всё же аккуратно подлазишь машинками ?
И ещё так , просто для интереса - сколько бы взял за такую работу ? У нас меньше чем за 10 никто не берётся. Один сказал 3000 , но когда посмотрел что именно я хочу , тоже сказал 10 )

[Лесник]

1. Честно говоря не ожидал такого большого развёрнутого ответа , спасибо , большое спасибо. Хорошее у тебя оборудование )

 

2. Наверно глупый вопрос , но всё же - а можно ли вместо кругло-шлифовальной машинки воспользоваться плоско-шлифовальной ? Просто у меня такая есть , я ей грунт под покраску шкурю.

 

3. Перекрашивать совсем не вариант , там краска хорошая и положена много слоёв и цвет такой глубокий получился , отполированный капот вид просто шик , если бы лак не подвёл... Сделал сегодня выкрас ненужной железки , буду на нём экспериментировать предложенными тобой способами.

 

4. Да , вот ещё хотел спросить - а труднодостижимые машинкой поверхности , например стойки крыши , вручную шлифуешь и полируешь , или всё же аккуратно подлазишь машинками ?

 

5. И ещё так , просто для интереса - сколько бы взял за такую работу ? У нас меньше чем за 10 никто не берётся. Один сказал 3000 , но когда посмотрел что именно я хочу , тоже сказал 10 )

1. Ну а как ещё отвечать... Это коротко отвечено, можно было б и подробней, но я спешил.
Оборудование... Так я этим деньги зарабатываю - чем лучше оборудование, тем легче работать.

 

2. Можно. Но очень неудобно.
Все спец. шлиф. материалы сделаны именно под эксцентриковые круглошлифовальные машинки.
На плоскошлифовальной можно использовать только наждачную бумагу с водой (если машинка оборудована прижимами бумаги).
Но от воды электромашинка быстро выйдет из строя.

 

Поэтому использую пневмо-эксцентриковыю-круглошлифовальную. Но надо ещё и компрессор неплохой...

 

3. Я иногда, без особого сожаления перекрашиваю в случае трудноустранимых дефектов.

 

4. В основном стараюсь использовать машинки. Под покраску, конечно, не обойтись и без ручной работы в недостижимых машинкой местах.

 

Полировать же труднодостижимые места обычно и не приходится.

 

5. Отдельно таким полированием для исправления чужих дефектов не занимаюсь.
Вопрос принципиальный:
а). мне незачем исправлять чужие огрехи;
б). при такой глубокой абразивной полировке - есть риск прополировать глубже чем надо, особенно - если не знаешь, как и какой лак положил другой мастер;
в). чужой огрех - я только перекрашиваю;
г). свои покраски полирую всегда (пыль);
д). просто - полировать за кем-то другим - мне не выгодно ни тактически, ни стратегически.

 

Полная покраска с полировкой и с материалом на среднюю машину у меня стоит 65-80 т.р.
Одна деталь - от 2 т.р. (в зависимости от того - можно ли сделать переход - можно ли красить деталь частично).
Если деталей в ремонт более, чем одна - делаю скидки, скидки не фиксированные, но зависящие от: степени повреждения детали, удобства исполнения ремонта (иногда невозможно одновременно покрасить две соседние детали - одну полностью, а другую частично), стоимости краски (базы) - металлик дешевле, чем перламутр, перламутр - дешевле чем ксиралик, двуслойка - дешевле чем трёхслойка (когда надо использовать два вида базы в сочетании разными слоями).

 

При оценке работы учитывается так же частота обращения клиента в ремонт - иным клиентам впору абонемент выписывать; т.е. - если клиент часто обращается в ремонт (даже пусть и с разными машинами) - окраска одного элемента ему обходится чуть дешевле, чем при первом обращении; но я это не афиширую - и клиент узнаёт об этой скидке только при повторном обращении.

 

Все эти скидки, конечно - мелочь, и свидетельство простого доброго отношения. Но при объёмных работах - может быть существенно.

 

Ещё момент: понравившемуся человеку - могу сделать дешевле, а непонравившегося - наоборот - отпугнуть высокой ценой (правда - если он не испугается - могу взяться, но при расчёте, если убеждаюсь, что моя оценка человека была не совсем верна - скидываю, при большом объёме - и существенно (5-10 т.р.).

 

Короче: я - не сервис, и могу крайне гибко подходить к вопросу ценообразования на услуги. Иногда - вообще кое что делаю бесплатно.
Ну и клиенты так же обращаются и со мной: иногда сами доплачивают лишнего, иногда подарки всякие (часто - недешёвые) приносят.
Ну... в общем: я по такому принципу живу.

 

Собственно..., что хочу сказать: у меня нет ответа на твой последний вопрос.

[Лесник]

... И пришло время поговорить о коррозии... ржавчине... об этом страшном биче железных наших коней.
Современные автомобили Рено не так сильно страдают от этого - оцинковка-с... Однако, и она - не панацея.

 

Причины, возникновение, разные стадии и устранение коррозии на оцинкованных поверхностях.

 

Сколько бы мы ни уповали на оцинковку, но главный защитник кузовного железа - лако-красочное покрытие. Антикор ещё, конечно, но мы рассмотрим именно лицевые стороны кузовных панелей.

 

 

1. ... Сначала был скол ЛКП. Скол поверхностный, не до грунта. Почти незаметный. Чтобы лучше было видно - я его слегка расшкурил, и теперь он выделяется белой точкой - это выемку скола заполнили продукты шлифования (пыль, если попросту).

Раскрывающийся текст

Приглядевшись - мы увидим там несколько сколов.
И именно на этой стадии от них надо бы избавляться...
2. Расшлифуем дальше. Не жалея. До металла!

Раскрывающийся текст

 

И увидим начало борьбы цинкового покрытия с коррозией. Вот эти чёрные точки - это оно самое и есть. На втором фото: в середине чёрного пятна мы видим начало развития концентрических кругов - это цинк уже не справляется, и коррозия принимается за тело металла.

 

3. На этой стадии борьба несложна. Достаточно расшкурить металл поглубже, до исчезновения чёрного поражения.

Раскрывающийся текст

Загрунтовать (об этом - ниже) и покрасить.

 

4. Однако, если на этой первичной стадии не заняться кузовом, то дальше будет так:

Раскрывающийся текст

Видите? - краска вокруг скола вспучилась. Подняла её ржавчина. Уже самая натуральная.

 

5. Следующая стадия: слой ЛКП начинает рваться вокруг скола:

Раскрывающийся текст

появляется коррозионное вспучивание ЛКП там, где скола не было.

Раскрывающийся текст

[Лесник]

6. И наконец эти каверны, эти язвы металла - начинают вскрываться.

Раскрывающийся текст

 

Забавно, но после вскрытия корродирование замедляется. Рана открыта, там не задерживается влага и грязь - закадычные друзья ржавчины.

Раскрывающийся текст

Мы видим, что края пятна покрыты ржавчиной больше нежели центральная область.
Всё просто: с краёв было отслоившееся но не успевшее отпасть ЛКП - там скапливались, там находили убежище провокаторы коррозии (влага и грязь).

 

7. Начинаем расшкуривать наши язвы.

Раскрывающийся текст

Некоторые удастся просто сошкурить.

Раскрывающийся текст

8. Некоторые - нет, коррозия зашла глубоко, въевшись - оставила раковины: вот эти чёрные точки на зашлифованном металле.

Раскрывающийся текст

 

Ах! Зачем же..., ну зачем мы медлили год назад! Зачем не обратились вовремя к врачу...

 

8. Теперь не обойтись без хирургического вмешательства... Иногда - и ампутации повреждённых мест...
Но в нашем случае - удалось обойтись зачисткой. Грубой зачисткой - искры и пыль, пыль и искры.
Кстати - пылит именно удаляемая ржавчина: при работе желательно использовать противопылевой респиратор.

Раскрывающийся текст

 

9. Вот он - результат грубой зачистки поверхности...

Раскрывающийся текст

[Лесник]

10. Теперь, на этом грубо зачищенном участке - не видно, остались ли ржавые кратеры.
Это не беда - у нас есть помощник! Преобразователь ржавчины! Самый простейший - самый дешёвый.
Но! Способный окрасить ржавчину в чёрный цвет, а чистый металл - в серый.

Раскрывающийся текст

Выделив тем самым для нас эту заразу, вынеся на обозрение, выведя на чистую воду... короче - проявив на зачищенном оставшуюся в раковинках коррозию.

Раскрывающийся текст

Которую теперь мы изничтожим с поверхности полностью!
Собственно, только для этого и нужен преобразователь ржавчины. Ещё - он воздействует на коррозию микроскопическую - в порах металла. Но перед грунтованием и покраской - с поверхности мы его полностью уберём.

 

11. Ну вот - ржавчина счищена! Ура! Но и - Ой-ёй-ёй! Ведь мы убрали заодно и оцинковку с обширных областей металла вокруг повреждений - на фото это места более тёмные (но иногда бывают - более светлые, зависит, вероятно, от способа цинкования).
Что ж... снявши голову - по волосам не плачут.
И мы применим тройное грунтование.
Сначала - травящий грунт:

Раскрывающийся текст

12. Потом - грунт антикоррозионный.
И потом - порозаполняющий. Толстый слой; вернее - в несколько слоёв, с промежуточной выдержкой до поматовения. В надежде... но в этом случае - в уверенности - что грунт скроет следы грубой зачистки.

Раскрывающийся текст

Раскрывающийся текст

Видите? Он разбавлен не сильно, лежит с дикой шагренью. Но нам его всё равно - шкурить и шкурить, а высохнет он так быстрее.
Просушим хорошенько ИК сушкой. Хорошенько-хорошенько! В несколько циклов, давая остыть детали между циклами - мы же не хотим, чтоб через месяц он просел и проявил следы нашей, хотя и так необходимой, но слишком грубой - зачистки.
А в более тяжёлых случаях - можно и зашпатлевать предварительно...

 

13. Хммм... тринадцатый пункт... А знаете? - я не суеверен, и Вам не советую.
Плевать на пункт! Красим. Полируем.
Любуемся! Чёрт меня побери!

 

 

Про используемые материалы и инструменты - есть в ранних отчётах в этой теме.

[medved]

а здесь можно ли задавать вопросы или всеж лучше через личку?

[Лесник]

а здесь можно ли задавать вопросы или всеж лучше через личку?

Смотря - какого рода вопросы.
Я не делаю секрета из того, что народ приезжает ко мне для ремонта: но вопросы по этому поводу - в личку.
А всякие другие, касающиеся кузовного ремонта - здесь уместны как раз. Хватит моих знаний - отвечу без утайки, не знаю если чего - тоже так честно и напишу.

[medved]

давно терзает вопрос.... красили мне уже неоднократно бампера в цвет авто, но после осенне-зимнего периода все облазит...
это так если в двух словах....

[Лесник]

давно терзает вопрос.... красили мне уже неоднократно бампера в цвет авто, но после осенне-зимнего периода все облазит...
это так если в двух словах....

В двух словах - не получится... Если только как отговорка - "несоблюдение технологии окраски".

 

Поэтому, сначала наводящие вопросы:
1. бампера изначально были окрашены заводом?
2. если бампера менялись - оригинал или неригинал?
3. если бампера менялись - новые бампера были грунтованы заводом изготовителем?
4. если бампера были изначально окрашены на заводе - ремонтировались ли перед ремонтной окраской?

 

Но самое главное: если краска с бамперов облезает - нормально окрасить по новой можно только после удаления ВСЕЙ старой облезающей краски.

[medved]

В двух словах - не получится... Если только как отговорка - "несоблюдение технологии окраски".

 

Поэтому, сначала наводящие вопросы:
1. бампера изначально были окрашены заводом?
2. если бампера менялись - оригинал или неригинал?
3. если бампера менялись - новые бампера были грунтованы заводом изготовителем?
4. если бампера были изначально окрашены на заводе - ремонтировались ли перед ремонтной окраской?

 

Но самое главное: если краска с бамперов облезает - нормально окрасить по новой можно только после удаления ВСЕЙ старой облезающей краски.

1. не крашенные
2. оригинал
3. не знаю били просто черные

 

весь вопрос к тому, что собираюсь отдавать снова в покраску... и вот хотелось бы как говорится быть "во всеоружии"... знать о чем вести речь....

 

Большое спасибо за ответы и подсказки!

[Лесник]

1. не крашенные
2. оригинал
3. не знаю били просто черные

Т.е. - без заводского грунта.
Тогда, самая вероятная причина облезания краски - перед окраской бампера не грунтовались грунтом по пластику, либо грунт по пластику был некачественный.

 

Это в том случае, если действительно "всё облазит" - т.е. - ЛКП отслаивается от пластика.
Если же отслаивается только верхний слой (лак от базы) - причина другая.

 

весь вопрос к тому, что собираюсь отдавать снова в покраску... и вот хотелось бы как говорится быть "во всеоружии"... знать о чем вести речь....

И тогда: чтобы было хорошо - придётся ободрать с бамперов ВСЮ старую краску, загрунтовать грунтом по пластику, покрасить.
Работа гораздо более трудоёмкая, нежели покраска новых бамперов "по правильному" (с соблюдением технологии).

 

Вообще: облезание (отслаивание) ЛКП - надо сразу предъявлять производившему ремонт мастеру. В большинстве случаев (но не во всех) - это именно его "косяк".
....
Прошу обратить внимание - причину дефекта нельзя установить со стопроцентной вероятностью не видя детали "в живую". Но и рассмотрев деталь - не всегда можно назвать абсолютно точную причину.

[ansav]

Навеяно общением из темы про китайские автомобили...

 

Вопрос: насколько помогает так называемое "жидкое стекло" в сохранении ЛКП от сколов и других результатов эксплуатации? Недавно заходил в салон Хёндэ, там у кроссовера SantaFe нового стояло в описании - ЛКП покрыто жидким стеклом... Я правильно понимаю, что это некое дополнительное покрытие, которое со временем смывается (в салоне говорили что около полугода точно продержится)? И соответственно, можно ли его не в заводских условиях нормально наносить, в т.ч. повторно?

[Лесник]

Вопрос: насколько помогает так называемое "жидкое стекло" в сохранении ЛКП от сколов и других результатов эксплуатации? Недавно заходил в салон Хёндэ, там у кроссовера SantaFe нового стояло в описании - ЛКП покрыто жидким стеклом... Я правильно понимаю, что это некое дополнительное покрытие, которое со временем смывается (в салоне говорили что около полугода точно продержится)? И соответственно, можно ли его не в заводских условиях нормально наносить, в т.ч. повторно?

Это "жидкое стекло" - вид защитной полироли. Т.е. - да, дополнительное покрытие.

 

Суть защиты ЛКП защитной полиролью: она (полироль) закрывает поры ЛКП - не дает влаге проникать внутрь; на поверхности ЛКП формирует защитную тончайшую плёночку, препятствующую смачиванию - вода скатывается с поверхности, поверхность вообще становится скользкой (скажем - с капота скатывается сигаретная пачка).

 

Можно нанести самостоятельно, только обязательно - тщательно следуя инструкции по применению полироли.

[ansav]

Это "жидкое стекло" - вид защитной полироли. Т.е. - да, дополнительное покрытие.

 

Суть защиты ЛКП защитной полиролью: она (полироль) закрывает поры ЛКП - не дает влаге проникать внутрь; на поверхности ЛКП формирует защитную тончайшую плёночку, препятствующую смачиванию - вода скатывается с поверхности, поверхность вообще становится скользкой (скажем - с капота скатывается сигаретная пачка).

 

Можно нанести самостоятельно, только обязательно - тщательно следуя инструкции по применению полироли.

Т.е. для новых авто это стОящая штука, по сути продлевается сохранное состояние ЛКП...

[valday]

Навеяно общением из темы про китайские автомобили...

 

Вопрос: насколько помогает так называемое "жидкое стекло" в сохранении ЛКП от сколов и других результатов эксплуатации? Недавно заходил в салон Хёндэ, там у кроссовера SantaFe нового стояло в описании - ЛКП покрыто жидким стеклом... Я правильно понимаю, что это некое дополнительное покрытие, которое со временем смывается (в салоне говорили что около полугода точно продержится)? И соответственно, можно ли его не в заводских условиях нормально наносить, в т.ч. повторно?

От сколов зарапин не защищает, я покрыл себе полировкой жидое стекло Вилсон» как только купил Сценика. А вот при мойках помогает хорошо, да и не грязниться дольше по времени. Держится уже скоро год, весной снова обрабатывать буду.

[Лесник]

Т.е. для новых авто это стОящая штука, по сути продлевается сохранное состояние ЛКП...

Да и для не новых - тоже.
Такой полиролью я не пользуюсь, использую другую. Но все ремонтные покрытия - в обязательном порядке, сразу, до выгона из бокса и выдачи клиенту - полирую.

 

От сколов зарапин не защищает, я покрыл себе полировкой жидое стекло Вилсон» как только купил Сценика. А вот при мойках помогает хорошо, да и не грязниться дольше по времени. Держится уже скоро год, весной снова обрабатывать буду.

От сколов - нет. Но от царапин, не всяких конечно... если гвоздём царапать - не защищает; если веткой или пластиковой карточкой - защищает слегка; от песочка с водой при езде - защищает слегка; а если губкой с водой и песочком потереть - опять не защищает.

 

Т.е.: с ним лучше, чем без него; но это не абсолютная защита от любого механического воздействия на ЛКП.

[ansav]

Да и для не новых - тоже.
Такой полиролью я не пользуюсь, использую другую. Но все ремонтные покрытия - в обязательном порядке, сразу, до выгона из бокса и выдачи клиенту - полирую.

 

От сколов - нет. Но от царапин, не всяких конечно... если гвоздём царапать - не защищает; если веткой или пластиковой карточкой - защищает слегка; от песочка с водой при езде - защищает слегка; а если губкой с водой и песочком потереть - опять не защищает.

 

Т.е.: с ним лучше, чем без него; но это не абсолютная защита от любого механического воздействия на ЛКП.

А какие есть еще варианты, кроме бронепленки? Может что-то более стойкое?

[Лесник]

А какие есть еще варианты, кроме бронепленки? Может что-то более стойкое?

Для повседневной езды - нет. Любая полироль, это... только полироль, не броня.
Для перегона по трассе: есть защитное покрытие, наносят на части кузова более всего страдающие от скола, после - снимают как целофановую плёнку. Например: "Жидкий чехол".

 

Есть ещё интересное покрытие, но используют его скорее на внедорожниках: RAPTOR™ U-POL - защитное покрытие повышенной прочности. И это по сути - краска, не полироль.

[Лесник]

В продолжение темы "Боремся с коррозией".

 

Случай, когда корозия съела частично съёмняй элемент кузова "переднее крыло".
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1561399

 

Изготовление ремонтного элемента, замена им поражённого коррозией участка, защита от коррозии отремонтированного элемента.

[Кирюша]

Сергей, здравствуй!

 

Ситуация. Поцарапал маленько дверь до металла (видно, что блестит))). Решено подкрасить "дилерским набором" для подкраски сколов и т.п. (краска+лак которые с кисточками), но! в этом наборе же нет грунта!!! А читая твои посты, зная (пусть и поверхностно) технологии покраски делаю вывод, что грунт таки нужен, но какой? Их ведь целая туча! И заполняющий, и антикоррозийный и наверняка еще какой нибудь есть )))

 

Так вот, какой грунт посоветуешь купить для такого локального ремонта??? Желательно, чтобы он был "долгоиграющий", то есть, чтоб налить в аналогичный флакон (или может продается уже во флаконе...; хотя можно и в баллоне купить и просто на кисточку пшикать) с кисточкой и он там не засох долгое время....

[Лесник]

Так вот, какой грунт посоветуешь купить для такого локального ремонта??? Желательно, чтобы он был "долгоиграющий", то есть, чтоб налить в аналогичный флакон (или может продается уже во флаконе...; хотя можно и в баллоне купить и просто на кисточку пшикать) с кисточкой и он там не засох долгое время....

Кирилл, привет!

 

Вот прям точно бренд и марку не скажу - никогда не пользовался чем либо подобным.
Но обще если: тебе нужен однокомпонентный вторичный грунт. Любого бренда.

 

Вот, например: U-POL HIGH #5
или SIKKENS Spot Primer

 

Вот что-то подобное. Обязательно прочитать "техничку" к грунту - он должен быть именно втормичным, т.е. - пригодным для нанесения финишного покрытия (лака, краски).

[despo]

Сегодня приступил к ремонту кузова. С десяток рыжиков в местах попадания камней, замятый порог, трещины и оторвыши на пластиковых крыльях. Накупил кучу материалов. Это ж пиец, как все дорого.. Краска, грунт, антигравий, антикор, антисилон и др вышло на 6 с лишним килорублей Начал с самого страшного участка - порога. Мучался с ним пол дня. Все что успел за это время сделать - немного расправить вмятину от автозаправочного бортика и вмятину от коряги. Сварил из толстого прутка приспособу в виде "_Г" - ей раправлял вмятину от коряги. На вмятину от бортика наваривал петли и вытягивал на скорую руку сделанным обратным молотком. 10 раз пожалел, что затеял сей процесс Петли подваривал полуавтоматом проволкой с флюсом (пользоваться обычной с углекислым газом еще морально не готов - страшновато). То ли из-за оцинковки кузова петли плохо подвариваются, то ли шлак мешает.. а может опыта маловато Решил до идеала порог не доводить, на нем еще пара вмятин снизу - опасаюсь растерять ремонтный пыл раньше времени. Со стороны порог будет более менее, а внизу черт с ним, пусть будет немного неровный.
В связи с этим назрели вопросы:
1) надо ли обдирать полностью все старое антигравийное покрытие? Покрытие держится намертво. Под ним тонкий слой, видимо, финишной шпаклевки. Ржавчины нет. Может зашпаклевать только местами (там где правил) и заантигравить частично с плавным переходом на родной антигравий или толщиной антигравия сровнять все со старым или старый антигравий зашкурить то ровной поверхности (бугорки снять) и все целиком заантигравить?
2) Зачистка рыжиков на заднем крыле выявила, что крайняя часть крыла (арка) выведена шпаклевкой. При чем машина в авариях не было 100%. Это на всех так? Металл под шпаклевкой идеально ровный. Ржавчину зачистил (насадкой на болгарку - мет. щетка) , обработал преобразователем ржавчины, потом снова зачистил потемение до совпадения цвета с металлом без признаком ржавчины. Обезжирить антисиликоновой жидкостью и можно шпаклевать?
3) шпаклевка есть обычная и финишная. Какие пределы в мм нанесения шпаклевок?
4) грунт купил универсальный - дали две банки. Вроде сказали 1/5 смешивать, но не уверен - слишком много информации сразу спрашивал.
5) На пластиковых крыльях есть отломанные кусочки, по самой кромке, размером в 1-2 кв. см. Хочу в эти места впаять пластик "пожирнее", лишнее сошкурить до образования ровной поверхности. Ничего эти загрунтовать эти небольшие участочки универсальным грунтом? Жаба душит покупать флакон грунта для пластика из-за подкраса нескольких маленьких вставышей.

 

Пока все. Думаю, завтра еще вопросы появятся

 

ЗЫЖ Очень надеюсь, что до утра кто-нить сведующий посетит эту тему и чего-нить мне ответит.

[Лесник]

1) надо ли обдирать полностью все старое антигравийное покрытие? Покрытие держится намертво. Под ним тонкий слой, видимо, финишной шпаклевки. Ржавчины нет. Может зашпаклевать только местами (там где правил) и заантигравить частично с плавным переходом на родной антигравий или толщиной антигравия сровнять все со старым или старый антигравий зашкурить то ровной поверхности (бугорки снять) и все целиком заантигравить?
2) Зачистка рыжиков на заднем крыле выявила, что крайняя часть крыла (арка) выведена шпаклевкой. При чем машина в авариях не было 100%. Это на всех так? Металл под шпаклевкой идеально ровный. Ржавчину зачистил (насадкой на болгарку - мет. щетка) , обработал преобразователем ржавчины, потом снова зачистил потемение до совпадения цвета с металлом без признаком ржавчины. Обезжирить антисиликоновой жидкостью и можно шпаклевать?
3) шпаклевка есть обычная и финишная. Какие пределы в мм нанесения шпаклевок?
4) грунт купил универсальный - дали две банки. Вроде сказали 1/5 смешивать, но не уверен - слишком много информации сразу спрашивал.
5) На пластиковых крыльях есть отломанные кусочки, по самой кромке, размером в 1-2 кв. см. Хочу в эти места впаять пластик "пожирнее", лишнее сошкурить до образования ровной поверхности. Ничего эти загрунтовать эти небольшие участочки универсальным грунтом? Жаба душит покупать флакон грунта для пластика из-за подкраса нескольких маленьких вставышей.

1). Нет, не надо.
Общий принцип всех кузовных работ: сохраняем заводское покрытие где только возможно.
Зашпатлевать где правил, не допускать нанесение шпатлёвки на заводское антигравийное покрытие;
зашпатлёванное - загрунтовать, высушить, пошлифовать для нанесения риски;
антигравий нанести частично с переходом на родное антигравийное покрытие, кое - заматировать;
можно новый антигравий нанести на весь порог, старое покрытие выравнивать не надо, но заматировать - надо.

 

2). Щёткой никогда не чищу - она можную ржавчину не удаляеет а заглаживает. Желательно проверить - ковырнуть чем либо острым (отвёртка) обработанную преобразователем поверхность - нет ли под ней рыжего (ржавчины).
Как ляжет на преобразователь шпатлёвка - не знаю. Всегда счищаю преобразователь до чистого металла, обезжириваю и шпатлюю.
Если ржавчина вычищена полностью - преобразователь не нужен, если не вычищена - преобразователь не поможет.

 

3). Обычная: универсальная или софт? Можно до 5мм. слой. Финишная - только для финиша, очень тонким слоем.

 

4). На банках с грунтом есть пиктограммы - там всё нарисовано: и как смешивать, и как наносить, и сколько сушить.

 

5). После шкурения пластика он становится ворсистым.
Его надо:
загрунтовать;
просушить;
прошлифовать - высохнув, грунт зафиксирует пластиковую волосатость и шлифовкой её можно убрать;
обычно после этого надо ещё раз загрунтовать, высушить, шлифовать - чтоб нанести риску для адгезии последующего слоя ЛКП.

 

Можно без специального грунта по пластику. Есть риск, что через некоторое время отслоится, но может и нет...
Если не хочется покупать специальный грунт - можно рискнуть, риск не слишком велик, тем более - грунтоваться пластик будет шлифованный - волосистый, есть шанс, что нормально простоит ЛКП.

[despo]

...

 

1) Так и думал, но решил уточнить, чтобы не корить себя потом за экономию времени и сил
2) Я преобразователь нынче использую для индикации - вся ли ржа вычещена. С ржавсиной мне можно сказать повезло - она только только начала появляться, когда машину покупал. Осенью не стал кузовные работы делать из-за неподходяхих условий, но до поры зачистил все ржавики, обработал преобразователем, обезжирил и кисточкой загрунтовал. Состояние практически не изменилось, "заморозка" помогла.
3) Посмотрел - софт написано. Значит не финишная? Обманули продавцы?
4) Точно. Рассмотрел банки, все написано. Теперь вот думаю, как дозировать?.. Наверное были в магазине какие специальные стаканчики, для дозировки и смешивания?
5) Про пластик понял, спасибо. Ворсистым ведь он от нагрева становится? Шлифую в ручную - болгаркой больно лихо выходит.. До пластика тока завтра или послезавтра доберусь - сегодня весь день ушел на шпаклевание и выведение порога и крыла Запарился выводить грань на краю заднего крыла. Вроде получилось, но, думаю, когда грунт нанесу, кривизна вылезет. Может есть какой хитрый прием для выведения граней?
Как думаете, стоит на этот край нанести один слой антигравия? Тогда (если есть) неровность скроется и доп защита краешка будет. Только вот не знаю, красиво ли будет смотреться.

Изменено 5 Июля 2014 пользователем despo

[Лесник]

2). Хорошо, коли так!
3). Не финишная. Но финишная и не очень нужна, вполне можно работать только этой.
4). В ёмкости цилиндрической формы для смешивания в пропорции можно использовать обычную металлическую линейку, например: 5мм. грунта + 1мм. отвердителя.
5). Именно при шлифовке пластик становится ворсистым.

 

Шпатлёванные поверхности выводятся шлифками. Я использую шлифки с липучкой и отверстиями для пылеудаления; шкурка - шлифовальные полоски на основе для липучки.

Раскрывающийся текст

Да, грунт всё проявит, и в первую очередь - оконтуривание (проявление границ разных материалов).
Поэтому грунт - высушиваем и шлифуем, грунт так и называется - выравнивающий.

 

А антигравий будет смотреться так (это крыло Ситроена, посмотреть можно здесь):

Раскрывающийся текст

 

[Zlhby]

.. До пластика тока завтра или послезавтра доберусь - сегодня весь день ушел на шпаклевание и выведение порога и крыла Запарился выводить грань на краю заднего крыла. Вроде получилось, но, думаю, когда грунт нанесу, кривизна вылезет. Может есть какой хитрый прием для выведения граней?

Есть один простой способ из собственного опыта работы в кузовном цехе: грань на крыле можно чётко увидеть на свето-тени, в боксе выключаете большой свет и пользуетесь обычной переноской или настольной лампой которая имеет плафон-раструб. Ставите эту лампу на пол и выставляете свет так, чтобы плоскость (вертикальная) освещалась, а та плоскость которая находится за гранью была в тени. Тогда грань можно будет с идеальной точностью вывести ещё на стадии шпатлевания и не тратить время на нанесение и сушку промежуточных слоёв разноцветного грунта.

[despo]

Есть один простой способ из собственного опыта работы в кузовном цехе: грань на крыле можно чётко увидеть на свето-тени, в боксе выключаете большой свет и пользуетесь обычной переноской или настольной лампой которая имеет плафон-раструб. Ставите эту лампу на пол и выставляете свет так, чтобы плоскость (вертикальная) освещалась, а та плоскость которая находится за гранью была в тени. Тогда грань можно будет с идеальной точностью вывести ещё на стадии шпатлевания и не тратить время на нанесение и сушку промежуточных слоёв разноцветного грунта.

 

Разноцветный груунт?? Мне бы одноцветный освоить
Способ хороший, завтра попробую, но честно говоря особо на него не рассчитываю. Ремонт произвожу на улице, т.к. в гараже очень мало места и при зашкуривании от пыли дышать нечем. Сегодня вот работы продолжил только в 8 вечера, т.к. весь день дождик крапал/лил

 

Вчера вечером посмотрел тему Лесника про Ситроен. Была там мысля про "защитить крыло по максимуму". Так что я почти склонился к тому, чтобы на краешек задних крыльев антигравийное покрытие нанести. Ржавики я там основательно зашкурил, так что, надеюсь, если закрыть эти края по-жирее от воды, то покрытие долго прослужит.

 

Товарищи, у меня очередной вопрос Сегодня, вроде, дошпаклевал и дозашкурил. Подумываю завтра грунт наносить. Грунта думаю несколько слоев положить, особенно там, где планируется доравнять поверхность грунтом.
Сколько слоев можно максимум?
Хватит одного слоя там, где вышкурено идеально?
Как лучше наносить: постепенно сводить на нет к краям зашкуренного, или можно пятно покраски скотчем оклеить и нанести ровно (потом, я так понимаю, шкуркой 1000 - 1500 образовавшуюся ступеньку плавно сровнять с ЛКП)? Проще фотку конечно было выложить, но нету.. В общем на одной двери ниже молдинга штук 7-8 сколов было. Все зашкурил, зашпалевал - дверь больна ветрянкой Краской буду красить ессно весь низ двери. А вот на счет грунта сомневаюсь - надо ли его на весь низ двери наносить, или лучше пятнами?
При нанесении грунта сколько ожидать между слоями?
Антигравию надо сохнуть сутки переднанесением базы ЛКП - это я тут где то вычитал. А сколько выдержать времени между нанесением грунта и антигравия? Вроде, где-то два мнения было - на сырую (эт минут 10-15 подождать?) или после полного высыхания?

Изменено 7 Июля 2014 пользователем despo

[Лесник]

1). Грунта думаю несколько слоев положить, особенно там, где планируется доравнять поверхность грунтом.
Сколько слоев можно максимум?
Хватит одного слоя там, где вышкурено идеально?

 

2). Как лучше наносить: постепенно сводить на нет к краям зашкуренного, или можно пятно покраски скотчем оклеить и нанести ровно (потом, я так понимаю, шкуркой 1000 - 1500 образовавшуюся ступеньку плавно сровнять с ЛКП)? Проще фотку конечно было выложить, но нету.. В общем на одной двери ниже молдинга штук 7-8 сколов было. Все зашкурил, зашпалевал - дверь больна ветрянкой Краской буду красить ессно весь низ двери. А вот на счет грунта сомневаюсь - надо ли его на весь низ двери наносить, или лучше пятнами?

 

3). При нанесении грунта сколько ожидать между слоями?
Антигравию надо сохнуть сутки переднанесением базы ЛКП - это я тут где то вычитал. А сколько выдержать времени между нанесением грунта и антигравия? Вроде, где-то два мнения было - на сырую (эт минут 10-15 подождать?) или после полного высыхания?

1). Слоёв грунта - сколько угодно. Всё зависит от того, какой максимально толщиной можно наносить именно этот конкретный грунт - должно быть указано на таре.

 

По факту, в среднем - 1-3 полных слоя.

 

Хватит и одного, но лучше - два. Его (грунт) после сушки ещё же и шлифовать надо перед нанесением следующего слоя ЛКП (краски или антигравия).

 

2). Скотчем оклеивать пятно не надо - не уберёшь потом границу аккуратно чтоб было незаметно.
Грунт положить пятнами на зашпатлёванное. Просушить сутки. Шлифовать Р 600 - 800.

 

3). Обычная практика межслойной выдержки - до поматовения. При +20 гр. - примерно 10 мин.
Не было двух мнений, и быть не могло.
Если грунт может применяться методом "мокрый по мокрому" - можно красить после поматовения.
Если не может - только сушка и шлифовка.

 

Под нанесение антигравия - в случае применения любого грунта: сушка и шлифовка.

[despo]

Сегодня взял в гараж вотоаппарат и решил сделать промежуточный фотоотчет о проделанном.

 

Привести ЛКП авто в порядок собирался давно. Наступивший отпуск и залет на корягу во время последней встречи клуба ускорили процесс.
До.. На фотке хоро видна больная вмятины в центральной и правой части порога. Не видно закрашенные осенью рыжики на заднем крыле, трещины и отколы на переднем крыле.

Раскрывающийся текст

Фото левого бока нет. Но там картина примерно такая же, только порог почти без вмятин и много сколов краски на передней двери.

 

Сегодняшние фотографии и собсно что сделано:
Перднее левое крыло - отломана чать краешка.
Переднее правое крыло - часть отломанного краешка уже впаяна.

Раскрывающийся текст

 

Левый бок с зашпаклеванной "ветрянкой" на двери.

Раскрывающийся текст

 

После нанесения грунта и (через несколько часов) антигравия

Раскрывающийся текст

 

 

С грунтом вышел косяк Первый раз таким пользуюсь (раньше тока из баллончика ). Сам грунт был оочень густой. Перемешал по инструкции с отвердителем, начал пробовать окрас.. и началось.. Краскопульт плевался грунтом. Начал разводить растворителем и пробовать. Пока добился нужной консистенции, наделал подтеков и набрызгал лишнего
В связи с этим сразу вопрос - как правильно убрать грунт оттуда, где его не должно было быть? Шкуркой, растворителем?

 

Антигравийное покрытие мне понравилось наносить! Бьет , как из бранд-спо́йта. Нанес сначала на низ порога, поднял чуть вверх, не доставая каплями до скотча. Подождал 10 мин и нанес второй слой от начала до конца, сразу убрал скотч. Вышло хорошо

 

Жду критику и советы. В частности, сегодня когда краску забирал, колеровщик порекомендовал переход краски делать так - нанести базу почти до того места, где она должна слиться со старой краской. Затем разбавить краску в краскопульте растворителем 1 к 1 и таким раствором делать переход. Большее количество растворителя должно подрастворить немного старый слой.

 

Завтра день Х - зашкуриваю грунт, крашу, лакирую..

Изменено 8 Июля 2014 пользователем despo

[Лесник]

С грунтом вышел косяк sad.gif Первый раз таким пользуюсь (раньше тока из баллончика smile.gif ). Сам грунт был оочень густой. Перемешал по инструкции с отвердителем, начал пробовать окрас.. и началось.. Краскопульт плевался грунтом. Начал разводить растворителем и пробовать. Пока добился нужной консистенции, наделал подтеков и набрызгал лишнего sad.gif
В связи с этим сразу вопрос - как правильно убрать грунт оттуда, где его не должно было быть? Шкуркой, растворителем?

Двухкомпонентные материалы разбавляют не растворителем, а специальным отвердителем (примерно 10%) - это всё написано на таре.
Растворителем никогда не разбавлял - что получается - не знаю.
Убрать - шкуркой.

В частности, сегодня когда краску забирал, колеровщик порекомендовал переход краски делать так - нанести базу почти до того места, где она должна слиться со старой краской. Затем разбавить краску в краскопульте растворителем 1 к 1 и таким раствором делать переход. Большее количество растворителя должно подрастворить немного старый слой.

База разбавляется специальным разбавителем. Знаю, что некоторые разбавляют растворителем, но свойства базы это никак не улучшает.
Переход по базе делаю той же базой, что и крашу. Немного убавляю подачу и давление на пульвере.
Иногда переход дклаю по бесцветной базе.
О методе с разбавлением 1:1 растворителем - ничего сказать не могу.

 

Переход делается на старое ЛКП, где: база укрыта лаком - в этом случае ничего никаким растворителем не подрастворяется.
Растворителем можно растворить только базу не укрытую лаком (если надо при дефекте нанесения её счистить, например), а это - не тот случай.

[despo]

Двухкомпонентные материалы разбавляют не растворителем, а специальным отвердителем (примерно 10%) - это всё написано на таре.
Растворителем никогда не разбавлял - что получается - не знаю.
Убрать - шкуркой.

Значит мне грунт какой-то старый дали? Он был, как густая сметана по консистенции. Разбавлял спец отвердителем по инстукции (5 к 1). В разбавленном виде он стал, как кефир (без комочков) и через краскопульт не продавливался

 

База разбавляется специальным разбавителем. Знаю, что некоторые разбавляют растворителем, но свойства базы это никак не улучшает.
Переход по базе делаю той же базой, что и крашу. Немного убавляю подачу и давление на пульвере.
Иногда переход дклаю по бесцветной базе.
О методе с разбавлением 1:1 растворителем - ничего сказать не могу.

 

Переход делается на старое ЛКП, где: база укрыта лаком - в этом случае ничего никаким растворителем не подрастворяется.
Растворителем можно растворить только базу не укрытую лаком (если надо при дефекте нанесения её счистить, например), а это - не тот случай.

 

На предыдущей машине примерно так же делал переход. Только не уменьшая подачу и давление, а путем плавного удаления краскопульта от окрашиваемой поверхности, постепенно сводя на нет попадание базы на деталь.
Краску разбавлять конечно же разбавителем. Купил его столько же ,сколько краски + 100гр на проведение эксперимента по переходу.
То, что колеровщик сказал, в принципе логично. Ведь при сильном разбавлении краски, наноситься она будет более тонким слоем, разбавитель испрарится.
Я купил дополнительно банку распродажной краски для тренировки не на машине. Попробую сделать переход так и так и эдак. После этого буду машину красить.

[Кирюша]

Ржавики я там основательно зашкурил, так что, надеюсь, если закрыть эти края по-жирее от воды, то покрытие долго прослужит.

Сергей, а что скажешь по поводу этого?
Мне вот (как делитанту) тоже кажется, что чем толще слой ЛКП тем он дольше прослужит. Это так или нет? Ведь при локальном ремонте еще и ржавчину надо хорошо и полностью убрать, а если этого не сделать (ну хоть малюсенькое пятнышко ржы останется), то что толстый, что тонкий слой ЛКП будет вспучиваться....

 

И второй пример на эту тему. Если я себе поцарапанные (от эксплуатации, т.е. при выходе ногой задел или запарковался в луже, встал на порог и выпрыгнул и т.п.) пороги лаком сверху залью толк будет?

[Zlhby]

Значит мне грунт какой-то старый дали? Он был, как густая сметана по консистенции. Разбавлял спец отвердителем по инстукции (5 к 1). В разбавленном виде он стал, как кефир (без комочков) и через краскопульт не продавливался

 

Возможно это был не грунт, а жидкая шпатлёвка (шприцпластик), кроме того для грунта используют пистолет с большей по размеру дюзой, а через 1,3 мм естественно грунт протекать не будет.

 

На предыдущей машине примерно так же делал переход. Только не уменьшая подачу и давление, а путем плавного удаления краскопульта от окрашиваемой поверхности, постепенно сводя на нет попадание базы на деталь.
Краску разбавлять конечно же разбавителем. Купил его столько же ,сколько краски + 100гр на проведение эксперимента по переходу.
То, что колеровщик сказал, в принципе логично. Ведь при сильном разбавлении краски, наноситься она будет более тонким слоем, разбавитель испрарится.
Я купил дополнительно банку распродажной краски для тренировки не на машине. Попробую сделать переход так и так и эдак. После этого буду машину красить.

 

Подачу и давление при выполнении перехода делать надо, в противном случае место перехода будет блестеть чешуйками металла (не переживай если база будет ложиться капельками в месте перехода), переход не делай вертикально, а старайся как бы чтобы был угол, к примеру если наклон окрашиваемой детали имеет отрицательный наклон от вертикальной плоскости, то в верхней части детали граница перехода должна быть дальше от окрашиваемого участка, соответственно нижняя ближе, ну и если наклон положительный всё наоборот, . В разных ремонтных (покрасочных) системах разные методы выполнения перехода, к примеру у PPG имеется специальный переходной растворитель для базового покрытия и лака, но сейчас для базы не используют ничего, а для лака есть специальные материалы "U-POL" (продаются в магазине автозапчастей в отделах ЛКМ) в аэрозольных баллончиках которые упрощают весь процесс и трудозатраты сводят к минимуму.
Честно сказать восхищён, не занимаясь серьёзно покраской вот так и ввязаться в бой, да ещё и с переходом! Респект!

[despo]

В общем покрасил. Переход получился почти везде
А вот с лаком накосячил. Местами лег не совсем ровно, шагренью. Да и в общем то вся покрашенная поверхность отличается по рельефу от заводской покраски. Заводская гладкая-гладкая, а у меня немного пупырчатая (как будто под краской мелкое-мелкое антигравийное покрытие. Как сгладить, отшлифовать?
В паре зон перехода образовалась небольшая ступенька от скотча С цветом нормуль. Ступенька предположильено от лака - я его шире наносил, перекрывал базу.
Забыл после нанесения антигравия расклеить одну дверь. Когда убрал весь укрывной материал после покраски и лакирования, обнаружил загрунтованное пятно на двери Хотел вечером докрасить, но не успел.. Пока прикручивал локеры и брызговики и ждал высыхания покрашенного, с машиной что-то случилось - не завелась

 

ЗЫЖ сфоткаю и выложу результат покраски, когда доделаю

 

ЗЗЫЖ пошел искать тему: не заводится Сценик 2 ..

 

Новости с фронта: блокировку запуска двигателя победил, дверь докрасил На этой двери, мне кажется, переход лучше всего получился. Но лак опять лег не гладко Мне кажется, он густой очень (по консистенции чуть жиже киселя). Может его разводить чем то надо было? На днях фотографии выложу.

Изменено 10 Июля 2014 пользователем despo

[despo]

Фотоотчет

 

Раскрывающийся текст

Впаян кусочек пластмассы в край крыла. Покрашена нижняя часть крыла, нижняя часть двери, порог.

 

Те же работы, что на первой фотке + покрашена нижняя правая часть задней двери и низ заднего крыла.

 

Стыковка краски на передней левой двери

 

Стыковка краски на заднем левом крыле.

 

Собсно по фотографиям 3 и 4 я задавал вопрос в предыдущем посте. Краска по цвету совпадает, но лак образовал небольшую ступеньку. Как убрать без последствий?

 

Впаян кусочек пластмассы в край крыла. Покрашена нижняя часть крыла, порог выправлен и покрашен.

 

Те же работы, что на пятой фотке + покрашен небольшой уголок (левый нижний) передней двери и низ заднего крыла.

 

Буду рад услышать комментарии и замечания по ошибкам которые допустил, ну и объяснения, как их можно было избежать (на будущее).

 

ЗЫЖ Грунта осталось до фига, краски грамм 250, разбавителя и лака на оставшуюся краску. Так что имею возможность в недолгом будущем еще ченить докрасить

 

ЗЗЫЖ Мелкие редкие сколы без ржавчины глобальной покраской решил не трогать - подкрасить кисточкой точечено.

Изменено 11 Июля 2014 пользователем despo

[пессимист]

Молодец, Антон! Классно получилось.
Насчет хранения краски на будущее, я пытался использовать материал, который хранился в закрытой таре месяца четыре, краске ничего не стало, но лак свернулся, стал комочками. Вся работа насмарку.

[despo]

Молодец, Антон! Классно получилось.
Насчет хранения краски на будущее, я пытался использовать материал, который хранился в закрытой таре месяца четыре, краске ничего не стало, но лак свернулся, стал комочками. Вся работа насмарку.

 

Пасиб. И за лесть тоже
Угу. Если красить, то до осени, пока можно все сделать на улице. Грасить в гараже, да еще в холода - не вариант.

 

То Лесник: вопросик еще по инстументу появился. Был вечером в строительном. Лежат там шлифмашинки: эксцентриковая, вибрационная с прямоугольной подошвой и в форме утюга. Ценник от 1 до 3-4 тыр. К ним какие-то требования предъявляются? Стоит ли переплачивать и если да, то за что?

[dimal]

Лежат там шлифмашинки: эксцентриковая, вибрационная с прямоугольной подошвой и в форме утюга. Ценник от 1 до 3-4 тыр. К ним какие-то требования предъявляются? Стоит ли переплачивать и если да, то за что?

А где их применять? Смысл имеет только эксцентриковая с круглой подошвой на 150 - но такие обычно от 8 тыр начинаются. Я второй месяц над Запорожцем корячусь, вывожу поверхности, так 90 процентов работы делается рубанками

 

 

 

 

[despo]

Получается большой пользы от электрошлифовалок нет?
Я шлифовал, используя обрезки ЛДСП и шкурки, нарезаемые по нужному размеру. На болгарку пробовал одевать шлифкруги. Но она слишком быстро работает - не успевал отследить процесс. Поэтому использовал только для грубой и быстрой зачистки чего-либо.

[dimal]

despo, после того как я попробовал абранет от мирки - никакой другой абразив я не признаю в принципе. Это настолько другой уровень по сравнению со шлифовальной бумагой - что просто и словами не описать. Самое главное - что он не забивается и все работы я делаю на сухую - то есть коррозия не пройдет! =) И его не надо фиксировать - он как липучка прилипает к рубанку или машинке.

[despo]

абранет от мирки - никакой другой абразив я не признаю в принципе. Это настолько другой уровень по сравнению со шлифовальной бумагой - что просто и словами не описать. Самое главное - что он не забивается и все работы я делаю на сухую - то есть коррозия не пройдет! =) И его не надо фиксировать - он как липучка прилипает к рубанку или машинке.

Почитал.. Крепится к рубанку за счет своей сетчатой поверхности? Подключая к рубанку пылесос, сразу убирается вся пыль?

[Лесник]

Значит мне грунт какой-то старый дали? Он был, как густая сметана по консистенции. Разбавлял спец отвердителем по инстукции (5 к 1). В разбавленном виде он стал, как кефир (без комочков) и через краскопульт не продавливался

Если ты его смог размешать - значит не старый.
Там на банке должно быть написано: как и чем разбавлять. После смешения с отвердителем - разбавляется разбавителем до нужной вязкости.

А вот с лаком накосячил. Местами лег не совсем ровно, шагренью.

 

Как сгладить, отшлифовать?

В твоём случае: шлифовать на твёрдом ровном шлифке с водой Р1500, Р2000; полировать абразивной пастой.

Мне кажется, он густой очень (по консистенции чуть жиже киселя). Может его разводить чем то надо было?

Разбавить разбавителем до нужной консистенции.

 

Лежат там шлифмашинки: эксцентриковая, вибрационная с прямоугольной подошвой и в форме утюга. Ценник от 1 до 3-4 тыр. К ним какие-то требования предъявляются?

Да, предъявляются:
вид и жёсткость подошвы - зависит от плунируемых работ и применяемого шлифовального материала.

 

У меня две электрические эксцентриковые-круглошлифовальные машинки, 150 мм., с ходом эксцентрика 3мм. и 5мм. для сухого шлифования;
одна пневматическая эксцентриковая-круглошлифовальная машинка 150мм., с ходом эксцентрика 3мм. для мокрого шлифования;
и в планах покупка ещё парочки машинок.