Таблица лидеров

С Медовым Спасом, граждане!

Всем привет. Давно не было времени добраться до ПК дописать отчет. Собственно будет немного фото и описания. весь процесс сборки ГРМ хорошо описан в мануалах и добавить там особо нечего, (главное выбрать правильные) кроме дописок из разряда "лайфхаки" когда "голь на выдумки хитра" собственно обжим головы производился в 2 этапа как и описано в манулах, садим голову, динамометрическим ключом жмем 20Нм в "последовательности" а потом жмем 240*+-15 делал я это очень просто и удобно, а главное бесплатно.... Думаю по фото видно из чего сделано и как. Ну ооочень удобно. ЗЫ болты ГБЦ по опыту предыдущих работ и по советам бывалых мастеров кончики и под прессшайбу капал немного моторного масла, и давал ему обтечь пол часика на газете (для лучшего впитывания излишка), лишнее все уходит, остается необходимое для смазки резьбы. (тут на любителя, я всегда так делаю. кто то тянет на сухую) естественно на дне резьбы в блоке не должно быть ни капли масла, нужно просматривать и "прощупывать", при необходимости "осушать" Далее крышку клапанную и крышку маслоотделитель посадил на анаэробный геметик, Ajusa 470500, более чем в 2 раза дешевле оригинального....по отзывам держит отлично. Делал все по описанию: 1 этап - болты 22, 23, 20, 13 моментом 8Нм 2 этап болты 1-12, 14-19, 21-24 моментом 12Нм 3 этап болты 22, 23, 20, 13 ослабляем и перетягиваем 12Нм маслоотделитель садим на тот же анаэробный герметик, он наносится не только но крышку, но и в определенных местах, на ответную часть, на фото видно, и протягиваем это моментом 13Нм в последовательности указанной на фото Распредвалы и коленвал, как и писал выше стопорил "самопалами" для распредвалов стопор из старого советского уголка сделано (7мм), места входящие в пазы сточены до 5 мм...выдерживает без проблем затяжку шестерней распредвалов с усилием, болт фазорегулятора 75 Нм, гайка шкива выпускного распредвала 30 Нм +84* (где то указано 80 Нм), фиксатор шкивов не изготавливал, при затяжке стопорил отверткой, упершись, насквозь в приливы корпуса ГБЦ. для коленвала стопор делал из старого болта ГБЦ (с этой же головы) с обточенной резьбовой частью, и накрученными гайками до нужного размера (68/69,5 мм) как писал выше разница положения поршня практически отсутствует (см фото в ответе выше). "Стопор" свободно выдерживает затяжку болта шкива коленвала - 40 Нм +115* (диалоджис) (в некоторых мануалах пишут +145*), ни изгибов ни попыток "расклепывания" кончика болта нет... Затяжка болтов и гайки "валов" производится с натянутым ремнем, после чего производится повторная натяжка ремня ГРМ. проблем с этим не было. Хотя боялся очень.... Болты и гайки с малыми усилиями затяжки обтягивал с помощью воротка и кантера в пропорции 1Нм=0.1кг при длине воротка 1м. следовательно если вороток 0.5м то сила увеличивается в 2 раза...если вороток 0.33м то сила увеличивается в 3 раза...все из за того что динамометрический ключ имеющийся в наличии стартует с 19Нм и до 110Нм, покупать еще один маленький дорогой ключ ради десятка болтов и гаек нет смысла. Заменил все резинки впускного тракта (номера есть в смете выше) что бы не искать замену сорванному болту-заглушке отверстия для фиксации колена, к старому болту с слизанным торксом приварил гайку на 19...теперь не "боюсь" его Форсунки вычищены и установлены новые резинки....от вазовских форсунок резинки с графитным покрытием подходят идеально и стоят всего 11 рублей штука пачкают руки, но садятся идеально. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ когда будете менять прокладку поддона не повторите ошибку многих предшественников - не обломите эбонитовую часть датчика уровня масла - ВЫКРУТИТЕ ЕГО!!! мне повезло и я его только надломил, тонюсенький волосок остался цел.. пришлось тратить время по его укреплению...на помощь пришла смекалка, пластиковый "чопик" от длинного самореза и пружинка...от чопика срезано все лишнее и проплавлены отверстия для забора масла...пропилены боковины что бы была возможность зажать пластик и надета пружина для стягивания...на фото видно что да как... все работает без проблем. Уплотнительная резинка на масляный щуп отлично делается в ручную из старых колечек форсунок (верхних - которые усевшиеся но не задубевшие) одеваете колечко на щуп (на толстую часть) и разрезаете его пополам (вдоль) одну половину убираете, вторую садите в паз...интуитивно все понятно "по месту". Если еще что вспомню интересного, допишу! Машинка ездит, радует. Всем удачи и здоровья. ИЗВИНИТЕ за стену текста. Спасибо за внимание, всем кто дочитал. надеюсь информация была полезной!

Присоединяюсь! И мой тебе!!! Мало людей могущих ценить чужой труд, чужие способности... Этому по инструкции не научишся -надо самому пройти этот путь и иметь чувство благодарности. За это тебе Респект и уважуха!!)))

Респект и уважуха!!))) Не думал открыть своё СТО по переборке моторов и прочим услугам?! На мой взгляд у тебя однозначно Талант и руки Золотые!!))

Кто о чём заботится... Фант едет выспаться, а Кирюха ищет туалет)). В общем так: машины ставим на моей улице, палатки там же. Я покажу пальцем. Соседей частично предупредил. Туалет в моём саду под сенью сливы (света электрического, как водится ,там нет). Сегодня водрузил флагшток (надеюсь, флаг приедет). Установил стол круглый для общения в процессе приготовления вкусностей. Поставил пока один мангал. Завтра будем навес монтировать, делать стол и докачивать мёд.... может быть всем и хватит, хотя вряд ли... Прочих клиентов пока отгоняю от дома мухобойкой... хотя двое всё-таки прорвались(.

Все, что говорят, все правда! Говорят даже, что Арканы делают из разбитых Дастеров

Ну вот, - справился! Молодец! Мастер! Заслуживает уважения! Что это за тарелка с градусами? Это типа момент затяжки? Крутишь до упора а потом 90°

Конечно больше конкурент Дастеру, но очень интересный машин. Рыжей прям сильно понравилась.

Это - конечно. Как всегда. Если только вдруг. Хорошая мысль! Я её тоже думал)).

Миша, а "искричество" под навесом будет? Везти магнитолу? Кира же не сможет весь вечер напролёт петь!)) Сегодня с Таней Тутитуту разговаривали, мозгуем теперь как так нам извернуться, чтобы мне её подхватить субботним утром..))

...ан нет!Не всё... Покатал ещё раз,узнал новое.Ну,как "новое"...Движок-коробка хороши,это я знал и только подтвердилось вторым тестом.Не было больших скоростей на трассе,скорее всего в тех режимах дизель подсдаст,ну это и не удивит. Но вот комфорт,который Цитрамон нынче продвигает как философию...Чудо-аморты оказывается стоят только на передке,сзади-дерьмо на палке.Ой,то есть обычные аморты на балке.Сидушки,в удобстве которых я сомневался,на этом тесте показались ещё менее удобными.Не могу сформулировать конкретные претензии,но нет заявленного комфорта.Даже человек,который сел после меня за руль-"надо пониже опустить.Ой,а это уже самое нижнее..."Когда ехал сзади,то минус раздельных сидушек второго ряда начал доставлять.Плечо упирается,сдвигаться к центру бесполезно,авто вернет на место.На дальняке для немелких людей будет ощутимо. Ехали по небольшому отрезку грунтовки.Грунтовка обычная,без ям и ухабов.Колеос-1 там будет ехать с таким же комфортом для пассажиров. В общем,что дают "раллийные" технологии в гражданском авто-я не понял.Может быть,пока не понял. ПыСы Решил после тест-драйва,что точно не куплю... ...Теслу.Которая как раз горела на внутреннем мкаде,когда я мимо по внешке крался...Опять там автопилот накосячил...

и вас также!! а что - и так можно??!! однозначно надо ехать, щитаю...

получится. делали уже

это перл из разряда - я слышал, что необходимо ставить турботаймер. А зачем его ставить понятия не имею, другие же ставят. Хоть ослиную мочу залейте в бак - температура выхлопа в нормальном режиме не превысит 200 градусов. В пике во время принудительного прожига она поднимется до 500-600 градусов. В бензиновом моторе стандартная температура выхлопа 600-800 градусов. В пике во время жогова достигает 1200-1400 градусов. Собственно вопрос - что там оплавится и запечется в катализаторе на дизельном моторе? что касается моего слова последним - это Ваша с Эдуардом тактика. Я заметил. Это похоже приходит с возрастом большого начальника - я так сказал и мое слово последнее, а вы подчиненные не имеете права его оспорить.

https://www.club-renault.ru/forum/topic/5-anekdotyi/?do=findComment&comment=2215347

Остерегайтесь подделок! Сегодня клиент привез свой воздушный фильтр. С первого взгляда было понятно, что это подделка. Тест ультрафиолетом подтвердил наши догадки. Этикетка у палева напечатана на обычном принтере и ярко светится при просвете.

Сегодня опять случайно припарковался к потенциальному конкуренту Колеоса - к Соренто Прайм. Честно говоря, мне всегда казалось, что Прайм НАМНОГО больше нашего Николаса. Было это, вероятнее всего, из-за раздутых, округло-покатых форм Киа, из-за чего со стороны Соренто смотрится как-то "бегемотисто". О бОльших размерах Прайма говорит и сравнительная таблица с Дрома: Т.к. Прайм, как и Колеос, является среднеразмерным кроссовером, то и его я рассматривал к покупке. Больше всего меня в нём не устроило 2 вещи - прекрасный "аппетит" бензиновых двигателей (наш Колеос по сравнению с Киа просто нюхает бензин) и "легковой" клиренс, который превращает данный автомобиль в большой полноприводный минивэн. Более подробно об этом писал на Drive2. На деле же, оказывается, что разница в размерах (даже с учётом белого цвета) не так уж и велика. На парковке автомобили вполне себе сопоставимы и Николас не выглядит малышом рядом с Праймом:

Обсуждаем здесь вопросы, связанные с системой R-Link 2, независимо от того, на каком автомобиле она установлена. Важную информацию буду размещать в "шапке". Сообщения перенесены из темы Навигатор R-Link Если что-то не то перенёс или наоборот что-то не перенёс дайте знать, исправлю (лучше в личку). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инструкция по эксплуатации R-Link 2 Набор официальных видеоинструкций по R-LINK 2 на русском языке: YouTube Вопросы и ответы, проблемы и решения: 1. RLink Toolbox после установки отказывается запускаться. - 1 возможная причина - русские буквы или пробелы в пути к папке, в которую установлен RLink Toolbox. Решение: - установка в папку, путь к которой содержит только латинские буквы и не содержит пробелов. - 2 возможная причина - некорректный автозапуск программы при старте Windows. Решение: С помощью Диспетчера задач Wnidows завершите процесс R-Link 2 Toolbox. Запустите R-Link 2 Toolbox вручную. В окне программы нажмите шестеренку в правом верхнем углу, в открывшемся окне снимите галочку с пункта "Запуск программы при включении компьютера"2. 2. Можно ли включить Android Auto и CarPlay если эти функции изначально не активированы: линк. 3. Активация Android Auto на примере Koleos-II (для тех, у кого эта функция изначально не активирована). Делаем на свой страх и риск, при кривых руках или оборудовании есть вероятность попасть на большие проблемы! Патчи для установки неофициальных карт и другого контента: i Обсуждение неофициальных программных доработок системы R-LINK 2 (прошивки, карты, патчи и т.д. предлагаю вести в отдельной теме: Неофициальные доработки и модификации системы R-LINK 2 Важную информацию буду постепенно переносить туда.

Бульба, я с тобой категорически не согласен. И мне, честно сказать, неприятная твоя позиция что на этом форуме, что на тебе известном. Не суди по себе о людях. Если ты в силу каких-то причин не хочешь, не можешь заниматься ремонтом своей машины в своём гараже, то и незачем всех отправлять в сервис. У нас и так общество превращается в диванных спецов, которые тяжелее ноутбука и бокала пива в руках ничего не держали, но во всем разбираются и советуют. А если следовать твоему совету по выбору авто, то большинству надо ездить на велосипеде, причём даже велосипед будут обслуживать не сами.... А по поводу бабок, так я бесплатно своим друзьям помогаю делать такого плана работы. Этим я деньги не зарабатываю и считаю что если можно сделать самому (а это можно сделать ), то нехрен платить какому-то дяди. Как мне сказали тут на форуме эту работу можно сделать за день, не спорю, может и можно. Но мне за штуку зелени надо работать полмесяца!!!! Не дохрена ли штуку за день. Да и дело не в цене, я в принципе никогда не ремонтировал свои машины в сервисе. Потому и обратился на форум за информацией, а в итоге....... Хуйня полная получается Вот для этого и существует форум!!!!!!!! Где можно накопать информацию, а не гавкать друг на друга

Отлично, вот это другое дело, нужно проанализировать информацию. Можно ещё скриншоты всех менюшек Configuration из ddt4all. Блоку не нравятся часть подушек пассажира, но они значатся как БЕЗ. Подушки опоры/пояса сиденья пассажира и боковая защиты груди физически есть на машине? Там провода/разъёмы в порядке? Вырисовывается пока пара версий, первая блок нести спецам, вторая попытаться сконфигурировать подушки, нужны скрины... третья - где-то обрыв, т.к. количество "С" = 12, всего линий = 14, из них 5 линий с подозрительным сопротивлением 17,65 Ом.

И это все в 1938 году!! Вспоминаю в отцовской МТС, 1956 г., ГАЗ-АА (называли "полуторка" 1.5 т). 1.Стартер - кривая роготулина, при вращении оттопыривать большой палец, иначе его сломает. 2. Тормоза колодочные, привод длинной тягой с рычагом. "Усилитель" - сила ноги 3. "Бензонасос' - самотеком с бака в карбюратор.и т.д. Помню в одной из полуторок кузов привязывали веревками - сварщик в долгом запое. Амортизаторы - одни рессоры. Ж. отбивало до позвоночника! И ездили и работали и построили мощную державу и победили фашизм. Спасибо тому поколению!!! Оценка из сравнения и по воспоминаниям детства. Год выпуска примерно тот-же. Начал сравнивать и Если мое сравнение не в тему - удали!

я уверен, что это чисто психологическая проблема. потому что в 2wd ты будешь подспудно ожидать пробуксовки (и её проявления даже не всегда она очевидна водителю, но подкоркой её организмы чувствуют) и просто не так сильно давить на газ, как это можно позволить себе с 4wd. (почему иногда подключает немного заднюю "ось" наш полный привод даже на скоростях за сотку? не говоря уж о, например, до 20 процентов в поворотах на 40км/ч на развязках например. да вот именно потому, что на передней появляются эти самые микропробуксовки. и их либо нивелирует полный привод доставляя водительской пятой точки ощущения их отсуствтвия, либо, в режиме 2wd их убирает сам водитель банально меньше педалируя) вот и всё. и экономия топлива будет! процентов 5-10 полюбому. но только в те моменты, когда дорога сухая и пробуксовки (и микропробуксовки) случаются не каждый первый раз при нажатии на газ. иначе режим 2wd будет тратить топлива больше сжигая его в этих (лишних) прокрутах. и именно поэтому уменя на колеосе (и другой полноприводной машине тоже) что зимой что летом расход одинаковый, а на переднеприводной машине зимой резко на литр увеличивался на 100км всегда. PS: и конечно это все справедливо для машин, которые могут устроить пробуксовки, а не 80-100 лошадиные.

Полностью солидарен!

Согласен на 100% В нашем регионе год назад проехали с товарищем на его машине с таким же мотором по автосервисам с проблемой не включения второй передачи. Все удивлённо смотрели на мотор!!!!! У нас нет практически таких моторов. Ответ был один, снимайте сами коробку и привозите. Пришлось самим все делать. Ну а цену за замену только цепи ГРМ в Минске зарядили 700 баксов. Может это и нормальная цена для столицы, где у людей нет даже гаража. А мы на перефирии сами стараемся делать.

На 402 моторе цепь с масляным насосом меняется за одну неполную субботу и два рабочих вечера с 18-30 до 22-00. Если есть все запчасти и инструменты. Машина на яме, колеса даже не снимал. Проклеилось все нормально - главное не спешить. Работал один. На 414 моторе, как я вижу намного больше работы - возможно и легче его снять и работать на снятом. Но ето уже явно одному не сделать если нет лебедки. Что касается отдать мастерам то в наших краях ето гдето 350-400 баксов (100- снять мотор, 100 замена 50-100 замена насоса и мелочи, 100 поставить назад(некоторые за поставить назад не берут)) и Да если договориться за ранее то делают ето за где то 6 часов (около того) если не будет никаких форсмажоров типа сорвало шпильку или что то типа того. Для меня ето хобби, поетому пока вижу что смогу сам - лучше получить удовольствие и делать самому.

Спасибо!

У тебя получится, а у тех кто занимается пустой болтовней - не получается. Поэтому завидуют тебе и стараются морально подавить, опустить до своего уровня. Забей и продолжай самостоятельно работать! Удачи тебе!!

Оки, тогда так и закажу

В хорошем сервисе за день все готово будет.

О чем ты? Кому поможет? Разве только понять, что не хер лезть туда, если ты не такой фанат, как Жорик. Чем больше разобрал, тем больше получил удовольствия. Эпопея длится уже около двух месяцев. Если кому-то машина нужна для дела, а не для хобби, то может было бы выгодней отдать ее в ремонт туда, где сделают за неделю, и давным-давно уже ездить и забыть?

Цпецы есть, их не может не быть, нужно только найти

Всем привет. Хочу поделиться полезностями для арканы: https://dop-shop.com/category/zapchasti-i-aksessuary/renault-arkana/ Уплотнитель капота Быстросъемная клемма аккумулятора минусовая, кстати подходит на огромное количество реношек.(есть и плюсовая) Недорогие дефлектора на окна с хром полоской (клеить рекомендую с праймером, т.к. на двери резинка) Накладки на петли Накладки под педали, для защиты ковролина от грязи Декоративный колпак на барабаны (колпаки будут всегда чёрными)

Вчера таки сбылась мечта идиота! Установил я себе омыватель камеры с 3-й попытки - Бог троицу любит Решил все же не разбирать дверь полностью и ограничился только снятием внутренней обшивки и выщелкиванием одной из лампочек подсветки номера. Съездил в автомагазин и купил другой жиклер, на это раз на защелках, а заодно там же прикупил и парочку резиновых колец-уплотнителей. 3 метра шланга и тройник были закуплены раньше, на фото я ещё и жиклер с гайкой положил, но поставил тот, что с защёлками. Для установки жиклера есть два подходящих места - площадки слева и справа от кнопки открывания багажника. После некоторых размышлений решил ставить слева от камеры. Площадка слева больше, а мой новый жиклер с наклоном, т.е. и штуцер выходит под углом и чем больше пространства, тем лучше он встанет. Ну и ближе к камере, значит не так точно надо настраивать распыл, да и меньше будет зависеть от температуры и густоты жидкости. Высчитал центр и просверлил дырку в этой площадке. За ней оказалась ещё одна перегородка, просверлил и ее. Через дырку увидел хвост чёрного болта, крепящего большую пластиковую накладку, которую решил не снимать. Слава богу хвост оказался не длинным, и места для штока жиклера и шланга там хватает. Просмотрев через эту дырку и прощупав пальцами и просмотрев через нишу для подсветки номера, определил, где сверлить дырку в двери изнутри - чуть левее и чуть выше болта. Просверлил там дырку побольше, чтоб вставить уплотнительное кольцо, а за металлом уже была пластиковая стенка, куда я вошел перпендикулярно снаружи - в ней просверлил дырку по диаметру шланга. Всадил в метал уплотнительное кольцо: Дальше просунул через все эти дырки кусок алюминиевой проволоки, изнутри на садил на проволоку шланг и стал его запихивать, направляя снаружи начало шланга проволокой, чтоб высунуть шланг наружу. Пришлось ещё в конце и пинцетом помочь, но все вышло. Вот как получилось внутри: Насадил на шланг жиклер, протянул остаток шланга внутри двери, прихватив в пару местах хомутиками, чтоб не болталось, дотянул шланг до омывателя заднего стекла, разрезал штатный шланг, насадил все концы на тройник: Попросил жену понажимать на рычаг, а сам снаружи убедился, что стыки не протекают. Потом всадил жиклер на место - защелки так и не щелкнули, но и так плотно село, да ещё и подвытянул шланг изнутри, так что никуда не денется. Опять попросил жену понажимать рычаг, а сам слегка подрегулировал направление распыла. Получилось замечательно! Похоже, что жиклер мне попался веерный и он омывает сразу все площадь линзы камеры. А за счет близости ещё и напор офигенный - сшибет любую налипшую грязь Хотел снять видео, но солнце стало прямо спереди машины и ничего бы не получилось. Сниму при случае как льет снаружи, как смотрится на экране и выложу сюда. Шланга, кстати, хватило бы и 2 метра - я и запасы оставил и все равно метр отрезал. Но, естественно, без нюансов не получилось. Размышлял, где лучше ставить тройник - до штатного клапана или после - в результате поставил где получилось, то есть до клапана. И вижу, что неправ - дал возможность системе осушаться за счет открытого шланга на омыватель камеры. Теперь бывает и "сухой" взмах заднего дворника. Буду переделывать, но вот думаю как лучше. Вижу два варианта: 1. Просто поменять местами клапан и тройник - то есть клапан будет до тройника. Вариант очень прост в решении - надо снять только одну верхнюю панель, выдернуть тройник и клапан из штатного шланга и поменять их местами. Но при этом все равно ветка верхний омыватель стекла - нижний омыватель камеры будут осушаться, так как они соединены через тройник и нет клапанов на этой ветке. В принципе нестрашно - отрезок от клапана до омывателя стекла недлинный, успеет быстро заполниться жидкость, так как штатный магистральный шланг не осушится. Ну а на камеру чуть позже дойдет, так как там отрезок намного длиннее. 2. Поставить ещё один клапан поближе к омывателю камеры - рядом с дыркой в металле изнутри. Тогда все ветки будут прикрыты клапанами и не будут осушаться. Чуть сложнее в имплементации, т.к. опять надо снимать всю внутреннюю обшивку, но я уже это делаю меньше, чем за 5 минут - опыт, сын ошибок трудных Главное, что смущает в этом варианте - хватит ли напора "пробить" 2 клапана? Не получится ли, что один сработает, а второй уже нет, т.к. напор после сработки первого ослабнет? Может у кого уже есть опыт в инсталляции подобных систем?

Я давно сказал, кто хочет - будет изучать. Форум технический и я хотел призвать тех, кто умеет читать, использовать доступные инструменты, кроме простой веры в слова. У 9 человек из 10 с хорошим трассовым пробегом и боле-мене качественным топливом, сажевый проработает без проблем весь ресурс. А вот что останется с ресурсом других узлов узнает уже следующий покупатель, т.к. большинство скинет машины под завершение гарантии.

Очередная замена передних аммортизаторов. Вроде ничего необычного, вот только шайбы на гайках лопнули и рассыпались. Если поставить взамен обычные гайки, то это приведет к разрыву опоры аммортизатора. Для примера показал как должна выглядеть нормальная гайка. На автомобиль конечно же поставили новые из наличия на складе

Друзья, добрый день Погода становится все хуже и хуже... Не забываем о дренажах! Сегодня нас посетил Флюенс с салоном полным водой.... Ремонт получился дорогостоящий - с полной разборкой салона и его дальнейшей просушкой, с восстановлением электропроводки. Во избежании данной ситуации, рекомендуем с профилактической целью заблаговременно очищать дренажи.

я вообще все три раза, когда включал на колеосе режим 2WD, получал пробуксовку передней оси. и давно пришел к выводу, что реализовать 150 и более лс (даже современных евро5-6, в которых эти лошади настройками движка и коробок превращенны в каких-то не особо полноценных) на машине с моноприводом полноценно невозможно. они будут избыточны. а больше 200 вообще еще и бессмысленно, потому что даже в полупритопленной педали газа мы будем постоянно жечь резину на моноприводе. у себя не отключаю режим "авто" вообще. тем более, что у нас в автомобилях кнопка очень неудобно расположена

Поражаюсь я от этих "знакомых мастеров": одни советуют круиз никогда не использовать, другие кондей не включать, третьи - полным приводом не пользоваться и т.д. и т.п. Лучше взять болгарку и о отрезать кардан нафиг - очень способствует экономии топлива и увеличению ресурса муфты. А ещё лучше мотор не заводить - экономия топлива будет существенной.

Паша, выучи песню про игру в фанты! Грустная, но хорошая. Слова

Сценик 3, отремонтированная лонжеронная трубка кондиционера снова дала течь + по углам радиатора течет. Как видно накидали соплей на гнилую трубку, которая потекла в другом месте. Берем со склада новую оригинальную трубку + новый оригинальный радиатор и ставим. Теперь система будет работать как надо

Меня попросили прокомментировать по поводу масла. Разъясняю еще раз. Давайте разделим два понятия: рекомендованное масло и масло допущенное к использованию. Остановимся сначала на втором. У каждого производителя существует свои требования к моторным и прочим маслам, или так называемые допуски. У каждого производителя они имеют свое обозначение, В частности у Renault это RN0700, RN0710, RN0720, RN17, RN17 FE, RN RSA и т.д. В свою очередь, производители масел могут производить свою продукцию с учетом требований Renault, а затем обращаться к нему за получением одобрения. Проверку соответствия проводят специальные независимые лаборатории. После чего производитель масла может писать на своей продукции, что она соответствует требованиям Renault и указывать конкретный допуск. Производить масло, допущенное к использованию может любой производитель масел. Поэтому допуски имеют не только Эльф, но и Кастрол, LiquiMoly, Лукойл и т.д. Масла с допуском можно использовать без всяких ограничений. Теперь посмотрим, что такое рекомендованное масло. В данном случае техническое сотрудничество расширяется до маркетингового. Рекомендованное масло обязательно имеет допуск Рено. Но при этом компании ведут совместную деятельность по продаже и продвижению продукции. Такое сотрудничество у Рено с Эльфом длится более 50 лет. Другие компании чаще меняют партнеров, или имеют сразу два или три. Рекомендованное масло не является оригинальным и единственным допущенным к использованию. При этом в разных странах могут быть разные партнеры и рекомендованные масла. К примеру, Дачия в Румынии рекомендует не Эльф, а Кастрол. В этом году соглашение между Эльфом и Рено завершается. Сейчас ходит информация, что Кастрол либо полностью заменит Эльф в качестве рекомендованного масла, либо будет вторым партнером. Но самое главное, что на конвейере часто льют не рекомендованное масло, а то что допущено. Это зависит от логистики, цен поставщиков и т.д.

Коллеги, добрый день! Вам бы в личку перейти, или отправиться в раздел "шины, диски". Нафига нам эти рассуждения читать в ветке ТОпГира?

Я ездил и на 1.5 мм и на 3 и на новых. Просто делюсь своими ощущениями. Сам посуди, зачем доводить до минимума? На наших дорогах встречаются неожиданности. Одно из самых неприятных это колея на трассе после зимы от шипов, залитая водой от идущего весеннего дождя. На 4-5 можно ездить. И на 1,6 можно, но во время дождя придётся снижать скорость и быть особенно осторожным. Плюс к этому, скорее всего и возраст у резины, сточенной до 1.6 мм будет не маленький...

Отличная первоапрельская шутка

Вырвало вниз. Вверх ей не даёт вылезти вот эта юбка Вообще, удивительно лично для меня. Это же (не смотря на толщину металла) по каким ухабам надо носиться, чтобы амортизатор замыкало и на сжатие и на отбой.

Любителям "сэкономить" посвещается. Многие спрашивают почему мы ставим только оригинальные опоры аммортизатора и амморты. Ответ на фото. Пробег этих девайсов пол-года. Одну неоригинальную опору вырвало, вторая на грани. Металл у этих опор раза в 2 тоньше, чем у оригинальных. Опорные подшипники развалилились, амморты потекли. Итого двойная работа + в итоге поставили все оригинал. в таком состоянии автомобиль еще умудрился самостоятельно доехать до ремонта

Подхожу к своему автомобилю. От остановки отделяется мужчина и направляется ко мне: - Подкиньте до центра. Я смотрю на его уголовную физиономию, и честно говорю: - Незнакомых не подвожу. Он протягивает мне руку, и говорит: - Толя.

Давайте расставим все точки над "i": Наличие или отсутствие поддержки CarPlay / AndroidAuto зависит от конфигурации машины, сформированной на этапе производства. Конфигурация каждой конкретной машины хранится во внутренней базе данных Clip. Каждая опция и параметр конфигурации закодированы в виде буквенно-цифровых обозначений, так называемых "MTC". Пример конфигурации для моей машины: XZG;DLIGM1;CROMB1;CDVOC1;FEUAR1;SRSJAR;ARCSE1;KITPOU;KITPGR;SSCCPC;DPSEC;SSPREM;TATDB3;ECAMH1;FDIU2;MAPSTD;CALL1;PROCB1;DANGMO;ECODRV;SSRCAR;TCU3G2;AVGSI;ITPK8;VOLCHA;SDCOLS;SPRDEN;SREACT;SSGVIT;SSDWGE;R134A;SSWIFI;SSAEBS;STANDA;XZG;HZG;EA3;N0;ESS;DG;GDFROI;TR4X4;AFURGE;RV;ABS;BARTOI;CA03;TN;HAYMOT;PBCH;LAC;VSTLAR;CPE;RET04;PROJAB;RALU18;CEAVRH;AIRBA2;SERIE;CUI;CUIR01;HARM01;ATAV02;ATAR01;SGAV11;SGAR04;TEKAD;BANAL;KM;DPRPN;AVREPL;SSDECA;SSAPEL;SFIRBA;ABLAVI;LEDH2;ESPHSA;FPASS;ALEAHL;PRSTY1;SOP03C;STHPLG;KITGRV;VLCUIR;RETRCR;TRGAS;LVCIPE;LVAREL;SASURV;RSEC01;SGACH2;RUS01;APL03;LAVPH;AIRAR;FSTPO;ALOUC;CMAR3P;RAD68A;CVTX;SCDCOF;PRIAC3;RDIF03;PNEUTT;ISOFIX;EQPEXP;HRGM01;SANFLT;CSRACL;AVCACF;PREALA;TLRP21;PRODIS;SAN613;SSFAP;AIRBDE;CHC03;PSMREC;SPFAIR;E05C;ADFR;SSPTLP;SANCML;SSFLEX;SEXTIN;PE2016;PHAS1;SAN913;STHABT;SSTYAD;SSHYB;SSCABA;SANBAT;VEC008;XZG1SU;SAN972;2TR. Я никогда не слышал, чтобы официально изменялась конфигурация машины, уже находящейся в эксплуатации, если такое и возможно, то точно не по желанию клиента. При обновлениях прошивок ("перепрограммировании") конфигурация меняться не должна, после перепрограммирования, как правило, требуется провести "автоматическое конфигурирование", при котором конфигурация из базы данных записывается в конфигурируемый блок. Есть несколько неофициальных способов изменить конфигурацию машины, но не все варианты конфигурации допустимы. Если какая-то опция не поддерживается аппаратурой или программным обеспечением (точнее - аппаратно-программным комплексом), то её включение в лучшем случае ничего не изменит, а в худшем приведёт к печальным последствиям. За наличие AA и CP отвечает параметр конфигурации "SPMIR", он один на AA и CP. По какой-то причине в машинах первых выпусков CP не может работать, но при такой системе конфигурирования невозможно штатными средствами включить AA и не включить CP. Почему AA и CP объедены в одном параметре конфигурации я не знаю, но вполне вероятно это сделано для того, чтобы обе технологии были в одинаковых условиях, не исключено, что это требование прописано в лицензионных соглашениях. К счастью, есть способы (некоторые описаны в "шапке") включить AA и CP не только изменением конфигурации MTC, а непосредственным изменением параметров в r-link, но CP работать не будет, даже если включится. Существующие на сегодня обновления прошивок ситуацию с CarPlay не меняют. Вероятно проблема в аппаратуре либо в компонентах встроенного программного обеспечения, которые не меняются при обновлении прошивок. Существует связь работоспособности CP с датой выпуска машины, но точно можно сказать только проверив по ВИНу в базе Клип. Если "SPMIR" в конфигурации нет, то с вероятностью 99.9% CP работать не будет. AA работает и в версии 3.3.15 и в 3.3.16, но его нужно активировать "неофициальными" методами, если изначально его не было. В версии 3.3.16 есть возможность на "больших" р-линках увеличить область, занимаемую Android Auto, других заметных отличий нет. Дополнительно, по своему опыту могу сказать, что после обновления на 3.3.16 не было ни одного зависания при загрузки, а до перепрограммирования зависания были несколько раз в неделю. По версии дилера, это связано не с обновлением прошивки, а с тем, что подзарядили аккумулятор, тем не менее, перепрошивку согласовали именно на основании жалоб на зависания.