tolyaba

Пользователи
  • Content Count

    159
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by tolyaba

  1. Фазик ,помирая,трещит по утру периодически.Он не накрывается в один миг.Дает время накопить деньги...На форумах читал,что промывая клапан (плунжер) фазика (тот что стоит возле маслозаливной крышки) и меняя масло можно отодвинуть его 100%-ю кончину.Если он захрипел,то это неизбежное зло.Задиры металла сами по себе устраняются только в рекламных роликах..
  2. Купить б\у Рено за 600т.р. ???!! Вы истенный фанат Рено!В Ростове-на-Дону Вам памятник воздвигнут не рукотворный.Тот кто спихнул свою Сеню-2 за 600т.р. тот счастливчик.У нас за б\у Сеню-3 650 т.р просят,дык не берут.
  3. Панель отремонтировал.(засветилась).Хотелось бы дать практический совет (от чайника ..к чайникам). Если вы не мастер радиоэлектронщик имеющий все приспособы,но имеете опыт пайки,то необходимо приобрести.: 1)Паяльник с отстосом--200руб 2)Паяльник -150руб или тонкое жало-1мм насадку для своего паяльника-40руб. 3)Тестер-200руб 4)Увеличительное стекло--100руб 5)Фонарик светодиодный на лоб---100руб 6)smd резисторы 1ОМ "101"---20руб/20шт 7)Радиатор для полевика----12руб 8)Полевик IFR3710 любой,(среднюю лапу выкусить)---25руб 9)Термопроводящая паста--150руб/тюбик. 10)Пинцет-50руб. Очень сильный геморой с выпаиванием подложки полевика.Не имея спец фена,я паяльником грел подложку около 30мин.После 30мин стал раскачивать ,предварительно отпаяв лапки,корпус полевика ,в стороны ,плоскогубцами и в итоге отодрал его от платы. Затем намазал подложку термопастой и положил полевик на радиатор. А теперь самое важное (для чайников)!!! Непытайтесь греть паяльником и выдергивать ШИМ микросхему.Она отлетит вместе с дорожками платы!!!Дорожки монтажной платы хлипенькие.Это вам не как на уроках пайки в советское время..Наши дорожки на платах были гораздо прочнее.Луше аккуратно выкусить каждую лапку от платы.А затем пинцетом,греть паяльником,вытащить обломки лапок ШИМ. Незная хлипость дорожек,я потянул разогретую ШИМ и оторвал онные.Восстановление,а точнее отслеживание дорожек заняло 2 дня.
  4. При снятой панели сени образуется,в правом углу панели,довольно приличное (высоте отверстие).Но по любому колхоз.Саму заглушку в отверстии панели можно заказать ребятам делающим сабы (автотюнерам).Я это предложил,пока с панелькой сени разрулится.2,5т.руб я хоть сейчас отдал бы лишь бы иметь индикацию приборов и топлива.
  5. Ремонт панели достал.Пошли мысли в сторону "колхоза".Возник вопрос...Будет ли работать (показывать) панель приборов от мегана-2 на сене-2?Шлейф (колодка) одинаковые. Какие показания он сможет выдавать (обороты,скорость,температура двиг и главное уровень топлива?)Цена панели б\у меган-2 =450грн,т.е около 2100рублей.Что в 6 раз дешевле редкостной б\у сени.
  6. По совету в теме,после глюков панели,перепаял ШИМ,предохранитель и полевой транзистор,пропаял ряды резисторов.ШИМ 2843 крупнее и выше родной.Установил панель--работала.Стал закрывать крышкой, верхний корпус уперся в ШИМ и она оторвалась от пайки.Панель потухла.Только нервно клацает динамик панели.Перепаял еще одни новые ШИМ и полевик.Проверил тестером группу резисторов,предохранитель,подпаянные (после подрыва) дорожки идущие к ШИМ.Ставлю плату в авто и подключаю разъемы.Эффект тот же...Не "горит" панель.Индикаторная лампа сигнализации моргает,включаешь свет с открытой дверью----идет писк предупреждения.Все время панель с динамика подклацывает,как бы ругаясь.Снял ее.Подскажите,что может быть? Когда отпаял ШИМ,потянул ее к себе и на лапках остались тонюсенькие кусочки дорожек.Пришлось проследить,что с чем сообщается и припаять проводки.(на рисунке,для себя,помечал что к чему под ШИМ и показатели сопротивлений,если вдруг отлетят и потеряются эти "блошки").
  7. +1. Пропайка деталей отодвинула глюк панели на несколько месяцев.Видимо полевик и ШИМ уже выработали свое...Купленные ранее детали потерял.Резисторы найти не прабл,а вот ШИМ----проблемотично!Полевик у меня остался с тремя лапами.Вопрос...Третью (среднюю) лапу загинать и паять на подложку полевика или как..?Предохранитель на проводках стоит ли поменять,взамен припаяного полупроводникового?
  8. Такая же ситуация.Фильтр менял,очистителем кондиционера запенивал.Но.. Есть версии:1)Конструктивный промах.Салонный фильтр расположен близко к "улице" и рядом с дренажем( с ванной воды).Фильтр сыреет.2)На испарителе кондиционера налет из пыли и мха.Он аккумулирует влагу и как следствие запотевание.В таком случае у диллера есть спец насос для очистки системы кондиционирования.Цена услуги--около 2200руб.
  9. Сняв подрамник,я высверлил гайку.(тоже сорвались шлицы..).Затянул скобу стаба болтом,а с низу гайкой.Но повторное откручивание--это гемор,т.к надо снять рычаг,что бы подлезть к гайке ключом "на 13" (внутрь подрамника). Еще не прочитав твой совет,сам "дошел" до просверливания отверстия под трубчатый ключ "на 13".Снизу подрамника,вымерев,насверлил необходимого диаметра отверстие. Вопрос :....А почему я еще раз откручивал скобы стабилизатора???? Ответ: Потому,что втулки стабилизатора от ниссан ноут более мягкие и в итоге дают люфт,даже с подложкой от ремня грм. Внимание!!!!!!!!----втулки от ниссан ноут по размерам один в один с рено,но мягче и может не решить проблему с стуком скоб стабилизатора!!!! Ставить нужно поулеритановые!!! В будующем планирую снять весь подрамник (менять сайленблоки подр) и переделать (шняговое) крепление скоб. Вариант: 1)Вымерев,просверлить под болт с гайкой в бортике скобы (та,что без отверстия). Устал бороться с стабилизатором..Все уже поставил новое,а он тарахтит..На элькасте нет кода детали скобы стабилизатора сени-2.Подскажите код.Хочу и скобы заменить.В инете есть только код для мегана,но скобы стабилизатора с сеней разные.
  10. Москвичи!У кого есть свободное время....Для бесплатного тестирования БК- мультитроникс на вашем (мегане) авто предлагают подъезжать..... Адрес: г. Москва, Северянинский проезд, домовл. 11, СМНУ768 Административное здание, 1 этаж, ком. 26 Координаты: С 55.8403500° З 37.6757833° Телефоны: Единый многоканальный номер: (495) 504-14-94 (с 9 до 16 часов по будням) Электронная почта: По всем вопросам обращайтесь на: support@multitronics.ru Как добраться: Можно добраться: на машине: по Ярославскому шоссе в сторону центра до Северянинской эстакады, далее по схеме по проспекту Мира в сторону области до Северянинской эстакады, далее по схеме общественным траспортом: от метро "ВДНХ" на троллейбусе №14 до конечной остановки "Платформа Северянин", далее по схеме на электричке от Ярославского вокзала до платформы "Платформа Северянин", далее по схеме Часы работы: Пн - Пт 9:00...16:00 Сб, Вс выходной Перед посещением обязательно позвоните по тел. (495) 504-14-94 Вот здесь инфа о расположении и назначении контактов диагностической колодки http://www.ardio.ru/renault.php?dlc=2#dlc2
  11. Еще одна попытка обмануть судьбу (т.е рено клип).... " 03.08.2011 подскажите,какой БК подходит на рено сценик 2002г.в ЭБУ стоит sirius 34 для андрей от AvtoGSM.ru Нет точной информации по Вашему автомобилю. При наличии в салоне автомобиля 16-контактной диагностической колодки с контактом 7 или парой контактов 6 и 14, есть вероятность работы в диагностическом режиме следующих моделей БК Multitronics: RC-700; TC 750; VC 731; VG1031UPL; VG1031GPL; TC 50UPL; TC 50GPL; RI-500; RIF-500. " А эта инфа с сайта производителя БК мультитроникс.... " Модель: Megan Год выпуска: 2008 Объем двигателя: 1.6 Бортовые компьютеры для Рено Меган: На лобовое стекло Multitronics VC731 (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики Multitronics VG1031GPL (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики Multitronics VG1031UPL (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики На приборную панель Multitronics TC 750 (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики Multitronics TC 50GPL (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики Multitronics TC 50UPL (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики В DIN-место Multitronics RC-700 (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики Multitronics RIF-500 (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики Multitronics RI-500 (протокол CAN) - легкая установка, только колодка диагностики " Возник вопрос ...Почему мультитроникс ввел новинку только для меганов с 2008г.выпуска? Чем отличаются ЭБУ и протоколы от моделей меган-2,сценик-2 с ЭБУ sagem.Кажется такой стоит на всех бензиновых 16 клапанниках (с 2003-2005 г.в точно) для России ?Будет ли "обновленный" мультитроникс считывать ошибки с моделей до 2008 г.в.?В моем городе этот дивайс только под заказ.Распечатать упаковку и опробывать БК не дают.Может кто-то имеет связи и может опробывать такой БК на своем мегане-2,сценик-2,отключив от любого датчика под капотом ,разъем и посмотреть чем БК заругается? Мне кажется ,что рынок производителей зашевелился,т.к. есть спрос у мегаводов,то должны появиться и предложения...
  12. Прочитав тему о подвохе монтажа подрамника,я устранил лязгоищий стук.Снял передний подрамник,отцентровал направляющие штыри рамы радиатора в отверстия главного подрамника (одев резинки на штыри или кусочки резин топливного шланга),а также отпустив передние болты главного подрамника ,отодвинул планкуи крепления поперечины радиатора (те которые с шпильками) от вертикальных планок крепления подрамника.При этом возникают зазоры 8--10мм между подрамником и попереченной радиатора,в которые я проложил куски резины.
  13. Рад ,что ты понял про проволоку.(без нее не разу не обошлось..)Если не хочется долго морать руки,то в любом порядочном сервисе есть спец стэнд для разборки амортизационных стоек.Конструкция стойка-кулак в меган-2 приводит к надобности использования ,самоучкам,"народных методов",а иначе сложно монтировать все обратно.Вот на пыжеке 307 (француз,но менее мудренная конструкция) скидывали и монтировали обратно без прабл.
  14. Стяжки одеваются зацепами только на витки пружины!Провлока используется как шнурок,т.е стянутую пружину ,сквозь витков,обвязывают (если так не когда не делал,то к проволоке даже не подходи). Теперь я понял то,что у тебя не получется шаровый смонтировать обратно в кулак. Отгони лучше в сервис...С такими познаниями в ремонте и простейшем инструменте,ты точно себя поколечишь.
  15. Сняв колеса,подложив под шаровые брусы (я ставил б/у аккумуляторы),опустишь домкрат и стяжками пружин -2шт фиксируй (как можно крайние ветки) пружину.Понадобится крепкая проволока для перехватывания и подвязывания пружин (при этом не каких резких движений.плавно).
  16. Ты наверное первый у кого шаровый не вошел в кулак.Что-то ты при сборке напортачил.Если все делал по выше описанному,то без вопросов.Болты рычага затягиваются крепко под нагрузкой!А не до шарового.Не в одной рекомендации по замене рычагов или шаровых ты не увидешь фразы---стяжка пружины!!Облегчить (попадание) установку шарового в кулак можно отсоединив от кулака рулевой наконечник!!Тогда стойка с кулаком будет болтаться как вам угодно.Ну а если у тебя эксклюзивная модель авто.... с супер длинной стойкой и невероятным расположением подрамника,то------ стяжка пружин производится универсальной-длинной стяжкой с лапами для захвата витков (она в три раза дороже обычных за 200 руб стяжек пружин).
  17. Собираюсь купить себе такой-же МФУ.Поздно заметил ваш ответ.Подскажите.Магнитола с навигатором,я так понимаю,чистокровный китаец?Видел на рынке такие МФУ (многофункциональные устройства).Товарищи китайцы впереди планеты всей...Суть вопроса..Блок навигации вмонтирован внутри майфуна или отдельный блок?Навигационная антена идет в комплекте?Покупали вы рамку-вставку рено для не штатных магнитол?Навигационное П.О. запрограммированно в чипе майфуна или на флешке SD или через компакт диск?Я вижу по месту вашей приписки --зарубеж.Но китайские майфуны есть везде.В Ростове-на-Дону только на авторынке (не в спец магазинах) выдвижные,сенсорные экраны с навигацией,тв,и двд от китайских товарищей --12т.руб.
  18. Вчера ,в гараже, пробовал подтянуть.Ни чего не тянулось.Все затянуто ок.Видимо снимая подрамник,нарушились посадочные места стареньких сайленблоков (по принципу не тронь ... оно не завоняет)и теперь появился стук.Я сейчас коплю на замену фазика,а затем куплю кронштейны и заменю.Главное я знаю,что все заменил и не чего не отвалится.Кронштейны подождут.Если ты заменишь (они по 800руб/кронштейн),то отпиши о результате.Что бы их заменить необходимо снять,подвязав радиатор,передний подрамник.
  19. Парню могу посоветовать проскочить по своим городским сервисам и магазинам узнав,о наличии з/ч и мастеров желающих связываться с рено (много таких авто в городе или будет белая ворона).Далеко не в каждом сервисе с радостью и за адекватную сумму ремонтируют рено.А сервис с его авто предстоит "ох какой". В Ростове-на-Дону один из крупнейших рынков б/у авто на Северном Кавказе.Борыги гоняют по 3 реношки меган или сеня за вылазку в Беларусь или Германию.Там берут симпотные комплектации,но без "прошлого",т.е. дешевку. цены на рено от 1400-8000 евро.Пригоняют явно не по последней ценовой планке.Из трех машин две прикатывают нормально,а одна ( недотягивает)на тросе.Вот (подшаманив) ее продают до 290т.р.,а остальное в районе 380т.р.-сеня и 340 т.р.-меган.Из за этого цены на сени и меганы купленные в России у диллера резко упали.
  20. Ну тогда сайленблоки подрамника.Или втулка в рейке (за 100руб).Я тоже ,в отпуске, все поменял по кругу,снимая подрамник.И тоже остались загадочные стуки.Не замененными остались только передние и задние сайленблоки подрамника и эта пресловутая втулка.По силе стуков ,я думаю что это передние кронштейны подрамника.
  21. Я поддерживаю ответы --"кому как повезло".А вот для автора темы пробег 152т.км --это жди расходов.Замена генератора --это начало.Затем ходовая,компрессор,стартер,тормоза и сцепление,износ салона.У меня ситуация точно такая.С середины 2000 годов машины стали производить менее надежные.Не с проста старые ауди 1992-94г.в стоят в цене.В Москов сити уровень доходов выше,сервисов много,а в других регионах содержание "французов" ох как накладно.У меня было 15 разных машин.Дешевле всего,как в обслуживании (з/ч,сервис,или самостоятельно),так и в цене содержание корейских автомобилей (ИМХО). Любая б/у ,с рынка машина--это рулетка.
  22. В инет на фото видно какие получаются "кусочки" кокса в камере сгорания после очистки даже не у древних движков.Для своих авто (не на продажу) рекомендуют не поленится и сбросить ,отсоединив, катализатор.На мегановском-2 выхлопе катализатор имеет несколько (3шт) "таблеток" ,с уменьшением сетки каждая.Т.к. операцию по раскоксовке будут делать на авто с пробегом, там в каталике соты уже подпаленные и "подслепленные" (у самого такой в гараже валяется.рассматривал),то может и "засдить" коксом его еще сильнее. Я лично себе переделал на ваз каталик за (2т.р.).Поэтому мне не ссыкотно
  23. Т.к. машина с рук,то вы точно не знаете менялись ли ремни и когда менялся "фазик".Как ему я пытался продлить жизнь,я уже написал.Бесполезно.70 т.км (или четыре года) --скорее всего его лимит.У диллера работа по замене всех ремней и роликов стоит 13т.р.Прибавь к этому 9,5 т.р. -фазорегулятор и 400 руб -его замену при комплексной работе.Замена без ремней--5т.р.У меня фазик тоже о себе намекал 1,5 года ,а затем затрещал капитально.В жару трещит не сильно.Заводится нормально,до осеннего похолодания дотяну,накоплю денег и заменю.Предлагаю вам также поступить...
  24. Вывеси на кирпичи передок. Могли не плотно (до конца) насодить амортизатор в кулак при демонтаже.Подложи надежный пенек под кулак (в районе шарового),опусти домкратом авто,отверни крепежный болт амортизатора к кулаку и амо просядет ниже,затяни крепко.Еще бывает такое...Не до конца закрученная гайка штока амортизатора к резиновой опоре, а также сорванная резьба в резиновой опоре и болтики не дотягивают ее к кузову.Короче если все менялось без твоего участия и не у знакомых,то недотяг в спешке может быть везде.Берешь ключи и головки на 18 и 16 и 13 все протягиваешь. Вообще в твоей ситуации попахивает втулками стабилизатора 80%.Крепление и замена там оч голимое.Читай на форуме есть (по втулкам стабилизатора).Для начала отпусти (это в районе рулевой рейки) почти до конца (3см) болты на 13 крепления втулок стабилизатора и подсунь куски от старого ремня грм (по 4см) с каждой стороны.Затяни.Должно помочь.