
slonogriz
Пользователи-
Content Count
31 -
Joined
-
Last visited
Community Reputation
0 Вхожу в коллективAbout slonogriz
-
Rank
Новичок
- Birthday 08/14/1978
Контакты
-
Сайт
http://
-
ICQ
0
Информация
-
Пол
Мужчина
Старые поля
-
Автомобиль
Renault Megane Scenic 1.9 TDI RT F9Q734
Uncategorized
-
Город
Алексин
Recent Profile Visitors
338 profile views
-
ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛА ПО МАНУАЛУ: ПРОВЕРКА 1. При появлении неисправности в системе, проверка исправности в конечном счете сводится к замене на заведомо исправные блоки, но некоторые предварительные проверки можно выполнить следующим образом. 2. Присоедините вольтметр или контрольную лампу напряжением 12В между питающим кабелем свечи накаливания и землей (двигатель или кузов автомобиля). 3. Попросите ассистента включить зажигание и убедитесь, что напряжение питания подается на свечи накаливания. Заметьте время, в течение которого будет гореть контрольная лампа, и полное время, в течение которого подается напряжение до отключения системы. Выключите зажигание. 4. При температуре в двигательном отсеке 20°С среднее время должно быть следующим: контрольная лампа должна гореть в течение 5-6 секунд, а после того, как она погаснет, питание на свечи должно подаваться еще в течение 4 - 5 секунд (если не включен стартер). Контрольная лампа будет гореть дольше при меньшей температуре, и наоборот. 5. Если нет питания вообще, неисправны реле или связанная электропроводка. 6. Чтобы определить дефектную свечу накаливания, отсоедините силовой кабель питания и присоедините кусок проволоки к центральному зажиму свечи накаливания. Будьте осторожны , не уроните гайки и шайбы. 7. Проверьте сопротивление между каждой клеммой свечи накаливания и землей. Сопротивление исправной свечи накаливания очень низкое (меньше чем 1 Ом), и если тестер показывает высокое сопротивление, свечу накаливания необходимо заменить. 8. Если доступен амперметр, можно измерить ток, потребляемый каждой свечой накаливания. После начального всплеска до 15-20 А, свеча должна потреблять ток около 10А. Если свеча потребляет намного меньший ток, вероятно она дефектна. 9. Для заключительной проверки, свечи накаливания можно снять и осмотреть как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка свечей накаливания.
-
метка на зубчике в виде точки(а точнее их должно быть две, в зависимости от устанавливаемого насоса). У вас возможно она просто закрашена краской (судя по фотографиям). У меня точно также, краской ещё предыдущий хозяин замазал, чтобы метки не перепутать. Сломаться ничего не должно, скорее всего просто не заведётся. ИЗ МАНУАЛА: На двигателях с зубчатым колесом топливного насоса типа “МАА”, установочная метка на шкиве может отличиться от показанной для цельного шкива. В этом случае, примите во внимание тип метки и ее местоположение, чтобы облегчить последующую установку. Обратите внимание, что на моделях с цельным зубчатым колесом на шкиве имеются две установочные метки. Используемая метка зависит от того, какой топливный насос установлен (Bosch или Lucas) (обратитесь к иллюстрациям).
-
А в диалоджисе не пробовали искать?
-
Датчик ВМТ почистил, ремень вернул обратно, форсунки проверил на стенде(все рабочие), доставил 4-ую свечу накала. Итог: при температуре от +5 до +10 эффект одинаковый - схватывает долго и белый дым. НО вот уже два дня температура в минусе (сегодня утром -9) после двукратного включения (без заводки) свечей заводится с пол оборота, дыма практически нет. Большое спасибо ВСЕМ откликнувшимся, за помощь.
-
была точно такая же ситуация, воздух дул только на лобовое. Оказалось всё очень просто, "заломился" тросик на ручке. Снял блок ручек и аккуратно разогнул тросик, немного помазал маслом.
-
ни разу не чистил. Если честно даже пока не знаю где он находится.
-
Вчера ездил к мотористу(дизелисту), предварительно договорившись с ним на предмет проверки форсунок, компрессии в двигателе и консультации по поводу затруднённого пуска. После внешнего осмотра он посоветовал мне для начала установить зажигание пораньше, потому как белый дым на холодную-это позднее зажигание. Во общем заехал в гараж, перекинул шкив насоса на 1 зуб раньше(по ходу вращения ГРМ). Сегодня утром попробовал. Завелась почти сразу, белого дыма практически не было, НО во первых: загорелась "пила", а во вторых тяга пропала напрочь, т.е. газ в пол а машина еле еле разгоняется. Отсюда вопрос: возможна ли дальнейшая эксплуатация в таком режиме?
-
К сожалению ни в нашем городе, ни где нибудь поблизости грамотной очистки форсунок не имеется, дизелей у нас боятся как огня. А вот по поводу потери мощности хотелось бы уточнить: 1) поможет ли проверка компрессии в двигателе? 2) Возможно ли очистить форсунки присадками? 3) Метки на ТНВД проверить в соотношении с ремнём ГРМ?
-
Во общем замена свеч не помогла, всё равно дымит белым дымом при заводке до прогрева(дым пахнет соляркой), схватывает совсем плохо. В голову больше ничего не приходит где искать. Может кто то сталкивался с такой ситуацией?
-
возможно 4 свеча действительно на работает, хотя думаю что это всё таки не работала на 1-ом, потому что я её еле выдернул когда снимал, закоксованная напрочь была. Обойма вывернулась, а сам элемент остался, пассатижами пришлось вытаскивать.
-
заменил 3 свечи, до четвертой пока не добрался(по всей видимости нужно снимать кронштейн топливного насоса). Итог: после простоя на заводку всё осталось по старому(тяжеловато и не с первого раза), дыма стало намного меньше, небольшое облачко. Опять встал вопрос: почему долго схватывает?
-
Вчера заправился на другой заправке. Утром завелась более менее нормально и дым стал бело-сизым. Пахнет - солярой.
-
эмульсии под крышкой нет, проверяю регулярно. А вот по дыму точно не могу даже определить чем пахнет. Возможно ли, что свечи не прогревают камеру и дымит не сгоревшая соляра?
-
есть конечно опасения что тосол, год назад прогорела прокладка под головкой и симптомы перед этим такие же были, но тосол вроде не уходит. А вот расход масла увеличился, около 0,5л. на 1,5-2 тысячи, в зависимости от манеры вождения. Если по городу, то масло почти не берёт, а вот на трассе особенно к 3000 об., масло порядочно уходит, хотя скорее всего это масловозвратная трубка от турбины сопливит, потому как мотор со стороны стастера весь в масле. свечи заказал новые, потому как не хватает времени чтобы старые снять и проверить, а на старых уже "потренируюсь". С ТНВД обязательно попробую. А чем будет пахнуть дым если масло, тосол, воздух и пр. в цилиндрах? Если тосол попадает, крышка маслозаливной горловины не должна быть "подпененная"?
-
Уважаемые форумчане, может быть кто нибудь поможет в решении проблемы: очень тяжело заводится на холодную(не только после ночёвки, но и после того как остынет часа через 2-3). Во время заводки идет белый дымок, а после того как заведется выкидывает ТАКОЕ облако что весь двор в дыму. Думал на подсос воздуха, но вчера поменял все шланги и соединения. Свечи ещё не проверял.