slonogriz

Пользователи
  • Content Count

    31
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Вхожу в коллектив

About slonogriz

  • Rank
    Новичок
  • Birthday 08/14/1978

Контакты

  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Мужчина

Старые поля

  • Автомобиль
    Renault Megane Scenic 1.9 TDI RT F9Q734

Uncategorized

  • Город
    Алексин

Recent Profile Visitors

319 profile views
  1. ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛА ПО МАНУАЛУ: ПРОВЕРКА 1. При появлении неисправности в системе, проверка исправности в конечном счете сводится к замене на заведомо исправные блоки, но некоторые предварительные проверки можно выполнить следующим образом. 2. Присоедините вольтметр или контрольную лампу напряжением 12В между питающим кабелем свечи накаливания и землей (двигатель или кузов автомобиля). 3. Попросите ассистента включить зажигание и убедитесь, что напряжение питания подается на свечи накаливания. Заметьте время, в течение которого будет гореть контрольная лампа, и полное время, в течение которого подается напряжение до отключения системы. Выключите зажигание. 4. При температуре в двигательном отсеке 20°С среднее время должно быть следующим: контрольная лампа должна гореть в течение 5-6 секунд, а после того, как она погаснет, питание на свечи должно подаваться еще в течение 4 - 5 секунд (если не включен стартер). Контрольная лампа будет гореть дольше при меньшей температуре, и наоборот. 5. Если нет питания вообще, неисправны реле или связанная электропроводка. 6. Чтобы определить дефектную свечу накаливания, отсоедините силовой кабель питания и присоедините кусок проволоки к центральному зажиму свечи накаливания. Будьте осторожны , не уроните гайки и шайбы. 7. Проверьте сопротивление между каждой клеммой свечи накаливания и землей. Сопротивление исправной свечи накаливания очень низкое (меньше чем 1 Ом), и если тестер показывает высокое сопротивление, свечу накаливания необходимо заменить. 8. Если доступен амперметр, можно измерить ток, потребляемый каждой свечой накаливания. После начального всплеска до 15-20 А, свеча должна потреблять ток около 10А. Если свеча потребляет намного меньший ток, вероятно она дефектна. 9. Для заключительной проверки, свечи накаливания можно снять и осмотреть как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка свечей накаливания.
  2. метка на зубчике в виде точки(а точнее их должно быть две, в зависимости от устанавливаемого насоса). У вас возможно она просто закрашена краской (судя по фотографиям). У меня точно также, краской ещё предыдущий хозяин замазал, чтобы метки не перепутать. Сломаться ничего не должно, скорее всего просто не заведётся. ИЗ МАНУАЛА: На двигателях с зубчатым колесом топливного насоса типа “МАА”, установочная метка на шкиве может отличиться от показанной для цельного шкива. В этом случае, примите во внимание тип метки и ее местоположение, чтобы облегчить последующую установку. Обратите внимание, что на моделях с цельным зубчатым колесом на шкиве имеются две установочные метки. Используемая метка зависит от того, какой топливный насос установлен (Bosch или Lucas) (обратитесь к иллюстрациям).
  3. А в диалоджисе не пробовали искать?
  4. Датчик ВМТ почистил, ремень вернул обратно, форсунки проверил на стенде(все рабочие), доставил 4-ую свечу накала. Итог: при температуре от +5 до +10 эффект одинаковый - схватывает долго и белый дым. НО вот уже два дня температура в минусе (сегодня утром -9) после двукратного включения (без заводки) свечей заводится с пол оборота, дыма практически нет. Большое спасибо ВСЕМ откликнувшимся, за помощь.
  5. была точно такая же ситуация, воздух дул только на лобовое. Оказалось всё очень просто, "заломился" тросик на ручке. Снял блок ручек и аккуратно разогнул тросик, немного помазал маслом.
  6. ни разу не чистил. Если честно даже пока не знаю где он находится.
  7. Вчера ездил к мотористу(дизелисту), предварительно договорившись с ним на предмет проверки форсунок, компрессии в двигателе и консультации по поводу затруднённого пуска. После внешнего осмотра он посоветовал мне для начала установить зажигание пораньше, потому как белый дым на холодную-это позднее зажигание. Во общем заехал в гараж, перекинул шкив насоса на 1 зуб раньше(по ходу вращения ГРМ). Сегодня утром попробовал. Завелась почти сразу, белого дыма практически не было, НО во первых: загорелась "пила", а во вторых тяга пропала напрочь, т.е. газ в пол а машина еле еле разгоняется. Отсюда вопрос: возможна ли дальнейшая эксплуатация в таком режиме?
  8. К сожалению ни в нашем городе, ни где нибудь поблизости грамотной очистки форсунок не имеется, дизелей у нас боятся как огня. А вот по поводу потери мощности хотелось бы уточнить: 1) поможет ли проверка компрессии в двигателе? 2) Возможно ли очистить форсунки присадками? 3) Метки на ТНВД проверить в соотношении с ремнём ГРМ?
  9. Во общем замена свеч не помогла, всё равно дымит белым дымом при заводке до прогрева(дым пахнет соляркой), схватывает совсем плохо. В голову больше ничего не приходит где искать. Может кто то сталкивался с такой ситуацией?
  10. возможно 4 свеча действительно на работает, хотя думаю что это всё таки не работала на 1-ом, потому что я её еле выдернул когда снимал, закоксованная напрочь была. Обойма вывернулась, а сам элемент остался, пассатижами пришлось вытаскивать.
  11. заменил 3 свечи, до четвертой пока не добрался(по всей видимости нужно снимать кронштейн топливного насоса). Итог: после простоя на заводку всё осталось по старому(тяжеловато и не с первого раза), дыма стало намного меньше, небольшое облачко. Опять встал вопрос: почему долго схватывает?
  12. Вчера заправился на другой заправке. Утром завелась более менее нормально и дым стал бело-сизым. Пахнет - солярой.
  13. эмульсии под крышкой нет, проверяю регулярно. А вот по дыму точно не могу даже определить чем пахнет. Возможно ли, что свечи не прогревают камеру и дымит не сгоревшая соляра?
  14. есть конечно опасения что тосол, год назад прогорела прокладка под головкой и симптомы перед этим такие же были, но тосол вроде не уходит. А вот расход масла увеличился, около 0,5л. на 1,5-2 тысячи, в зависимости от манеры вождения. Если по городу, то масло почти не берёт, а вот на трассе особенно к 3000 об., масло порядочно уходит, хотя скорее всего это масловозвратная трубка от турбины сопливит, потому как мотор со стороны стастера весь в масле. свечи заказал новые, потому как не хватает времени чтобы старые снять и проверить, а на старых уже "потренируюсь". С ТНВД обязательно попробую. А чем будет пахнуть дым если масло, тосол, воздух и пр. в цилиндрах? Если тосол попадает, крышка маслозаливной горловины не должна быть "подпененная"?
  15. Уважаемые форумчане, может быть кто нибудь поможет в решении проблемы: очень тяжело заводится на холодную(не только после ночёвки, но и после того как остынет часа через 2-3). Во время заводки идет белый дымок, а после того как заведется выкидывает ТАКОЕ облако что весь двор в дыму. Думал на подсос воздуха, но вчера поменял все шланги и соединения. Свечи ещё не проверял.