Сергей Василенко

Пользователи
  • Content Count

    39
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Вхожу в коллектив

1 Follower

About Сергей Василенко

  • Rank
    Новичок
  • Birthday 11/06/1984

Контакты

  • Сайт
    http://seryj84@list.ru
  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Мужчина

Старые поля

  • Имя
    Сергей
  • Автомобиль
    Renault 9

Uncategorized

  • Город
    Казахстан г. Лисаковск
  1. у меня малейший гул из коробки выдет низкий уровень масла. Бывает совсем чуток долил и все проходит. (первый раз когда начила подвывать вывешивали переднюю часть и крутили колеса без нагрузки и искали что воет - до 150 разгонялись без нагрузки все ок, а по трассе видимо недостаток масла сказывается.
  2. Если плюс подать на вентилятор подать напрямую от генератора то вентилятор будет крутиться даже при выкдючении зажигания, пока не снизит температуру радиатора и не сработает датчик-реле. Очень удобно особенно летом (так собственно и сделано почти во всех новых машинах) это пожволяет не перегревать машину когда двигатель заглушен а тепло от нагретого металла двигателя еще выделяется а ни обдува не циркуляции ОЖ нет. Это лето было очень жаркое так что было весьма актуально. Но с наступлением холодов Плюс пстал сново через замок зажигания. Разъем мама-папа заменил на винтовые клемники.
  3. Тоже ставил задние амортизаторы от Волги ни каких проблем, кроме большего диаметра посадки нижнего крепления. Но у Волговсксих там 2 резинки на не мет.втулка по типу сайлентблока как у нас. Так что лишь подтянул хорошенько и все, но мне показалось что они действуют как бы в одном направлении а наши в обоих, и по этому проглатывают ямы ничуть не лучше ушатаных но родных (родные вроде как газомаслянные). Или я не прав, поправьте кто в теме. Передние стойки ставил от ВАЗ 2109 в сборе - немного переделки - отрезать болгаркой рычаги на амортизаторах, просверлить по 2 отверстия в каджой чашке кузова (Но ИМХО луяше ставить родные я менял из-за лопнувших пружин, родных не нашел.)
  4. Паяиться обычным паяльником без проблем. При небоходимости лудить на таблетке ацетилсалициловой кислоты (убирает с меди оксили почти всех мастей). Если провод отломился почти под корень то можно подпилить напильником пластик датчика и припаять поводок и завиксировать Эпоксидной/двухкомпонентным клеем ХВАТ, а потом уже его соединить клемником с проводом идущим к приборке. Клемник позволит без проблем потом отсоединить датчик. Датчик на помпе дает сигнал на стрелку-индикатор, а датчик в блоке (спереди по ходу движения) на аварийную лампу (причем он еще и спаралелен с датчаким масла.) в какой то из тем есть описание их связки.
  5. О замене сцепления: (мои размышления исходя из собственного опыта) В сцепление/корзину/махови лазили за 10 лет раз 10, а то и 15. (то одно меняли то другое, то маховик то венец то сцепление то двигатель, так что опыт приличный). Не знаю кому как, но я при необходимости добраться до сцепления, не рекомендую снимать корбку по следующим причинам: 1. Необходимость сливать масла из коробки. 2. Разбирать колесо/ступицу/полуось/ + если снял рулевой рычаг то потм придеться еще и сход развал делать. 3. Если амортизаторы стоят не родные а от 2109 (а че очень даже хорошо подходят) то точно сход развал придеться дедлать (вазовские амортизаторы можно установить на нашей ступици +- милиметр а этого хватит чтоб резину начало хавать.) 4. Мне не нравится как коробка потом, при сборке, садиться на свое место - нужно очень четко "попасть" иначе начинает упираться то одно одним углом в лонжерон то чем нить другим в двигатель. тут лучше работать вдовем. иногда 5 минут уходит, а одни раз как то час протыкались потом сели, перекурили, и за 5 минут поставили ИТОГО Мне проще снять двигатель. Не смотря на всю кажущуюся абсурдность и сложность двигатель можно снять одному ЕСЛИ ЕСТЬ хоть маалюсенькая ЛЕБЕДКА. 1. отсоединить и заткнуть полиэтиленовым пакетиком шланги печки. При НЕ аккуратности теряется со стакан тосола. Радиатор вообще не остоединять. Отсоеденить топливную магистраль. 2. снять стартер, реактивную тягу, штаны выхлопной, подушки двигателя, открутиь все болты стягивающие двигатель и коробку (воздухан если мешается). Все делается легко места валом. Коробку поддомкратить либо подложить чурку 3 снять мешающуюся проводку - почти вся на разъемах, делается за 1 минуту 4 поднять двиигатель лебедкай, отжимая его от коробки маленькой монтажкой ВСЕ!!! снять движок одному РЕАЛЬНО до обеда если начать часов в 10. на установку обычно даже меньше времени уходит так как не думаешь что еще снять а лишь приводишь все в порядок К стати купленный на экзисте диск сцепления "Mecarm MD3433" рассыпался в хлам (похоже сначала вылетела демпферная пружина, причем в 100км от дома а потом уже добило все остальное) всего через 2,5 месяца - пробежав тыщи 2 не больше. Так что НЕ РЕКОМЕНДУЮ (хотя модет именно мне такой брак попался) (Надеюсь никому не придеться быть помошником в такой ситуации - заводить с толкача сразу при включенной скорости, потом запрыгивать на ходу а потом еще и выпрыгивать находу.)
  6. exist.kz скудноват и дороговат да и к тому же если ты не из Алматы то ситуация усложняется. К стати откуда сам? я из Лисаковска, могу кое чем помочь есть задня дверь в сборе. Если есть возможность привезти из России то лучше пользоваться exist.ru вот только наши машины из за старости у них по базе не пробиваются но по каталогу все отлично находиться. Еще отличный вариант - автомагазины которые возят запчасти на заказ. Они затавариваются в том же екзисте (как то заглянул в комп к менеджеру во время оформления заказа) и берут за свои услуги 10-15%процентов (бы вает и больше если совсем уж жадные). Сначала на экзисте выбираешь по каталогу что тебе нужно и выписываешь номер детали потом идешь и заказываешь у них. За бендикс я к примеру переплотил 500 тенге (100рублей), по отношению к цене в екзисте, зато доставка в магазин за углом - почти на дом
  7. Напиши в личку свое мыло скину каталог. А на экзисте наши машины по базе не пробиваются, даже если все данные менеджеру дать он говорит что информация не верная. А по коду запчастей из кталога очень многое отлично находит, так как много аналогов и заменителей.
  8. У меня есл уровень масла в коробки ниже нормы на парк сантиметров (грам на 200) корбка начинает подвывать. Нужно добавить немног - по верхнюю нитку резюбы заливной пробки. При заливе машину не забыть поставить на горизонтальную площадку.
  9. В разъемах датчиков бывают окислюотся контакты, отсюда много проблем, которые то появляются то исчезают. У себя ремонтировал так: А. датчик температуры однопроводный что на помпе - отламался вывод. Подпилил корпус вокруг вывода припаял проводок сантиметров 5-10 и заклеил эпоксидкой. Потом проводок соеденил через клемник к проводке. Получилось надежно и вто же время всегда можно открутить если например необходимо снять двидок/помпу. Б. Датчик включения вентилятора - стоит в радиаторе. Желто синий провод (по нему идет плюс когда включено зажигание) - разрезал и подал плюс от клемы генератора (можно и от АКБ, но генератор ближе) тепрь когда машину заглушишь вентилятор продолжает работать пока не охладит жидкость в радиаторе (и немного двигатель остудит) - так же сделано на многих новых авто в том числе и на 16 клапанном движке РЕНО. Так же: Для экспериментов добавил тумблер принудительного включения вентилятора Были подозрения на то что не срабатывает датчик включения вентилятора- кинул провод от плюса вентилятора (ПОСЛЕ датчика включения вентилятора) на свободную лампочку в приборке, теперь: если зажигание ВЫКлючено: - вентилятор не работает - лампочка не горит - вентилятор сработал - загорелась лампочка очень удобно, когда двигатель заглушен и вентилятор отключился ничего не горит и не сажает батарею. если зажигание ВКлючено все НАОБОРОТ: - вентилятор не работает - горит лампочка!!! - вентилятор сработал - лампочка погасла!!! светящаяся лампочка привлекает внимание если температура ползет вверх то вы легко заметете что проблема в невключившемся вентиляте Кинул на вентилятор дополнительную массу из за ее сусвия дачик может саработать но вентилятор радиатора не будет крутиться. В. Датчик уровня масла (а не температуры как иногда его называют) - стоит в самом низу в передней части двигателя практически на уровне картера - иногда но очень редко загрезняется разъем. Если при включении зажигания указатель масла не прыгает вверх - то нет контакта в датчике давления масла! Г. Датчик давления масла - однопроводный работает на лампочку (включается при низком давлении) если разъем окисляется/отваливается приклееваем проводок и соединяем клемником.
  10. ЛЮДИ!!! смотрю и ужасаюсь. Для снятия радиатора печки НЕ НУЖНО разбирать всю панель. (если нет цели попутно почистить/отремонтировать воздухопроводы или узнать внутреннее устройство системы отопления) Достаточно отсоединить шланги от радиатора отопителя, и, возможно (по крайней мере мне мешалась) снять педаль газа. Далее аккуратно шевеля из стороны в сторону вытаскиваем радиатор по направлению к педалям. Работы на пол часа!!! Сами подумайте что сделать с продовцом, который посоветовал все разбирать. Если все же решились разбирать - первый раз руль снимается очень тяжело - плотно сидит на шлицах. P.S. кто нить может зарисовать сфотографировать тахометр изнутри - интересует как выполнена схема, есть мысль сделать самому, но скорее всего будет цифровой.
  11. Порывшись по фрацузским сайтам нашел что сопротивление ДПКВ должно быть 150-250 Ом
  12. Маленькая но очень нудная хитрость стартера: Суть проблемы - когда стартер пытаешься проверить вытащив его и подсоединяе кратковременно к АКБ - работает отлично (рекомендую подсунуть под шестеренку бендикса небольшуюу мягкую палку - ее должно крошить). А когда ставишь стартер на местно - "щелкает но не крутит" РЕШЕНИЕ: Металличесикй цилиндр - сердечник, который входит во втягивающее и толкает "пятоки" (он же приводит в движение вилку) - разборный (к стати у меня есть такой же но завальцованный - с ним пока проблем не было ). Внутри подвижная "шайба" и подпружиненный шток (этот шток и тянет вилку) так вот "шайба" перекашивается и заедает. из за этого недожимаются пятаки, а так же шестерня бендикса не полностью входит в зацепление с зубчатым венцом. причем проблема появлется абсолютно в случайном порядке, из за чего и трудно диагностируется Все решение - в устраеннии закливанивания любым методом, хоть шлифовкой, хоть переточкой шайбы/корпуса сердечника на нартинке - весь узел в разрезе (Пока разобрался убил 2 венца и раз сто снимал/ставил стартер)
  13. У меня произошла примерно такая же проблема -Сначала после того как побуксовали в снегу отказало сцепление (но оно давно уже было подпалено и просилось в ремонт). Но выталкав машину из сугроба, и пока ждал знакомого который оттащит меня в гараж, решил завести мотор чтобы хоть тепло в салоне было, а он ни в какую не заводиться и звон какой то не сильный но металический, только акк. подсел - опять же подумал что облмки диска сцепления может звенят. После замены сцепления мотор заводиться отказывался. Снятие ГБЦ показало погнутую штангу коромысла впускного клапана первого целиндра (штанга не вылетела по идее и на 3х целиндрах должен был работать но потом еще нашил раскрутившуюся иглу в поплавковой камере карба - она то наверноее и была всему виной, после того как иглу прикрутил мотолр завелся как часы) штангу не выравнивал а заменил (была с другого движка но она ушатанная - уже нет "матового пяточка" со стороны которая толкает кормысло - к стати кто может подсказать католожный номер штанг). Клапана до поломки если кто и регулировал, то лишь предыдуший хозяин и то не известно когда (машина из Германии, состояние хорошее, вроде хозяин один был. Потом именно этот движок у меня долго в гараже стоял в углу) Видимо беда движков С2J что при плохо отрегулированных клапанах на предельных оборотах (при пробуксовке) штанги коромысел оказываются слабым местом. Не разобрался как регулировать клапана по книге. регулировал так: 1. ПЕВЫЙ цилиндр в ВМТ в конце такта сжатия - оба клапана закрыты - контроль визуально через свечное отверстие - при этом подсвечивал себе фонариком свет в гараже нужно выключить и двери закрыть тогда все прекрасно видно, дополнительный контроль по положению бегунка трамблера, и по метке на маховике но ВМТ визуально и совпадение меток маховика довало несовпадение 5 - 8 градусов, по этому ориентировался визуально по положению поршня 2. выставляю зазор обоих клапанов первого целиндра 3. прокручивание коленвала до ВМТ ТРЕТЬЕГО и регулирую оба его клапана, далее по порядку 4ый и 2ой целиндры. 4. Завел клапана стучат самую малость но работает четко. 5. После прогрева, выдержки времени на охлаждения и подтяжки головки повторил регулировку клапанов - зазоры немного увеличились. 6. Клапана вроде перестали стучать (по крайней мере никто из гаражных умельцев проблем не расслышел, а в сервесе у нас "спецы" хуже тех преславутых умельцев - ни одного динометрического ключа ни у кого нет, так что головку тянул на свой страх и риск, по субективным ощущениям - боюсь до сих пор). Мотор тянет как и раньше, масло тосол вроде не есть, но пока пробег после ремонта 300 км У кого какие мнения или вопросы, может что переделать? Паралельно устранил несколько интересных проблем по стартеру и электронному зажиганию. могу отписаться, но не знаю в какую тему, сюда или отдельно, или модератор перенесет?
  14. Тоже переделовали карб. Но вместо родного и прилично ушатоного Вебера ставили ДААЗовский от ВАЗ 2105. От вебера сохранили штатную пластину для подогрева, а вот штуцер в ней для картерных гадов заглушили, так как эта газы попадая в уже приготовленную топливную смесь обедняют ее и двигатель работает хуже при тех же регулировках ХХ. (не знаю как но вебер в свое время с этим справлялся) все картерные газы теперь поступают лишь в воздушный фильтр. Кто нить может замерить (хотя бы примерно сверлышком) диаметр калиброванного отверстия в вакуумной части опережения зажигания, так как родное отломано и сейчас к блоку РЕНИКС приклеена на эпоксидку медная трубка внутрениим диаметром 4-5 мм
  15. Кто нить знает каталожный номер двухпроводного датчика давления/УРОВНЯ масла - который работает не на контрольную лампу а на указатель на панели приборов. Стоит не вверхнй а в нижней часте двигателя, саниматров на двадцать ниже однопроводного датчика давления?