Алексей ЛО

Пользователи
  • Content Count

    1482
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

9 Вхожу в коллектив

1 Follower

About Алексей ЛО

  • Rank
    Профи
  • Birthday 04/15/1975

Контакты

  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0

Старые поля

  • Имя
    Алексей
  • Автомобиль
    Renault Grand Scenic II 1.5dci 734
  • Город (место жительства)
    Ленинградская область

Uncategorized

  • Город
    ЛО

Recent Profile Visitors

1280 profile views
  1. В диалоджисе посмотреть оригинальный номер, потом на сайте фирмы, чьи колодки хочешь заказать посмотреть их номер по кросс-таблице или прямо по их системе отбора. И все!
  2. Понимаю, что отвечать поздно, но для других, кто прочитает скажу: я себе поставил китайский моторчик. До этого мучался с родным, несколько раз его перебирал, работал он недолго, потом опять клинил в одном положении. Китайский пришел точь-в-точь как родной. Вставил и забыл. Пытаюсь вспомнить, когда это было, то ли год назад, то ли 2 года назад. Но 1 полный сезон он точно пережил. И зимой замерзал вместе со всем содержимым бачка, ни звука не было слышно. Замерзали трубки, а моторчик работал, пытался продавить. И ничего, работает до сих пор нормально.
  3. Вы читали мое описание или просто название темы прочли? В старом блоке транзистор менял - не помогло. А в новом все рабочее было, просто сборка неправильная была. Спасибо. Ну, в целом, я это же самое и описал. Подобных описаний на просторах множество. Сам так же нашел, здесь дублировать или свой полный "мануал" выкладывать не стал, не вижу смысла.
  4. Итак, разобрался в чем дело. Для начала все разобрал и сделал замеры напряжений на разных выводах блока. Для начала, вспомним, как выглядит блок: Верхний разъем (маленький) - это вход, красный провод "+", черный "-". Напряжение стабильно, при включенном зажигании 12,0-12,3В, при заведенном двигателе 14,0-14,2В. В нижний разъем (большой) входит 3 провода, толстые красный, черный и тонкий желтый. Толстые провода - выход на вентилятор, тонкий желтый - управление. На красном проводе постоянные +11,5В при включенном зажигании и 13,0-13,5В при заведенном двигателе. А вот дальше начинается самое интересное. Управление осуществляется в "обратном порядке", т.е. когда вентилятор должен быть выключен (лепестки все погашены), на желтом проводе +12В, на черном +11,5-12,0В. Когда скорость должна быть максимальна, на желтом 0В, на черном тоже 0В. Т.е., чем выше скорость, тем ниже напряжение на желтом и черном проводах. Разница в величинах напряжения при нормальной работе блока между желтым и черным проводами не превышает 0,5-1,0В. У меня же получалось следующее, блок немного поработает и на черном проводе повышается напряжение. Т.о. разница потенциалов между красным и черным проводами снижалась, как следствие, снижалась скорость вентилятора. При этом, по-началу радиатор вроде как не грелся, может быть чуть-чуть, но не настолько, чтобы обращать на это внимание. Но мне пришлось несколько раз выключать все, а потом запускать заново, чтобы снять показания, особенно это касалось скорости вентилятора в "5-8 лепестков". Короче, к концу всех измерений радиатор нагрелся уже существенно. Меня это смутило, т.к. сначала ведь он грелся не сильно, а тут уже как печка. Попробовал протестировать старый блок. Там как только на желтом проводе происходит хоть небольшое снижение напряжения от исходных +12В, блок как ключ (реле), снимает напряжение с черного провода, т.е. там становится 0В. Вполне возможно, полевой транзистор там сгоревший, а остальная схема исправна. Может быть в будущем как-нибудь и попробую перепаять, вот только как проверить потом ... опять разбирать панель совсем не хочется. Вернемся к новому блоку. Я его разобрал, начал внимательно осматривать и тут обнаружил, что у него есть некоторые отличия от оригинального блока. Фото, к сожалению не делал, а в интернете сейчас не нашел. Но тот, кто лазил внутрь блока, поймет. Итак, в оригинальном блоке плата вставлена в паз на радиаторе и зафиксирована там (радиатор в нескольких местах расклепан). В "моем" блоке плата была просто вставлена в паз. В оригинальном блоке транзистор прижат к радиатору пружинной пластиной, на моем блоке в радиаторе просверлили отверстие, нарезали резьбу и прижали транзистор винтиком. Проблема только в том, что ни на одном из блоков между транзистором и радиатором не было теплопроводящей пасты. Но если на родном блоке транзистор плотно прижимался к радиатору и тем самым, отвод тепла был вполне нормальный, но в неоригинальном блоке транзистор стоял с перекосом и прижимался к радиатору лишь сверху, у винта. Пришлось выкручиваться: с большим трудом открутил винт - мешают разъемы, а выпаивать их совсем не хотелось, отсоединил плату с транзистором и радиатор, намазал транзистор теплопроводящей пастой, поджал плату плотнее в паз, как следствие прижал плотнее транзистор к радиатору, прикрутил винт на место, сверху одел пружинную пластину со своего оригинального блока. Кроме того, на оригинальном блоке, если снять пластину, можно было прочитать наименование транзистора, на неоригинальном блоке все надписи сошлифованы, нет вообще ничего. После этого, вставил блок на место, все собрал. Уже второй день катаюсь и радуюсь. Вот такой ремонт и "доработка напильником". Напоследок, несколько фото: - два блока вместе. - наклейка на неоригинальном блоке, обратите внимание на место производства На оригинальном блоке на наклейке присутствует надпись Made in China, т.е. с местом производства вообще путаница вышла. Хотя пластик абсолютно одинаковый. На родном блоке есть клеймо с датой, там стоит 09.2007, т.е. этот блок, судя по всему, стоит с конвейера. Ну и собственно, сам номер, по которому заказывал: Polcar 2315KST3X На сайте производителя пишут, что они производят блоки для Валео. Платы действительно очень похожи, радиаторы - близнецы, а вот сам транзистор и способ его крепления отличаются сильно. И если разницу в транзисторах можно списать на разницу в возрасте, возможно, более усовершенствованные характеристики у нового, то способ крепления у неоригинала не выдерживает никакой критики. Кстати, радиатор у неоргинального блока, который вроде как пришел новым, был уже с небольшими царапинами, примерно как и у моего, который уже 8 лет в машине проездил. Короче, у меня сложилось впечатление, что этот блок из категории восстановленных в заводских условиях. Только почему тогда прижимную пластину "зажали", не понимаю. Блок брать можно, но сразу вскрывать и дорабатывать. При текущей разнице в цене с оригиналом больше, чем в 4 раза и больше, чем в 2 раза с Валео, это, по-моему, допустимо.
  5. Замеры вечером сделаю, а пока видео снял, как это все выглядит. https://www.youtube.com/embed/2qDv2pllkOg
  6. При разряженном аккумуляторе и не будет. Может щелкать втягивающее, при этом тухнет панель. Еще, втягивающее может трещать. Но крутить стартер не будет. Если есть тестер, подключите его к аккумулятору и попробуйте завести. Напряжение долно падать и достаточно сильно. А при нормально заряженном аккумуляторе напряжение падает не больше, чем до 12-11В
  7. Зимой, когда были сильные морозы супруга попробовала завести машину, у нее не получилась с первого раза, больше не мучила, а я тогда как раз уехал. Когда приехал, машину завел, но обнаружил, что вентилятор как-то странно работает, то работает нормально, то молчит, то включится на максимальной скорости. В просторах интернета везде пишут, что это силовой модуль управления вентилятором. Не резистор, как его иногда ошибочно называют, а именно силовой модуль. Резистор стоит в машинах с ручным управлением, а у меня климат, там силовой модуль. Разобрал панель, снял бардачок, добрался до этого модуля. Замерил напряжения на нем, на входе стабильные 12В, управления работает, а вот на выходе то так, то эдак. Короче, точно модуль накрылся. Опять же, с простов интернета узнал, что можно попробовать перепаять управляющий транзистор. Купил транзистор, опять все разобрал, перепаял. Блок стал работать в 2-х режимах, (включено на максимум)/выключено. Включено на максимум срабатывает в любом режиме, кроме выключенного, т.е. если хоть одна секция на индикаторе горит, вентилятор крутится с максимальной скоростью. Проштудировав интернет нашел, что скорее всего, когда паял, чего-то там дополнительно перегрел и сжег. Нужен новый блок. Оригинальный дорогой, Валео тоже не дешев. Нашел Polcar. Вроде как они поставляют эти самые блоки Валео, а те уже ставя свое клеймо продают как свои. Правда, у них есть два номера 2315KST3 и 2315KST3X. Чем отличаются, я так и не понял, но с буквой Х обычно чуть дороже. Заказал его. Вчера мне наконец привезли этот модуль. Обратил внимание, что радиатор не выглядит новым, только что с конвейера. Такое впечатление, что это "поюзаный". Может быть, модуль восстановленный на производстве, не знаю. Но решил попробовать установить. Кстати, на блоке уже стоит клеймо Валео, есть бумажная наклейка, как и на моем с номером Валео. На обоих на пластике выдавлено Made in France. Но вот на моем на бумажке еще мелко написано Made in China Вот, в целом, и все отличия. Установил, включил зажигание, проверил в разных режимах - все работает. Собрал, завел двигатель попробовал разные режимы - все ОК, поехал домой (был на даче). По дороге обратил внимание, что вентилятора совсем не слышу, выключил музыку - не слышу, попробовал увеличить обдув - не работает! Приехал домой, уже стоя на месте, но с заведенным двигателем пробую, из 8-ми ступеней работают лишь первые 4, дальше обороты не увеличиваются, потом и 4-я ступень отказалась работать. Заглушил двигатель, включил зажигание - все работает нормально! Завел, вроде как заработало. Заглушил и ушел. Сегодня утром, сначала попробовал вентилятор - работает нормально. Потом завел двигатель, вроде как все ОК. Поехал на работу. Через какое-то время пробую вентилятор - опять как вчера, работает только на минимальных ступенях. По приезду на работу, глушу двигатель, включаю зажигание - опять все ОК. Через пару часов пробую опять, включаю интенсивный режим обдува лобового, вентилятор раскручивается. Правда, помню раньше, как на индикаторе зажигалась новая ступень, так и вентилятор сразу же прибавлял обороты, а сейчас индикатор и вентилятор как-то не согласованно работают, но обороты добавляются. Завожу двигатель, электроника не хочет выставлять обороты на максимум, поэтому вручную довожу их до максимума, вентилятор сначала раскрутился, а потом, через секунд 10 начал потихоньку снижать обороты. Пробую вручную снизить - слушается, а как поднимаю, доходит до какого-то уровня и дальше не поднимает. Понимаю, что придется опять все разбирать. Но хотелось бы понять, в чем дело или хотя бы обозначить круг проблем. Клипа нет, да и не думаю, что тут он нужен, есть тестер. Разберу, попробую замерить напряжения во всех режимах, с заведенным двигателем и с заглушеным. Но дальше-то что? Сначала думал, может модуль бракованный, но ведь он работает при заглушенном двигателе нормально. Что смотреть, что проверять? Напряжение питания, управляющее напряжение, напряжение на выходе на вентилятор. Возможно ли, что модуль выдает напряжение нормально, а это сам вентилятор дурит? Но почему тогда при просто включенном зажигании он нормально работает. И почему, если заглушить и завести вновь, сначала все ОК, а потом дурить начинает?
  8. Может быть из-за магнитолы, которую слушали, пока все меняли Сам так возился с машиной достаточно долго, потом стартер как-то нехотя крутился, но завелась, не до конца посадил. А ручник затянулся и больше не потребляет, либо распустился и не потребляет.
  9. Да сейчас вообще с ценами на запчасти чехарда какая-то. Разница до 2-х раз может доходить. По словам человека из этого бизнеса - разные закупки, разные поставщики. Кто-то боится, что курс взлетит, потому ставят наценку побольше, кто-то пытается увеличить оборот. А кто-то только под заказ стал работать, отсюда сроки в месяц и больше. Нет стабильности в экономике - сказывается на всей жизни.
  10. С большим трудом нашел эту техноту. Если кому потребуется, вот ссылка Ссылка не моя, надеюсь хозяин не будет сильно возражать. По сути: вроде бы должно работать, но по моему мнению, лишь в идеале. Должны троса легко двигаться, надо понимать, как там внутри устроено все. Тем более, то левый трос просто вкручивается, а вот правый надо еще попасть защелкой на место. Когда делаешь первый раз, не думаю, что получится, тем более, все сделать чисто, чтобы внутрь грязь не попала. Я-то сначала подумал, крышку снять не снимая блок, как-то не предполагал сразу же снятие тросов Век живи, век учись. Получается, можно снять троса не снимая блок, но я бы все равно советовал снять блок и потом с ним работать. Тем более, там всего-то 3 болта и разъем.
  11. Не видел, чтобы такое писали. У себя снимал блок ручника, разбирал, вынимал троса. Сделать это не снимая блок невозможно. В добавок к этому, под машиной, где находится блок, обычно достаточно грязно. Уж лучше снять (это совсем не сложно) и потом спокойно все сделать.
  12. Я про то, что делаю и умею достаточно рассказывал на форуме, многие оценили, как, кстати, и мою техническую грамотность. Не вам судить. А вот переход на какие-то нелепые оскорбления - это просто глупо и по детски. Плюс, на мой взгляд, противоречит правилам форума. К тому же, ваши придирки уходят от основной темы. Резюмируя все это, оставайтесь здесь сами, не люблю грязь и тех, кто в ее разбрызгивает.
  13. Ах, да, сказал один, другой поддержал, я перепутал одного с другим, простите великодушно! А вот по поводу грамотности, попробуйте, расскажите, какой вы грамотный и умелый, а мы ты бездари посидим, послушаем.
  14. Когда-то давно, где-то на драйве, читал обзор, как один умелец восстанавливал фары на своей японке. Машина была довольно старенькой, с линзованными фарами. Вот был единственный раз, когда я видел тот самый язычок, про который говорит sfim . Но этот язычок - это не заслонка, этот язычок был почти перпендикулярен заслонке и почти параллелен оси фары, т.е. горизонтален. Свет, отражаясь от верхней части рефлектора, светил как раз на язычок. Отражаясь от язычка свет формировался линзой и подсвечивал знаки. Вы бы немного изучили оптику и работу линзованной фары, прежде чем самого себя уличать в незнании материала и приводить доказательства (своей же неграмотности) своего же заблуждения. А я пробовал, именно фары своего Сценика
  15. Простите, а вы пробовали разобрать фары Сценика 2 таким образом? В курсе, что производитель использовал герметик, который кристализуется и в последующем не размягчается при нагреве? Шторка, про которую вы говорите не отражает свет, а формирует световой поток. В монолинзе она действительно неподвижная, в форме ступеньки. А в бимодуле, любом, она сдвигается и, таким образом, снимается ограничение и свет становится дальним. То, что биксеноновые модели встают без переделок - это естественно, т.к. геометрические размеры модулей стандартизированы. Этих стандартных размеров не так много, как разных фар, в которых эти модули используются.