ASSAY

Пользователи
  • Content Count

    297
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

89 Хороший человек

About ASSAY

  • Rank
    Знаток
  • Birthday 11/02/1983

Контакты

  • ICQ
    0
  • Skype
    Gorus64

Информация

  • Пол
    Мужчина

Старые поля

  • Имя
    Евгений
  • Телефон
    +7 978 721 76 20
  • Автомобиль
    Megane 2 hetch - не катает попу; Reno Fuego GTS 1985 живёт в душе
  • Город (место жительства)
    Симферополь

Uncategorized

  • Город
    Симферополь

Recent Profile Visitors

925 profile views
  1. Всем спасибо за отзывы!!! Приятно слышать. Думал и всегда хотел, тяга к "механике" - покрутить, придумать всегда была - только реализоваться негде было. Редкие попытки в домашних ..."безусловиях", так сказать из подручного. После окончания университета (химия), хотел даже идти в автотехникум что бы "бумажку" получить для того, что бы устроиться на СТО (там, как оказалось, бумажка "ооочень" нужна). А в домашних условиях СТО не мог себе позволить...так только мелкий ремонт и для себя - гаража нет даже, и инструментов выбор не велик....за то есть очень большое желание. Часто экономит мне средства, себе все делаю сам, и немного подрабатываю - соседям когда - никогда что то покрутить. Но идею я так и не оставляю....может все же Да, это картонка с нанесенными градусами, в центре отверстие под удлинитель от воротка, а на воротке стрелка из жестянки на хомутике - устанавливаем на нужный болт "стопорим тарелку" - что нибудь липкое на обратную сторону прилепить и на прилив ГБЦ и все - "тарелка" статична, а удлинитель со стрелкой движется. Болт сначала садил на 20 Нм, а потом на 240* довернул.
  2. Всем привет. Давно не было времени добраться до ПК дописать отчет. Собственно будет немного фото и описания. весь процесс сборки ГРМ хорошо описан в мануалах и добавить там особо нечего, (главное выбрать правильные) кроме дописок из разряда "лайфхаки" когда "голь на выдумки хитра" собственно обжим головы производился в 2 этапа как и описано в манулах, садим голову, динамометрическим ключом жмем 20Нм в "последовательности" а потом жмем 240*+-15 делал я это очень просто и удобно, а главное бесплатно.... Думаю по фото видно из чего сделано и как. Ну ооочень удобно. ЗЫ болты ГБЦ по опыту предыдущих работ и по советам бывалых мастеров кончики и под прессшайбу капал немного моторного масла, и давал ему обтечь пол часика на газете (для лучшего впитывания излишка), лишнее все уходит, остается необходимое для смазки резьбы. (тут на любителя, я всегда так делаю. кто то тянет на сухую) естественно на дне резьбы в блоке не должно быть ни капли масла, нужно просматривать и "прощупывать", при необходимости "осушать" Далее крышку клапанную и крышку маслоотделитель посадил на анаэробный геметик, Ajusa 470500, более чем в 2 раза дешевле оригинального....по отзывам держит отлично. Делал все по описанию: 1 этап - болты 22, 23, 20, 13 моментом 8Нм 2 этап болты 1-12, 14-19, 21-24 моментом 12Нм 3 этап болты 22, 23, 20, 13 ослабляем и перетягиваем 12Нм маслоотделитель садим на тот же анаэробный герметик, он наносится не только но крышку, но и в определенных местах, на ответную часть, на фото видно, и протягиваем это моментом 13Нм в последовательности указанной на фото Распредвалы и коленвал, как и писал выше стопорил "самопалами" для распредвалов стопор из старого советского уголка сделано (7мм), места входящие в пазы сточены до 5 мм...выдерживает без проблем затяжку шестерней распредвалов с усилием, болт фазорегулятора 75 Нм, гайка шкива выпускного распредвала 30 Нм +84* (где то указано 80 Нм), фиксатор шкивов не изготавливал, при затяжке стопорил отверткой, упершись, насквозь в приливы корпуса ГБЦ. для коленвала стопор делал из старого болта ГБЦ (с этой же головы) с обточенной резьбовой частью, и накрученными гайками до нужного размера (68/69,5 мм) как писал выше разница положения поршня практически отсутствует (см фото в ответе выше). "Стопор" свободно выдерживает затяжку болта шкива коленвала - 40 Нм +115* (диалоджис) (в некоторых мануалах пишут +145*), ни изгибов ни попыток "расклепывания" кончика болта нет... Затяжка болтов и гайки "валов" производится с натянутым ремнем, после чего производится повторная натяжка ремня ГРМ. проблем с этим не было. Хотя боялся очень.... Болты и гайки с малыми усилиями затяжки обтягивал с помощью воротка и кантера в пропорции 1Нм=0.1кг при длине воротка 1м. следовательно если вороток 0.5м то сила увеличивается в 2 раза...если вороток 0.33м то сила увеличивается в 3 раза...все из за того что динамометрический ключ имеющийся в наличии стартует с 19Нм и до 110Нм, покупать еще один маленький дорогой ключ ради десятка болтов и гаек нет смысла. Заменил все резинки впускного тракта (номера есть в смете выше) что бы не искать замену сорванному болту-заглушке отверстия для фиксации колена, к старому болту с слизанным торксом приварил гайку на 19...теперь не "боюсь" его Форсунки вычищены и установлены новые резинки....от вазовских форсунок резинки с графитным покрытием подходят идеально и стоят всего 11 рублей штука пачкают руки, но садятся идеально. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ когда будете менять прокладку поддона не повторите ошибку многих предшественников - не обломите эбонитовую часть датчика уровня масла - ВЫКРУТИТЕ ЕГО!!! мне повезло и я его только надломил, тонюсенький волосок остался цел.. пришлось тратить время по его укреплению...на помощь пришла смекалка, пластиковый "чопик" от длинного самореза и пружинка...от чопика срезано все лишнее и проплавлены отверстия для забора масла...пропилены боковины что бы была возможность зажать пластик и надета пружина для стягивания...на фото видно что да как... все работает без проблем. Уплотнительная резинка на масляный щуп отлично делается в ручную из старых колечек форсунок (верхних - которые усевшиеся но не задубевшие) одеваете колечко на щуп (на толстую часть) и разрезаете его пополам (вдоль) одну половину убираете, вторую садите в паз...интуитивно все понятно "по месту". Если еще что вспомню интересного, допишу! Машинка ездит, радует. Всем удачи и здоровья. ИЗВИНИТЕ за стену текста. Спасибо за внимание, всем кто дочитал. надеюсь информация была полезной!
  3. Собственно финал истории. Машину я из недвижимости превратил в средство передвижения - победил!!! Долго не отписывался потому, что череда событий выбила из жизненной колеи. Авария на рабочей машине, потеря работы...и поиски (продолжающиеся) новой. Машинкой я доволен, правда после гранда...это "машинка"))) Как то помню был разговор что сценик это переплата за "воздух"....так вот все это лажа!!! Сценик это оправданная переплата плата за "полезное" пространство. Проехал я на машине после ремонта уже около 500 км, полет отличный, ....тьфу 3 раза. Едет хорошо: тихо, заводится с пол оборота, как говорят, обороты не плавают. Скорости правда короткие, не хватает 6-й как на сценике. Да вообще честно говоря не хватает грандика моего. в салоне просторно достаточно..... но багажник маленький до безобразия, не знаю как будем обходиться, но это уже дальше. По сути впечатления от машины пишу только сейчас, потому что после покупки поездить я на ней так и не успел толком. Вчера ездили с женой в заброшенные сады за черешней и черевишней, предгорный Крым во всей красе. отчет по ремонту формирую и допишу. Всем спасибо за внимание. Кстати, как и думал, хоть нюансы по ремонту и есть, наверняка как и везде, но глаза боятся - руки делают....все прошло достаточно легко. И приспособления изготовленные для стопорения колена и распредов отработали просто на ура. Без дополнительных "телодвижений"
  4. Хотел бы еще предостеречь, "новичков" как я, и не только...Если вы откручиваете шестерни распредвалов, не стопорите их чем попало....новая звезда стоит денег (бу не решился брать) большие плоскогубцы вставленные между спиц ручками и монтировка не помогли...засунул в смежные отверстия "губы" разводного ключа "номер 2" в итоге, гайка откручена... шестерня поломана, нужно обязательно шестерню стопорить, что бы упор шел на "спицы" а не на внутреннюю плоскость "зубчатки" За 20 минут из подручного "хлама" сооружена приспособа для фиксации открутилось" в два счета" а это новая шестерня....дополнительные расходы из за неосторожности
  5. Отдельной записью хотел бы прояснить момент со "стопором" коленвала, он же Mot 1489, кто то делает его длиной 68 мм кто то длиной 69.5 и все ссылаются что это данные взяты с оригинала...так вот у меня была возможность посмотреть визуально на что это влияет....см фото ниже 68 мм 69.5 мм так вот между поршнем и штангеном (идеально ровная "линейка") щуп 0.3 мм (под рукой был) не лезет, и смещение звездочки коленвала незначительное, доля от одного зуба....все это поглотится, скорее всего, натяжителем. Так что вот такие вот пироги.
  6. В общем отчитываюсь. ГРМ собран, но есть нюансы.... после любого количества полных оборотов и стопорения коленвала, стопор распредвалов устанавливается идеально без усилий в свое положение и все метки на "металлических запчастях стоят идеально как при старте, но я так и не понял 2 момента.... если прорисовать метки на ремне, как бы от звездочки на кожух через ремень (провести полосу) то при прохождении каждого полного круга эта полосы (на ремне) все дальше и дальше начинают "убегать" вперед от продолжений меток на звезде и кожухе. Надеюсь понятно описал суть. При этом, еще раз повторю, все метки на металле совпадают идеально и стопоры устанавливаются тоже идеально. и еще, после фиксации гайки натяжного ролика с неполным усилием, но достаточно туго я думаю там не меньше 20-25 нМ (или её надо при каждой попытке натяжения сразу затягивать 27нМ) и при снятии стопоров колена и распредов, проворачиваю несколько оборотов и стрелка на натяжителе чуть уходит назад...должна быть в "ямке" а уходит на бугорок см. картинки Где вообще должен быть "указатель" после снятия всех стопоров и прокрутки....мне казалось в другой "дырке", которая между "бугров" и еще скачал какие то инструкции (типа официал) правда для сценика, но мотор тот же и там написано, что да гайки тянутся 30 Нм +84* а вот болт фазика написано вообще 75 Нм....чесно скажу закручивая сначала обычную шестерню моментом и углом напрягся дотягивая угол....но затягивая болт 75Нм чет очень удивился что это на много легче и закрутил около 100 Нм , как раз как выше написал zahar100, и получается не ошибся. Все это дело очень хорошо обезжиривал и садил на фиксатор резьбы, ABRO синий.
  7. Спасибо. А информация откуда если не секрет? Про гайки примерно тоже самое видел только там было 30нм начальный а потом те же 84*. Для бу гайки 80 нм...значит болт все же с большим усилием тянется чем гайка
  8. Болт с гайкой тянутся с одинаковым усилием получается? (В цифрах бы значения из личного опыта) В роли фиксатора резьбы анаэробный герметик подойдёт или купить отдельно, просто ещё ни где не встречал информацию про фиксатор резьбы для этого дела. А болт коленвала да читал и про маховик...и ещё кто то писал про 5 передачу и тормоз зажатый во время этого.
  9. Мужики помогайте. Окончательно запутался и боюсь все испортить. Работа по сборке практически вся проведена, осталось : установить звезду (новую, старую сломал) выпускного распредвала, установить фазорегулятор (новый) установить ПРАВИЛЬНО привод ГРМ посему требуется: информация из технот/диалоджис (его установить себе на компьютер я так и не смог, устал уже бороться с ним и постоянно качать по 20 гигов) по правильной установке фазорегулятора, а именно: момент затяжки БОЛТА фазика (в мануалах везде идет информация для гайки новой/старой 30Нм+84*/80Нм) но гайка крутится на шпильку м10, болт же у нас идет м12 и полый внутри, закручивать болт и гайку распредвалов надо уже с установленным ремнем ГРМ уже натянутым или сначала закрутить а потом выставлять ремень и еще где то проскакивала информация что нужно видеть по положению отверстий в каком положении фазик, или это только для старого, новый всегда в нужном положении? в общем если у кого есть возможность заскринить информацию о правильной установке фазика и грм, очень прошу поделиться, прям очень-очень надо. цена ошибки очень высока. В своих силах я уверен, просто нужна хорошая инструкция/инструктор. и все получится. фиксатор распредвалов изготовлен, коленвал застопорен фиксатор шестеренок тоже изготовлен. Фото всего есть и будут позже добавлено с описанием - после успешного завершения работ и выезда на автомобиле, для того что бы проверить правильность всех действий ЗЫ все так долго, потому что то сил нет, то времени, то что нибудь сломалось и надо заказывать и ждать.
  10. Тихим сапом движемся вперед. голова засухарена, все отчищено все подогнано. следующий этап сборка...на днях вопрос: 1. голову протягиваем по мануалу, сначала посадка на 20Нм, затем сразу 240*.....ранее я так никогда не обжимал. всегда были минимум 3 этапа силовых (Нм) ну и иногда последний максимум на 90*... Мне кажется тянуть 240* сразу как то не удобно, вороток длинный и совершить практически круговое движение за один проход, не зацепив ничего, или не уперевшись куда-либо, невозможно... Возможно ли разбить 240 хотя бы на 2 этапа с сохранением очередности? или же критично затягиваться именно сразу на максимальную посадку? Вопрос для тех у кого есть опыт.
  11. Реновский конечно нет. За то приора, калина, гранта, да и везта...даже с навесным можно взять.
  12. Да на самом деле количество витков резьбы не важно ...можно вкручивать полноценный болт на всю длину с резьбой (я болт наверное даже обтачивать не буду)...просто заманаешься крутить его. Просто бытует много мнений ..что типа один размер под дизель/бенз...шпонка/бесшпонка...смещение фаз...кто то говорит что было 68 вроде машина громче работать начала и тянетхуже сделали 69.5 стало лучше....у кого то наоборот. Хочу что бы с первого раза как говорится, после стольких мучений...не выдержу переделывать по несколько раз. И ещё у меня тут попутно парк вопросов: 1. Многие пишут что после снятия дроссельной заслонки обязательно надо ехать на диагностику сбрасывать настройки ДЗ. Так ли это и можно ли это сделать самому? И обратил внимание что моя ДЗ как бы не полностью перекрыта...
  13. В общем голова готова: - Заменены направляки, соблюдены тепловые зазоры, - поправили седла клапанов для соосности, - отполированы ножки клапанов...притирка не требуется... (а пасту блин купил заранее). - отшлифована плоскость гбц (снято 0.11мм) Цена вопроса 4830 рублей. с трудом "откручена" заглушка на блоке под стопор коленвала...полностью слизаны грани торкса...пришлось зубилом проворачивать. В отверстие заглушки отлично вкручивается старый болт ГБЦ (и головку имеет точно такую же) Собственно вопрос...буду из болта ГБЦ изготавливать стопор Mot 1489. Но вопрос: длинна штока должна быть равна 68 мм или все же 69.5? Помогите решить вопрос. Перерыл горы интернет информации и все разделились во мнении...одни утверждают что у них оригинал 68, а у других чуть ли не дилеров...69.5...
  14. 0.3 мм (десятки). Нутромера у меня нет что бы определить разницу диаметров для определения попадания в допуски, но большинство говорит что многовато. лучше заменить. я бы с удовольствием, в моем то положении, сэкономил, но наверное лучше уж сделать хорошо, для себя
  15. Вчера, вспомнив, что в сарае давно без дела лежит устройство для регулировки клапанов ВАЗ, а по сути обычный микрометр стрелочный, решил замерить биение клапана во втулке....метод довольно тривиальный, но даже с помощью него можно определить что "направляйкам" ..опа, если вдруг "на глазок" сомнительно.... в общем уже получил комплект направляек, в понедельник поеду в ремонт ГБЦ....очень я этого не хотел, но придется. туда только попади все деньги высосут. з.ы. обновление списка запчастей: 31 втулка клапана направляющая (х16) G11238 125 (2000)