Olegman

А родная уже не ремонтопригодна? Как то узнавал - около 14000 р обходится ремонт в спецсервисе со снятием-установкой, восстановлением вала, замена всех подшипников втулок и сальников. Причем, если у них есть в наличии уже перебранная такая же рейка они сразу ее ставят а снятую забирают себе в ремонт. Гидро-система  вот у них на сайте прайс

Думаю, не стоит экспериментировать, раз рейка короче. У продавца главная задача продать, а вот принимать назад уже проданный товар никто не хочет, даже если продавец уверял, что все подойдёт и что возврат будет без каких-либо проблем.

вот этот болт через который воздух спускать

На своей машине заметил что разница авто или ручной режим только в скорости вентилятора - в автоматическом управляет скоростью вентилятора и заслонкой рециркуляции воздуха без моего участия, а заданная температура поддерживается в обоих режимах - и в ручном, и в автоматическом. Причем это температура не того воздуха который дует из сопел, а того, который засасывает вентилятор рядом с люстрой. Ещё заметил что все манипуляции с изменениями температуры не заметны в коротком отрезке времени. Например, режим ручной, температура минимум, кондёр выключен, мне стало холодно, устанавливаю температуру 20°и только минут через 10-15 заметно потепление в салоне. Вернусь к ОЖ. Когда включена максимальная температура, печка дует горячим? На холостых оборотах двигателя, в том же режиме работы, в течении некоторого времени печка продолжает дуть горячим и температура воздуха из сопел не снижается? Если ответили "Да" на оба вопроса, значит с циркуляцией ОЖ все в порядке. Заполнение системы охлаждения: нужно открутить болт на термостате и неспеша заливать жидкость в расширительный бачок, как потекло из отверстия закрутить болт обратно, долить ОЖ до максимума, завести двигатель, после прогрева и открытия термостата уровень жидкости упадет, заглушить двигатель, подождать некоторое время пока двигатель хотя бы немного остынет, иначе может брызнуть в вас горячей ОЖ, открыть крышку расширительного бачкаи долить жижу до максимума. Полный выход воздуха осуществляется при работе прогретого двигателя на оборотах >=2500 в течении 10 минут. т.е. в процессе езды. Просто после поездки проверяем уровень и все. Это значит откручивали пробку расширительного бачка? Через нее не стравливают воздух. В пробке есть клапан, который стравливает лишнее давление. А система охлаждения в наших машинах должна работать под давлением, которое возникает при нагреве ОЖ. Это сделано для того, чтобы поднять температуру закипания. Так что когда откручиваете пробку бачка после того как двигатель поработал всегда будет слышно шипение. Так что советую попробовать сначала поездить и последить за тем как меняется температура воздуха в салоне. Например, поставили утром, сразу после запуска двигателя 23-25° и поехали, будет ли через некоторое время ощущаться эта температура. 25° в салоне это прям тепло, так что думаю это должно почувствоваться, я больше 21° не ставлю. Если уж совсем некорректно все работает, значит скорее всего уже дело в самой системе управления климатом.

Это ключевая фраза. Если все таки дует горячим, значит антифриз через радиатор печки проходит. Я так понимаю - у Вас климат-контроль. Может температура воздуха в салоне выше 25°? В результате, когда Вы задаёте температуру 25° или ниже, система пытается охладить воздух в салоне до этой температуры.

Как то это крайне мало. Мой первый сенька прошел после замены 140000 и когда был продан сайлентблоки находились в рабочем состоянии. На Кангу после замены проехал 90 и тоже при продаже все целое ещё было.

Менял сайлентблоки на таких балках уже трижды - один раз на Кенгуре и два раза на сцениках, так что понимания достаточно. Ни на одной машине не увидел усталости торсионов. На всех, кроме последней, устанавливал торсионы по технотам - результат радовал. На последней решил поэкспериментировать - описывал выше, но в итоге сделал все как положено. Сколько же Вы, если не секрет, проехали от замены до замены сайлентов?

Амортизаторы высоты не прибавят. Задача амортизатора быстро погасить остаточные колебания пружин, или в нашем случае торсионов.

Вот и я о том же, что старые торсионы, что новые, лишь бы сайлентблоки целые были. Вот моя машинешка А если убрать полный газовый бак из багажника то ещё выше будет.

Добрый день. На прошлой машине (тоже Сценик) ремонтировал заднюю балку. Заменил сайлентблоки и переставил торсионы на один зуб. Поездив месяцок перезарядил торсионы в родное положение. Для себя сделал выводы, что машина опускается в результате изношенных сайлентблоков, а не уставших торсионов. При езде на поднятой задней подвеске очень часто амортизаторы срабатывают на отбой - на всю длину, думаю, что в таком режиме они долго не проживут. Машина выглядит как то несуразно - как тазик которому пружины от нивы вствили. Ну и самым главным минусом считаю потерю устойчивости на скорости - машина стала более валкой в поворотах и раскачивалась при преодолении неровных участков дорог.

И, когда будете регулировать, осмотрите хорошенько кулису на предмет повреждений или прогнила может. Совсем недавно у друга на Симбе ни с того ни с сего перестала включаться пятая. Загнали на яму начали регулировать, то пятой нет, то задней - никак не могли в нужное положение попасть, а оказалось, что кулиса сгнила около рычага и при наклоне рычага гнулась. Вварили вместо гнилого куска кулисы обычную трубу.

Прочитал сообщение - как нерусь написал. Молекулы воды не могут связаться с бензином.

Тут не физика, а химия больше. Молекулы воды бензина не могут связатьсяс бензином, а молекула спирта может одновременно связаться с молекулой воды и молекулами бензина. Соответственно с помощью спирта мы растворяем воду в бензине и дальше она свободно попадает через топливную систему в цилиндры и испаряется при горении бензина. В интернете "за" и "против" 50/50, поэтому, конечно добавить или нет дело каждого.

Может банально водичка в баке? Когда то тоже боролся с такой проблемой. Помог спирт. Я вылил грамм 250 на 30 литров бензина. Теперь примерно каждые 3 месяца подпаиваю свою машинку.

Это значит без применения Mot.0001?