zaporozhets

Пользователи
  • Content Count

    12
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Вхожу в коллектив

About zaporozhets

  • Rank
    Новичок
  • Birthday 10/05/1979

Контакты

  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Мужчина

Старые поля

  • Имя
    Валерий
  • Автомобиль
    Renault 11 фургон

Uncategorized

  • Город
    Запорожье, Украина
  1. Если еще не нашли подходящий, то в принципе можно ставить любой (проверено на собственном опыте) - главное его правильно подключить к вакууму (исключительно к штуцеру на карбюраторе), а можно вообще не подключать, будет работать типа в аварийном режиме.
  2. Да, я так себе и сделал - у меня мембрана сильно задубевшая, и после выкручивания заглушки отзывчивость модуля заметно увеличилась, но на ХХ УОЗ получается немного великоват (слегка детонирует). Только нужно откручивать аккуратно и желательно разогреть пластик (только без фанатизма) - а если окантовка на резьбе мешает выкрутить заглушку - нужно ее срезать или сточить. На капсуле Bendix у меня все выкрутилось отлично, а вот на Renix немного лопнуло.
  3. Если донорский модуль зажигания ставили с вашей катушкой, то может быть проблема в самой катушке зажигания. Хорошо бы провести проверку зажигания, описанную в начале темы. Блоки Renix (Bendix) довольно живучие, в основном выходят из строя при попытке завести двигатель с отключенным центральным ВВ проводом, или при попытке сдернуть этот провод на рабочем двигателе - в этих случая сгорает транзистор (основная ошибка всех автолюбителей и автослесарей, не понимающих принцип работы данной системы зажигания). Данные по модулям: 234 - на 750 об. УОЗ 3-5 градусов, на 1550 об. - 7-9 градусов, на 4050 об. 24-27 градусов 257 - на 750 об. 7-9 градусов, на 1550 об. - 0-4 градуса, на 4050 - 21-23 градуса.... Думаю что при подключенной капсуле на средних оборотах тяга поубавится. В предыдущих постах есть ссылки на мануал по блокам - подберите максимально приближенный к вашим параметрам и ищите б/у. Напомню, что при включенном зажигании категорически ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать модуль зажигания с отключенным центральным ВВ проводом!!! Заглушка-болт под шестигранник сокращает ход возвратной пружины мембраны и соответственно уменьшает чувствительность капсулы и в итоге уменьшает УОЗ - вам это не поможет. А интересно, как вы ремонтировали капсулу, если сняли ее целяком и оборвали тоненькие проводки - то блок уже с капсулой работать не сможет.
  4. На двигателях типа "F" идентификационная табличка с номером располагается возле маслянного фильтра... Отсутствие таблички может доставить определенные проблемы .
  5. Сорри, у меня стоял RE 025, на ХХ 7-9 градусов, на 1750 об. 15-23 градуса, на 4050 об. 24-30 градусов. По блоку 026 - на ХХ 5-8 градусов, на 1550 об. 12-18 градусов, на 4050 об. 22-27 градусов.... соответственно при корректном подключении и правильной работе модуля.
  6. Автор темы молчит.... У меня была похожая проблема с детонацией двигателя на оборотах свыше 1500. Как оказалось стоял модуль зажигания от другого движка и с другим (очень большим) УОЗ. Для начала попробуй поездить без подключения к капсуле и обязательно дунь в нее (только не сжатым воздухом под давлением ) чтобы диафрагма заняла начальную позицию. Состояние диафрагмы можно оценить и без разборки капсулы - аккуратно нагреваешь капсулу феном до комнатной температуры, аккуратно снимаешь защитный колпачок - под ним будет винт-заглушка под шестигранник, его надо выкрутить (предварительно заметив начальное положение), на некоторых блоках в самой верхней части резьбы есть каемка, которая мешает полностью выкрутить винт-заглушку, ее (каемку) прийдется аккуратно сточить или срезать макетником, иначе при выкручивании может треснуть верхняя часть капсулы, под заглушкой будет пружина и сама диафрагма, которая иногда бывает залита маслянистой субстанцией (если капсула была подключена к коллектору), диафрагму нужно аккуратно потягать вверх-вниз, чтобы убедиться в отсутствии подклинивания, и собрать все назад. А вообще, посмотри ТУТ какой модуль зажигания должен стоять на твоем двигателе, и ставь себе максимально приближенный к твоим параметрам... Не знаю как на моторах типа F, но вот на типах С вроде мощностные характеристики зависят от спарки модуль зажигания-распредвал (разные формы кулачков).
  7. Ищи б/у, в том числе и от R-19. Я год назад купил б/у в отличном состоянии за 35$, из минусов - только один ключ.
  8. Попробуй погуглить этот блок по оригинальным номерам и сравнить с Реношными. Одно могу сказать, что отсутствие вакуумной капсулы на модуле предполагает ее наличие на трамплере, а у тебя ее там нет. Машинка ездить будет, но без коррекции УОЗ мощи поубавится. Ищи б/у блок, подойдет любой, кроме Renix RE.026 - у него сильно большой УОЗ на среднем режиме.
  9. Попробуй выжать сцепление и послушать - если лязг пропадет, то надо смотреть сцепление. Кроме того звенеть может цепь (хотя очень живучая конструкция), помпа охлаждения.... попробуй поискать источник звука старым дедовским способом - берешь молоток с деревянной ручкой и ставишь этой ручкой на предполагаемый источник звука, а металлической частью к уху - слышно довольно хорошо и точно....ухи береги
  10. Еще была у меня проблема с модулем зажигания Bendix.... Без вакуумной капсулы двигатель работал не плохо, но немного мощи не хватало, особенно на скорости свыше 90 км/ч. Если одеть шлангочку на капсулу - дрыгатель на оборотах свыше 1500 начинал бешенно детонировать. Много я чего перепробовал, а потом случайно на просторах буржуйского интернета нашел вот ЭТОТ мануальчик по модулям Renix, в котором кроме таблиц совместимости есть еще и описание (в форме таблицы) своеобразных "кривых" зависимости УОЗ от оборотов для разных блоков. Исходя из этих данных я купил б/у блок, который более менее нормально подходил по параметрам и теперь движек работает нормально, ну разве что на ХХ немного УОЗ великоват.
  11. Здрасьте, можно и я свои 5 коп. по поводу солексов. Тоже мне мой Солекс 21083 на моем движке C2J/768 очень не нравился... Но потом почитал разных умных (90-х годов) книжек, насмотрелся видео Наиля Порошина и Жени Травникова и решил еще разок поколдовать над старичком. Диффузоры разворачивать до веберовских размеров не стал, так и оставил 21х23, 83-й хобот УН выкинул и поставил одинарный нивовский в паре с кулачком №4 (очень хорошее видео Порошина по производительности кулачков и носиков УН в разных сочетаниях), в 1-ю камеру поставил ГТЖ 95 и ВЖ 155 (23-я трубка), во 2-ю ГТЖ 97,5 и ВЖ 125 (ZC трубка). Дважды проехался по одному и тому же участку с подъемами, спусками, пешеходными переходами и узкой дороге (попадались фуры и маршрутки, которые фиг обгонишь) в общем нормальный городской режим без пробок - в результате на 1 литре шеловского 92-го проехал в среднем 13,4 км. Итого расход составил 7,4 литра на сотню, даже если округлить до 8 литров - все равно очень даже не плохо, и это при том, что в обоих камерах торчат газовые штуцеры. Единственное, что ГТЖ 97,5 во 2-ой камере слабоват - для "тапки в пол" нужно как минимум 100-й ставить, но его не было в наличии. Главная беда совковых солексов - это засорение...лечится установкой трубок или мелкой сеточки на два отверстия для забора воздуха (в верхней крышке карба) и некачественные комплектующие из рем. комплектов.
  12. Добрый день. Для начала есть несколько вопросов. 1. Чья была идея заменить Weber 32 DRT (который в хорошем состоянии дешевле 600 грн. не стоит, не смотря на возраст) на ОЗОН 2105, карбюраторщику хоть свой Weber не подарили? 2. А что, ОЗОН просто так без доработок стал на коллектор? 3. Какой камерой к двигателю установили ОЗОН? 3. А как на ОЗОН стала родная Веберовская кастрюля? 4. Что Вы сделали с родной проставкой для подогрева и термоэкраном коллектора (особенно с металлизированной прокладкой)? 5. Зачем заменили сразу все элементы системы зажигания одновременно? 6. А кто сказал, что на 3,4,5 скоростях переключать надо на оборотах 1500-2000? 7. Зачем менять ДПКВ (то что Вы ошибочно называете датчиком Холла), у меня в районе 250Ом и все нормально работает, как на бензе так и на пропане?