GreenVl

Пользователи
  • Content Count

    8
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Вхожу в коллектив

About GreenVl

  • Rank
    Новичок
  • Birthday 01/01/2000

Контакты

  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Мужчина

Старые поля

  • Имя
    Владимир
  • Автомобиль
    Renault Scenic 1.6

Uncategorized

  • Город
    Качканар

Recent Profile Visitors

482 profile views
  1. Хочу поделиться опытом устранения звуков в рулевом управлении. Пробег 150 т.р. зимой в рулевом управлении появились посторонние звуки: - стуки при проездах небольших ям и бугров - щелчки при сильных углах поворота руля при чем не только при движении но и при стоянке на месте. Итак началась долгая борьба за тишину. Первое диагностика. Обращение в сервисы однозначно замена рулевой рейки. Но цена кусается. После поисков в инете понял нужно браться самому. Нашел помошника крутить руль и гараж с ямой. Помошника за руль сам с монтажной в яму все шевелить и крутить что можно. Итак : 1. Проверка рулевой - с большой силой качаем рулевые тяги в статике при выставленных прямо колесах прямо, потом помощник качает руль мы держим тяги. Должны отсутствовать поперечные и продольные люфты. Вертикальный люфт возможны два варианта разбиты втулки в рулевой либо разбиты рулевые тяги ( что более вероятно) Достаточно снять гофру с рулевых тяг и все станет ясно. 2. Со стороны водителя из ямы добираемся до рулевого вала с крестовиной и крепежным хомутом. Для это придется отогнуть защитную резиновую крышку которая находиться сразу за рулевой рейкой. Под лазим рукой, в это время помошник покачает руль. Не должно быть никаких люфтов. У меня ослаб винт крепления рулевого вала к гидроусилителю. Хорошо прощупалось рукой. Вал крутиться, а в шток гидроусилителя постукивал. Для протяжки надо снять водительское колесо, отогнуть резиновую крышку и торцевым ключом с удлинителем и головкой на 13 протянуть болт. Заодно при хорошем свете проверить крестовину. Не должно быть никаких люфтов. Замена крестовины уже разбиралась в одной из тем. 3. Качаем руль до упоров (хоть с гидроусилителем, хоть без него) щелкает рейка под нагрузкой, причем в рейке. Ослабляем хомуты крепления рейки к корпусу. Для этого ослабляем все 4-е винта и снова проверяем. Крутим руль во всем диапазоне. Пропали щелчки. Протягиваем хомуты крепления рейки к корпусу. 4 винта с гайками на 16. Используем простые ключи тянем с удовольствием. Не помогло хомуты под замену. Гораздо дешевле рейки на которую постоянно ссылаються мастера.)) У меня они были ослаблены и двигалась рулевая рейка , но в хомутах этого не видно зато прекрасно слышно. Я с этими щелчками 2 года ездил все готовился к замене рейки )) 4. Мелкие не металлические стуки при проезде маленьких ям в основном вызваны износом резинок на концах стабилизатора. Они сейчас дешевые и их просто под замену. Диагностируется спрессовыванием монтажки между рычагом стабилизатором. Качаем монтажку и слушаем. 5. Так же стучат внутренние резинки на стабилизаторе. Определяются визуально внутрее отверстие не круглое а овальное. Стоит не дорого. Меняется геморойно. И наступает тишина. Может кому пригодиться мои полугодовые изучения французской подвески ))
  2. Это нормальный режим работы. Прерывистый режим работы определяет уровень поступающего воздуха в режиме ХХ непосредственно во впускной коллектор. Попробуй в режиме ХХ разъединить шланг в любом из сочленений. Сразу должны увеличиться обороты. А если закрыть шланг то обороты упадут до минимума вплоть до остановки двигателя. Режим работы клапана прерывистый с частотой около 50 Гц. Правда его не должно быть слышно. Видно полетел сам электро-клапан.
  3. Я бы посоветовал проверить узел абсорбции. Проверяется просто : Размокнуть любой узел соединения вакуумного шланга с клапаном вентиляции абсорбента обороты ХХ должны вырасти до 1100-1300 оборотов. Тогда проверяем сам клапан. Отсоединяем от шлангов и питающей клеммы кратковременно подключаем в любыми проводами к аккумулятору полярность безразлична, пытаемся продуть. При подключении свободный проход при отсутствии питания закрыт. Заметил что в рено с этим клапаном большие проблемы.
  4. Добрый день всем На этой неделе тоже менял втулки стабелизатора на 1-го Сеню фаза-2. Были стуки на небольшой скорости по небольшим неровностям.Заказывать втулки в экзисте не стал. Прошлые втулки сасик отходили только 20 т. хоть и стоили около 200 р. Решил подобрать что нибудь российское. Поход по магазинам дал следующий результат.Втулки от стабелизатора на "ОДА" подошли почти идеально. Пришлось лишь на наждаке сныть фаски и подложть на герметике кусок резины толщиной 3-5 мм. на рычаг от старого вазовского брызговика.Вся работа заняла не больше часа. И стоила 2х10 руб. Пока все стуки исчезли.Причем резина на втулках от "ОДА" какая то более "резиновая".
  5. Сценик-1, фаза 2, 1.6 МКП
  6. Наверное дйствительно плохо все объяснил. Светирься STOP на приборной панели. По схеме она дублирует несколько аварийных сигналов в их числе и chek ing (двигатель). Вот он тоже очень, очень слабо светиться. При включении зажигания как и положено все ярко загорается и гаснет. А потом начинается вот такая фигня. У меня тоже возникало предположение о плохой земле. Но панель то светодиодная и все остальные индикаторы в ажуре ? Один раз пробовал заправляться 95 яркость стала меньше. Вот и возник вопрос с бензином. Может это обозначает о скорой смерти катализатора ?
  7. Сенька 1 ф.2 После замены аккамулятора. Появилось слабое свечение STOP. При внимательном изучении проблемы (ночиью при отключеном освещении) стало едва заметное свечение chek ing причем при включении сильной нагрузки обогрев зеркал или дальнего света свечение почти пропадает. Грешу на качество бензина. Иногда свечените почти пропадает иногда возникает хотя явной зависимости от запрвок не замечено. В чем проблема и где искать?
  8. Подскажите плиз по следующей проблемме. Сенька старенькая 2002 но в хорошем состоянии, приобретена совсем недавно. С начавшимися холодами стало заметно что аккамулятор умер. При нуле градусов отказывается крутить стартер. Пришлось срочно покупать новый все встало на место. Заводиться с "тычка", но после установки загорелся двигатель со stop и STOP. Правда как то не ярко и была явная зависимость от бортового напряжения. При включении фар яркость падала в разы. Постепенно яркость обоих значков уменьшается. Сейчас двигатель почти не видно даже в темноте. Но стоп все еще светиться, только очень слабо (днем почти не видно). Подскажите что было ??? или есть ??? Сразу оговорюсь сервисных центров близко нет. Приходиться расчитывать только на свои силы. Есть длительный опыт эксплуатации ВАЗов с полной разоркои и сбркой оных. Моя гипотеза : В катализатор набросало топливо, когда пытался завестись на старом аккамуляторе. И постепенно оно там испаряется, точнее выгорают продукты недосгоревшего топлива. И лямда зонд об этом меня уведомляет. И второй вопрос. Как можно сделать или заказать второй ключ с иммоблазером. У меня только один. Спасибо