frefly

Пользователи
  • Content Count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Вхожу в коллектив

About frefly

  • Rank
    Новичок
  • Birthday 01/27/1975

Информация

  • Пол
    Мужчина

Старые поля

  • Автомобиль
    Renault Scenic I 2000 1.6 16v K4M (panoramic)

Uncategorized

  • Город
    Санкт-Петербург

Recent Profile Visitors

681 profile views
  1. Delphi отходили 40 суровых тыщ, кончились и втулки и шаровые. Сейчас стоят Mapco. 15 тыщ - полёт нормальный... Только сразу не понравились болты крепления шаровой к рычагу и я их поменял на старые от Delphi.
  2. frefly

    ГРМ

    Уважаемый Полковник... Уж не знаю, чего именно, Вы так завелись на герметиках... Особенно намазанных пальцем... Простите великодушно. Мажте чем Вам угодно (удобно) Под клапанную крышку "москвича" пойдёт всё. Производители же подобных узлов (клапанных крышек, являющихся постелями распредвалов) рекомендуют ЖИДКИЕ герметики, наносимые валиком (шелкографом или трафаретом в заводских условиях), до появления лёгкого розоватого оттенка на одной из сопрягаемых поверхностей, то есть толщиной до 0.5 мм З.Ы. Читайте внимательнее. Я писал про бактериальный отвердитель , а не про антибактериальный, то есть унитазный, герметик. И, наверное, хватит об этом.
  3. frefly

    ГРМ

    Подрамник опускать придётся. Или движок вверх поднять. Или и то и другое понемножку. В итоге двигатель должен отойти от подрамника минимум на 15 сантиметров, иначе поддон не вынуть будет. Подрамник можно опустить с помощью ввёрнутых вместо болтов крепления подрамника длинных (20 см минимум) шпилек с гайками. (болты поочереди поменять на шпильки с гайками). Поднимая движок - не повредите пыльник левого внутреннего трипода (ШРУСа) привода, а опуская подрамник остоедините рулевое, как в мануале и рекомендуется. Некоторым удаётся снять и так, только чуть опустив подрамник и приподняв движок, но в результате получается много лишних проблем (сломанные датчики уровня масла, рваные чехлы, трудности с установкой поддона с новой прокладкой...)
  4. frefly

    ГРМ

    Производитель рекомендует акриловый АНАЭРОБНЫЙ (то есть твердеющий без доступа воздуха) герметик Loctite 518. Для ускорения полимеризации можно (но не обязательно) использовать биологический (бактериальный) отвердитель. Силикон же без воздуха не полимеризуется. Поэтому в него добавляют уксус для скорейшей полимеризации (понюхайте стандартный автогерметик) ИМХО уксус хорош к соусу, но около металла ему делать нечего ибо поржавеет. Собственно говоря такие "уксусные" герметики первоначально придумывались для изготовления стеклянных аквариумов. Клапанная крышка является верхней половиной постели распредвалов, поэтому зазор между клапанной крышкой и головкой блока недопустим, поэтому пользуйтесь нормальными герметиками (список аналогов я написал в этой ветке раньше)
  5. frefly

    ГРМ

    Если под помпу, или термостат, то силикон - сойдёт. Тонюсенько намазать ровным, почти прозрачным слоем и готово. Если под клапанную крышку - ни в коем случае. Я покупал у слесарюг почти за спасибо (земной им поклон за это ))) В интернете нарыл штук 10 аналогов и перматэкс тоже. Про бактерии ни на одном из сайтов ни слова... помоему бред, ибо герметик акриловый... Полноценные аналоги: Loctite 518 Euroloc 5518 Rite-lok GM 18 Анакрол 3012 (наш, родной, рассейский))) Permabond LH 197 ; MH 196 ; MH 199 Permatex
  6. frefly

    ГРМ

    Я уж теперь и не скажу точно, что пошло наперекосяк первым... Что там и как крутило и ломало на таких оборотах мне неведомо))) Выставив колено по штырю обнаружил вал впускных на месте, а вал выпускных на 90 градусов в плюс (скорее всего провернуло шестерню на валу) , но клапана погнуты все. Что и как?! Сия тайна велика есть
  7. frefly

    ГРМ

    Внимательно следите за ремнём генератора. Намедни случилось пренеприятнейшее недоразумение, являющееся крайней редкостью, но всё же имеющее своё место в общей статистике: отслоился внутренний ручеёк ремня генератора, каким-то чудом намотался на шкив коленвала (да-да, тот самый, который привода ремня ГРМ...), в добавок, синхронно, случилась отсечка подачи топлива, в следствии превышения предельных оборотов... (так уж получилось... ) В общем, провернуло (ЗАТЯНУЛО!!! НА 90 градусов!!!)шкив вала выпускных клапанов, и пошло-поехало ...заменил все 16 клапанов. Уложился в 2 недели общего времени и 10 тонн рублями... Гоняю дальше в том же темпе))) Подозреваю, что в официальном автосервисе остался бы без штанов. Повнимательнее, господа
  8. frefly

    ГРМ

    Третья часть... Танец с бубном 41. Натянуть шестерню с ремнём отвёрткой на носок коленвала, осадив её кияночкой. Сопрягаемые детали (носок коленвала, шестерня, шкив ремня генератора, болт и шайба) должны быть вычищены и обезжирены ацетоном!!! Так же обезжириваются перед сборкой шестерня, носок распредвала и гайка при их снятии. 42. Установить и наживить на два нижних болта пластиковую крышку привода ГРМ. 43. Установить обезжиренный! шкив привода ремня генератора и наживить обезжиренный! болт. 44. Поворачивая внутренним шестигранником регулировочную обойму натяжного ролика до момента совмещения стрелки указателя натяжения с прямоугольной меткой и чуть перетянув ремень, завести стрелку на 6-8 мм за отметку (указатель натяжения работает, как обыкновенный безмен у бабушек на рынке) затянуть гайку крепления натяжного ролика усилием 15-20 Н/М. 45. Проверить положение Коленвала (должен быть упёрт в штырь ВМТ) и надёжность фиксации распредвалов пластиной. 46. Удерживая шестерню распредвала от поворачивания, затянуть гайку усилием 30 Н/М затем довернуть её на угол 84 градуса (у меня этот угол получился при усилии 130 Н/М ). 47. Затянуть болт крепления шкива коленвала усилием 20 Н/М и довернуть на угол 135 градусов (около 145 Н/М). 48. снять пластину фиксации распредвалов, выкрутить штырь ВМТ, включить нейтральную передачу КПП и провернуть коленвал на четыре оборота (установив колесо и включив пятую передачу, или за болт крепления шкива коленвала). 49. Отпустить гайку крепления ролика натяжителя и затянуть усилием 7 Н/М, ослабить натяжение ремня ГРМ, поворачивая ролик натяжителя внутренним шестигранником за обойму до момента совмешения стрелочного указателя и прямоугольной метки. 50. Затянуть гайку крепления натяжителя усилием 27 Н/М. Дальнейшая сборка осуществляется в точности в обратной последовательности. После запуска прогрейте двигатель до открытия термостата, погоняйте его чуть на повышенных оборотах, заглушите, и дав остыть стравите ещё раз воздушные пробки и долейте антифриз (если меняли помпу). Чертежи и пояснения: пластина толщиной 4.9 мм Пластина должна входить в пазы валов очень плотно и иметь достаточное сопротивление деформации. Будьте готовы слегка подточить пластину, уменьшив ширину входящих в пазы элементов. Приспособление №1 – это просто тоненький гвоздик., которым удобно поддеть язычок разъема Приспособление №4 – как один из вариантов А можно просто скрепить болтом две пластины с одного конца, а в два других вставить по болту, притянутому гайкой. Приспособление №5 – стальная пластинка, толщиной 3-5 мм с двумя отверстиями ø 4 мм, просверленными на расстоянии 45 мм друг от друга. Приспособление крепко прикручивается винтами к шестерне привода ГРМ и, надавливая своей серединой на носок коленвала, снимает с него шестерню. Возможно, потребуется с помощью бронзовой выколотки и молотка помочь этому процессу, прокрутив шестерню и периодически подтягивая винты. Внимательно осмотрите все шестерни и другие детали. Поверхности, соприкасающиеся с ремнём должны быть чистыми и гладкими, без острых граней, заусенца, трещин, ржавчины, смазки и т.д В противном случае детали требуется очистить, или заменить. Так же внимательно осмотрите все видимые сальники и соединения, на предмет подтекания масла. Сомнительные детали лучше заменить, сразу, что бы не разбирать всё снова. Заглушки торцов распредвалов можно приобрести у официалов новые (500р) или отрихтовать и залепить отверстия старых изнутри и снаружи армированным тканевым скотчем, и покрыв нитролаком. Забивать удобно молотком через головку 32 мм ГРМ_3.doc
  9. frefly

    ГРМ

    Вторая часть марлезонского балета... 13. Выкрутить (в нижней передней левой части блока цилиндров около датчика) заглушку (головка-звёздочка) и ввернуть туда штырь ВМТ (приспособа №3) 14. Продолжать прокручивать двигатель, пока он не застопорится, уперевшись в вёрнутый штырь ВМТ 15. Вставить все катушки зажигания во все свечные отверстия (и катушки не повредятся-не потеряются и мусор в цилиндры не насыпется) 16. Снять переднее правое колесо и положить его под автомобиль, для дополнительной страховки (для ручной КПП, для автомата мы колесо уже сняли))) 17. Проверяем положение распредвалов по пазам в их торцах. Пазы должны установиться в одну горизонтальную линию 18. Снять переднюю часть локера и пластиковую защиту. (при установленной защите картера снять и её) 19. Поставить домкрат под поддон картера (там есть специальная рифлёная пятка). Удобнее всего расположить домкрат вдоль машины, ручкой насоса к бамперу. 20. Разгрузить домкратом правую верхнюю подушку крепления двигателя. 21. Открутить правый верхний кронштейн крепления двигателя от головки цилиндров, от подушки, и снять его. 22. Снять ремень генератора (открутить натяжной и обводной ролики, механизм натяжителя, если планируется их замена). 23. Отсоединить пластиковое крепление проводки от силуминовой крышки механизма привода ГРМ. Расположить провода между двигателем и радиатором. 24. Отсоединить пластиковую вакуумную трубку от впускного коллектора (можно и оставить, постаравшись не повредить в процессе, как и ещё одну трубку, расположенную чуть ниже). 25. Открутить три болта и две гайки крепления силуминовой крышки механизма привода ГРМ (Для доступа к болтам - поднять до отказа двигатель домкратом вверх. Если гайки пойдут со шпильками, то выкручивать, зажимать газовым ключем №1, откручивать гайку, вкручивать обратно до упора шпильку, иначе крышку будет не вытащить). 26. Открутить два верхних болта крепления пластиковой крышки механизма привода ГРМ. 27. Переместить поднятый вверх двигатель максимально вперёд, отжать ломиком от правого лонжерона на 2-3 сантиметра и вынуть силуминовую крышку (придётся покачивать её в разных плоскостях, в поисках удобного положения для выхода). 28. опустить двигатель вниз для доступа к болту шкива коленвала (Для откручивания удобнее всего воспользоваться удлинителем длиной сантиметров в 60 и метровым рычагом, ибо усилие будет около 150 н/м ДАЛЬНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ШТЫРЯ ВМТ КОЛЕНВАЛА И ПЛАСТИНЫ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛОВ!!! 29. Включить пятую! передачу ручной КПП, попросить помощника сильно нажать на педать тормоза. (застопорить венец маховика через отверстие датчика мощной отвёрткой если автоматическая КПП). 30. Открутить болт крепления шкива , исключив проворачивание коленвала и проверить и при необходтмости восстановить упор последнего в штырь ВМТ(болт выбросить, если его длина больше 49.9 мм). 31. Снять шкив привода ремня генератора. 32. Открутить два нижних болта крепления пластиковой крышки механизма привода ГРМ и вынуть крышку. 33. Поднять двигатель максимально вверх, открутить крепления обводного и натяжного роликов, снять ремень ГРМ. 34. Установить пластину фиксации распредвалов (приспособа №2)в прорези (возможно при этом понадобится чуть подкорректировать положение распредвалов (в пределах приблизительно одного зуба шестерни привода) Пластина должна входить очень плотно. 35. Ослабить гайку крепления одной (не фазорегулирующей, при наличии таковой) шестерни распредвала, дополнительно придерживая шестерню от вращения фиксирующим инструментом (приспособление №4). 36. Заменить помпу: -слить антифриз, выкрутить шпильку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, открутить 7 болтов ключом на 10 и 1 болт ключом на 13, отделить прилипшую на герметике помпу от блока двигателя (аккуратно постукивая кияночкой, пошевеливая по периметру отверткой), идеально очистить посадочное место от грязи, ржавчины и старого герметика, нанести полоску герметика шириной около миллиметра на стыковочную поверхность нового насоса (рекомендуется loctite 518), установить насос, нанести на резьбу болтов немного герметика, затянуть с начала все болты усилием 8 Н/М, затем протянуть болты М6 усилием 11 Н/М, а болт М8 22 Н/М, вкрутить шпильку натяжного ролика, залить систему антифризом, выпустив воздух через болт прокачки на корпусе термостата. 37. установить обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ, затянув болт усилием 45 Н/М. 38. Установить натяжной ролик ремня ГРМ проконтролировав попадание язычка в паз (на 6 часов) и затянуть гайку усилием 7 Н/М. 39. Расположить ремень ГРМ, учитывая направление вращения (если указано) на шкивах распредвалов, роликах и шестерне помпы. 40. Вложить в нижнюю точку ремня снятую с носка коленвала (приспособа №5) шестерню привода ГРМ. ГРМ_2.doc
  10. frefly

    ГРМ

    По свежим воспоминаниям и разрозненным сведениям составил кратенький отчёт-руководство по замене ремня ГРМ и помпы на двигателе К4М стоящем на моём сеньке. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится. Если долго мучиться - что-нибудь получится Понаписал слишком много... Пришлось разделить на три части... :-( Тут первая... Если не против, то из файлов, отчет выведу в пост. Так просто нагляднее будет. Оно того стоит. За отчет от всех огромное спасибо. Полковник. Часть 1 .Инструмент: 1. Набор головок с удлинителями и трещёткой под 1\2 для силовых упражнений (в том числе обязательное наличие головок на 16 и 18). 2. набор комбинированных ключей (рожково-накидных) (в том числе обязательное наличие ключей на 16 и 18). 3. Трещёточка 1\4 с головками 10 и 13 и самым коротеньким удлинителем. 4. Набор звёздочек шести шлицевых и двенадцати шлицевых (или Г-образных или бит, но коротких с отдельным удлинителем). 5. Динамометрический вороток для точного определения момента затяжки ответственных соединений (до 150 H/M). 6. Угломерный вороток (в идеале, но можно и без него). 7. Подкатной гидравлический домкрат на 2-2.5т (с любого другого двигатель может упасть при манипуляциях а с таким легче его двигать во всех направлениях, а это придётся делать раз двести). 8. Надёжная подпорка для установки поднятого передка автомобиля (пень, чурбак, мощная тренога или специальная подставка). 9. Несколько отвёрток, в том числе мощный силовой шлиц. 10. Слесарный молоток и киянка. 11. Бронзовая выколотка (штырь длинной 20-25 см и диаметром 1.5-2 см). 12. Приспособы №№ 1,2,3,4,5. 13 свечной ключ (16) 14 Баллонный ключ При возникновении форсмажорных обстоятельств может потребоваться зубило, кувалда, шведка, болгарка и прочий нанотехнологичный инструмент))) Запчасти и материалы: 1. -Ремень ГРМ (рено предпочитает фирму гейтс по цене 3300р в петровском АЦ. тот же гейтс на рынке стоит 600-800р. Главное не попасть на левака. -Обводной(паразитный) ролик ремня ГРМ (на рынке стоит немерянных денег, порядка 2000р.) -Натяжной ролик ремня ГРМ (2800р.) Прикол состоит в том, что набор для замены ремня ГРМ в комплекте, в Петровском АЦ стоит 3800 и в него входит ремень, ролики и болт шкива коленвала. Так что дешевле и надёжнее брать такой набор. 2. Ремень привода генератора (600р), два ролика(по 1100р) и, при необходимости, механизм натяжителя ремня генератора. 3. Помпа (ориджинал 2800, качественный испанец "airtex" 1200-1400) 4. Расходники (антифриз, герметик-прокладка loctite 518 , или другой) 5. Растворитель для обезжиривания ответственных сопряжений 6. Свечи зажигания. 7. Заглушки торцов распредвалов (500р) (приблизительные цены февраля 2009 года) Порядок действий: 1 Зафиксировать машину (ручник, колодки под колёса) 2 включить пятую! передачу (для ручной КПП, для автомата только нейтраль) 3 Ослабить болты крепления переднего правого колеса 4 Вывесить на 15-20 см. переднее правое колесо и установить машину на надёжную подпорку (для автоматической коробки - снять колесо и бросить его под машину, для лишней страховки от падения) 5 Открытый капот подпереть не штатным упором, который мешает, а подходящей палкой, в районе аккумулятора. 6 Снять пластиковый резонатор перед воздушным фильтром 7 Проткнуть отвёрткой и вынуть заглушки торцов распредвалов (находятся над корпусом термостата в головке блока) 8 Отсоединить три разъема (приспособа №1) крепления проводки с верхней части двигателя 9 Отсоединить разъемы, выкрутить крепления и вытащить катушки зажигания. 10 Выкрутить все свечи (всё равно менять и без них легче крутить двигатель) 11 Вставить катушки зажигания в отверстия 1 и 4 цилиндра (1 от коробки передач) 12 Медленно прокрутить двигатель за вывешенное колесо при включенной пятой передаче (для автоматической коробки - за болт крепления шкива коленвала) по часовой стрелке , пока любая катушка зажигания не выдавится сжимаемым воздухом, слегка подпрыгнув, тем самым обозначив подход поршня первого (и четвёртого) цилиндра к верхней мёртвой точке (при данной операции нам нет разницы, в конце какого такта, сжатия, или выпуска, будет первый цилиндр). ГРМ_1.doc
  11. frefly

    ГРМ

    Танк, говорите... Хм... Заинтриговали... А не поковыряться ли мне с ремнём ГРМ в сеньке 2 тестя?..
  12. frefly

    ГРМ

    Приспособы подошли, т.к. движок завёлся и работает нормально. Основная проблема в ограниченности места для манипуляций. Большая часть крепежа откручивается из-за-пере-под-выперда... Благо у меня был в распоряжении целый арсенал ключей, позаимствовнный у товарищей))) Вынуть, к примеру, силуминовую крышку, удалось только в одном, еле найденом, положении, отжимая агрегат ломом к левому колесу... Открутить верхний левый болтик плпстмассовой крышечки удалось малюсенькой трещёточкой, вывернув руку наизнанку и только двумя пальцами( под технологическую дыру в кузове подогнать болтик не получилось) ставить было ещё веселее. Долго парился с откручиванием болта обводного ролика ремня ГРМ. Внутренние грани были слизаны, зубилом не пошло категорически, пришлось кусочком ножовочного полотна, за 3,5 часа, спиливать головку болта, заподлицо с подшипником... Фотки есть. В общем, прикольно было. Мне понравилось. Подробный отчёт и фотки выложу, как время будет. Постараюсь поторопиться. З.Ы. Тесть подкатывается к 60 тыкам на своём сеньке 2... Я ему рекомендовал не париться и отдаться сервисменам... Вот так-то.
  13. frefly

    ГРМ

    Всем спасибо за поддержку, которую я, к сожалению, узрел только сегодня, приехав домой после весело и увлекательтно проведенного уик-энда))) Я это сделал. Но... Ну и геморрой... Подробности и фотки чуть позже... А то, боюсь, забанят за матершину))) З.Ы. В пятницу от досады записался на замену ремня с помпой в Петровский АЦ (металлострой) Сегодня позвонил и попросил, извинившись, снять мою запись. Механик поинтересовался причиной. Я, между прочим, сообщил, что на выходных, от большого нефиг делать, поменял всё сам, потому и не приеду))) Механик вежливо покашлял, сказал:"Ну-ну..." и повесил трубку...
  14. frefly

    ГРМ

    Всем доброго времени суток... Сегодня предпринял попытку поменять ремень ГРМ... приспособы сваял по образу и подобию выложенных на этой ветке. Штырь ВМТ сделал 70мм. Порепетировал поиск ВМТ и фиксацию распредвалов не снимая старый ремень. То ли ремень так вытянулся, то ли ещё чего , но уперев вал в штырь, наблюдаю отсутствие соосности прорезей. Лишь чуть крутанув (примерно на зуб-другой) колено назад, начинает вырисовываться искомая соосность, но всё равно пластина не входит, так как соосность не идеальна. Понятное дело, что без ремня валы встанут ровно и пластина войдёт на место, но сомнение в основном зародилось именно в точности установки колена в ВМТ по штырю... два зуба это не так уж и мало для погрешности... Скорее слишком много... Но это половинка беды. Вторая часть проблемы в том, что мне так и не удалось подобраться к дальнему нижнему болту крепления крышки. Или движок нужно поддомкратить ещё выше, или наоборот, опустить и лезть снизу... Я не суеверный... был))), но, скорее всего не стоило начинать это мероприятие в пятницу тринадцатого)))))) Тихонечко свернул работы. Продолжу в субботу четырнадцатого))) З.Ы. До сегоднешнего дня пребывал в полной уверенности (подтверждённой многолетней практикой), что для меня практически нет невыполнимых работ на автомобиле, вплоть до капиталки движков, мостов и коробок... Не говоря уж про такую "мелочь", как ремень ГРМ... Но Сенечка сегодня подкинул ооооочень интересную головоломочку... Я в шоке...
  15. Сеня первый, двухтысячный. На деле получилось следующее. Да. шкив от десятки, но не 15мм отверстие (старого образца) а 17 мм (нового образца) вал моего генератора имел диаметр 18 мм и я решил обточить именно вал, а не шкив (дрель+бита-двенадцатигранник+напильник=токарный станок))) под шкив нужна шайба толщиной два-три миллиметра (что бы ручейки шкива совместились с остальными ручейками) но можно обойтись и без шайбы (смещение ручейков на два мм ИМХО некритично) Про десяточный реле-регулятор отписал в другой теме.