Sign in to follow this  
sergei48

Появляется воздух в охл.жидкости

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

271 posts in this topic

Recommended Posts

Может отдельной темой кого-то заинтересую?
Машина гранд сценик (JM1E)2007г двиг k9k732
После замены охл.жидкости(сразу оговорюсь,что было похоже что до меня туда кто-то заливал типа антитечь...на пробке расширительного бачка,внутри самой пробки маленькие блёстки),стало выбрасывать охл.жидкость через пробку расш бачка.Наблюдал недели 2.....По работе машины никаких замечаний нет,в масле эмульсии нет,уровень не меняется,антифриз не меняет,цвет и т.д,машина не греется больше 5 делений не поднимается,всё ок.Если жидкость держать на минимуме расш бака,то и выплёскиваться перестаёт и уровень не меняется.Я бы и не заметил что с ней что-то не так,если бы было лето.НО один не приятный момент,постоянное завоздушивание даёт по утрам холодную печку.Если поездка 40мин и больше пробка воздушная уходит(наверно при открытии большого круга) и тогда дует нормальный горячий воздух.Выгнать воздух при помощи клапанов для стравливания воздуха не помогает(при след.заводке холодной машины опять будет пробка)...Если нужно точнее описать-опишу,да...замена термостата не помогла(изначально об этой проблеме писал в другой теме). Изучение диалоджиса и тех нот ставит в тупик.По ним на этих движках есть (9) Охладитель отработавших газов и на нём нарисован ещё один (7) Пробка для удаления воздуха post-215-1318599046_thumb.jpg
(1) Двигатель
(2) Радиатор системы охлаждения двигателя
(3) Радиатор отопителя
(4) Расширительный бачок
(5) Шкив водяного насоса
(6) Термостат
(7) Пробка для удаления воздуха
(8) Водомасляный охладитель
(9) Охладитель отработавших газов ............ЧТО ЭТО ???

 

Кто может подсказать где это на машине?и откуда могут газы попасть в систему охлаждения?(прогоревшая прокладка и трещина в блоке пока не рассматриваю-это на крайний случай) Ну или что ещё может быть?Или уже убедите что без замены прокладки никак(боюсь что может замена и не поможет)какие ещё симптомы будут у двигателя с худой прокладкой,вроде говорят будет быстро,сильно греться?У меня складывается впечатление что газы попадают в систему только когда двигатель холодный,может на нём стоит система,что он греется от выхлопн газов пока холодный или просто включается какая-то доп система для прогрева?Тут на форуме встречалось почитать про клапан EGR с водяным охлаждением(может это где-то там? Ещё раз оговорюсь,по работе двигателя никаких нареканий нет.По утрам при открытии крышки расш бака,есть выход воздуха(типа там ещё осталось давление (может те 1,4 бар после которых крышка должна стравить лишнее,т.е.если газы пробились сюда,почему за ночь не уходит обратно?)

 

Буду рад любым мыслям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нужно понять, уходит ли жидкость Вообще. Хоть на сколько то приходится её добавлять? Скажем, раз в сутки.
2. Нужно понять, сколько раз в сутки можно спускать давление в системе охл.(откручиванием пробки например)
Если после каждой заводки, через некоторое время (5-15 мин.) на холостых оборотах - это может говорить о (ещё пока) пОре в прокладке.
Если после каждой заводки, через некоторое время (5-15 мин.) на средних оборотах или выше - это говорит о негерметичности прокладки (в месте граничащем с магистралью выпуска).
Если жидкость уходит (а как мы знаем на примере тосола лучшую текучесть он проявляет при более низкой температуре) через ночь, значит негерметичность. Попробуйте отследить по выхлопу (на салфетку например).
Гадать можно долго, но одно я знаю точно, система охлаждения на герметичность в сервисе Рено проверяется с наибОльшим допустимым давлением 2,5 бар. И если у Вас давление превышает или приближается к этой цифре значит система завоздушивается газами (выхлоп) других там нет, если бы, это были газы камеры сгорания, то масло было бы не масло, и уровень бы повышался. С повышением температуры двигателя давление в системе конечно же повышается, но оно не должно быть более 1-1,5 бар (точной цифры я не помню) Если он больше, значит что-то его нагнетает. Теперь вопрос: Помпа? - Нет, ведь система не тупиковая, а циркулируемая.
Попробуйте вместо пробки расширительного бачка одеть возд. шарик, так Вы сможете понять в момент каких оборотов повышается давление, и уходит ли тосол через ночь. И ещё, на начальном этапе тестирования обратите внимание на уровень жидкости в бачке , лучший показатель если жидкости на 5 мм ниже середины между min и max.
У ранних моделей рено R-5, R-19 при избыточном давлении в системе рвало верхний шланг радиатора, как у последних моделей проявляется эта неисправность я точно Вам не скажу, не знаю, полагаясь на опыт могу предположить.
Моё мнение - выхлоп идёт в сист. охл. Прогладка ГБЦ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда у меня такое было, я тоже долго не рассматривал прокладку ГБЦ, но к сожалению это была она. А так же все начиналось, как вы и описали, только ровно год назад.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда у меня такое было, я тоже долго не рассматривал прокладку ГБЦ, но к сожалению это была она. А так же все начиналось, как вы и описали, только ровно год назад.

 

Наверное рано или поздно любой с этим сталкивается... :to_become_senile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нужно понять, уходит ли жидкость Вообще. Хоть на сколько то приходится её добавлять? Скажем, раз в сутки.
2. Нужно понять, сколько раз в сутки можно спускать давление в системе охл.(откручиванием пробки например)
Если после каждой заводки, через некоторое время (5-15 мин.) на холостых оборотах - это может говорить о (ещё пока) пОре в прокладке.
Если после каждой заводки, через некоторое время (5-15 мин.) на средних оборотах или выше - это говорит о негерметичности прокладки (в месте граничащем с магистралью выпуска).
Если жидкость уходит (а как мы знаем на примере тосола лучшую текучесть он проявляет при более низкой температуре) через ночь, значит негерметичность. Попробуйте отследить по выхлопу (на салфетку например).
Гадать можно долго, но одно я знаю точно, система охлаждения на герметичность в сервисе Рено проверяется с наибОльшим допустимым давлением 2,5 бар. И если у Вас давление превышает или приближается к этой цифре значит система завоздушивается газами (выхлоп) других там нет, если бы, это были газы камеры сгорания, то масло было бы не масло, и уровень бы повышался. С повышением температуры двигателя давление в системе конечно же повышается, но оно не должно быть более 1-1,5 бар (точной цифры я не помню) Если он больше, значит что-то его нагнетает. Теперь вопрос: Помпа? - Нет, ведь система не тупиковая, а циркулируемая.
Попробуйте вместо пробки расширительного бачка одеть возд. шарик, так Вы сможете понять в момент каких оборотов повышается давление, и уходит ли тосол через ночь. И ещё, на начальном этапе тестирования обратите внимание на уровень жидкости в бачке , лучший показатель если жидкости на 5 мм ниже середины между min и max.
У ранних моделей рено R-5, R-19 при избыточном давлении в системе рвало верхний шланг радиатора, как у последних моделей проявляется эта неисправность я точно Вам не скажу, не знаю, полагаясь на опыт могу предположить.
Моё мнение - выхлоп идёт в сист. охл. Прогладка ГБЦ

Если изначально,утром в расш.бачке уровень около мин.и не трогать крышку,ничего не стравливать...короче вообще ничего не трогать...то через неделю будет всё точно так-же.Уровень на той-же отметке,но в печке будет какое-то время гулять воздух.Если двигатель уже был прогретый какое-то время назад,открываешь пробку-выходит воздух-и уровень повышается под самую пробку,после того как она поднялась,стравливание воздуха почти ничего не даст.После поездки жидкость выбросит через пробку...правое колесо будет мокрое внутри,ну и под бачком будут видны следы антифриза.Утром на холодную,если открыть кран для стравливания воздуха,то из него ничего не пойдёт,пока не открутишь крышку расш.бака.Стравил воздух-всё закрутил-завёл-через мин.открутил,опять воздух-стравил-закрутил-через некоторое время всё так-же....и так можно удалять воздух пока движок не прогреется.Посоветуйте (шарик-презерват.уже от двух чел.услышал--попробую) что и как ещё проверить?
P.S. Вчера похолодало,на улице около 1-3 град.Открыл капот,посмотрел уровень чуть выше мин...закрыл капот.Поездка до работы как-то удивила.Печка стала дуть тёпленьким-горячим воздухом,квадратики на шкале температуры стали прыгать(чего раньше вообще не было)....вроде как температура то повышается,то падает....но это уже наверно из-за того что езда от светофора,до светофора км 10 не больше и печку включал на макс темп,может двиг уже самой печкой охлаждал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда у меня такое было, я тоже долго не рассматривал прокладку ГБЦ, но к сожалению это была она. А так же все начиналось, как вы и описали, только ровно год назад.

Можно поподробнее?Всё точно так-же как и у меня было?Если так,то поеду менять прокладку(благо она уже есть) просто не хочется попадать на работу,а потом окажется что это ещё в чём-то причина была.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно поподробнее?Всё точно так-же как и у меня было?Если так,то поеду менять прокладку(благо она уже есть) просто не хочется попадать на работу,а потом окажется что это ещё в чём-то причина была.

никто вам не даст 100% гарантию. по вашим симптомам 95% прокладка ГБЦ и 5 % на трещину в головке и остальные причины. Тока вскрытие покажет. скорее всего прежний владелец залил ремонтный состав от трещин в блоке и продал в машину(вы написали что в бачке есть какие то примеси). на какое-то время хватило. собираетесь ездить дальше на машине- меняйте прокладку и проверяйте ГБЦ, может придется ее шлифануть(вдруг двигатель был подогрет) , проверте герметичность клапанов и притерите их при необходимости и тд. Не хотите ездить-заливайте опять ремсостав, мойте бачек и на рынок. пусть следующий хозяин разбирается. у нас снять поставить головку- около 50$, шлифовка-20$, клапана-20$,не знаю сколько у вас такая работа стоит, но не думаю что намного дороже

Share this post


Link to post
Share on other sites

А крышка маслянной горловины не в желтой пене?

 

У меня иногда куда-то девается антифриз, а потом его уровень долго не меняется ;(
Есть прикольная метода определения прорыва выхлопных газов в охлаждайку - специальная синяя химия, которая зеленеет, если в неё попадает выхлоп и синеет обратно, если выхлопа нет. Только у нас её не встречал пока. ;(
Если кратко

Share this post


Link to post
Share on other sites

никто вам не даст 100% гарантию. по вашим симптомам 95% прокладка ГБЦ и 5 % на трещину в головке и остальные причины. Тока вскрытие покажет. скорее всего прежний владелец залил ремонтный состав от трещин в блоке и продал в машину(вы написали что в бачке есть какие то примеси). на какое-то время хватило. собираетесь ездить дальше на машине- меняйте прокладку и проверяйте ГБЦ, может придется ее шлифануть(вдруг двигатель был подогрет) , проверте герметичность клапанов и притерите их при необходимости и тд. Не хотите ездить-заливайте опять ремсостав, мойте бачек и на рынок. пусть следующий хозяин разбирается. у нас снять поставить головку- около 50$, шлифовка-20$, клапана-20$,не знаю сколько у вас такая работа стоит, но не думаю что намного дороже

Что-то совсем халява у вас,сомневаюсь что у нас за 100$ это кто-то будет делать....ладно попробуем потратить около 5к руб на замену прокладки(прокладка 20$),а там тогда будем думать,машина нравится,не хочется менять.
да,а про это,кто что думает...........(9) Охладитель отработавших газов ............ЧТО ЭТО ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то совсем халява у вас,сомневаюсь что у нас за 100$ это кто-то будет делать....ладно попробуем потратить около 5к руб на замену прокладки(прокладка 20$),а там тогда будем думать,машина нравится,не хочется менять.
да,а про это,кто что думает...........(9) Охладитель отработавших газов ............ЧТО ЭТО ???

это цены в гаражах. на сто или у од цены совсем другие.а Охладитель отработавших газов-это теплообменик для системы егр, чтобы немного охладить поток отводимых газов на дожиг Edited by adh

Share this post


Link to post
Share on other sites

это цены в гаражах. на сто или у од цены совсем другие.а Охладитель отработавших газов-это теплообменик для системы егр, чтобы немного охладить поток отводимых газов на дожиг

Где эта штука находится? Там по схеме нарисован ещё один клапан стравливания воздуха.Если видели конструкцию-там могут газы попасть в охл.жидк.,может там прокладка какая-то не герметична?Просто по логике,если газы через дырявую прокладку гбц попадают в охл.жидкость,то при стоянке(сутки и больше у меня остаётся давление в системе охл) всё должно уйти обратно,но не уходит вопрос почему?Гонял к ОД,они сказали,с чего вы взяли что у вас не герметична система? у вас всё хорошо,как проверяли не знаю.Правда сомневаюсь в их компетентности(слишком много ИЛИ)..по их приговору-или забилась печка или трещина в блоке или термостат не так работает,ищите дизелиста кто понимает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитал тему Такая же беда и у меня!!!!!!!!!!!!!!...
Машину купил в феврале 2011г - гранд сценик 1.9dCi 2005 года
Первое на что обратил внимание это ЧЕРНЫЙ расширительный бачок Снял на промывку Полоскал моющими средствами так как чёрный налёт был застарелый Спросил на СТО про "ЭТО" спец сказал "У ВСЕХ РЕНОшек ТАКОЕ" Поставил бачок и сменил антифриз Старый антифриз был негрязный
Когда стал развоздушивать систему - обратил внимание на ВОЗДУХ поступающий в бачок Создавалось избыточное д авление При работающем двигателе жидкость уходила в систему а при открывании пробки бачок наполнялся и сильно шипел... Добился устойчивого уровня и стал ездить Ожидая что будет дальше... Уровень жидкости в бачке постоянный при закрытой пробке Масло в норме Проехал уже 8000 км Летом не грелась ВСЁ БЫЛО ОК !! К зиме решил поменять радиатор печки Сняли старый а в нём масло Антифриз чистый прозрачный Залил свежий В данный момент езжу и наблюдаю за системой Лишний антифриз выгнало Решил неплотно закручивать пробку на бачке чтобы стравливать давление..
...РЕБЯТА ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ - КТО и КАК решал эту проблему ... :to_become_senile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хорошо если в прокладке гбц все проблемы . А может и трещена в головке блока быть . Такие же симтомы были , решил прокладку заменить а пришлось головку блока менять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитал тему Такая же беда и у меня!!!!!!!!!!!!!!...
Машину купил в феврале 2011г - гранд сценик 1.9dCi 2005 года
Первое на что обратил внимание это ЧЕРНЫЙ расширительный бачок Снял на промывку Полоскал моющими средствами так как чёрный налёт был застарелый Спросил на СТО про "ЭТО" спец сказал "У ВСЕХ РЕНОшек ТАКОЕ" Поставил бачок и сменил антифриз Старый антифриз был негрязный
Когда стал развоздушивать систему - обратил внимание на ВОЗДУХ поступающий в бачок Создавалось избыточное д авление При работающем двигателе жидкость уходила в систему а при открывании пробки бачок наполнялся и сильно шипел... Добился устойчивого уровня и стал ездить Ожидая что будет дальше... Уровень жидкости в бачке постоянный при закрытой пробке Масло в норме Проехал уже 8000 км Летом не грелась ВСЁ БЫЛО ОК !! К зиме решил поменять радиатор печки Сняли старый а в нём масло Антифриз чистый прозрачный Залил свежий В данный момент езжу и наблюдаю за системой Лишний антифриз выгнало Решил неплотно закручивать пробку на бачке чтобы стравливать давление..
...РЕБЯТА ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ - КТО и КАК решал эту проблему ... :to_become_senile:

Проблему пока не решил,так и катаюсь....но наверно скоро решусь на замену прокладки,как будут результаты отпишусь.
p.s. Расширительный бачок тоже изнутри покрыт серым налётом(застарелым))),но налёт есть как бы выше уровня макс. наверно просто когда-то отложилось и не смывается антифризом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Избыточное давление в системе охлаждения должно быть - образуется при нагреве ОЖ
2) при открывании крышки раширительного бачка жидкость вполне может вскипать. Вспоминаем физику, чем ниже давление - тем ниже темпиратура кипения (В горах вода вскипает при 60 градусах). Открываете крышку расширительного бачка - давление падает, жидкойсть в ррайоне самых горячих деталей двигателя вскипает.
3) В крышке расширительного бака есть клапан ограничивающий давление. Если клапан исправен, то чрезмерное давление он будет стравливать сам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...РЕБЯТА ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ - КТО и КАК решал эту проблему ... :to_become_senile:

Неоднократно, на разных машинах решал подобную проблему - замена прокладки ГБЦ.
На дизеле СангЕнг (этим летом) - трещина в ГБЦ - заварка трещины, замена прокладки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ подскажите что может быть: после встречи клапанов и соответственно ремонта пару дней поездил появилась течь антифриза загнал сделали, но уже утром на холодную машину появляется запах антифриза в салоне через минут 10 уходит когда прогреется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ подскажите что может быть: после встречи клапанов и соответственно ремонта пару дней поездил появилась течь антифриза загнал сделали, но уже утром на холодную машину появляется запах антифриза в салоне через минут 10 уходит когда прогреется.

Не совсем понятно.....загнал-сделали....что сделали? может просто не доделали или делали не то что нужно?Если запах в салоне-то печка и её патрубки где то здесь искать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

согласен с предыдущим оратором. :D Скорее всего при подключении печки к охлаждающей системе плохо зафиксировали патрубки. Или при надевании патрубка его перекосило/закусило, а потом этот перекос, не заметив, прижали хомутом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...РЕБЯТА ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ - КТО и КАК решал эту проблему ... :to_become_senile:

 

Ну вот и дошли руки до ремонта.Итак,вся проблема была в негерметичности прокладки головки.Газы попадали в антифриз через прокладку,с течением времени симптомы только увеличивались(что логично).При вскрытии было явно видно где это происходило,в одном цилиндре были видны следы охл.жидкости(часть поверхности вымыта от сажи).Проверили головку,посоветовали отшлифовать(в этом районе был провал по плоскости)..отшлифовали на 0,12мм.Всё собрали пока полёт нормальный.Почитав форум про вкладыши попросил поменять их для профилактики.ЛЮДИ МЕНЯЙТЕ ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ при покупке машины,совет нужный.У меня были в очень плачевном состоянии,если б не поменял....в ближайшее время скорее всего попал бы на движок.По словам ремонтников такой характер износа не встречали.В верхних полукольцах примерно в районе где у других есть отверстие для смазки у меня были раковины,на вид больше похожие на коррозию,а не на мех.износ.Величина этих раковин от мин 0,5 мм на 1вклад. до 9 мм на последнем,и глубиной не меньше 1 мм.Машина из бельгии пробег реальный 130тыс....масло меняли буржуи через 30тыс-вот и результат сказался на вкладышах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЛЮДИ МЕНЯЙТЕ ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ при покупке машины,совет нужный.

Поддерживаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возвращаюсь в тему Решил заменить прокладку ГБЦ Действительно-после замены всё пришло в норму!! Езжу и наслаждаюсь ЖАРОЙ в салоне!!! Все дела обошлись в 500 бак$ов.. В цену вошло: СНЯТЬ-ПОСТАВИТЬ ГОЛОВУ (со снятием турбины.коллектора.ТНВД.панелей подкапотного пространства.разборка головы. и т.д.). ОПРЕССОВКА И ШЛИФОВКА ГОЛОВКИ на 0.15 . ПРИТИРКА КЛАПАНОВ. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ.замена сальников распредвала. ЗАМЕНА ВСЕХ ЗАТРОНУТЫХ ПРОКЛАДОК. продувка системы охлаждения. СМЕНА РЕМНЕЙ. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ - воздушного масляного топливного салонного. СМЕНА АНТИФРИЗА и МАСЛА.естественно прокладки под форсунки... может что то и упустил... Делали 3 дня...
... может кому то инфа будет полезна ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возвращаюсь в тему Решил заменить прокладку ГБЦ Действительно-после замены всё пришло в норму!! Езжу и наслаждаюсь ЖАРОЙ в салоне!!! Все дела обошлись в 500 бак$ов.. В цену вошло: СНЯТЬ-ПОСТАВИТЬ ГОЛОВУ (со снятием турбины.коллектора.ТНВД.панелей подкапотного пространства.разборка головы. и т.д.). ОПРЕССОВКА И ШЛИФОВКА ГОЛОВКИ на 0.15 . ПРИТИРКА КЛАПАНОВ. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ.замена сальников распредвала. ЗАМЕНА ВСЕХ ЗАТРОНУТЫХ ПРОКЛАДОК. продувка системы охлаждения. СМЕНА РЕМНЕЙ. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ - воздушного масляного топливного салонного. СМЕНА АНТИФРИЗА и МАСЛА.естественно прокладки под форсунки... может что то и упустил... Делали 3 дня...
... может кому то инфа будет полезна ....

 

Привет Олег, я из Пскова у меня Сеня2 1,5 dci похоже у меня проблема с воздухом в ОЖ
где ремонился подскажи пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пипец, ребят. Один-в-один такая же фигня. Купил машину (Scenic 2 2009 1.5 K9K 732) в октябре 2012, примерно 7 ткм прошёл вообще без проблем. В мае 2013 обратил внимание, что на внутренних стенках расширительного бачка появился маслянистый налёт. Уверен, что ещё в апреле его не было, бачок был чистый - проверял. Никаких отклонений в работе системы не заметил (за исключением чуть сопливящего нижнего патрубка радиатора охлаждения - поджал и всё). Поэтому очистил часть стенки расширительного бачка, для того чтобы определить скорость появления налёта и продолжил эксплуатировать машину в обычном режиме. В ноябре с приходом холодов ситуация не изменилась - на очищенной стенке бачка новый налёт не появился, печка грела хорошо, мотор прогревался в штатном режиме. К этому времени с момента покупки машина прошла уже 17 ткм. Но вот пару дней назад довелось съездить в дальнюю поездку (1500 км чуть больше чем за сутки в режиме 110-120 км/ч) и после этого появились проблемы: завожу двигатель после продолжительного простоя, начинаю движение и двигатель прогревается до пяти булок очень быстро, практически как бензинка, но при этом тепла от печки нет, дует просто холодный воздух. Через какое-то время печка начинает работать, указатель температуры ОЖ немного падает, потом выравнивается. И далее при продолжительных поездках печка работает без проблем. Но если остановится и минут 20-30 потарахтеть на холостых оборотах, печка снова отключается, а указатель температуры почти сразу же поднимается с двух до пяти булок и держится на этом уровне. Нового налёта на бачке не появилось. Бульканья в бачке также не наблюдается, эмульсии в масле нет. Уровень ОЖ в бачке также не меняется и на холодной машине держится на уровне 4мм выше минимума. Попробовал осторожно открыть крышку бачка на горячем двигателе - через пару секунд уровень антифриза стремительно поднимается и он начинает активно выливаться из бачка.

 

Вопросы не оригинальные: куда копать? Проблема в прокладке ГБЦ? Или проблема в управляющей электрике климат-контроля? С чего начать диагностику?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прокладка гбц

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прокладка гбц

 

Т.е. просто заменив прокладку ГБЦ можно решить проблему? Или по ходу поднятия головы ещё что-то может вылезти? И какова цена моего попадалова? :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

по ходу поднятия головы

прилично,попадешь,ну естессно не дороже денег.если г.р.м изношен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е. просто заменив прокладку ГБЦ можно решить проблему? Или по ходу поднятия головы ещё что-то может вылезти? И какова цена моего попадалова? :(

Сначала, как минимум, снять и дефектировать. В противном случае, - это гадание.
А снимать придется, т.к. присутствуют явные признаки пробитой прокладки ГБЦ.
Проходил данный путь (на другом авто), причем, проявлялось, когда на трассу выедешь. По городскому циклу почти не проявлялось.
Обошелся 50евро (болты+прокладка), и полдня в гараже.
Удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обошелся 50евро (болты+прокладка), и полдня в гараже.
Удачи.

думаю по дороже будет,сальники колпачки,причина пробития,и тд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е. просто заменив прокладку ГБЦ можно решить проблему? Или по ходу поднятия головы ещё что-то может вылезти? И какова цена моего попадалова? :(

Обязательно еще проверить голову на перекос и лучше шлифануть

Share this post


Link to post
Share on other sites

С такой же ерундой откатала две недельки,результат ,сняли гбц ,но сменой прокладки не обошлось..новые поршни расточка цилиндров под поршни.сейцас все встало в норму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

все встало в норму.

а по деньгам во сколько?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а по деньгам во сколько?

Поршни по 2400.расточка 4000.болты 1000 .ремень грм 2000+-.термостат1300.прокладка 900.масло 1000.антифриз 450.и работа 15000т.р.День разобрать,день расточка,день пропал в пустую откл электро,день собрать,день тестировать.проверять .Обкатка 2000км.смена масла.Аппоненту будет проще.т.к он находится не далеко от Евгения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

расточка

спасибо,именно то что хотел узнать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поршни по 2400.расточка 4000.болты 1000 .ремень грм 2000+-.термостат1300.прокладка 900.масло 1000.антифриз 450.и работа 15000т.р.День разобрать,день расточка,день пропал в пустую откл электро,день собрать,день тестировать.проверять .Обкатка 2000км.смена масла.Аппоненту будет проще.т.к он находится не далеко от Евгения.

 

Пипец :(
Уже написал Жене

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ни чего страшного.Странно ,что машина 2009.да и за последнее время ..с такими неисправностями,как прокладка гбц и воздух в системе охлаждения,участились.Я пока искала ..что да как ,просмотрела на форуме сообщений 10..за месяц.,все с такими проблемами.Все будет Гуд.!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ни чего страшного.Странно ,что машина 2009.да и за последнее время ..с такими неисправностями,как прокладка гбц и воздух в системе охлаждения,участились.Я пока искала ..что да как ,просмотрела на форуме сообщений 10..за месяц.,все с такими проблемами.Все будет Гуд.!

 

В том то и дело. Целенаправленно искал машину посвежее чтобы ездить, а не ремонтами заниматься. А тут... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Целенаправленно искал машину посвежее чтобы ездить, а не ремонтами заниматься. А тут... :(

Блин стирай скорей, а то WORM прочитает..... и начнется...... он у нас такой

Share this post


Link to post
Share on other sites

а то WORM прочитает..... и начнется...... он у нас такой

да ему сейчас глубоко фиолетово,он сейчас форум корейцев изучает B)

 

Пипец
Уже написал Жене

не парься он челс большим опытом, с руками,все гуд сделает Edited by BORGORD

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пипец, ребят. Один-в-один такая же фигня. Купил машину (Scenic 2 2009 1.5 K9K 732) в октябре 2012, примерно 7 ткм прошёл вообще без проблем. В мае 2013 обратил внимание, что на внутренних стенках расширительного бачка появился маслянистый налёт. Уверен, что ещё в апреле его не было, бачок был чистый - проверял. Никаких отклонений в работе системы не заметил (за исключением чуть сопливящего нижнего патрубка радиатора охлаждения - поджал и всё). Поэтому очистил часть стенки расширительного бачка, для того чтобы определить скорость появления налёта и продолжил эксплуатировать машину в обычном режиме. В ноябре с приходом холодов ситуация не изменилась - на очищенной стенке бачка новый налёт не появился, печка грела хорошо, мотор прогревался в штатном режиме. К этому времени с момента покупки машина прошла уже 17 ткм. Но вот пару дней назад довелось съездить в дальнюю поездку (1500 км чуть больше чем за сутки в режиме 110-120 км/ч) и после этого появились проблемы: завожу двигатель после продолжительного простоя, начинаю движение и двигатель прогревается до пяти булок очень быстро, практически как бензинка, но при этом тепла от печки нет, дует просто холодный воздух. Через какое-то время печка начинает работать, указатель температуры ОЖ немного падает, потом выравнивается. И далее при продолжительных поездках печка работает без проблем. Но если остановится и минут 20-30 потарахтеть на холостых оборотах, печка снова отключается, а указатель температуры почти сразу же поднимается с двух до пяти булок и держится на этом уровне. Нового налёта на бачке не появилось. Бульканья в бачке также не наблюдается, эмульсии в масле нет. Уровень ОЖ в бачке также не меняется и на холодной машине держится на уровне 4мм выше минимума. Попробовал осторожно открыть крышку бачка на горячем двигателе - через пару секунд уровень антифриза стремительно поднимается и он начинает активно выливаться из бачка.

 

Вопросы не оригинальные: куда копать? Проблема в прокладке ГБЦ? Или проблема в управляющей электрике климат-контроля? С чего начать диагностику?


Начало как прокладка ГБЦ, а потом вина термостата.
Век живи , век учись. Так дураком и помру!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

+100- Прокладка ГБЦ. Неделю назад я тоже уже поменял. Симптомы точно такиеже были. Сейчас всё гуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да ему сейчас глубоко фиолетово,он сейчас форум корейцев изучает B)

 


не парься он челс большим опытом, с руками,все гуд сделает

 

Много денег просит. Вроде есть люди с хорошим опытом, которые готовы сделать дешевле

 

+100- Прокладка ГБЦ. Неделю назад я тоже уже поменял. Симптомы точно такиеже были. Сейчас всё гуд.

 

Просто прокладку поменял и всё? А шлифовку не делал?

Share this post


Link to post
Share on other sites

шлифовать голову не стали, а просто проверили всё гуд. Поменяли прокладку и антифриз. Главное перед сборкой всё ОЧЕНЬ хорошо отмыть и отчистить и будет Вам счастье:)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

шлифовать голову не стали, а просто проверили всё гуд. Поменяли прокладку и антифриз. Главное перед сборкой всё ОЧЕНЬ хорошо отмыть и отчистить и будет Вам счастье:)))

 

Только что отзвонился на сервис. Головку сняли, есть пару точек "микропрорывов" как они сказали. Но в целом никакого криминала, за исключением... приводного ремня. Средняя дорожка выедена и он был близок к обрыву, а обрыв приводного обычно ведёт к затягиванию ошмётков под ремень ГРМ, обрывом последнего и встречей. Так что пробой прокладки случился достаточно вовремя :) В четверг голову отдают на шлифовку и проверку, если повезёт в пятницу буду на своих колёсах :)

 

P.S. Приводной ремень фирмы Gates, вроде поставщик на конвейер, менял год назад на официальном сервисе вместе с комплектом ГРМ и прочими расходниками. Прошёл 18 ткм. Почему расслоился, вопрос без ответа...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитав все вышеописанные проблемы,а именно:
1)завоздушивание системы охлаждения (спуск воздуха через крышку расширительного бачка вело к выплёскиванию антифриза,причём лился без остановки и через термостат не приводило к желаемому резузьтату)
2)печка не грела вообще
3)температура о/ж на дисплее поднималась до 5-6 делений,всё время скакала (патрубки при этом холодные)
4)при езде на короткие расстояния заводилась еле-еле.на дальние-вообще никак (помогало спустить весь воздух из системы ож),аккумулятор новый,крутил без толку
решился на вскрытие головки.
С таким делом я столкнулся первый раз.Всю главную работу выполняет толковый парень,в прошлом он делал себе тоже самое.Я при всё этом присутствую,выполняя простейшие операции.
Вскрытие показало прорыв прокладки в районе 2 и 3 цилиндров.4 вообще работал без охлаждения.Головку немного повело.Проверяли длинной стальной линейкой.Требуется шлифовка.
P.S.:Если обладаете знаниями,а самое главное временем и местом,где можно разобрать авто и оставить его до прихода всех деталей,можно вскрыть самому.Никто в мастерских не будет щепетильно относится к вашему движку кроме вас самих,там столько "каки",которое надо убирать и чистить.На разбор ушло 2 дня.Большую часть этого времени ушло на борьбу с неподатливыми болтами и неудобством подлезть к ним.

Edited by Турбодизель69

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитав все вышеописанные проблемы,а именно:
1)завоздушивание системы охлаждения (спуск воздуха через крышку расширительного бачка вело к выплёскиванию антифриза,причём лился без остановки и через термостат не приводило к желаемому резузьтату)
2)печка не грела вообще
3)температура о/ж на дисплее поднималась до 5-6 делений,всё время скакала (патрубки при этом холодные)
4)при езде на короткие расстояния заводилась еле-еле.на дальние-вообще никак (помогало спустить весь воздух из системы ож),аккумулятор новый,крутил без толку
решился на вскрытие головки.
С таким делом я столкнулся первый раз.Всю главную работу выполняет толковый парень,в прошлом он делал себе тоже самое.Я при всё этом присутствую,выполняя простейшие операции.
Вскрытие показало прорыв прокладки в районе 2 и 3 цилиндров.4 вообще работал без охлаждения.Головку немного повело.Проверяли длинной стальной линейкой.Требуется шлифовка.
P.S.:Если обладаете знаниями,а самое главное временем и местом,где можно разобрать авто и оставить его до прихода всех деталей,можно вскрыть самому.Никто в мастерских не будет щепетильно относится к вашему движку кроме вас самих,там столько "каки",которое надо убирать и чистить.На разбор ушло 2 дня.Большую часть этого времени ушло на борьбу с неподатливыми болтами и неудобством подлезть к ним.

После шлифовки головки надо обязательно нарезать новые седла клапанов с последующей регулировкой последних, а это очень геморно. Не проще купить в Беларуси отремонтированную и проверенную башку ведь там цена вопроса небольшая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитав все вышеописанные проблемы,а именно:
1)завоздушивание системы охлаждения (спуск воздуха через крышку расширительного бачка вело к выплёскиванию антифриза,причём лился без остановки и через термостат не приводило к желаемому резузьтату)
2)печка не грела вообще
3)температура о/ж на дисплее поднималась до 5-6 делений,всё время скакала (патрубки при этом холодные)
4)при езде на короткие расстояния заводилась еле-еле.на дальние-вообще никак (помогало спустить весь воздух из системы ож),аккумулятор новый,крутил без толку
решился на вскрытие головки.
С таким делом я столкнулся первый раз.Всю главную работу выполняет толковый парень,в прошлом он делал себе тоже самое.Я при всё этом присутствую,выполняя простейшие операции.
Вскрытие показало прорыв прокладки в районе 2 и 3 цилиндров.4 вообще работал без охлаждения.Головку немного повело.Проверяли длинной стальной линейкой.Требуется шлифовка.
P.S.:Если обладаете знаниями,а самое главное временем и местом,где можно разобрать авто и оставить его до прихода всех деталей,можно вскрыть самому.Никто в мастерских не будет щепетильно относится к вашему движку кроме вас самих,там столько "каки",которое надо убирать и чистить.На разбор ушло 2 дня.Большую часть этого времени ушло на борьбу с неподатливыми болтами и неудобством подлезть к ним.

 

Практическими знаниями и временем для самостоятельного ковыряния в гараже увы не обладаю. Поэтому есть как есть. Завтра постараюсь съездить на сервис и посмотреть что там да как.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Практическими знаниями и временем для самостоятельного ковыряния в гараже увы не обладаю. Поэтому есть как есть. Завтра постараюсь съездить на сервис и посмотреть что там да как.

 

Ремень ГРМ обязательно менять (знаю, что на безниновых моторах по технотам Рено обязательно)? Ремень ГРМ прошёл 18 ткм, на вид как новый, мастер на СТО и продавец запчастей говорят в один голос, что не нужно. Какие мнения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ремень ГРМ обязательно менять (знаю, что на безниновых моторах по технотам Рено обязательно)? Ремень ГРМ прошёл 18 ткм, на вид как новый, мастер на СТО и продавец запчастей говорят в один голос, что не нужно. Какие мнения?

Не стоит, если не прошел половины ресурса и состояние хорошее. Так советовали мне знающие люди. Ролик проверить не забудь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прочитав все вышеописанные проблемы,а именно:
1)завоздушивание системы охлаждения (спуск воздуха через крышку расширительного бачка вело к выплёскиванию антифриза,причём лился без остановки и через термостат не приводило к желаемому резузьтату)
2)печка не грела вообще
3)температура о/ж на дисплее поднималась до 5-6 делений,всё время скакала (патрубки при этом холодные)
4)при езде на короткие расстояния заводилась еле-еле.на дальние-вообще никак (помогало спустить весь воздух из системы ож),аккумулятор новый,крутил без толку
решился на вскрытие головки.
С таким делом я столкнулся первый раз.Всю главную работу выполняет толковый парень,в прошлом он делал себе тоже самое.Я при всё этом присутствую,выполняя простейшие операции.
Вскрытие показало прорыв прокладки в районе 2 и 3 цилиндров.4 вообще работал без охлаждения.Головку немного повело.Проверяли длинной стальной линейкой.Требуется шлифовка.
P.S.:Если обладаете знаниями,а самое главное временем и местом,где можно разобрать авто и оставить его до прихода всех деталей,можно вскрыть самому.Никто в мастерских не будет щепетильно относится к вашему движку кроме вас самих,там столько "каки",которое надо убирать и чистить.На разбор ушло 2 дня.Большую часть этого времени ушло на борьбу с неподатливыми болтами и неудобством подлезть к ним.

На сколько можно шлифануть, как потом замерить выступание клапанов, подобрать регулировочные стаканы, правильно ‘‘прошарошить‘‘ седла - все это нужно знать и уметь. Думаю, самим вам не сделать. Плюс нужен специнструмент. Будете покупать на один раз? Выгоднее отмыв самому ‘‘каку‘‘, отнести головку в ремонт специалистам, и самим уже собрать мотор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this