Пример HTML-страницы
Аббат Букмон

Охлаждение

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

183 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

неделю назад менял ож вместе с мотором

 

А мотор новый Или б\ушный? Может в нём проблема?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потрогай патрубки,может термостат большой круг не открывает?7

патрубки горячие

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

и радиатор горячий?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а может вентилятор неправильно подключили и он крутит в другую сторону и не охлаждает мотор может плохо развоздушили систему стань под горку хорошую передом вверх и пускай пороботает немного должна разваздушиться система, а может датчику включения вентилятора пипец пора менять,

Изменено пользователем хабибулин

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Всем привет.
Вот столкнулся с проблемкой - уходит ОЖ. При чём только когда потолкаешся в пробках. После осмотра обнаружил что есть не большая трещина в верхнем патрубке радиатора. Кто нибудь сталкивался с таким и как можно победить самому?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

резиновом?? или в соске пластиковом на радиаторе.
если на радиаторе то лучше заменить. т.к. клеить это не на долго. максимум на полгода. тем более что сейчас слишком жарко.
в Новгороде в Автомире у самолета радиатор стоить примерно 1650 руб.

Изменено пользователем Борис Витальевич

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

резиновом?? или в соске пластиковом на радиаторе.
если на радиаторе то лучше заменить. т.к. клеить это не на долго. максимум на полгода. тем более что сейчас слишком жарко.
в Новгороде в Автомире у самолета радиатор стоить примерно 1650 руб.

Да, именно в пластиковом радиатора. Спасибо за подсказку. при такой стоимости думаю что нет смычла что то мудрить.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 месяца спустя...

Привет всем!!!! У меня движок k7j700 1,4лит 75лош
Кто может подсказать? Причина вот в чем, поехал я однажды в Самару,при езде 90км/ч проехал я 120км у меня поднимается температура Охлаждающей жидкости,я прибавил печку на всю тогда у меня температура на чела спадать,потом я убавил печку но температура жидкости полезла верх, пришлось прибавить заново печку, так я доехал до Самары. На второй день я ездил по Самаре 60км/ч и печка была включена на середину мощность, температура Охлаждающей жидкости не поднималась. Поехал дамой со скоростью 90км/ч, а температура жидкость на чела подниматься верх, я прибавил печку снова и тоже доехал домой. В чем может причина??? я предполагаю что термостат гоняет ож по маленькому кругу.

Изменено пользователем twincam

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для начала хотелось бы от Вас получить ответы на некоторые вопросы, для более подробной картины...
1. Какой реальный пробег авто?
2. Какую ОЖ используете (антифриз или тасол)?
3. Не было ли повреждений радиатора и последующей пайки, замены шлангов?
4. Когда проводилась замена приводных ремней ?
5. Когда меняли водяную помпу и меняли ли вообще?
6. При повышении температуры не обращали внимание, поднимается ли уровень ОЖ в расширительном бачке?
7. Проверяли систему на герметичность ( не ослабли ли обжимные хомуты, трещины на шлангах, подтекание ОЖ)?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для начала хотелось бы от Вас получить ответы на некоторые вопросы, для более подробной картины...
1. Какой реальный пробег авто?
2. Какую ОЖ используете (антифриз или тасол)?
3. Не было ли повреждений радиатора и последующей пайки, замены шлангов?
4. Когда проводилась замена приводных ремней ?
5. Когда меняли водяную помпу и меняли ли вообще?
6. При повышении температуры не обращали внимание, поднимается ли уровень ОЖ в расширительном бачке?
7. Проверяли систему на герметичность ( не ослабли ли обжимные хомуты, трещины на шлангах, подтекание ОЖ)?

 


1. У машина пробег 13245км
2. Не оригинальную, цветом жёлтоватого, был залит розовый.
3. Радиатор только снимал и продувал соты, замена шлангов не была.
4. Ремень генератора не менял, я смотрел у него направляющие не лопнули,не трешен , а цепь не трогал.
5. Я не знаю, сам я не менял.
6. Я смотрел в расширительный бочек не поднимается,я трогал нижний патрубок который идет в термостат он не горячий, рука терпит.
7. Я смотрел герметичность не подтекает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для начала хотелось бы от Вас получить ответы на некоторые вопросы, для более подробной картины...
1. Какой реальный пробег авто?
2. Какую ОЖ используете (антифриз или тасол)?
3. Не было ли повреждений радиатора и последующей пайки, замены шлангов?
4. Когда проводилась замена приводных ремней ?
5. Когда меняли водяную помпу и меняли ли вообще?
6. При повышении температуры не обращали внимание, поднимается ли уровень ОЖ в расширительном бачке?
7. Проверяли систему на герметичность ( не ослабли ли обжимные хомуты, трещины на шлангах, подтекание ОЖ)?

1-пр не вопрос
2 не вопрос
3-пр не вопрос
4-вообще не вопрос
5-пр не вопрос
6-вопрос
7-вопрос
не аксиома,но снял бы и проверил термостат,пр 99%

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1-пр не вопрос
2 не вопрос
3-пр не вопрос
4-вообще не вопрос
5-пр не вопрос
6-вопрос
7-вопрос
не аксиома,но снял бы и проверил термостат,пр 99%

 

 

7. А почему ты уверен что это термостат? У тебя была тоже такая проблема?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7. А почему ты уверен что это термостат? У тебя была тоже такая проблема?

По твоему описанию проблемы.Вынь термостат и проверь в кружке на газовой плите начало откр.89гр-полное откр.101гр.У тебя при вкл. печки темп. падает?? Да.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По твоему описанию проблемы.Вынь термостат и проверь в кружке на газовой плите начало откр.89гр-полное откр.101гр.У тебя при вкл. печки темп. падает?? Да.

 

 

Ты думаешь что он открывает по меленькому кругу?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ты думаешь что он открывает по меленькому кругу?

Ну почему по мЕленькому кругу???Может не полностью открываться,подклинивать.Я вообще не думаю :laugh: Изменено пользователем ГСГ

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну почему по мЕленькому кругу???Может не полностью открываться,подклинивать.Я вообще не думаю :laugh:

 

Все вопросы задавались не любопытства ради, а для установления истинной неисправности. Возможно, причина в том, что не полностью удален воздух из системы, т.к. снимался радиатор.
У официалов узнал, что ресурс водяной помпы в среднем рассчитан 160-180 тыс.км, возможно проскальзывание крыльчатки....
И еще вопрос для уточнения, включается ли вентилятор охлаждения и как часто это происходит?

 

Начинать разбираться с проблемой надо с малого (признаки, которые можно определить без разборки), все разобрать всегда успеете...))))
Ниже отображены выдержки из тех.нот по работе системы охлаждения двигателя и правильного удаления воздуха из системы.

 

Система предотвращения перегрева двигателя управляется непосредственно компьютером впрыска. Информация о температуре охлаждающей жидкости поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска (см.главу 17 ”Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости”). После выключения зажигания компьютер впрыска переходит в режим мониторинга. Если в течение первых двух минут после остановки двигателя, температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 102оС, срабатывает реле включения электровентилятора в режиме работы с низкой частотой вращения. При снижении температуры ниже 96оС реле блока электровентиляторов размыкается (время работы не должно превышать 10 минут).

 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Заполнение охлаждающей жидкостью и удаление воздуха 19-219
Кран радиатора отопителя отсутствует.
Циркуляция жидкости через радиатор отопителя происходит постоянно, что улучшает общее охлаждение двигателя.
Именно по этой причине, нельзя полностью полагаться на неисправности термостата, как утверждает коллега ГСГ
Напишите обязательно, как происходит включение вентилятора при дальних поездках на скорости, в прохладную погоду и в городе в пробках???
ЗАПОЛНЕНИЕ
Проверьте затяжку пробки или пробок сливных отверстий.
Выверните пробки из двух отверстий для удаления воздуха.
Залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка.
Вверните пробки в отверстия для удаления воздуха, как только жидкость начнет вытекать из них непрерывной струей.
Запустите двигатель (доведите обороты двигателя до 2500 об/мин).
В течение примерно 4 минут доливайте жидкость в бачок, причем уровень жидкости должен быть как можно ближе к верхней кромке горловины бачка.
Закройте пробку расширительного бачка.
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Дайте двигателю поработать в течение 10 минут с частотой вращения 2500 об/мин до включения электровентилятора(ров) (время, необходимое для автоматической дегазации системы).
Проверьте, что уровень жидкости находится около отметки «Maxi».
НЕ ОТВОРАЧИВАЙТЕ ПРОБКУ ИЛИ ПРОБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.
ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА.

Изменено пользователем визитер

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Все вопросы задавались не любопытства ради, а для установления истинной неисправности. Возможно, причина в том, что не полностью удален воздух из системы, т.к. снимался радиатор.
У официалов узнал, что ресурс водяной помпы в среднем рассчитан 160-180 тыс.км, возможно проскальзывание крыльчатки....
И еще вопрос для уточнения, включается ли вентилятор охлаждения и как часто это происходит?

 

Начинать разбираться с проблемой надо с малого (признаки, которые можно определить без разборки), все разобрать всегда успеете...))))
Ниже отображены выдержки из тех.нот по работе системы охлаждения двигателя и правильного удаления воздуха из системы.

 

Система предотвращения перегрева двигателя управляется непосредственно компьютером впрыска. Информация о температуре охлаждающей жидкости поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска (см.главу 17 ”Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости”). После выключения зажигания компьютер впрыска переходит в режим мониторинга. Если в течение первых двух минут после остановки двигателя, температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 102оС, срабатывает реле включения электровентилятора в режиме работы с низкой частотой вращения. При снижении температуры ниже 96оС реле блока электровентиляторов размыкается (время работы не должно превышать 10 минут).

 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Заполнение охлаждающей жидкостью и удаление воздуха 19-219
Кран радиатора отопителя отсутствует.
Циркуляция жидкости через радиатор отопителя происходит постоянно, что улучшает общее охлаждение двигателя.
Именно по этой причине, нельзя полностью полагаться на неисправности термостата, как утверждает коллега ГСГ
Напишите обязательно, как происходит включение вентилятора при дальних поездках на скорости, в прохладную погоду и в городе в пробках???
ЗАПОЛНЕНИЕ
Проверьте затяжку пробки или пробок сливных отверстий.
Выверните пробки из двух отверстий для удаления воздуха.
Залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка.
Вверните пробки в отверстия для удаления воздуха, как только жидкость начнет вытекать из них непрерывной струей.
Запустите двигатель (доведите обороты двигателя до 2500 об/мин).
В течение примерно 4 минут доливайте жидкость в бачок, причем уровень жидкости должен быть как можно ближе к верхней кромке горловины бачка.
Закройте пробку расширительного бачка.
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Дайте двигателю поработать в течение 10 минут с частотой вращения 2500 об/мин до включения электровентилятора(ров) (время, необходимое для автоматической дегазации системы).
Проверьте, что уровень жидкости находится около отметки «Maxi».
НЕ ОТВОРАЧИВАЙТЕ ПРОБКУ ИЛИ ПРОБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.
ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА.

 

 

 


Сегодня я ездил весь день и наблюдал за вентилятором, стоял я в пробках где то 40мин но вентилятор не срабатывал,
когда машина работает на малых оборотов, то падает температура. Когда я приехал но стоянку и заглушил машину,то вентилятор сработал,
я засек время, электровентилятор работал 12мин.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня я ездил весь день и наблюдал за вентилятором, стоял я в пробках где то 40мин но вентилятор не срабатывал,
когда машина работает на малых оборотов, то падает температура. Когда я приехал но стоянку и заглушил машину,то вентилятор сработал,
я засек время, электровентилятор работал 12мин.

 

Давайте рассуждать так:

 

1.если бы у вас не работал термостат, температура поднималась бы в любом случае, хоть при езде (при естественном охлаждении) и тем более когда стоите, потому что отсутствовала бы циркуляция жидкости по большому кругу и чаще бы включался вентилятор. т.к. на бензиновых E7J, дизельных F8Q и F9QDti в цепи предусмотрен термостатический контактный датчик включения вентилятора, установленный в левой части радиатора, на всех других бензиновых и дизельных двигателях F9Q dci вентилятор включается по командам ЭБУ. Проще говоря за включение вентилятора отвечает датчик контроля температуры,(расположен на блоке двигателя) который подает сигнал на панель приборов и ЭБУ.

 

2.если система завоздушена, то при малых оборотах двигателя помпа из-за этой пробки не может или слабо проталкивает ОЖ по системе, но все же происходит циркуляция т.к. срабатывает термостат и ОЖ бегает по обеим кругам, а вот как только машина долгое время работает под нагрузкой этой малой циркуляции становиться недостаточно и температура резко лезет вверх.( как только температура начнет подниматься заглушите двигатель и проверьте равномерность нагрева патрубков до и после термостата и по возможности аккуратно ощупайте радиатор, все трубки должны быть нагреты равномерно -при нормальной работе, и в некоторых местах будут значительно холоднее- при завоздушивании)
Про подобную проблему читал на другом форуме, там автовладелец заменил ОЖ и начались похожие симптомы перегрева двигателя.

 

3. вентилятор включается, значит с электроникой все в порядке и защита от перегрева двигателя срабатывает.

 

Если все эти процедуры не помогут, можно будет уже лезь разбираться с термостатом и далее с помпой...)))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем привет!
С подобной проблемой столкнулся из-за замусоривания печки. после замены никаких проблем,

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем привет!
С подобной проблемой столкнулся из-за замусоривания печки. после замены никаких проблем,

 

Совершенно справедливо...))) В плане того, что засорение печки имеет тот же эффект, что и завоздушивание. При небольшой нагрузке и рабочем термостате, охлаждения хватает, а вот при дальних поездках нет...!!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще попробуй проверить давление в системе. Патрубки должны быть жесткими, но не дубовыми. Система расчитана на работу под давлением, обычно от 0,9 до 1,1. Если давления нет снижается скорость тока охлаждающей жидкости и происходит перегрев двигателя. Герметичность системы обычно нарушается в крышке радиатора, на кангу в крышке расширительного бачка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:hmmm: ----- А откуда на K7J цепь появилась?
4. Ремень генератора не менял, я смотрел у него направляющие не лопнули,не трешен , а цепь не трогал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:hmmm: ----- А откуда на K7J цепь появилась?
4. Ремень генератора не менял, я смотрел у него направляющие не лопнули,не трешен , а цепь не трогал.

 

 

Я в книге смотрел.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если нет давления в системе, это говорит о проблемах с помпой, ведь давление и циркуляция создается именно она. Я писал ранее, начинайте с проверок на завоздушивание и далее по порядку от малого к большому, методом исключения....))))
Ждем отчета.!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Помпа маслать, так и так будет. Нарушения в работе возможны только из-за нарушения теплового зазора. В большую сторону он вряд ли вырастет, это несколько прокладок навалить нужно, ну или еще что-то не разумное сотворить, а в меньшую может, если допустим прокладку не поставили и собрали на герметик. Но тогда на горячую такой свист появится, что ни с чем не перепутаешь. Можно предположить , что ремень недостаточно натянут, но он тогда тоже засвистит. Проблема на вряд ли в помпе. Давление в системе создает тепловое расширение, а помпа обеспечивает циркуляцию.
Завоздушивание однозначно рабочий вариант и начать лучше с него, параллельно нужно проверить систему на герметичность и работу клапана в крышке. Если все ок, то проверить работу термостата на открытие и закрытие большого круга. Но скорее всего придется его снять , т.к. возможно на штоке появилась корозия, я понял, что он не новый. Поэтому он мозг может сифонить через раз.

 

Если нет давления в системе, это говорит о проблемах с помпой, ведь давление и циркуляция создается именно она. Я писал ранее, начинайте с проверок на завоздушивание и далее по порядку от малого к большому, методом исключения....))))
Ждем отчета.!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Помпа маслать, так и так будет. Нарушения в работе возможны только из-за нарушения теплового зазора.

 

Что имеется ввиду под словами и так работать будет???
Хотите сказать в ней ломаться нечему???
А подшипник, проворот крыльчатки и т.д.- это что не дефекты???
Другое дело, что при таких симптомах болезнь будет намного сильнее прогрессировать, чем описано, по этому и рекомендую начинать с малого, тем более по истории известно, что полностью снимался радиатор и соответственно сливалась ОЖ. :read:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я завоздушивание не отрицаю. А в помпе ломаться нечему. Если подшипник накрывается , то он засвистит однозначно, а что бы крыльчатку провернуло на валу- это нонсенс, если она не асисяйская. 11 лет продаю запчасти ни разу такого не встречал.
Если начинать с малого то я бы еще эмульсию глянул, вариант мало вероятный, но возможный, тем более что жижа в бачке не поднимается.
Но скоре всего завоздушка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Похожая проблема у меня была в ваз-2104. ТЕРМОСТАТ! Причем, обычная неисправность термостата- не закрывается.
А здесь наоборот, не открывался, но не всегда, а по настроению. Если радиатор холодный, а температура прёт, ЗНАЧИТ КОНТУР РАДИАТОРА ВЫКЛЮЧЕН ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Летом в жару доездился до того, что термостат взорвался. Хорошо, не пробило прокладку на двигуне, и это было в черте города. Взял такси, доехал до ларька, купил тосол, термостат, приехал, поставил, проездил месяц. Опять то же. Купил три термостата, разных производителей, кипятил в кастрюле, сам проверял. Каждый второй- бракованный.

Изменено пользователем провинциал

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Похожая проблема у меня была в ваз-2104. ТЕРМОСТАТ! Причем, обычная неисправность термостата- не закрывается.
А здесь наоборот, не открывался, но не всегда, а по настроению. Если радиатор холодный, а температура прёт, ЗНАЧИТ КОНТУР РАДИАТОРА ВЫКЛЮЧЕН ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Летом в жару доездился до того, что термостат взорвался. Хорошо, не пробило прокладку на двигуне, и это было в черте города. Взял такси, доехал до ларька, купил тосол, термостат, приехал, поставил, проездил месяц. Опять то же. Купил три термостата, разных производителей, кипятил в кастрюле, сам проверял. Каждый второй- бракованный.

 

Очень интересная история уважаемый, вопрос как двигатель то выдержал такие испытания??? Температура наверняка за 100 зашкалила!!? :cake:
Вот небольшая выдержка из рекомендации по проверке работы термостата....

 

Термостат может выйти из строя по многим причинам, но самая распространенная причина — это коррозия. Если клапан постоянно открыт, то охлаждающая жидкость будет все время проходить через радиатор, и двигателю потребуется намного больше времени, чтобы достичь операционной температуры. Если термостат все время закрыт, то двигатель довольно быстро перегреется, и на автомобиле нельзя продолжать движение, пока не заменен термостат.

 

Как определить, работает термостат или нет? Для этого нужно разогреть двигатель, но так, чтобы температурная стрелка не доходила до красной линии. Затем нужно выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Это черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре с металлическим хомутом на концах. Верхний шланг крепится сверху радиатора. Затем нужно найти нижний шланг. Он выглядит так же, как и верхний. Нижний шланг крепится к низу радиатора.

 

Дотроньтесь до шлангов, но очень осторожно, так как они могут быть очень горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что двигатель нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, то вероятнее всего клапан термостата закрыт, и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ты думаешь что он открывает по меленькому кругу?

 

Вот как описал симптомы владелец Кангу 2,(смотри тему о новой Кангу 31 стр.)
Теперь коротко о произошедшем. Встретив своего друга, я выехал на ТТК и сразу же встал в левый ряд. Проехав около 3-4 км, вдруг загорается красная лампа слева на приборной панеле, прочитав надпись на ней, глазам не верю, т.к. что что а про ОЖ даже мысли не было. Стрелка была у красной зоны. Останавливаюсь, смотрю что произошло. Ремни на месте, уровеню ОЖ в бачке норм, печка гонит горячий воздух, карлсон работает. Течи ОЖ нет. Постояв несколько минут, дождавшись восстановления нормального уровня температуры снова начинаю движение, плавно, без рывков. ОЖ снова ползет вверх. Пришлось разворачивать оглобли и в стойло.
Именно эти признаки и указывают на неисправный термостат, в последствии его и заменили. У вас по описанию все протекает не так скоропостижно, по этому сразу грешить на термостат, я думаю не следует.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот как описал симптомы владелец Кангу 2,(смотри тему о новой Кангу 31 стр.)
Теперь коротко о произошедшем. Встретив своего друга, я выехал на ТТК и сразу же встал в левый ряд. Проехав около 3-4 км, вдруг загорается красная лампа слева на приборной панеле, прочитав надпись на ней, глазам не верю, т.к. что что а про ОЖ даже мысли не было. Стрелка была у красной зоны. Останавливаюсь, смотрю что произошло. Ремни на месте, уровеню ОЖ в бачке норм, печка гонит горячий воздух, карлсон работает. Течи ОЖ нет. Постояв несколько минут, дождавшись восстановления нормального уровня температуры снова начинаю движение, плавно, без рывков. ОЖ снова ползет вверх. Пришлось разворачивать оглобли и в стойло.
Именно эти признаки и указывают на неисправный термостат, в последствии его и заменили. У вас по описанию все протекает не так скоропостижно, по этому сразу грешить на термостат, я думаю не следует.

 


Я ездил на станцию на рено мне сказали что это термостат, а ни сказали у рено kangoo это болезнь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

была аналогичная проблема на кангу 1,4. На вентиляторе радиатора оказался довольно большой люфт и сильно засран сам радиатор снаружи. А чтоб проверить работу термостата, его просто можно вынуть из корпуса и поездить без него

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Я ездил на станцию на рено мне сказали что это термостат, а ни сказали у рено kangoo это болезнь.

Ну что, устранил неисправность, в чем причина???

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. У машина пробег 13245км
2. Не оригинальную, цветом жёлтоватого, был залит розовый.
3. Радиатор только снимал и продувал соты, замена шлангов не была.
4. Ремень генератора не менял, я смотрел у него направляющие не лопнули,не трешен , а цепь не трогал.
5. Я не знаю, сам я не менял.
6. Я смотрел в расширительный бочек не поднимается,я трогал нижний патрубок который идет в термостат он не горячий, рука терпит.
7. Я смотрел герметичность не подтекает.

перд сменой ОЖ нужно промыть систему-у производителей ож компоненты отличаются,и при смешивании, ож может свернутся,может пройти осаливание радиатора,печки,термостата

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну ВЫ завернули!
Ничего там не засалится и не свернется. Любой антифриз состоит из этиленгликоля ,антикоррозионных, антифрикционных, антикавитационных присадок и красителя. Сами антифризы делятся на три группы I- Типа "ТОСОЛ" (Вода + этиленгликоль и еще немного бурды какой-то). II- силикатные антифризы. III- карбоксилатные. В химию вдаваться не буду. Карбоксилатные мешаются со всеми. Первые две группы тоже можно смешать ничего не будет, но зачем тосол в нормальный антифриз добавлять, не разумно. Первая группа существенно отличается от второй третьей - антикоррозионной и антикавитационной защитой в худшую сторону. При использовании ее больше вероятность выпадения шламов и образования накипи в рубашке охлаждения---- именно этот шмурдяк и вымывают из системы(если туда еще присадок доливали, то и их). Также возможно появление и прогрессия кавитационной эрозии. Вторая группа отличается от третей в основном, антикавитационным пакетом присадок. Отличие заключается в сроке службы и скорости восстановления защитной пленки в местах ее разрушения. Никаких САЛОобразующих присадок антифриз не содержит.
С описанным Вами явлением я сталкивался всего лишь один раз, закупоривание трубок радиатора произошло из-за применения герметизирующей присадки. И то в большей степени из-за ее не правильного применения. Ее нужно было предварительно развести в объеме антифриза , а затем добавить в систему, вместо этого присадка была залита на прямую.
Смешать можно любую жижу, в случае острой необходимости, но при первой возможности образовавшуюся смесь лучше все таки заменить. Хотя исходя из личного опыта, ничего катастрофического не произойдет. Я на такой смеси около 5 тысяч проехал, потом поменял.
Если рассматривать полную замену, то доля старого антифриза в новом составит около 15% , что абсолютно не критично.
Но, при полной замене ОЖ, систему все таки нужно промывать обязательно,т.к. в системе остаётся шлам который может попасть на сальник помпы и нарушить уплотнения или отложиться на штоке термостата, что приведет к его выходу из строя.

 

Еще один миф. Якобы красный антифриз с зеленым не мешается. Мешается , так как цвет это всего лишь краситель и в процессе эксплуатации может меняться незначительно из-за температурного воздействия. Ничего супер-вредо-страшного для автомобиля не случится. Просто зеленым цветом обычно обозначают стандарт G11 -силикатный, а красным G12 - карбоксилатный ,но это не единое правило для всех. Бывают еще синие и желтые цвета. Каким цветом красить жижу решает производитель.

 

перд сменой ОЖ нужно промыть систему-у производителей ож компоненты отличаются,и при смешивании, ож может свернутся,может пройти осаливание радиатора,печки,термостата

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, Я отчет читал, термостат навернут был. Видать отчет пропал после сбоя в начале месяца.

 

Ну что, устранил неисправность, в чем причина???
Изменено пользователем twincam

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну ВЫ завернули!
Ничего там не засалится и не свернется. Любой антифриз состоит из этиленгликоля ,антикоррозионных, антифрикционных, антикавитационных присадок и красителя. Сами антифризы делятся на три группы I- Типа "ТОСОЛ" (Вода + этиленгликоль и еще немного бурды какой-то). II- силикатные антифризы. III- карбоксилатные. В химию вдаваться не буду. Карбоксилатные мешаются со всеми. Первые две группы тоже можно смешать ничего не будет, но зачем тосол в нормальный антифриз добавлять, не разумно. Первая группа существенно отличается от второй третьей - антикоррозионной и антикавитационной защитой в худшую сторону. При использовании ее больше вероятность выпадения шламов и образования накипи в рубашке охлаждения---- именно этот шмурдяк и вымывают из системы(если туда еще присадок доливали, то и их). Также возможно появление и прогрессия кавитационной эрозии. Вторая группа отличается от третей в основном, антикавитационным пакетом присадок. Отличие заключается в сроке службы и скорости восстановления защитной пленки в местах ее разрушения. Никаких САЛОобразующих присадок антифриз не содержит.
С описанным Вами явлением я сталкивался всего лишь один раз, закупоривание трубок радиатора произошло из-за применения герметизирующей присадки. И то в большей степени из-за ее не правильного применения. Ее нужно было предварительно развести в объеме антифриза , а затем добавить в систему, вместо этого присадка была залита на прямую.
Смешать можно любую жижу, в случае острой необходимости, но при первой возможности образовавшуюся смесь лучше все таки заменить. Хотя исходя из личного опыта, ничего катастрофического не произойдет. Я на такой смеси около 5 тысяч проехал, потом поменял.
Если рассматривать полную замену, то доля старого антифриза в новом составит около 15% , что абсолютно не критично.
Но, при полной замене ОЖ, систему все таки нужно промывать обязательно,т.к. в системе остаётся шлам который может попасть на сальник помпы и нарушить уплотнения или отложиться на штоке термостата, что приведет к его выходу из строя.

 

Еще один миф. Якобы красный антифриз с зеленым не мешается. Мешается , так как цвет это всего лишь краситель и в процессе эксплуатации может меняться незначительно из-за температурного воздействия. Ничего супер-вредо-страшного для автомобиля не случится. Просто зеленым цветом обычно обозначают стандарт G11 -силикатный, а красным G12 - карбоксилатный ,но это не единое правило для всех. Бывают еще синие и желтые цвета. Каким цветом красить жижу решает производитель.


не свернется, если компоненты одинаковы,но надо учитывать обьемы левыхОЖ/на машинах блоки ,головки как червями сьедены,про радиаторы и печки вообще молчу либо забиты ,либо одни дыры/я с 94г.механиком пашу,всяких чудес насмотрелся Изменено пользователем фес

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Блоки и головки съедены кавитацией или коррозией. А силикаты от силикатов или карбоновые кислоты дуг от друга не свернутся, даже если силикатный антифриз с карбоксилатным смешать. Радиаторы забиты не салом а шламами, жесткими отложениями на внутренних стенках трубок. Так же описанные явления происходят в результате применения не качественных охлаждающих жидкостей. По крайней мере эрозия рубашки охлаждения и засорение радиатора в последнюю очередь произойдет от смешивания ОЖ, если конечно в состав смеси не входит какой ни-будь суррогат.
Соглашусь с тем, что засаливание радиатора возможно на автомобилях с АКПП, но здесь проблема в радиаторе а не в смешивании.

 

Ваша теория хороша для моторных масел, там действительно смешивание не желательно. Но это отдельная тема со своими нюансами и небылицами.

 

не свернется, если компоненты одинаковы,но надо учитывать обьемы левыхОЖ/на машинах блоки ,головки как червями сьедены,про радиаторы и печки вообще молчу либо забиты ,либо одни дыры/я с 94г.механиком пашу,всяких чудес насмотрелся

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну что, устранил неисправность, в чем причина???

 


Я не устранил неисправность, на дальние расстояния не куда не ездил.
Но по городу ездию, но не поднимается температура Охлаждающей жидкости. Но купил термостат до лучших времен.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я не устранил неисправность, на дальние расстояния не куда не ездил.
Но по городу ездию, но не поднимается температура Охлаждающей жидкости. Но купил термостат до лучших времен.

 

Все же меня берет сомнение на счет термостата, ведь сейчас все в норме, как я понял!!?
На всякий поинтересуюсь, сколько стоит термостат и есть ли в наличии???
Заранее спасибо!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Блоки и головки съедены кавитацией или коррозией. А силикаты от силикатов или карбоновые кислоты дуг от друга не свернутся, даже если силикатный антифриз с карбоксилатным смешать. Радиаторы забиты не салом а шламами, жесткими отложениями на внутренних стенках трубок. Так же описанные явления происходят в результате применения не качественных охлаждающих жидкостей. По крайней мере эрозия рубашки охлаждения и засорение радиатора в последнюю очередь произойдет от смешивания ОЖ, если конечно в состав смеси не входит какой ни-будь суррогат.
Соглашусь с тем, что засаливание радиатора возможно на автомобилях с АКПП, но здесь проблема в радиаторе а не в смешивании.

 

Ваша теория хороша для моторных масел, там действительно смешивание не желательно. Но это отдельная тема со своими нюансами и небылицами.


частично соглашусь,весь мой опыт основан на эксплуатации ДВС/Камаз-740..,ямз 236,238,240,Вольво,д16,джон дир,перкинс,/но болезни у всех моторов одни,хорошо когда люди понимают что такое антифриз,тосол,ОЖ-40,/+все левая ОЖ,народ ведется на дешовку/.к сожалению многим это по барабану- мешают все,много раз видел как такую сыворотку сливали,особо часто вначале 2000г.,когда изобилие пошло,сейчас реже, но бывает,От эффекта кавитации страдает в первую очередь помпа,потом блок,ГБЦ, от нормальной ОЖ этот процесс проявляется на ДВС с хорошим пробегом,от левых ОЖ через полгода эксплуатации,может наш спор поможет народу заливать то что надо,а не то что есть подешевлее

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Все же меня берет сомнение на счет термостата, ведь сейчас все в норме, как я понял!!?
На всякий поинтересуюсь, сколько стоит термостат и есть ли в наличии???
Заранее спасибо!!!

 

 

Термостат стоит от 800-600 руб

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Добрый день всем !!!
Подскажите пожалуйста толкового мастера - у меня проблемы с печкой. Недавно поменял радиатор и термостат печки, а сейчас при езде по городу на датчике температура повышается, а дует холод!!!
На трассе тепло в салоне, но не добирает. Подливал антифриз несколько раз.
Рено Канго 1999г.в., 1.2,
Спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а развоздушить не пытался??
там на патрубках есть "крутилочка" для стравливания воздуха с системы.
открываем заливную пробку на бачке, откручиваем "крутилочку" и выпускаем воздух. желательно это делать утром когда весь воздух скопится в патрубке в самой высокой точке. если воздух не идет после выкручивания заглушка ткни туда спичкой.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет.
У меня похожая ситуация. После замены радиатора плохо греет печка. Хотя брал машину весной, поэтому ничего не могу сказать точно грела ли она вообще то хорошо. Проверял помпу - новая стоит. Антифриз заливал как в тех нотах указано. Выпускал воздух через эту пробочку, но всё равно греет еле еле. Есть ещё нюанс: после того как заведёшь двигатель через несколько секунд слышно как перетекает жидкость под ногами в районе радиатора отопителя. Словно шланги наполовину заполнены. При повышении оборотов такая же ситуация. Если допустить что там воздух как его от туда выгнать?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

постом выше я писал. КАЖДОЕ УТРО перед заводкой выпустить воздух. предварительно открыв пробку расширительного бачка. и это проводить до тех пор пока после открытия пробки не перестанет появляться воздух.

Изменено пользователем Борис Витальевич

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня летом лопнул шланг на печке, я полностью все сливал. Свисток у меня этот сломан. Прокачал через газовый редуктор, вывернув температурный датчик. Дак я за раз прокачал. Сейчас в машине Ташкент.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

К статьи, как долго машина должна прогреваться. Мне не нравится как она у меня греется. Термостат работает. Мазда у меня за 5-8мин прогревается, а Рено около 15-20 (при одинаковых условиях). Думаю что долго прогревается из-за газового редуктора. Может доп. насос поставить?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Есть !!!2!!! машины. 2008 год. Кангу. Фургон.

 

Замучал перегрев. Меняли термостаты, антифриз и помпы(дианостика и ремонт в сервисе)... Все равно заразы кипеть начинают. Насколько я понял, дело может быть в радиаторе.

 

Кто сталквался с подобным?

 

Пугает что на обеих одна и таже чехарда. На той что на полгода свежее проблем пока меньше, но все под копирку...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.