Пример HTML-страницы
Pakman

Лямбда-зонд

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

42 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Моя машина стала жрать бензин. Началость это не вдруг, а постепенно. С 10 л на 100 км расход вырос до 15 при той же езде. Компьютерная диагностика найти ничего не может - всё ОК, ошибок нет, лямда стабильно пишет свою пилу. Решил я попробовать на шару (а вдруг что путное выйдет?) поменять лямбда зонд. Может старый хоть и пашет, а рабочая точка съехала от старости :blink: . Купил новый, подобрался к старому, а выкрутить не смог - прикипел старый датчик.

 

Вот, подскажите, как можно старый датчик выкрутить? Кто-то мне говорил "отмачивать надо". Что это означает?

 

ЗЫ Забыл присоединить обратно разъём старого датчика - так хоть бы пискнула машинка! Ну хоть какую-нибудь малюсенькую лампочку зажгла бы на приборке! Нифига, как буд-то так и надо <_< . А я уже думаю, а може и правда, так и надо, поездить так, на расход посмотреть. Вроде, даже резвее стала... ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лямбда-Зонд в Вашей машине:

 

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
l2.jpg Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
l3.jpg

 

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику. l4.jpg
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

 


Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
lz-osc.jpg

 

Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.

 


 

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...

 

Порядок замены ЛЗ таков:

 

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

 

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

 

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

 

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

 

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

 

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

 

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

 

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Естественно это копирайт. но многим он будет полезен.

 

Паша, ты понял, что снимать его легче на горячем выхлопе?
Попробуй на ночь залить его резьбу жидким ключем. Причем оооочень обильно. Он имеет высокие проникающие свойства и помогает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паша, ты понял, что снимать его легче на горячем выхлопе?

Понял, на горячем выхлопе... Снять на работающем не получится - для доступа к зонду необходимао демонтировать впуск воздуха в двигатель. А житкий ключ температуры не боится?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Понял, на горячем выхлопе... Снять на работающем не получится - для доступа к зонду необходимао демонтировать впуск воздуха в двигатель. А житкий ключ температуры не боится?

 


Залей на ночь!!!
Основная составляющая- нефтяные дистиляты. За ночь он проникнет куда надо, лишние пары испарятся. А так, как и все нефтяные дистиляты, он горюч. И поливать на работающее и очень горячее бесполезно. Может и полыхнуть, а если и нет, то моментально все испарится. Толку будет ноль!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приехал щас на работу, попытался на горячую по быстрому отвентить - нифига не получилось. Буду заливать.
WD-40? Или что получше есть?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

WD-40? Или что получше есть?

 

Достойный препарат. Если есть желание немного сэкономить, то могу предложить раза в полтора а то и два дешевле AB-80 и нииииичем не хуже.
abro9_uid4.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ЗЫ Забыл присоединить обратно разъём старого датчика - так хоть бы пискнула машинка! Ну хоть какую-нибудь малюсенькую лампочку зажгла бы на приборке! Нифига, как буд-то так и надо <_< . А я уже думаю, а може и правда, так и надо, поездить так, на расход посмотреть. Вроде, даже резвее стала... ;)

Чудеса в решете продолжаются. С тех пор, как я отключил лямбда-зонд моя машина показывает рекорды экономичности! Расход по городу сократился с 13-15 л до 10 :yahoo: .
Да, потроха машины - потёмки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паша никаких чудес, меняй лямду... на бетту. :P

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Паша никаких чудес, меняй лямду... на бетту. :P

Лучше сразу на Васку да Гамму

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Васку лучше, а гамма только как вариант. :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 месяца спустя...

на Лагуне2 где находится лямбда зонд

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на Лагуне2 где находится лямбда зонд

 

Там же, где и у всех других не-Лагун - верхний на выпускном коллекторе, нижний (которого может и не быть на некоторых двигателях) - ввернут в выхлопную трубу после катализатора.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Там же, где и у всех других не-Лагун - верхний на выпускном коллекторе, нижний (которого может и не быть на некоторых двигателях) - ввернут в выхлопную трубу после катализатора.

а как нтбудь поподробнее бы

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а как нтбудь поподробнее бы

 

Озвучь модель двигателя - посмотрю картинки в Dialogys`e...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Озвучь модель двигателя - посмотрю картинки в Dialogys`e...

я знаю тока что 2 литра

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 месяцев спустя...

Люди помагите!!!
Диагностика выбила что лямбда не работает, но найти на СТО его не смогли.
Расскажите где он стоит
Машина - Laguna I движок 1,6 16 клапанный бензин

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Предлагаю для начала поменять СТО, если кулибины не могут найти лямду, то скорее диагностику делают не правильно. Одним словом не компитентный СТО.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да можно было бы сказать что диагностика не правильная, но не в этом случае. Саму диагностику делали на другой станции, в компетентности которой я вполне не сомневаюсь, много моих знакомых там проверялось.

 

Вопрос стоит в том где эта "цацка" точно находиться?

Изменено пользователем Hazard

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Лямда находится на выпускном тракте, первый датчик как правило на выпускном коллекторе, второй, если есть, после катализатора.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да можно было бы сказать что диагностика не правильная, но не в этом случае. Саму диагностику делали на другой станции, в компетентности которой я вполне не сомневаюсь, много моих знакомых там проверялось.

 

Вопрос стоит в том где эта "цацка" точно находиться?


А тебе не сказали, неисправность какого лямбда-зонда они определили? А то бывает, 2-й зонд на диагностическом приборе выдаёт прямую линию не потому что он дохлый, а потому, ч то его просто нет. Вот его то могли и не найти.
А первый лямбда-зонд вкручен в корпус выхлопного коллектора сверху. находится со стороны салона под блоком дроссельной заслонки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Второго у меня не стоит - это точно, есть только один. И то большой вопрос где его найти.
Как добраться до первого? И вообще кто знает где это все делать на СТО да не мучаться, а то кругом прикручено все какими то "еврейскими" винтами.

Изменено пользователем Hazard

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Второго у меня не стоит - это точно, есть только один. И то большой вопрос где его найти.
Как добраться до первого? И вообще кто знает где это все делать на СТО да не мучаться, а то кругом прикручено все какими то "еврейскими" винтами.

На любом более-менее уважающем себя СТО должны поменять тебе зонд, что б при этом ты не замучился. У ребят, которые не смогли этот зонд найти - лучше не меняй.

 

Как добраться...
Снять впускной резонатор (коробка чёрная пластиковая такая с "хоботом", наверху сбоку от двигателя), ВНИМАНИЕ! отсоединить патрубок вакуумного насоса от воздушного коллектора что бы случайно дальнейшими манипуляциями её не повредить!, снять корпус воздушныого фильтра (чёреая коробка с овальным отверстием сбоку, в которую упирался резонатор; крепится двумя длинными саморезами), снять впускной воздушный короб (чёрную пластиковую коробку между двигателем и стенкой отсека двигателя, к ней был прикручен корпус воздушного фильтра - там мало места, но вытащить осторожно её можно). Теперь можно увидеть лямбда-зонд там внизу на выхлопном коллекторе между двигателем и стенкой отсека. Скорее всего, открутить его ключём не получится - он сильно "прикипает". Необходимо прежде чем откручивать залить его "жидким ключём" или WD-шкой. Отсоединить разъём, нащупать на проводе крепёжную скобку, сохранить её. Что бы получить нормальный доступ инструмента к лямбда-зонду необходимо снять блок дроссельной заслонки и воздушный коллектор. Тогда открывается доступ под нормальным углом (почти без перекоса) для длинного воротка с не менее длинным рычагом, которым только и можно открутить зонд. От старого зонда откусывается провод под корень и зонд выворачивается. Далее следует пройти отверстие зонда мечиком, потому что очень вероятен срыв резьбы при откручивании. Прежде чем вворачивать новый зонд, следует сначала для пробы ввернуть в отверстие болт с соответствующей резьбой. Далее вворачивается новый зонд, провод его крепится скобкой к специальному оливу на корпусе двигателя, как это было со старым зондом. Ну и фсё...
Данное описание не является точным руководством, некоторые незначительные операции не описаны.

Изменено пользователем Pakman

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Pakman, СПАСИБО за консультацию, теперь я понял где он точно находиться и что нужно снять для доступа к лямбде.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну понять где он стоит я то понял, тока я не могу понять чем откурутить два злополучных болтика которые под шестигранник внутренний? на рынке такого я почему то не нашел :huh:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну понять где он стоит я то понял, тока я не могу понять чем откурутить два злополучных болтика которые под шестигранник внутренний? на рынке такого я почему то не нашел :huh:

Ей богу, если тебя ставит в тупик вопрос, чем открутить болтики, лучше вобще самому ничего не откручивать. Я расписал, как и что надо делать, но не я сам этим занимался, а мастер на хорошо оборудованном СТО. И заняло это, наверное, пару часов. А стоило 1000 руб денег из-за того, что пришлось погемороиться.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ну знаете, нет у меня такого ключика и головки тоже нет и найти подходящую я еще не смог

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

ты знаеш у меня до лагуны была рено19 когда я ее купил расзод на ней был 13 л по городу хотя обьем 1.7 ну значит поехал я к компьютершику и тот мне сказал что у меня полител лямбда-зонд из за того что стала гнать масло в калектор я купил новый датчик но не родной а как мне сказали что он универсальный и подходит на многие машины ,я старый с горем пополам вывернул правда пришлось сломать его чтобы подобратся головкой к шлишам гайки вкрутил новый ,заправился и отбил километраж ,был в шоке когда стала жрать еще больше чем было,попробывал еще раз проверить вдруг бензин херовый может быть попался,всеравно расход огромнейший тогда я просто напросто отключил его ,даже не выкручивал ,работа двигателя не изменилась а расзод изменился с 13-15л на 7.5-8 по городу и 6 по трассе

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Была у меня ДЭУ Эспера так она без катализатора(он был вырезан вместе с лямбда-зондом) при объёме 2 литра по городу хавала 10 литров на 100км,а по трассе 7.5
Так вот ЛОГАН при объёме 1.6 по городу хавает 9.2,а по трасее 7.5
Но в первом случае это был 92 бензин,а в последнем 95
МОЖЕТ ТОЖЕ ЛЯМБДА-ЗОНД ОТКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ ГАРАНТИИ НА ХР

Изменено пользователем woron

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме
В жгуте , к которому подключается лямбда 4 провода :
чёрный , белый, коричневый и фиолетовый
В контакте лямбды (ВАЗ 2110) :
чёрный, серый, и два белых.
Что , к чему цеплять?
Проверил напругу на выходе из жгута для лямбды, (при включенном зажигании) ,
выяснил где плюс - (коричневый), но напряжение какое то несуразное +0.35 v, такое возможно?
+12 V где-то потерялись, где искать ???

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На основе анализа схем и распиновок блоков у меня получилось следующее:
Назначение; цвет провода лямбда-зонда; цвет провода жгута.
1. + сигнал;черный;коричневый.
2. - сигнал;серый;фиолетовый.
3. +подогрева;белый;белый.
4. -подогрева;белый;черный.
Двигатель F3P 674
Как впоследствии оказалось Вазовская лямбда с маркировкой ЕВРО 3 имеет аналогичный разъем. Жаль сразу не попался. У ЕВРО 2 разъем обратный, такой же, как и на жгуте, пришлось перепаивать.

© ВикторП

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо, тока вот где искать пропавшие +12 v ?
Все, разобрались, +12v идет на лямбду тока при запущенном двигателе!
Всем спасибо.

Изменено пользователем chemer76

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 года спустя...

Подскажите пожалуйста на какие провода цеплять лямбда от ВАЗ, авто рено меган 2 год 2007, мотор 1600. А то предыдущий владелец установил вазовскую лямбду, но так её и не подключил,и висят все эти провода под машиной, пучки разных цветов, че куда цеплять непонятно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Посетила проблема прожорливости авто и меня.
Подскажите, на двигателе К4М 708 верхняя и нижняя лямбды одинаковые (хочу поставить ВАЗовские)? И распиновку по проводам к лямбде на автомобиле какие на подогрев, а какие на сигнал на верхней и нижней лямбде? И если можно каталожные номера ВАЗовских лямбд подходящих на мой двигатель.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Посетила проблема прожорливости авто и меня.
Подскажите, на двигателе К4М 708 верхняя и нижняя лямбды одинаковые (хочу поставить ВАЗовские)? И распиновку по проводам к лямбде на автомобиле какие на подогрев, а какие на сигнал на верхней и нижней лямбде? И если можно каталожные номера ВАЗовских лямбд подходящих на мой двигатель.

 


Меня тоже интересует вопрос по лямбде. Какие можно поставить от ВАЗа на Лагуну 1ф1, 1.8 моно на три провода? И кто нибудь ставил, какие результаты?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Забыл сказать, что обе лямбды у меня с четырьмя проводами.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

....... ЗЫ Забыл присоединить обратно разъём старого датчика - так хоть бы пискнула машинка! Ну хоть какую-нибудь малюсенькую лампочку зажгла бы на приборке! Нифига, как буд-то так и надо <_< . А я уже думаю, а може и правда, так и надо, поездить так, на расход посмотреть. Вроде, даже резвее стала... ;)

У меня получилось подругому, отсоединил верхнюю лямбду, да бы Вам в пример получить рекорд экономичности и понять в этой лямбде дело или в чем то другом, в итоге завел, погрел и поехал проехал 6 км (двигатель работал ровно, без провалов, прием нормальный), заглушил, через 7 часов собрался ехать обратно, завел, на приборке загорелся "Джеки чан", поехал, прием нормальный, провалов в работе двигателя нет. Присоединил лямбду обратно, скинул на 10 минут клему аккумулятора, завел, а ошибка так и горит.

 

Ломаю голову в причине прихода в гости "Джеки чана" (я его не звал:)))).
Вариант 1: есть мысли, что при отключенной верхней лямбде ЭБУ дает усредненное обогащение или обеднение топливной смеси, так как верхняя лямда не дает ему сигналы, а нижняя лямбда считывает и определяет превышенное или уменьшеное количество кислорода и дает сигнал на ЭБУ, в следствии чего последний приглашает "Джеки чана" на приборную панель.
Вариант 2: возможно, чтоб погасла ошибка при присоединенной на место лямбде нужно проехать определенное количество километров или чтоб двигатель поработал какое то определенное время.

 

Возможно ошибка появилась по другой причине.
С расходом топлива без верхней лямбды еще не определился, пока покатаюсь так, посмотрю, потому, как расход в 15 литров по городу уже достал, в прошлом году при тех же маршрутах, при той же манере езды выше 11 литров не ела и то что участок в несколько километров приходилось ползти на первой и второй передаче, а сейчас там лежит асфальт и естественно еду там на 4 передаче соответственно и расход должен упасть.

 

Масло двигателя лил 5W40, сейчас лью 5W50, но из за более густого масла расход на 50% не вырастет однозначно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нашел вот такую инфу по проверке лямбды http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

По вышеуказанной ссылке провел испытания своей лямбды, на 1500 об./мин. снимал показания лямбды, так при стабильно 1500 об. показания 1-ой лямбды скачут от 0,01 В до 0,740 В, хотя должны быть в районе 0,5 В +/- 0,05 В.
Жор топлива продолжается независимо от отключенной или включенной лямбды, правда с потеплением окружающего воздуха немного уменьшился с 15 л до 13,5 л.
Заказал в магазине новую Бош под свой двигатель К4М 708, со штатным разъемом (ненужно перепаивать) по цене 2150 рэ, в Экзисте он стоит в районе 1600 рэ, но неохота было ехать в Питер 120 км в один конец.
Вот фото:

post-14942-1366890555_thumb.jpg

post-14942-1366890575_thumb.jpg

Изменено пользователем ffhjy-73

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Третья фото коробки не влезла в предыдущее сообщение.
На следующей неделе буду ставить и испытывать расход топлива.

post-14942-1366890717_thumb.jpg

post-14942-1366891082_thumb.jpg

post-14942-1366891094_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Подскажите пожалуйста кто знает. Владею "Reno Scenik 2" 2008 года 2.0 бензин. На дисплее ошибка "EMISSION" и горит сигнальная лампа системы снижения таксичности, ну и "Servis" тоже. Две программы (диагностики) ругаются на нижний лямбда. Средний расход увеличен примерно на 1,5-2 литра. Может ли это быть вследствии неисправности катализатора? Верхний и нижний лямбда-зонды одинаковы(взаимозаменяемые) или нет? И возможна ли замена нижнего оригинального на российский аналог, если да то подскажите пожалуйста какой. Спасибо.

Изменено пользователем Dimonith

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 6 лет спустя...

Здравствуйте!

Подскажите пож куда конкретно подходят провода от нижней лямбды? Ошибка ро141 . Поставил новую лямбду нечего не изменилось.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 426
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Mihanick
    Новый пользователь
    Mihanick
    Регистрация