Пример HTML-страницы
Алексей из Уфы

Заменили ремень ГРМ

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

31 сообщение в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Доброго всем дня!

 

В начале июня в СТО ОД поменяли ремни: ГРМ и ремень дополнительного оборудования. После этого обратил внимание, что мой Сеня стал больше кушать бензина - расход вырос где-то на литр (сейчас жарко, и ездить приходится в основном с кондеем): по городу расход стал около 10 л/100км, а по трассе - 9л/100км, в то время как до замены эти показатели были 9 и 8 л, соответсвенно. Причём ни бензин, ни заправку не менял.
На мощностных показателях особо ничего не заметил, но вот расход как то растроил. Могли ли сервисмены не точно выставить метки при замене, что и привело к такому расходу?
Думаю, в выходные придётся к ним заехать, только как убедить их в том, что показатели поменялись?

Изменено пользователем Алексей из Уфы

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

может тебе просто скинули показания бортового компа при программировании очередного межсервисного интервала (ТО). или это не ТО было а только ремни?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

может тебе просто скинули показания бортового компа при программировании очередного межсервисного интервала (ТО). или это не ТО было а только ремни?

 

Было ТО-60, но при ТО сбрасываются только показания пробега до следующего ТО, а расход, пробеги и т.п. не трогают.
А расход я сбрасываю после каждой заправки (что бы видеть литры израсходованного бензина)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго всем дня!

 

В начале июня в СТО ОД поменяли ремни: ГРМ и ремень дополнительного оборудования. После этого обратил внимание, что мой Сеня стал больше кушать бензина - расход вырос где-то на литр (сейчас жарко, и ездить приходится в основном с кондеем): по городу расход стал около 10 л/100км, а по трассе - 9л/100км, в то время как до замены эти показатели были 9 и 8 л, соответсвенно. Причём ни бензин, ни заправку не менял.
На мощностных показателях особо ничего не заметил, но вот расход как то растроил. Могли ли сервисмены не точно выставить метки при замене, что и привело к такому расходу?
Думаю, в выходные придётся к ним заехать, только как убедить их в том, что показатели поменялись?


могли конечно, приемистость уже не та, но вы этого не замечаете, компенсируя большем нажатием на тапочку- от сюда и расход

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня тоже вроде увеличился по сравнению с тем годом.
Но я заметил странную особенность. Когда езжу к сестре в москву 400 км. Первые 150-200 км машинка вялая расход мгновенный 8-9 литров, но после машину как подменяют, бежит резво на обгонах не тупит, расход уменьшается до 6,5-7. Вот связываю это с катализатором. Хотя...............
У кого какие мысли.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня заехал в СТО ОД, где мне меняли ремни и пожаловался на свою проблему, предположив, что они мне не точно выставили метки. На это мастер-приёмщик сказал, что если на нашем движке шестерёнки не будут совпадать даже на один зуб, то загнёт клапана. Неужели и вправду метки не совпадать не могут?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Неужели и вправду метки не совпадать не могут?

ага, а то что все шкивы на болтах безо всяких меток и шпонок, хоть на градус хоть на десять ошибится нефиг делать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Неужели и вправду метки не совпадать не могут?

ну если не по меткам, то поршни сразу должны зацепить тарелки клапанов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня тоже была похожая проблема..только на первом сценике..после замены грм расход увелиился..и тупить стала...вывод поставили ремень не по меткам..ипереставили и все ок..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго всем дня!

 

В начале июня в СТО ОД поменяли ремни: ГРМ и ремень дополнительного оборудования. После этого обратил внимание, что мой Сеня стал больше кушать бензина - расход вырос где-то на литр (сейчас жарко, и ездить приходится в основном с кондеем): по городу расход стал около 10 л/100км, а по трассе - 9л/100км, в то время как до замены эти показатели были 9 и 8 л, соответсвенно. Причём ни бензин, ни заправку не менял.
На мощностных показателях особо ничего не заметил, но вот расход как то растроил. Могли ли сервисмены не точно выставить метки при замене, что и привело к такому расходу?
Думаю, в выходные придётся к ним заехать, только как убедить их в том, что показатели поменялись?


Насколько я знаю, у 16-клапанника шкив на коленвал садится без шпонки, поэтому большая вероятность того, что не правильно выставлены метки. Нужно еще провести диагностику двигателя, а именно проверить работу "лямбды"

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужно еще провести диагностику двигателя, а именно проверить работу "лямбды"

 

Записался на вторник, 02.07.13г., на диагностику и проверку меток. Обещали при мне всё проверить. Вот только как то самому подковаться надо! Есть где-нить фото этих меток, что бы знать куда смотреть :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот только как то самому подковаться надо! Есть где-нить фото этих меток, что бы знать куда смотреть
Вот можно почитать техноту 11А тут !

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня заехал в СТО ОД, где мне меняли ремни и пожаловался на свою проблему, предположив, что они мне не точно выставили метки. На это мастер-приёмщик сказал, что если на нашем движке шестерёнки не будут совпадать даже на один зуб, то загнёт клапана. Неужели и вправду метки не совпадать не могут?

Судя по подписи под аватаркой, меток на коленвалу нет. Двигатель К4М?
ага, а то что все шкивы на болтах безо всяких меток и шпонок, хоть на градус хоть на десять ошибится нефиг делать.

Не в градусах ошибаются, а в зубьях... На ползуба ГРМ Вы никогда не сместите.
ну если не по меткам, то поршни сразу должны зацепить тарелки клапанов.

Видел машину (Меган 2) с неправильно установленным ремнем ГРМ на 1 зуб, клапана не загнуло. Упала тяга. При заводке было непонятное троение(буквально доли секунды), при плюсовых температурах. Плохо заводился на морозе.
Попросите их ввернуть мот. для выставления верхней мертвой точки(и выставить ее) и открыть заднии заглушки распредвалов. Попробуйте вставить мот. для фиксации распредвалов(или пусть они это проделают на Ваших глазах). В пазы распредвалов мот. должен зайти без усилий и доворачивания одного из валов.
Если это так, то ремень стоИт правильно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не в градусах ошибаются, а в зубьях... На ползуба ГРМ Вы никогда не сместите.
На ремне - да! А, если нет шпонок и меток, то валы при этом могут стоять, как угодно. И в этом - засада ....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не в градусах ошибаются, а в зубьях... На ползуба ГРМ Вы никогда не сместите.

Я же писал, что на коленвале нету шпонки, поэтому шкив можно повернуть хоть на пол- хоть на три четверти зуба

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по подписи под аватаркой, меток на коленвалу нет. Двигатель К4М?

 

Не в градусах ошибаются, а в зубьях... На ползуба ГРМ Вы никогда не сместите.

 

Видел машину (Меган 2) с неправильно установленным ремнем ГРМ на 1 зуб, клапана не загнуло. Упала тяга. При заводке было непонятное троение(буквально доли секунды), при плюсовых температурах. Плохо заводился на морозе.
Попросите их ввернуть мот. для выставления верхней мертвой точки(и выставить ее) и открыть заднии заглушки распредвалов. Попробуйте вставить мот. для фиксации распредвалов(или пусть они это проделают на Ваших глазах). В пазы распредвалов мот. должен зайти без усилий и доворачивания одного из валов.
Если это так, то ремень стоИт правильно.

 

Двигатель К4М 812
При запуске особого троения я не слышу, но как-то мне кажется, что пуск стал немного длиннее.
Извините, я правильно понимаю, что mot. - это фиксатор, нарисованный в ноте?

Изменено пользователем Алексей из Уфы

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Извините, я правильно понимаю, что mot. - это фиксатор, нарисованный в ноте?

Под кодом Mot идет весь специнструмент для ремонта двигателей . Fre - инструмент для ремонта и всевозможных регулировок тормозной системы , Bvi - для КПП . И другие , для рулевого , подвесок , электрики и прочее , все имеют свои буквенные коды . Там должны быть ещё номера , так что это буквосочетание Вам ничего не даст. Изменено пользователем alyuri

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я вот ещё о чём подумал: а если сначала заставить их сделать диагностику?
Интересно, а можно каким-то образом на диагностике "увидеть" несовпадение меток?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Интересно, а можно каким-то образом на диагностике "увидеть" несовпадение меток?

Бывает , но не обязательно , КЛИП выдаёт - "событие зубца распределительного вала" , "смещение фаз газораспределения", но повторяю - не всегда ! Чаще эти ошибки выдаёт в связи с электроклапаном двигателя (соленоидом) и фазорегулятором. Лучший вариант был описан выше , фиксировать коленвал приспособой и вытаскивать задние заглушки и смотреть положение распредвалов .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Интересно, а можно каким-то образом на диагностике "увидеть" несовпадение меток?

 

очень просто. снимаются заглушки распредвалов, выкручивается пробка фиксатора коленвала. вворачивается фиксатор коленвала, критим коленвал до упора в фиксатор. после этого проверяется установка распредвалов- их фиксатор должен свободно вставляться в прорези.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На ремне - да! А, если нет шпонок и меток, то валы при этом могут стоять, как угодно. И в этом - засада ....

Согласен!
Я вот ещё о чём подумал: а если сначала заставить их сделать диагностику?
Интересно, а можно каким-то образом на диагностике "увидеть" несовпадение меток?

Маловероятно, близко к "0". При небольших отклонениях в установке ВМТ, не покажет ничего, а при большой - загнет клапана...
Надо вкручивать фиксатор ВМТ и проверять положение распредвалов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня был в СТО ОД.
Проверили движок на диагностическом стенде, всё в норме (очень незначительно начал "уходить" от нормальных показаний датчик кислорода на выпускном коллекторе).
Показали установку распредвалов в ВМТ - тоже всё ОК. Причём ВМТ мастер фиксировал при помощи "стержня", а распредвалы - при помощи фиксатора, похожего на струбцину.
Но чудес не бывает....
Теперь думаю, заправку попробывать поменять, что ли %)...........

Изменено пользователем Алексей из Уфы

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня был в СТО ОД.
Проверили движок на диагностическом стенде, всё в норме (очень незначительно начал "уходить" от нормальных показаний датчик кислорода на выпускном коллекторе).
Показали установку распредвалов в ВМТ - тоже всё ОК. Причём ВМТ мастер фиксировал при помощи "стержня", а распредвалы - при помощи фиксатора, похожего на струбцину.
Но чудес не бывает....
Теперь думаю, заправку попробывать поменять, что ли %)...........

Правильно, стержень с резьбой и железяка "подковой", 5 мм толщиной.
Что значит "незначительно"?! :swoon: Скока?! Идеальный выход с датчика 0,987-1,006 В(ХХ). Реальный 0,97-1,03 В(на ходу). Если "уходит" вниз за 0,97 В контроллер "думает" что много воздуха и "подливает" горючки. Если 0,8 В-всё, датчик "сдох" окончательно, контроллер работает по "обходному" алгоритму.
Так же критичен нижний уровень сигнала, если он выше 0,2 В то датчик под замену. Так же важна скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Правильно, стержень с резьбой и железяка "подковой", 5 мм толщиной.
Что значит "незначительно"?! :swoon: Скока?! Идеальный выход с датчика 0,987-1,006 В(ХХ). Реальный 0,97-1,03 В(на ходу). Если "уходит" вниз за 0,97 В контроллер "думает" что много воздуха и "подливает" горючки. Если 0,8 В-всё, датчик "сдох" окончательно, контроллер работает по "обходному" алгоритму.
Так же критичен нижний уровень сигнала, если он выше 0,2 В то датчик под замену. Так же важна скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.

 

а вот этого я как то не запомнил, написал со слов диагноста. Но, думаю, если бы была проблема с датчиком кислорода и его надо менять - наверняка бы предложили (это ж деньги)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Идеальный выход с датчика 0,987-1,006 В(ХХ). Реальный 0,97-1,03 В(на ходу). Если "уходит" вниз за 0,97 В контроллер "думает" что много воздуха и "подливает" горючки. Если 0,8 В-всё, датчик "сдох" окончательно, контроллер работает по "обходному" алгоритму.
Так же критичен нижний уровень сигнала, если он выше 0,2 В то датчик под замену. Так же важна скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.

Alex42, сдаётся мне, что Вы перепутали датчик кислорода после кат.нейтрализатора и...
...датчик кислорода на выпускном коллекторе).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Неее, не перепутал. Они идентичны.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2).
Датчик на выпускном колекторе "следит" за соотношением около 14,7:1 воздух/бензин в камерах сгорания, а датчик за кат.нейтр. корректирует.
Первый имеет больший приоритет на управление форсунками(их время открытия), второй только корректирует(стоИт в цепи обратной связи).
Отсюда имеем, что при выходе из строя 1-го машина начнет "лакать" горючку "тоннами", при выходе 2-го-увеличение расхода на 10-30%.
Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300—400 °C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. До этого момента контроллер работает по обходной программе, так же как при выходе датчика из строя...
Что не так?...

Изменено пользователем Alex42

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Может на расход влиять сдохший датчик положения распред. валов?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может на расход влиять сдохший датчик положения распред. валов?

Машина уйдет в аварийный режим, с надписью ошибка инжектора и SERVISE. А лямбда зонд очень может.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может на расход влиять сдохший датчик положения распред. валов?

 

Однозначно. Обычно включается обходная программа и топливо подается и в такте сжатия, и в такте выпуска, отсюда резкое увеличение расхода топлива. Режим может привести к спеканию катализатора при его наличии.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Однозначно. Обычно включается обходная программа и топливо подается и в такте сжатия, и в такте выпуска, отсюда резкое увеличение расхода топлива. Режим может привести к спеканию катализатора при его наличии.

 

Ну выход из строя датчика ещё бы и дианостика показала, а так всё в норме.
Проехал после последнего заезда в сервис чуть больше 1,5 ккм, в смешанном цикле средний расход держиться 8,0-8,2 л/100 км

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 427
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Виталий73
    Новый пользователь
    Виталий73
    Регистрация