Sign in to follow this  
BakSSS

ТО120

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

46 posts in this topic

Recommended Posts

Вообщем вчера в воскресенье сделал ТО120...
Пробег на данный день был 126070км... т.е. перепробег на 6 тыщ...
Делал у официалов на ПРивольной улице...
Записался в воскресенье утром... записали на 3 часа дня... Ожидал машинку до 8,30 вечера... Ожидал дома, т.к. живу не далеко...

 

Все ТО вышло в 22000р. ....
В эту сумму вошли все расходники, работа, +помпа с заменой и задние колодки с заменой... + настроили ручник...он у меня раскручен был совсем...
Дорого блин... хотя если подумать, то такие траты раз в 60 тыщ... а это не часто...

 

Думал сэкономить.... и сделать все в СТО-5... но потом подумал, что у официалов такие "Сложные" ТО как-то надежней сделать ;)
Да и экономия то была бы не особо большая...

 

А так, обслуживанием доволен... Все рассказали, показали... Хороший мастер попался...

 

И что еще радует... машинка 2002 года... с таким пробегом... а по подвеске сказали, что она почти в идеале(сказали что-то с пыльниками... но протянет минимум до следующего ТО... т.е. через 15 тыщ км)... И все остальное в норме... Масло не ест вообще...

 

Вообщем тьфу тьфу тьфу... надеюсь этот синий крокодил будет и дальше только радовать...!!! :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites


На следующей неделе тоже буду делать ТО-120т. Примерно предпологаю те же траты! :o:o:o

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отзыв напишите о ТО обязательно. Интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а никто и не спорит, что Симбол - это хорошо. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последнее время начал сильно уходить антифриз, когда его расход составил 3 литра в месяц решил что хватит ждать очередное ТО и надо ехать в сервис. Записася в Ренаультру - приговор помпе кирдык, сегодня забрал машинку. Пришлось делать ТО 120 при пробеге 105. Стоимость ТО со всеми расходникамина мой 16-ти клапанник составила 17250. Из особенностей бы отметил, что у меня установлен салонный фильтр (его, соответственно, тоже поменяли), и поменяли передний сальник коленвала (спорить не стал, хотя не очень понимаю зачем). Я думаю не дорого. У официалов стоит ТО120 16500, но это без замены помпы, а только ремней, как я понял. Странно, почему замену помпы не включили в основные операции...

Edited by Кирилл

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сервисменам это не выгодно, вероятно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

.....................
но потом подумал, что у официалов такие "Сложные" ТО как-то надежней сделать ;)
............................

А почему надежней? И там и там люди работают. Но у неофициалов ты можешь рядом находится и наблюдать за тем что они делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По закону везде можно:
В соответствии с Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию
и ремонту автомототранспортных средств (утверждены постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290) потребитель (то есть вы) вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности,
противопожарной безопасности и производственной санитарии. К сожалению, это требование Правил зачастую не соблюдается исполнителем. Напротив, мастера СТО не разрешают потребителю интересоваться ходом работ, под любыми предлогами не пропускают владельца автомобиля в производственные помещения. Иногда можно даже встретить надписи, категорически запрещающие вход заказчика работ в ремонтный цех.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но у неофициалов ты можешь рядом находится и наблюдать за тем что они делают.

Илья, возможность нахождения в цеху не зависит от того, у официалов ты или нет... А зависит от конкретной конторы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Темы плодить не буду, а то итак...
Двигатель К4J, 1.4 16 кл.
Подходит ТО 120, понятное дело менять ремень ГРМ, ролики, вспомагательный ремень, а вот вспомагателные ролики менять?
И еще вопрос такой - как долго "ходит" фазорегулятор на К4J? Выходит ли он до ТО 180?
Может его тоже стоит поменят сразу?
Какие сальники каленвала менять(передний/задний)?
У кого какие проблемы возникали и кто с чем подходил к этому ТО?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже собираюсь на ТО-120.

 

Кроме регламентных работ беспокоит работа непрогретого КПП, труднее стали включаться передачи.
Может кто знает и напишет 2 слова, меняется ли масло КПП и может ли это повлиять на качество переключения?
Совместил бы эти работы с ТО.

 

Сзади что-то периодически гремит, диагностика стоимостью 500 руб у официала ничего не выявила, сказали по пробегу подходит конец жизни аммортизаторов. Я только повозмущался, что берут деньги за ничего не выявившую диагностику и советуют поменят аммортизаторы не будучи уверенными в их неисправности.

 

Тоже пойду к дилеру, экономия у неофицалов мизерная, лучше пойду в приятный глазу и чистый сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кроме регламентных работ беспокоит работа непрогретого КПП, труднее стали включаться передачи.

В срочном порядке посмотри уровень масла в кпп и сальник кулисы КПП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

меняется ли масло КПП

Масло в коробке залито на весь срок службы а/м. Если, конечно, КПП не ремонтировалась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Масло в коробке залито на весь срок службы а/м. Если, конечно, КПП не ремонтировалась.

Болезнь КПП Сень, Сим это сальник штока выбора передачь, и в 99 процентах он течет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Болезнь КПП Сень, Сим это сальник штока выбора передачь, и в 99 процентах он течет...

это смотря какой пробег. :rolleyes: ну и как повезёт. :mosking:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже собираюсь на ТО-120.

 

Кроме регламентных работ беспокоит работа непрогретого КПП, труднее стали включаться передачи.
Может кто знает и напишет 2 слова, меняется ли масло КПП и может ли это повлиять на качество переключения?
Совместил бы эти работы с ТО.

 

Сзади что-то периодически гремит, диагностика стоимостью 500 руб у официала ничего не выявила, сказали по пробегу подходит конец жизни аммортизаторов. Я только повозмущался, что берут деньги за ничего не выявившую диагностику и советуют поменят аммортизаторы не будучи уверенными в их неисправности.

 

Тоже пойду к дилеру, экономия у неофицалов мизерная, лучше пойду в приятный глазу и чистый сервис.

 


Аналогичный вариант с грохотом. Переодически стало сзади подстукивать. Не нашёл причину, поплёлся на СТО. Вынесли вердикт: замена сайлентблоков торсиона, 2шт сайлентблока - 8000 рэ + работа - 8000 рэ и 560 рэ диагностика. Только МЫ!!! это не делаем. Я в непонятки, как это? новые сайленты купил, а ремонтировать отказываются, что за бардак??? Помотался я по городу, нашёл одну контору, запись на три месяца вперёд. И это в Питере!!! Но что делать, залез в инет, нашёл ещё контору, аж в Твери!!! сказали ноль проблем, ваши запчасти, наша работа. Уговорил дать мне окно для ремонта. Полетел туда, не обманули, всё чётко сделали, за 8000 рэ. В обратный рейс, прошёл около 200 км, мать честная, опять застучало. Расстроенный приехал в Питер. Загнал на яму, начал сам разбирать всю заднюю подвеску. В конечном итоге выявил: задний правый, стук по штоку, задний левый, стук, масло вытекло. Заменил на новые. Проблемы кончились.
Отсюда сделал вывод: сайлентблоки торсиона могли проходить ещё 200.000 км, вытащили их, а они как новые, выработки и трещин ноль. Не определить неисправность на СТО, верх профессионализма!!! Теперь, если какая проблема, сначала лезу сам, а потом решаю, могу сам сделать или всёж на СТО гнать.

 

Так что меняй амортизаторы, не забивай себе голову, не трать деньги, они свой срок отслужили.

 

По поводу КПП скажу, в коробке ты можешь масло менять, оно не пожизненное, каждые 20.000 км рекомендую. Сальник штока выбора передач бывает мокрит, замена частично решает проблему. НО!!! есть внутренний сальник, вот он то первый выходит из строя, а наружный как следствие износа. Поменять внутренний - это съём коробки, расколоть её, снять старый, установить новый, сборка, установка КПП, заливка масла(считай замена). Получаем: 300 дол. демонтаж, замена, монтаж коробки, 100 дол. сальник внутренний, соответственно сальник выбора передач ещё 100 дол. + работа по замене его, ещё 70 дол. Поэтому многие и меняют наружный сальник, а вся проблема во внутреннем. Будет что интересно, спрашивай, всю ходовую своими руками перебрал. У меня Сеня, на него запчасти от Лагуны подходят, от Лады!!! и т.д. всему своя замена возможна, в порядке адекватности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это смотря какой пробег. :rolleyes: ну и как повезёт. :mosking:

 

Я бы сказал, как повезёт с сальниками. Поменял сальник выбора передач. Потёк опять, по гарантии заменили, опять потёк. Приехал опять по гарантийке, они типа в отказку, вы можете постоянно ездить, а он будет течь. Но это не мои проблемы, а гарантийные. В итоге, стоял рядом, пока устанавливали новый и штук 50 новых просмотрел, выбрал ОДИН!!! армированный. В результате, я не знаю, что такое течь сальника выбора передач уже год.

Share this post


Link to post
Share on other sites

....

 

По поводу КПП скажу, в коробке ты можешь масло менять, оно не пожизненное, каждые 20.000 км рекомендую.

 

.


Автопроизводители других марок рекомендуют менять каждые 60 т. км.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В итоге, стоял рядом, пока устанавливали новый и штук 50 новых просмотрел, выбрал ОДИН!!! армированный. В результате, я не знаю, что такое течь сальника выбора передач уже год.

А что это за сальник? Номер его есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что это за сальник? Номер его есть?

 

Номер тот же, что и по каталогу, разница в том, что он армирован, отличие в первых двух цифрах. Найду бумаги, когда покупал, напишу(покупал год назад, обычно храню долго). Это наружная и внутренняя обойма металлические, залито резиной и стандартная внутренняя пружина. При установке, требовал качественную посадку на смазке. Просто тупо стоял рядом и смотрел. Смазка обычная, масло, литол и т.п. Без смазки происходит задир резины, в результате появляется типа мелкой выемки, либо трещины. В сервисе часто торопятся, засаживают на сухую, типа масла зальём, всё смажется. Со временем, при НЕБОЛЬШОЙ!!! выработке, начинаются сопли и следствие, течь масла из коробки. Сам я слесарь-ремонтник 6 разряда, ремонт станков, узлов и механизмов. Поэтому я знаю, о чём говорю. Очень часто сталкиваюсь лбами на сервисе по интересам, в результате, сделал для себя выводы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автопроизводители других марок рекомендуют менять каждые 60 т. км.

 

Не спорю, совершенно верно. Но использую для себя принцип, накопленный по опыту на производствах. :read: Меняешь масло в одном агрегате, замени в сопряжённом, смажь, прошприцуй тавотницы.... КПП - это редуктор закрытого типа, с изменяемой частотой вращения ролов(валов). При определённом "пробеге" ролов и блоков шестерён, как бы плавно и нежно не переключались передачи, существует момент удара зубьев шестерён. Появляется металлическая стружка, она мизерна, но этого достаточно, чтоб в циркулятивном состоянии, её натаскивало на подшипники и сальники. Для крупных частиц в потоке, как правило в картере КПП стоит пробка с магнитным уловителем либо отстойником. :read: Но это не значит, что во время замены смазки (масла) редуктора (КПП), на пробке не обнаруживаются крупные частицы сколотого металла, что с сопрягаемыми внутренними механизмами всё в порядке. Это заблуждение. Если после замены сальника выбора передач, ради интереса вы обратите внимание на внутреннюю часть отверстия сальника, со стороны коробки, то увидите белевасо-металлического цвета полоску, что показывает о наличии металлической стружки (пыли) в КПП. Поэтому, из собственного опыта работы и ремонта аналогичных узлов, я произвожу замену масла в двух местах: в двигателе и в коробке. Мнение личное, никому не навязываю, каждый сам решает, что и когда...

 

Ну и соответственно, я не рассматриваю физико-химические свойства масел, с внесёнными для каждого вида присадками. Это лучше читать на страницах производителя...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из особенностей бы отметил, что у меня установлен салонный фильтр (его, соответственно, тоже поменяли), и поменяли передний сальник коленвала (спорить не стал, хотя не очень понимаю зачем). Я думаю не дорого. У официалов стоит ТО120 16500, но это без замены помпы, а только ремней, как я понял. Странно, почему замену помпы не включили в основные операции...

Передний сальник коленвала меняют превентивно - всё равно снимают крышку с той стороны.
А если потечёт вдруг потом сальник, то будет обидно - нужно всё снова разбирать и менять ремень ГРМ потом.
Лучше потратить 280 рублей на сальник, как мне кажется :)

 

А помпу да, однозначно на ТО-60 менять надо, два срока замены ремня ГРМ она не ходит (по крайней мере, на моторах К4М и К4J).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже собираюсь на ТО-120.

 

Кроме регламентных работ беспокоит работа непрогретого КПП, труднее стали включаться передачи.
Может кто знает и напишет 2 слова, меняется ли масло КПП и может ли это повлиять на качество переключения?
Совместил бы эти работы с ТО.


Тугость работы КПП при морозах на "холодную" объясняется высокой вязкостью масла, оно "густеет".

 

Менять масло в КПП не нужно - только при ремонте.
Но если и менять, то ТОЛЬКО на рекомендованное заводом.
У меня пара таких случаев со знакомыми случилась уже не так давно - оба решили поменять и попали в итоге на переборку КПП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Передний сальник коленвала меняют превентивно - всё равно снимают крышку с той стороны.
А если потечёт вдруг потом сальник, то будет обидно - нужно всё снова разбирать и менять ремень ГРМ потом.
Лучше потратить 280 рублей на сальник, как мне кажется :)

 

А помпу да, однозначно на ТО-60 менять надо, два срока замены ремня ГРМ она не ходит (по крайней мере, на моторах К4М и К4J).

 


Сальник к сожалению стоит под 2000рэ, 280рэ это подарок...У меня на К4М помпа отходила два!!! срока ГРМ по замене. Видимо это исключение, чем правило. Заметил "шум" от 2700 об/мин. По признакам определил, помпа. Заменили на СТО, опять тупо стоял рядом, чтоб не напортачили. Проблема исчезла...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже не менял насос, отхоживает иногда 2 срока.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А фазорегулятор надо менять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А фазорегулятор надо менять?

 

Не совсем понял... зачем? :hmmm:

Share this post


Link to post
Share on other sites

А фазорегулятор надо менять?

 

А разве он у тебя на Символе есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще вопрос, имеет ли смысл при большом пробеге и подозрении на неисправный какой-то аммортизатор менять их все 4 сразу ?

 

Сегодня читал буклетик об акции от Рено, там написали что аммортизаторы меняйте через каждые 80 тыс. км....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще вопрос, имеет ли смысл при большом пробеге и подозрении на неисправный какой-то аммортизатор менять их все 4 сразу ?

 

Сегодня читал буклетик об акции от Рено, там написали что аммортизаторы меняйте через каждые 80 тыс. км....

 

1. Амортики меняют парами (передние, задние). Только при очень небольшом сроке эксплуатации и выходе из строя одного амортика, вполне допустимо поменять его одного.
2. Никогда не менял при пробеге 80 тысяч. Но техническая литература, говорит, что после 80 тысяч, износ амортизаторов велик, а это влияет как на поведение машины на дороге, так и на ее тормозной путь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за разъяснение.
У меня сзади что-то гремит, как пустая кастрюля, периодически, при трогании больше всего.
В сервисе не смогли определить, просто сказали, что при таком пробеге меняйте аммортизаторы (сейчас 127 тыс км).
В поведении машины, единственное на что обратил внимание, при полной загрузке машина сильно раскачивается.
Вот и думаю, может поменять уже все четыре.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и думаю, может поменять уже все четыре.

 

Если деньги позволяют, и при таком пробеге, конечно поменяйте. Вы не пожалеете!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за разъяснение.
У меня сзади что-то гремит, как пустая кастрюля, периодически, при трогании больше всего.
В сервисе не смогли определить, просто сказали, что при таком пробеге меняйте аммортизаторы (сейчас 127 тыс км).
В поведении машины, единственное на что обратил внимание, при полной загрузке машина сильно раскачивается.
Вот и думаю, может поменять уже все четыре.

 

По всем симптомам, вам рекомендуется на все 100% замена четырёх амортизаторов. Обрати внимание на сайлентблоки, трещины, потёртости, болтянка - прчина их замены. Да и самому будет спокойнее ездить... Мои, родные амортизаторы пробежали 200.000 км. Это не приувиличение, у французов на сервисах имеется такая особенность, вписывать все даты и номера в сервисную книгу. Честно, сам в шоке...

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Амортики меняют парами (передние, задние). Только при очень небольшом сроке эксплуатации и выходе из строя одного амортика, вполне допустимо поменять его одного.
2. Но техническая литература, говорит, что после 80 тысяч, износ амортизаторов велик, а это влияет как на поведение машины на дороге, так и на ее тормозной путь.

 

При всём уважении к орденам и медалям :victory: но всёж лучше менять пару, чем одиночку. Тогда пункт №2 отпадает за ненадобностью...

Share this post


Link to post
Share on other sites

При всём уважении к орденам и медалям :victory: но всёж лучше менять пару, чем одиночку. Тогда пункт №2 отпадает за ненадобностью...

 

Лучше. Но например, при гарантийной замене потекшего амортика, при пробеге 12 000 км, дилер поменяет один этот потекший амортик. Это состоявшийся факт у моего знакомого. И ничего в этом страшного нет. Износ второго, при таком пробеге совсем минимален. Вот это я и имел ввиду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше. Но например, при гарантийной замене потекшего амортика, при пробеге 12 000 км, дилер поменяет один этот потекший амортик. Это состоявшийся факт у моего знакомого. И ничего в этом страшного нет. Износ второго, при таком пробеге совсем минимален. Вот это я и имел ввиду.

 

Это естественно, диллер и заморачиватся не будет на пару. А если самостоятельно поменяешь, ещё и с гарантии слетишь. Была такая ситуация у знакомой на гетсе, год ждала амортизатор на замену.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошел ТО-120.
Кроме регламентных работ сказали 100 % износ дисков, пришлось их поменять с колодками.
Оказалось, что сзади гремели тормозные колодки, тоже по словам сервисмена 100 % изношенные, тоже заменил.
К насосу претензий не было, сказали можете оставить, поколебавшись и по советам на сайте, решил все же поменять, это устройство оказалось примитивным колесиком с лопастями, я представлял его сложным трубчатым агрегатом с электронным управлением, трудно представить, что там может износиться.
Сам решил поменять масло в КПП, потому как тугость по утрам беспокоила, сейчас пока рано судить о результате.
В результате вручили счет в 38 тыс руб, что очень огорчило.

Share this post


Link to post
Share on other sites

очень доволен работой КПП после замены масла,
излишняя тугость при холодной коробке исчезла
случаи, когда прриходилось продавливать 2-ю передачу или включать ее повторно, пока не повторились
надеюсь, все будет хорошо и впредь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тему плодить не буду, вопроос в принцепе из этой оперы...относится к ТО120.

 

Меня вот интересует вопрос
1. на К4J- есть фазорегулятор? Или К4J - это облегченная версия К4М?
Дело в том что прошерстив инет, пришел к выводу что шестерни распредвалов на К4J - ОДИАКОВЫЕ!
И и имеют один и тот же каталожный номер!!!

 

Одноклубники, Симболоводы! Помогите разобраться, а то я накуплю зап.частей и не буду знать куда их девать, или хуже того вопхну то, чего там не должно стоять...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Одноклубники! Помогите разобраться, а то я накуплю зап.частей и не буду знать куда их девать, или хуже того вопхну то, чего там не должно стоять...

 

Ну не расстраивайся так, лишнего не покупай, а то по принципу: купил - ставь. Лишнее врятли всунешь, хотя если решил движок затюнить :mosking: тогда другое дело...

Share this post


Link to post
Share on other sites

После ТО-120 проехал 10ткм.
Два дня назад загудело, все сильнее и сильнее, когда разглядывал под машиной обнаружились подтеки масла.
На сервисе показали как колесо переднее болтается, ступичный подшипник умер.
И вдобавок сказали течет сальник коленвала, теперь все эти ремни заново менять.

 

А ведь советовали поменять сальник здесь в теме, просто опыта нет, не обратил внимания.
Люди, при ТО-120 меняйте заодно сальник коленвала передний, раз он имеет склонность подтекать к этому времени.

 

И еще хочу спросить сервисмен советует или говорит, что нужно сделать герметизацию поддона. Скажите, сальник и эта герметизация- разные вещи, есть междуними связь ? Если подтекает сальник, то зачем нужна герметизация и наоборот ? Можно ли точный диагноз требовать ? Или лучше пусть сделают герметизацию на всякий случай, как в случае с сальником ? Подскажите, пожалуйста ? Эта герметизация стоит порядка 5000 руб.

Edited by 558

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще хочу спросить сервисмен советует или говорит, что нужно сделать герметизацию поддона.

 

Поддона картера?
Если да, то мне цена непонятна. Это не может столько стоить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поддона картера?
Если да, то мне цена непонятна. Это не может столько стоить.

 

Да, поддона картера.
Дилер назвал стоимость всех работ по сальнику и поддону 26000 руб, вкл ремни.
Позвонил неофицалу- говорят, 9000 руб, я очень удивился, говорю, почему так дешево и перечислил, все что называл дилер, за герметизацию поддона он добавил еще 5000 руб.
Так было дело по телефону.
Завтра поеду на прием к неофициалу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такая цена возможна, только при условии, что для снятия поддона картера, необходимо снимать подрамник двигателя. На части Символов это действительно необходимо, на части нет. Зависит от двигателя.
Сама герметизация, плевое дело. Снимается поддон картера и перед постановкой назад, промазывается герметиком прокладок.
У Вас что, масло подтекакет? Если чуть, чуть потеет по шву, я бы не стал заморачиваться этим. А если бы и стал, то точно присовокупил к ТО, т.е. к смене масла в двигателе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, не подтекает, только заметил пятна снизу шупа и на защите, когда подняли на сервисе нижняя часть двигателя словно маслом потерто было.
Компьютер показывает нормальный уровень масла, все штрихи на месте.
Два дня наблюдал под машиной на земле, масло не течет на землю.
Сверху ремни без масла, сервисмен сказал, ну ремни же забрызгаются маслом, видимо, приукрасил, если потеет просто, разве может забрызгать.

 

А двигатель 16 кл с кондиционером, видимо снимать подрамник, как вы сказали.

 

Спасибо, что успокоили, так и сделаю через 5000 км.

Edited by 558

Share this post


Link to post
Share on other sites

...

 

А помпу да, однозначно на ТО-60 менять надо, два срока замены ремня ГРМ она не ходит (по крайней мере, на моторах К4М и К4J).


А как быть, если ТО-:) делается при пробеге в 40 000 (но пять лет)? -то же помпу менять? :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this