меган прогревочные обороты 900

[Vitalik86]

с начала покупки машины меган 1,4 16 клапанов 99 г. имеется некоторая особенность. при заводке, когда машина холодная, обороты сразу 1100-1200, затем секунд через 10 опускаются до 900, и в этот момент авто начинает как-бы колбасить, это слышно и по звуку мотора и по дерганию ручки мкпп. затем еще секунд через 10 обороты опять возрастают до 1100 и в этот момент все приходит в норму. так повторяется 2-3 раза и после этого, причем в любой мороз, авто прогревается при оборотах 900. хотя должны быть 1100-1300 в зависимости от температуры. собчна и напрягает эти прыжки оборотов и как-бы троение. прокладки дросселя и впускного коллектора менял, чистил моторчик холостого хода, дроссель, новые фильтра, свечи... проблема не решена

[ICE666]

с начала покупки машины меган 1,4 16 клапанов 99 г. имеется некоторая особенность. при заводке, когда машина холодная, обороты сразу 1100-1200, затем секунд через 10 опускаются до 900, и в этот момент авто начинает как-бы колбасить, это слышно и по звуку мотора и по дерганию ручки мкпп. затем еще секунд через 10 обороты опять возрастают до 1100 и в этот момент все приходит в норму. так повторяется 2-3 раза и после этого, причем в любой мороз, авто прогревается при оборотах 900. хотя должны быть 1100-1300 в зависимости от температуры. собчна и напрягает эти прыжки оборотов и как-бы троение. прокладки дросселя и впускного коллектора менял, чистил моторчик холостого хода, дроссель, новые фильтра, свечи... проблема не решена

У меня тоже самое,завожу,обороты нормальные секунд 5,потом опускаются двиг колбасит,потом более менее нормализуется,делал всё тоже самое,только ещё датчик коленвала почистил и форсунки прочистил.На форумах нашёл что есть электрромагнитный клапан рецеркуляции отработанных газов,он есть на дизелях точно на всех,но вот есть ли на бензинах?Так вот,там есть тоже кольцо резиновое и вот там можно найти решение проблемы.Но вот не знаю есть ли такая система или нет

[Vitalik86]

У меня тоже самое,завожу,обороты нормальные секунд 5,потом опускаются двиг колбасит,потом более менее нормализуется,делал всё тоже самое,только ещё датчик коленвала почистил и форсунки прочистил.На форумах нашёл что есть электрромагнитный клапан рецеркуляции отработанных газов,он есть на дизелях точно на всех,но вот есть ли на бензинах?Так вот,там есть тоже кольцо резиновое и вот там можно найти решение проблемы.Но вот не знаю есть ли такая система или нет

такая система есть и у нас. сама емкость с активированным углем находится возле пассажирской фары. от нее должны идти шланги разные и проводка. у меня еще шланг идет к моторчику-регулятору холостого хода. при определенных условиях клапан открывается и пары проходят через него на догорание. только вот в каком кольце дело? если разберешься напиши Изменено 30 Сентября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

такая система есть и у нас. сама емкость с активированным углем находится возле пассажирской фары. от нее должны идти шланги разные и проводка. у меня еще шланг идет к моторчику-регулятору холостого хода. при определенных условиях клапан открывается и пары проходят через него на догорание. только вот в каком кольце дело? если разберешься напиши

Так вот у меня как раз и нет этой системы,которая называется абсорбер.Нет ни трубок,ни шлангов.Может ли из за его отсутсвия повлиять на работу двигателя?

[Vitalik86]

Так вот у меня как раз и нет этой системы,которая называется абсорбер.Нет ни трубок,ни шлангов.Может ли из за его отсутсвия повлиять на работу двигателя?

да неможет этого быть )) если только кто-то до тебя его неубрал. слышал что глушат его когда накрывается клапан, но что бы совсем небыло... ты посмотри повнимательнее. а на работу конечно может повлиять отсуствие. только сейчас подумал, может у меня заглушен он?..на днях проверю-полазию. если чего найду отпишусь Изменено 30 Сентября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

да неможет этого быть )) если только кто-то до тебя его неубрал. слышал что глушат его когда накрывается клапан, но что бы совсем небыло... ты посмотри повнимательнее. а на работу конечно может повлиять отсуствие. только сейчас подумал, может у меня заглушен он?..на днях проверю-полазию. если чего найду отпишусь

Ну да,когда я её взял то его уже небыло,а куда трубки идут и что глушить надо?

[Vitalik86]

Ну да,когда я её взял то его уже небыло,а куда трубки идут и что глушить надо?

трубка идет одна из бака с топливом, на коробочку с углем, вторая из угля в двигатель. обычно соединяется с ним возле моторчика холостого хода (если у тебя электронная дроссельная заслонка, то моторчика-регулятора холостого хода нет. ХХ регулируется заслонкой самостоятельно, но абсорбер всеравно должен быть). думаешь всетаки там подсос идет? да забыл. когда обсорбер стоит, то на нем на одну трубку шланг неодевается. абсорбер должен сообщаться с атмосферой. так что если у кого увидишь свободной на абсорбере дырку- это нормально )) но не все три конечно Изменено 1 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

трубка идет одна из бака с топливом, на коробочку с углем, вторая из угля в двигатель. обычно соединяется с ним возле моторчика холостого хода (если у тебя электронная дроссельная заслонка, то моторчика-регулятора холостого хода нет. ХХ регулируется заслонкой самостоятельно, но абсорбер всеравно должен быть). думаешь всетаки там подсос идет? да забыл. когда обсорбер стоит, то на нем на одну трубку шланг неодевается. абсорбер должен сообщаться с атмосферой. так что если у кого увидишь свободной на абсорбере дырку- это нормально )) но не все три конечно

ну так если его нет,что сделать чтобы отсутствие его не повлияло на работу двигателя,ведь даже на тазах у кого есть абсорбер у кого нет и на работу никак не влияет.

[ICE666]

ну так если его нет,что сделать чтобы отсутствие его не повлияло на работу двигателя,ведь даже на тазах у кого есть абсорбер у кого нет и на работу никак не влияет.

вот,посмотри на фото моего движка,где и какой шланг надо заглушить

[Vitalik86]

1- шаговый моторчик холостого хода
2- датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр)
3- датчик давления во впускном коллекторе
4- датчик давления гидроусилителя
пунктиром помечено место прохождения пластиковой трубки от абсорбера к моторчику холостого хода. посмотри там возле этого моторчика должна остаться пупочка для одевания шланга. самого шланга от абсорбера я невижу, вот и обозначил пунктиром. так что либо утебя его нет, либо он еще ниже проходит и на фото его евидно. но если даже его нет, то на моторчике холостого хода полюбэ должна стоять заглушка на этой пупочке для шланга. иначе из-за такого подсоса воздуха обороты всегда были-бы просто огромными. тыщи под 3. короче что у тебя возле моторчика холостого хода7 дополнительный канал заглушен? либо сфоткай мне там подробнее. да дроссельная заслонка у тебя обычная, механическая. тросик газа вижу. если бы тросика на дроссель небыло, значит электронная

Изменено 1 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

вот вид сбоку,стоит заглушка,наверно это и есть канал для абсорбера.абсорбера нет(((но я думаю проблем не должно быть без него

Изменено 1 Октября 2013 пользователем ICE666

[Vitalik86]

видно конечно хреновато, поближе бы. но похоже что да. ездить то можно, но мозги полюбому видят неполадки с клапаном абсорбера. кстати на компъютерной диагностике был? что показывало? что самое интересное у меня абсорбер стоит. а такая же хрень с оборотами. правда на днях поменял сам грм , с тех пор обороты падают как раньше до 900, но машину неколбасит. просто прогревается на пониженных таких. кстати я когда покупал машину у меня небыло крышки бензобака (именно самой герметичной крышки а не лючка) вместо нее поставил обычную пробку универсальную. вот думаю если химичат с абсорбером то крышку мот снимают? потому что для правильной работы абсорбера вроде нужна герметичность бензобака. если неошибаюсь... у тябя на бензобаке есть крышка родная?

[ICE666]

видно конечно хреновато, поближе бы. но похоже что да. ездить то можно, но мозги полюбому видят неполадки с клапаном абсорбера. кстати на компъютерной диагностике был? что показывало? что самое интересное у меня абсорбер стоит. а такая же хрень с оборотами. правда на днях поменял сам грм , с тех пор обороты падают как раньше до 900, но машину неколбасит. просто прогревается на пониженных таких. кстати я когда покупал машину у меня небыло крышки бензобака (именно самой герметичной крышки а не лючка) вместо нее поставил обычную пробку универсальную. вот думаю если химичат с абсорбером то крышку мот снимают? потому что для правильной работы абсорбера вроде нужна герметичность бензобака. если неошибаюсь... у тябя на бензобаке есть крышка родная?

ну да,крышка у меня родная,на пластмаске висит.значит надо попробовать поменять крышку беензобака на герметичную и проверит метки ГРМ.На диагностике был,ошибка какая то была про абсорбер,но сказали на работу не влияет.

[Vitalik86]

ну да,крышка у меня родная,на пластмаске висит.значит надо попробовать поменять крышку беензобака на герметичную и проверит метки ГРМ.На диагностике был,ошибка какая то была про абсорбер,но сказали на работу не влияет.

если крышка родная то ее нетрогай. она машину переживет. грм я то поменял, машину неколбасит(может до морозов), но обороты всеравно падают сразу до 900. так быть недолжно. если все системы в порядке, то при температуре около 0 градусов прогревочные обороты устонавливаются на минуту-две около 1100. в сильные морозы и до 1500 норма. а у меня даже в - 25 прогревается на 900... ну и как проверить этот клапан абсорбера?.. по ГРМ могу проконсультировать если надо. уменя 1.4 но у 1.6 все тоже самое Изменено 1 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

если крышка родная то ее нетрогай. она машину переживет. грм я то поменял, машину неколбасит(может до морозов), но обороты всеравно падают сразу до 900. так быть недолжно. если все системы в порядке, то при температуре около 0 градусов прогревочные обороты устонавливаются на минуту-две около 1100. в сильные морозы и до 1500 норма. а у меня даже в - 25 прогревается на 900... ну и как проверить этот клапан абсорбера?.. по ГРМ могу проконсультировать если надо. уменя 1.4 но у 1.6 все тоже самое

расскажи простым языком,по порядку с чего начать,я про грм говорю.просто прошлый хозяин говорил что менял грм,может он и напутал что то

[Vitalik86]

расскажи простым языком,по порядку с чего начать,я про грм говорю.просто прошлый хозяин говорил что менял грм,может он и напутал что то

http://myscenic.ru/remonty/ вот ссылка. если хочешь просто проверить, то вкручиваешь этот штырь вмт, устанавливаешь коленвал вращая его по часовой стрелке ключом на 18. пока не упрется в этот штырь. все, коленвал в верхней мертвой точке. снимаешьзаглушки распредвалов (надеюсь ты знаешь где они?), предварительно купив новые, так какснять неповредив проблематично. и смотришь. оба распредвала должны стоять прорезями горизонтально ровно. прорези сделаны эксцентриком- тоесть немного смещены в низ от оси. но разницы нет как они будут стоять- вниз большими половинками или вверх. так как два положения вмт есть. главное чтобы если коленвал находится в ВМТ, то прорези на торцах распредвалов были ровно горизонтально. любое отклонение, хоть на один зуб, будет очевидно. если неровно, то снимаешь крышки ГРМ , поддомкратив двигатель за поддон снизу, (яма для замены грм ненада!) помечаешь маркером ремень грм и зуьы на распредвалах. ослабляешь натяжитель, а обводной ролик снимаешь полностью. все. теперь смотришь куда надо распредвалы повернуть. ключом на 18 вращаешь в любую сторону на сколько надо зубов. накидываешь ремень когда установишь распредвалы, затем АККУРАТНО ОДЕВАЕШЬ ОБВОДНОЙ РОЛИК, приэтом ремень на натяжителе должен быть уже одет, если его снимал. зажимаешь обводной ролик, совмещаешь метки на натяжном. затягиваешь его и готово. если читать все эти много букав, то кажется что замена грм очень мудреное дело. на самом деле это не так. замена грм во второй раз заняла бы уменя вместо дня, часа три максимум. если понимаешь где коленвал, а где распредвалы- то утебя получится. главное пометь сразу старый ремень и зубцы по нему на распредвалах. потом прикладываешь старый ремень к новому, помечаешь на новом такие же метки, и ставишь новый ремень по этим меткам на распредвалы. тоже помеченые. если помпу еще соберешся менять, что рекомендуется, то ее держит 8 маленьких болтиков. тоже несложно

[ICE666]

http://myscenic.ru/remonty/ вот ссылка. если хочешь просто проверить, то вкручиваешь этот штырь вмт, устанавливаешь коленвал вращая его по часовой стрелке ключом на 18. пока не упрется в этот штырь. все, коленвал в верхней мертвой точке. снимаешьзаглушки распредвалов (надеюсь ты знаешь где они?), предварительно купив новые, так какснять неповредив проблематично. и смотришь. оба распредвала должны стоять прорезями горизонтально ровно. прорези сделаны эксцентриком- тоесть немного смещены в низ от оси. но разницы нет как они будут стоять- вниз большими половинками или вверх. так как два положения вмт есть. главное чтобы если коленвал находится в ВМТ, то прорези на торцах распредвалов были ровно горизонтально. любое отклонение, хоть на один зуб, будет очевидно. если неровно, то снимаешь крышки ГРМ , поддомкратив двигатель за поддон снизу, (яма для замены грм ненада!) помечаешь маркером ремень грм и зуьы на распредвалах. ослабляешь натяжитель, а обводной ролик снимаешь полностью. все. теперь смотришь куда надо распредвалы повернуть. ключом на 18 вращаешь в любую сторону на сколько надо зубов. накидываешь ремень когда установишь распредвалы, затем АККУРАТНО ОДЕВАЕШЬ ОБВОДНОЙ РОЛИК, приэтом ремень на натяжителе должен быть уже одет, если его снимал. зажимаешь обводной ролик, совмещаешь метки на натяжном. затягиваешь его и готово. если читать все эти много букав, то кажется что замена грм очень мудреное дело. на самом деле это не так. замена грм во второй раз заняла бы уменя вместо дня, часа три максимум. если понимаешь где коленвал, а где распредвалы- то утебя получится. главное пометь сразу старый ремень и зубцы по нему на распредвалах. потом прикладываешь старый ремень к новому, помечаешь на новом такие же метки, и ставишь новый ремень по этим меткам на распредвалы. тоже помеченые. если помпу еще соберешся менять, что рекомендуется, то ее держит 8 маленьких болтиков. тоже несложно

как я понял заглушки находятся за шкивами распредвалов?т.е для проверке нужно снимать шкивы?

[Vitalik86]

как я понял заглушки находятся за шкивами распредвалов?т.е для проверке нужно снимать шкивы?

ненадо ничего снимать вообще.

5- глушитель шума впуска
6- воздушный фильтр
снимаешь глушитель шума впуска (он просто вставляется на возд. фильтр), там я пометил крестиками. это будет две круглых заглушки. одна чуть больше, другая чуть меньше. неошибешся. можно снять неповредив отверткой за края, но намучаешся. проще пробить в центре и выковырять. только придется заранее новые купить. они есть в продаже. далее увидишь торцы распредвалов с прорезями (как в ссылке в отчете на фотках, что я тебе дал). если коленвал установлен в верхнюю мертвую точку, то прорези в торцах распредвалов будут строго горизонтально- но ниже либо выше ее. главное что бы горизонтально. отклонение хоть одного распредвала будет очевидно. прорези сделаны эксцентриком- тоесть одна половинка чуть больше другой. читай отчет о замене грм там есть фотки. еще на сайте в файлах скачай техноту. там есть по замене грм на 1,4-1,6 16 клапанниках. отверстие для штыря для выставления коленвала в ВМТ находится в нескольких см правее масляного щупа. там болтик звездочкой. на 16 вроде. в отчете указаны разиеры этого штыря. я сделал из металлического прутка его. времени 15 мин. ушло. приспособа для фиксации распредвалов в прорезях необязательна, можно и без нее все сделать. главное перед снятием грм все пометить маркером, а потом по старым меткам поставишь и все. перед запуском прокрути обязательно коленвал (коленвал- это большой ролик внизу, от этого ролика вращается ремень генератора и ремень грм. точнее за эти роликом стоит еще звездочка, а на нее уже одет грм) по часовой стрелке несколько раз. если вращается легко и без стопорения- клапана с поршнями невстречаются. можно заводить. если застопорилось конкретно- смотри где ошибка. скорее всего распредвалы сбились. Изменено 2 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

ненадо ничего снимать вообще.

5- глушитель шума впуска
6- воздушный фильтр
снимаешь глушитель шума впуска (он просто вставляется на возд. фильтр), там я пометил крестиками. это будет две круглых заглушки. одна чуть больше, другая чуть меньше. неошибешся. можно снять неповредив отверткой за края, но намучаешся. проще пробить в центре и выковырять. только придется заранее новые купить. они есть в продаже. далее увидишь торцы распредвалов с прорезями (как в ссылке в отчете на фотках, что я тебе дал). если коленвал установлен в верхнюю мертвую точку, то прорези в торцах распредвалов будут строго горизонтально- но ниже либо выше ее. главное что бы горизонтально. отклонение хоть одного распредвала будет очевидно. прорези сделаны эксцентриком- тоесть одна половинка чуть больше другой. читай отчет о замене грм там есть фотки. еще на сайте в файлах скачай техноту. там есть по замене грм на 1,4-1,6 16 клапанниках. отверстие для штыря для выставления коленвала в ВМТ находится в нескольких см правее масляного щупа. там болтик звездочкой. на 16 вроде. в отчете указаны разиеры этого штыря. я сделал из металлического прутка его. времени 15 мин. ушло. приспособа для фиксации распредвалов в прорезях необязательна, можно и без нее все сделать. главное перед снятием грм все пометить маркером, а потом по старым меткам поставишь и все. перед запуском прокрути обязательно коленвал (коленвал- это большой ролик внизу, от этого ролика вращается ремень генератора и ремень грм. точнее за эти роликом стоит еще звездочка, а на нее уже одет грм) по часовой стрелке несколько раз. если вращается легко и без стопорения- клапана с поршнями невстречаются. можно заводить. если застопорилось конкретно- смотри где ошибка. скорее всего распредвалы сбились.

Догнал.Сегодня если что фото выложу,если не получится что то

[Vitalik86]

ну дерзай. если шо спрашивай или фотоотчет читай

[ICE666]

ну дерзай. если шо спрашивай или фотоотчет читай

сейчас пробую всё прочитанное воплотить в дело.снял патрубок воздушки,вытащил заглушки открутил правое колесо,выкрутиль болт который около масл щупа.так вот вопрос,вот эту спец штуку нужно на определённое расстояние запихнуть или нет,а то я пихнул штырь подходящего диаметра,так у меня очень много раз блокируется ход КВ.вот если запихнуть на расстояние в 68мм то появляется такая картина

Изменено 3 Октября 2013 пользователем ICE666

[Vitalik86]

сейчас пробую всё прочитанное воплотить в дело.снял патрубок воздушки,вытащил заглушки открутил правое колесо,выкрутиль болт который около масл щупа.так вот вопрос,вот эту спец штуку нужно на определённое расстояние запихнуть или нет,а то я пихнул штырь подходящего диаметра,так у меня очень много раз блокируется ход КВ.

штука для блокировки коленвала должна попадать внутрь на 68 мм от края корпуса двигателя (посмотри в фотоотчете там схема приспособы. длина до конца резьбы 68 ) можно на 1-2 мм меньше. коленвал имеет 2 ВМТ. если снять свечи на первом и четвертом цилиндре и поставить на поршень отвертку и вращать коленвал, то ты это заметишь. но лучше конечно установить в первом положении вмт, как сказано в технотах- что бы прорези в распредвалах стали малыми половинками вниз. вот потом и смотри, как эти прорези- ровно горизонтально по клапанной крышке или есть отклонения? если коленвал в ВМт и распредвалы стоят ровно, то все верно. один из надежных способов еще это проверить- установить приспособу ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛОВ. да на сами звездочки распредвалов несмотри как стаят. в технотах сказано чтобы при вмт они смотрели значками рено вверх. но уменя предыдущий меняла походу звездочку или сам распредвал снимал, и одну из звездочек поставил наоборот. главное значение имеет положение торцов распредвалов Изменено 3 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[Vitalik86]

кружками отмечены малые половинки распредвалов. вот они должны быть если коленвал в вмт - внизу- тоесть прорези ровно горизонтально, но чуть ниже осей. на фото это не положение вмт однозначно.

Изменено 3 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

кружками отмечены малые половинки распредвалов. вот они должны быть если коленвал в вмт - внизу- тоесть прорези ровно горизонтально, но чуть ниже осей. на фото это не положение вмт однозначно.

ща пойду опять химичить,минут через 15 отпишусь

[Vitalik86]

ща пойду опять химичить,минут через 15 отпишусь

давай а то я спать. у нас 22 часа. на работу как никак

[ICE666]

давай а то я спать. у нас 22 часа. на работу как никак

ну всё получилось,выставил всё оказалось в норме.куда ещё смотреть,осталось катушки и компрессия.не знаешь сколько она должна быть?

[Vitalik86]

ну всё получилось,выставил всё оказалось в норме.куда ещё смотреть,осталось катушки и компрессия.не знаешь сколько она должна быть?

тогда катушки более вероятно чем компрессия. катушки меняй парами для проверки, на 1 и 4, и 2-3 цилиндрах. иначе толка небудет. они работают парами. компрессия на твоем и моем движке 10 ровно. компрессия меряется только на полностью прогретом движке! показания на холодном будут неверные! далеко еще не все. форсунки могут быть херовые. и еще одна из причин таких оборотов и колбашивание это умирающий лямбда зонд. инфа 100 процентная. я вот и жду когда оно может себя проявить. так как авто неколбасит после замены грм, но обороты также падают до 900. будем искать..

[ICE666]

а причём тут лямбда,у меня катализатор пробит,но после него лямбды нет

[Vitalik86]

а причём тут лямбда,у меня катализатор пробит,но после него лямбды нет

а притом. читал в какой-то техноте что работа лямбдазонда участвует в режимах работы двигателя и влияет на холостой ход. вообщем есть это в нете. и люди сталкивались с неустойчивым холостым ходом, а виноватой оказывалась лямбда. точнее ее неправильные показания. ну и т.д. хош поищи найдешь

[ICE666]

ну а выяснить исправность можно только на диагностике или никак?

[Vitalik86]

ну а выяснить исправность можно только на диагностике или никак?

ну как сказать... нужен конечно компьютер. причем компьютер с оригинальной программой и прибором диагностики рено (клип). но еще нужен человек, который знает хорошо какие должны быть показатели всех систем. например делал у одного мужика кода-то диагностику. на прошлой машине. показывает разряжение во впускном коллекторе 370. он молчит. я говорю а чего так много? (в норме оно должно быть от 299 до 350) а он кивате типа все нормально, так должно быть... хотя до этого по технотам я уже знал что оно недолжно превышать 350. в противном случае возможен подсос воздуха. но опять же, идеальное разряжение в 299 мбар еще невсегда означает , что подсоса нет. объясняю. на машине стоит электронная дросселная заслонка (т.е. без датчика холостого хода). на впускном коллекторе прокладки резиновые. одна из них пришла в негодность. НО ДРОССЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО БЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ БЕНЗИН-ВОЗДУХ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА и на высоких оборотах. но ведь у нас после дросселя подсос воздуха... дроссель закрывается, что бы обеспечить это разрежение 299 а воздух ипашит после него. а на этом положении дросселя бензина должно поступать другое соотношение... и зажигание надо другое... и т.д. мозги видят неправильные параметры работы движка- дроссель стоит в одном положении, но тот же лямбда зонд определяет неправильное соотношение смеси на выходе. мозги пытаются регулировать это дело дросселем. но они ведь немогут прекратить лишний приток воздуха в коллектор... отсюда неустойчивый холостой ход, потеря мощности. трудности при заводке, высокий холостой ход (особенно при холодном движке 1300-3000) и так далее. и это один из немногих примеров, что должен знать хороший диагност. а обычный дилетант смотрит лишь на то, выдает комп ошибки или нет. если ошибок нет, говорит типа все нормально... ага, как бы нетак. надо знать все параметры работы двигателя! и почему диагностику делать лучше именно клипом, а не обычным сканером?? обычные сканеры могут видеть не все параметры, и некоторые ошибки интерпретировать неправильно. вот так то. так у всех марок. нетолько у рено Изменено 4 Октября 2013 пользователем Vitalik86

[ICE666]

ну как сказать... нужен конечно компьютер. причем компьютер с оригинальной программой и прибором диагностики рено (клип). но еще нужен человек, который знает хорошо какие должны быть показатели всех систем. например делал у одного мужика кода-то диагностику. на прошлой машине. показывает разряжение во впускном коллекторе 370. он молчит. я говорю а чего так много? (в норме оно должно быть от 299 до 350) а он кивате типа все нормально, так должно быть... хотя до этого по технотам я уже знал что оно недолжно превышать 350. в противном случае возможен подсос воздуха. но опять же, идеальное разряжение в 299 мбар еще невсегда означает , что подсоса нет. объясняю. на машине стоит электронная дросселная заслонка (т.е. без датчика холостого хода). на впускном коллекторе прокладки резиновые. одна из них пришла в негодность. НО ДРОССЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО БЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ БЕНЗИН-ВОЗДУХ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА и на высоких оборотах. но ведь у нас после дросселя подсос воздуха... дроссель закрывается, что бы обеспечить это разрежение 299 а воздух ипашит после него. а на этом положении дросселя бензина должно поступать другое соотношение... и зажигание надо другое... и т.д. мозги видят неправильные параметры работы движка- дроссель стоит в одном положении, но тот же лямбда зонд определяет неправильное соотношение смеси на выходе. мозги пытаются регулировать это дело дросселем. но они ведь немогут прекратить лишний приток воздуха в коллектор... отсюда неустойчивый холостой ход, потеря мощности. трудности при заводке, высокий холостой ход (особенно при холодном движке 1300-3000) и так далее. и это один из немногих примеров, что должен знать хороший диагност. а обычный дилетант смотрит лишь на то, выдает комп ошибки или нет. если ошибок нет, говорит типа все нормально... ага, как бы нетак. надо знать все параметры работы двигателя! и почему диагностику делать лучше именно клипом, а не обычным сканером?? обычные сканеры могут видеть не все параметры, и некоторые ошибки интерпретировать неправильно. вот так то. так у всех марок. нетолько у рено
[/quot?fe]

Изменено 10 Октября 2013 пользователем ICE666

[ICE666]

Слушай,а можно ведь лямбда от наших тазов приделать?У меня не электронный дроссель