Карбюратор Weber

[darkkk]

Добрый день, реноводы!
Намучился я уже со своим карбюратором, пытался его настроить по инструкции, но никак не получается. Езжу-то на газу, но заводить необходимо на бензе, с этим и проблемы. Никак не удается настроить, чтоб заводилась с полпинка, а сегодня с утра было только -4, а я уже аккум посадил, пытаясь завести свою реношку. Вроде схватывает, но чуть принажмешь или приотпустишь педаль - сразу глохнет. В общем, никак не могу найти оптимальное положение педали акселератора. После нескольких попыток (в теплое время) двигатель всё же удавалось запустить и холостые держались, но движок всё равно колбасило. При нажатии тапки после 2000 оборотов, машина начинает захлебываться (то ли бедная смесь, то ли богатая, не пойму, хлопков нет) и почти глохнет. Как только стрелка ОЖ касается нижнего прямоугольника, сразу переключаюсь на газ, а может и раньше, потому что сил терпеть нет.
Уже надумываю брать какой-нибудь карбюратор от советского производителя - мне ж только запустить движок и прогреть, так что расход не особо важен (на расход газа, на сколько я знаю, карбюратор не влияет), да и тратиться сильно не хочется. Только вот какой лучше брать не знаю. Идеально было бы с минимальными доработками. Посоветуйте что-нибудь, люди добрые

Изменено 18 Октября 2013 пользователем darkkk

[Эдсон]

Вот можно почитать http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%82%D0%BE%D1%80

 

По карбюратору ещё есть темы в разделе.

[darkkk]

Вот можно почитать http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%82%D0%BE%D1%80

 

По карбюратору ещё есть темы в разделе.

 

Да, есть, читал, спасибо. Про солексы пишут, даазы (десятки, восьмерки, нивы). Но вот про то какой подходит и какие доработки нужны, чтоб газовая выставка нормально встала - не нашел. Не хочется брать первый попавшийся в руки карбюратор, ковыряться с ним, а потом узнать, что есть модель, которая лучше подходит.
Я на форуме уже 2,5 года и больше читаю, чем пишу и поиском пользоваться умею, но подробности по моей проблеме найти, к сожалению, не удалось.

Изменено 18 Октября 2013 пользователем darkkk

[алекс111]

я на свою реношку ставил обычный солекс с девятки переделывал следуйщее:1)поставил жиклёры все нивские с двигателя 1.7 2)поставил нивскую эмульсионную трубку как вы знаете она здвоена в 1-ю камеру тож с дв 1.7 3)купил проставку под газ к карбу но ещё можно разсверлить карб и врезать туда газовые трубки это по приличней варик будет.4)вывел подсос в салон переделок минимум зото расхот бенза был как по книжке с газом тож проблем небыло ах да чуть не забыл что-бы не гондобить с радным воздуханом я про верхнюю часть я купил с москвича 2141 (черепашка)всё получилось в акурат. А теперь у меня инжектор 2.2 пропади оно не магу его настоить чтоб работал как нормальная инжекторная машина да и настраивать уже и нечего расадил её не так давно.ну не будем о грусном тебе братка удачи.

[darkkk]

я на свою реношку ставил обычный солекс с девятки переделывал следуйщее:1)поставил жиклёры все нивские с двигателя 1.7 2)поставил нивскую эмульсионную трубку как вы знаете она здвоена в 1-ю камеру тож с дв 1.7 3)купил проставку под газ к карбу но ещё можно разсверлить карб и врезать туда газовые трубки это по приличней варик будет.4)вывел подсос в салон переделок минимум зото расхот бенза был как по книжке с газом тож проблем небыло ах да чуть не забыл что-бы не гондобить с радным воздуханом я про верхнюю часть я купил с москвича 2141 (черепашка)всё получилось в акурат. А теперь у меня инжектор 2.2 пропади оно не магу его настоить чтоб работал как нормальная инжекторная машина да и настраивать уже и нечего расадил её не так давно.ну не будем о грусном тебе братка удачи.

Спасибо за ответ, друг!
Как встал сам солекс с девятки? Без переработки креплений?
По поводу рассверлить карб: можно подробнее - где сверлить, какие штуцера? И почему этот вариант лучше, чем проставка под газ?

[aza5555]

поставишь от 10-ки на 2.0 литровый машинка будет ехать плохо.я поставил от газели дааз 41-78 ,переделывать пришлось тросик газа,он с другой стороны(weber)и подсос,настраивать ничего не пришлось,розход 9-12л.

Изменено 19 Октября 2013 пользователем aza5555

[алекс111]

привет я ток сработы припёрся и по этому приношу свои искренные извинения за столь поздний ответ итак начнёмс:1)карб встаёт как родной бес всяких проблем один маленький нюанс если хочеш сделать всё в акурат тебе ещё понадобица девятошная проставка она текстолитовая ты понял да под карб тобеш приходешь в маг и говоришь дайте мне проставку под карб девятошную стоит капейки 2)жиклёры под газ можно достать в любом маге который продоёт ГБО для авто 3)почёму они лучше Отвечаю:газ братка дело тонкое чем он ближе к дроселям тем лучше и наче как следствие не стабильные холостые обороты 4)разсверливаешь как можно ближе к дроселям и 1-ю и 2-ю камеру ну и учитывай удобность монтажа.Удачи.

[алекс111]

по поводу тяги у меня авто перло как с родным.

[darkkk]

привет я ток сработы припёрся и по этому приношу свои искренные извинения за столь поздний ответ итак начнёмс:1)карб встаёт как родной бес всяких проблем один маленький нюанс если хочеш сделать всё в акурат тебе ещё понадобица девятошная проставка она текстолитовая ты понял да под карб тобеш приходешь в маг и говоришь дайте мне проставку под карб девятошную стоит капейки 2)жиклёры под газ можно достать в любом маге который продоёт ГБО для авто 3)почёму они лучше Отвечаю:газ братка дело тонкое чем он ближе к дроселям тем лучше и наче как следствие не стабильные холостые обороты 4)разсверливаешь как можно ближе к дроселям и 1-ю и 2-ю камеру ну и учитывай удобность монтажа.Удачи.

Вот задумался, стоит ли овчинка выделки... Новый карбюр солекс стоит чуть больше 4-ех тысяч, а мне он нужен только для того, чтобы завезти и прогреть. А смысла б/у брать нет, там наверняка все каналы будут забиты... Да еще и с переделкой газа возиться. В общем надо опять наверно ковырять систему холодного запуска и разбираться почему у меня дроссельная заслонка не реагирует на биметаллическую пружину.

[fable691]

почему у меня дроссельная заслонка не реагирует на биметаллическую пружину.

 

1.сломана или отсутствует тяга Жёлтого цвета.
2.неправильно настроен или отсутсвует винт Зелёного цвета.
3. Край биметалической пружины не вставлен в вилку привода Красного цвета .

[darkkk]

1.сломана или отсутствует тяга Жёлтого цвета.
2.неправильно настроен или отсутсвует винт Зелёного цвета.
3. Край биметалической пружины не вставлен в вилку привода Красного цвета .

Сегодня разбирал опять карб. Теперь понял что за винт зеленого цвета. Вернее не нашел его у себя, только дырка от бублика. Решил сделать замену, взял винтик на 5 и гаечку. Натянул вилку резинкой, чтоб воздушная заслонка закрылась и поставил этим винтиком упор на железку с маленькой пружинкой. Закрутил так, чтобы дроссель закрывался не полностью и оставалось место для иглы от шприца. Собрал карб, завожу... обороты подскочили до 2500 и не снижаются, хоть движок уже прогрелся... Пришлось открутить винт на минимум без упора.

[fable691]

Собрал карб, завожу... обороты подскочили до 2500 и не снижаются, хоть движок уже прогрелся... Пришлось открутить винт на минимум без упора.

 

1. Я на старом карбе ,тоже терял этот винт . Подобрать другой не реально. Поступил так , в рычаг впаял латунную втулку с отверстием с резьбой диаметром 4 мм . (можно втулку выточить , вклепать молоком ,а потом просверлить и нарезать резьбу)
Конец винта обточил под диаметр ~ 2,7-2,8 мм , а торцу придал небольшой радиус (совсем ,совсем небольшой).

 

Диаметр торца надо уменьшать , т.к это будет сильно влиять на обороты , могут не сброситься на холостые , так как всё одно винт будет упираться в ступенчатый сегмент (оборотов хол.запуска) из-за большого диаметра.

 

Винт после настройки обязательно контрить гайкой .

 

2. Настройка описана на рисунке.
( для замера зазора дроссельной заслонки использовать сверло диаметром 0,8мм (у среднего типового шприца игла тоже диаметром 0,8мм)
Рычаг- вилку (в предидущем посте на рисунку -красного цвета) повернуть по часовой стрелке до конца (и удерживать в таком положении ,например с помощью резинки) , повернуть привод дроссельных заслонок , а затем отпустить , в результате дроссельная заслонка первой камеры не закроется до конца , образуя зазор .
Вот этот зазор и настраиваем зелёным винтом , проверяя зазор сверлом.

 

Разумеется карбюратор для настройки должен быть снят и перевёрнут.

 

Кстати на рисунке видно что конец зелёного винта заужен.

[darkkk]

Рычаг- вилку (в предидущем посте на рисунку -красного цвета) повернуть по часовой стрелке до конца (и удерживать в таком положении ,например с помощью резинки) , повернуть привод дроссельных заслонок , а затем отпустить , в результате дроссельная заслонка первой камеры не закроется до конца , образуя зазор .
Вот этот зазор и настраиваем зелёным винтом , проверяя зазор сверлом.

 

Разумеется карбюратор для настройки должен быть снят и перевёрнут.

 

Кстати на рисунке видно что конец зелёного винта заужен.

 

Так и делал, на снятом карбюраторе... зазор толщиной с иглу... Но почему обороты 2500 я не понимаю.
Может попробовать приварить гайку к рычагу?

 

Конец винта обточил под диаметр ~ 2,7-2,8 мм , а торцу придал небольшой радиус (совсем ,совсем небольшой).

 

Не совсем понял, что за радиус торца? Просьба объяснить с рисунком.

 

Распечатка, кстати, у меня эта есть, сегодня по ней и пытался настроить.

Изменено 22 Октября 2013 пользователем darkkk

[fable691]

Так и делал, на снятом карбюраторе... зазор толщиной с иглу... Но почему обороты 2500 я не понимаю.
Может попробовать приварить гайку к рычагу?

 

Конечно лучше приварить ,если квалификация позволяет варить такие мелкие детали ( и конечно нужно для этого снять рычаг , а не на карбе варить).

 

Насчет оборотов варианты:
1. Толстый торец зелёного винта , который после прогрева вместо того чтобы сойти со ступенчатого сегмента после прогрева , продолжает в него упираться из-за своей толщины ( при прогреве винт должен сойти со сегмента полностью ,максимально опустив рычаг , тем самым убрать открытие дроссельной заслонки)

 

2. Сильно повёрнут по часовой стрелке нагревающий блок с термоспиралью , на этом блоке есть метка , которую совместить с меткой на ответной части карбюратора ( находятся на "3 часа")
Смотреть на рисунке.

 

3. По каким либо причинам воздушная пробка в нагревающем блоке термоспирали , или он исключён из системы охлаждения . То есть не нагревается тосолом.

 

Не совсем понял, что за радиус торца? Просьба объяснить с рисунком.

 

Можно и не делать радиус , я делал чтобы зелёный винт лучше скользил по ступенчатому сегменту .
НО кстати , Не следует снимать фаски (повлияют на работу) , то есть грани торца должны оставаться более менее острыми , а вот к центру торца иметь небольшую возвышенность (совсем маленькую еле заметную , злоупотреблять не стоит).

 

Но это делал я . НО не стоит заморачиваться ,достаточно сделать торец ровным.

[darkkk]

Насчет оборотов варианты:

А сколько вообще должны быть пусковые обороты? В спецификациях найти не удалось.

[fable691]

Вообще обороты холодного запуска зависят насколько низкая температура за бортом. Обычно на импортных карбах максимальные обороты холодного запуска 2700-3000 об\мин(а у некоторых и 3500об\мин) . Но эти обороты в основном только для запуска и первоначальной работы двигателя, пока густое масло не перестанет тормозить двигатель с интенсивностью способной его заглушить (это в зависимости от температуры , от нескольких секунд до 1 мин) . Потом нажимаем на педаль акселератора и отпускаем , и обороты сбрасываются ниже- на вторую ступень , на которых можно дальше прогревать двигатель или ехать.

 

Для Рено можно ориентироваться- при минусовой температуре 2500-2700об\мин при холодном запуске , при -30 градусах могут быть около 3000 об\мин.
Ну а при плюсовой температуре могут быть разными, чем теплее, тем меньше ( на то она и полуавтомат- эта система холодного запуска)

[darkkk]

А можно ли подобрать жиклеры с других карбов? У меня, по-моему, воздушный жиклер меньше, чем должен быть (190 против 200), да и топливные по-моему не те стоят.

[fable691]

А можно ли подобрать жиклеры с других карбов? У меня, по-моему, воздушный жиклер меньше, чем должен быть (190 против 200), да и топливные по-моему не те стоят.

 

Да, жиклёры аналоги советских карбов сделанных на базе ВЕБЕРОВ , это ВЕБЕР которые шли на копейку , ОЗОН , и ДААЗ которые на базе Веберов , а не СОЛЕКСов.
То есть любые советские жиклёры ,кроме тех которые для СОЛЕКСов.

 

Раньше ВЕБЕР славился тем ,что карбюратор шёл с конвейра полностью настроенным ,и даже с подобранными жиклёрами под конкретный экземпляр карба. Поэтому жиклёры могут отличаться.
У меня например воздушный жиклёр первой камеры на одном карбе был 195 , на другом 200 , а кто-то писал ,что у него был вообще 196.

 

Есть советский воздушный жиклёр на 150 ,170 и 190 . Можно взять например на 190 и рассверлить сверлом на 2мм , это и будет жиклёр на 200.
НО думаю ,который стоит можно и не менять , смесь просто чуть побогаче, а при езде на газе вообще никакого значения не имеет.

 

А вот воздушный жиклёр на второй камере,нужно беречь (не терять) на 100 нет и близкого советского . Только как варинт впаивать в больший жиклёр бронзовую заглушку и сверлить отверстие сверлом 1мм.

 

Топливные жиклёры если не изменяет память, есть полные аналоги.
Жиклёры холостого хода можно переточить.

 

Искать жиклёры лучше в старых жигулёвских магазинах , там обычно залежи жиклёров . Но нужно смотреть на качество изготовления жиклёров . Качество должно быть заводское . Кооперативные сразу видно шараш-моштажное изготовление , имеют отверстие не предсказуемого диаметра ,особенно жиклёры холостого хода.

[PAROVOZz]

На моей с запуском проблем нет, но вот вопрос: а сам карбюратор по мере прогрева может обороты снижать? А то на каждую ступень нужно педаль газа нажимать, что не вполне удобно в плане того, что спустился -завел-обратно домой кофе пить-машина прогрелась -обороты 2700 орет на всю улицу.

[fable691]

На то он и ПОЛУавтомат.

 

А вообще сбросит и сам , но это делать будет с огромным опазданием . И сброс произойдёт сразу с последней(максимальной) ступени на положение ближе к минимальной ступени.

 

Но для непрогретого движка например в -30 градусов молотить 5-10 минут с частотой ~ 3000об\мин ,ничего хорошего.

Изменено 24 Октября 2013 пользователем fable691

[darkkk]

Показалось, что заедает педаль акселератора, решил брызнуть силиконовой смазкой на карбюратор, где трос газа крепится при запущенном движке. Подскочили обороты хх, ну, думаю, нашел подсос воздуха. Вырезал прокладку из картона, поставил между карбюратором и текстолитовой прокладкой. Через некоторое время повторил опять - обороты опять подскочили. Может ли быть подсос в самой этой поворотной фигне, которая дросселяи управляет? Есть ли там канал ведущий к ним?

[PAROVOZz]

Там на оси полоска пластиковая в кольцо свернутая должна быть. Как вкладыш , типа подшипника

[fable691]

Показалось, что заедает педаль акселератора, решил брызнуть силиконовой смазкой на карбюратор, где трос газа крепится при запущенном движке. Подскочили обороты хх, ну, думаю, нашел подсос воздуха. Вырезал прокладку из картона, поставил между карбюратором и текстолитовой прокладкой. Через некоторое время повторил опять - обороты опять подскочили. Может ли быть подсос в самой этой поворотной фигне, которая дросселяи управляет? Есть ли там канал ведущий к ним?

 

Подсос воздуха через оси дроссельных заслонок. Износ металла самой оси , а также опорной втулки в виде свёрнутой фторопластовой пластинки (перекос осей дроссельных заслонок, и соответсвенно перекос самих заслонок и как следствие неплотное закрытие диффузоров или заедание) , а также пласстиковых втулок-сальников (подсос воздуха , кстати втулки в виде сальников).
Если нет сильного перекоса и заедания заслонок при переходе с полностью закрытых на открытие , можно пренебречь обогатив немного смесь.

 

Даже на новом карбе через оси идёт подсос воздуха , проверял брызгая бензин из шприца на них.

Изменено 26 Октября 2013 пользователем fable691

[darkkk]

Есть советский воздушный жиклёр на 150 ,170 и 190 . Можно взять например на 190 и рассверлить сверлом на 2мм , это и будет жиклёр на 200.
НО думаю ,который стоит можно и не менять , смесь просто чуть побогаче, а при езде на газе вообще никакого значения не имеет.

 

А можно ли подобрать топливный если воздушный вместо 200 стоит, допустим, 190? Соотношение играет или что (115:200)? Мне, по сути, важна только первая камера (запуск и прогрев), завожусь раза с третьего, при чем с чуть нажатой педалью акселератора (винт запуска так и не поставил как нужно, не было времени), чуть больше нажмешь - так сразу захлебываться начинает, я все-таки думаю, что топливный стоит больше, чем нужно, а воздушный меньше.

[fable691]

А можно ли подобрать топливный если воздушный вместо 200 стоит, допустим, 190? Соотношение играет или что (115:200)? Мне, по сути, важна только первая камера (запуск и прогрев), завожусь раза с третьего, при чем с чуть нажатой педалью акселератора (винт запуска так и не поставил как нужно, не было времени), чуть больше нажмешь - так сразу захлебываться начинает, я все-таки думаю, что топливный стоит больше, чем нужно, а воздушный меньше.

190 или 200 не принципиально , я пробывал ставить и 180 и 170 . На запуск это не будет влиять . Теоритически даже лучше 190 ,смесь чуть богаче , что для запуска лучше.

 

На запуск влияет не только зелёный винт . Ещё нужно проверять мембрану которая через шток, сразу после запуска приоткрывает воздушные заслонки ( я уже описывал ,когда то ,кому-то на форуме ,влом искать), и настройка положениийвоздушных заслонок

 

Но сдаётся мне ,что проблема при запуске в том , что карбюратор перед запуском пустой , и пока бензонасос не накачает бензина до уровня в поплавковой камере ,двигатель и глохнет.

 

Лечится:

 

1. Оптимальный вариант : ставить последовательно с механическим бензонасосом , электрический бензонасос низкого давления .
И перед запуском ,кнопкой подавать на него питание , ну соответственно накачать топливо в карб , а потом отключить, и в движении уже будет работать механический насос. И стартер и аккумулятор насиловать больше не нужно будет.

 

2. Не оптимальный вариант : приближаясь к дому где нибудь при движении с горки перейти с газа на бензин , чтобы успел бензин накачаться в карб , и дальше двигаться на бензине и заглушить на нём(то есть утром в карбе будет бензин ).

 

3. Альтернативный вариант : Настроить правильно ГБО и заводиться на газу . Я заводился до -24 градусов. Правда при очень сильном ветре с утра не смог завести при -14 градусах (правда и я сам при этом не грамотно повёл , и аккумулятор полуразряженный был , да и вместо того чтобы продуть цилиндры(залил газом) , переключился на бензин с пустым карбом ,потом на газ , короче конкретно залил свечи и посадил аккумулятор)

[darkkk]

На запуск влияет не только зелёный винт . Ещё нужно проверять мембрану которая через шток, сразу после запуска приоткрывает воздушные заслонки ( я уже описывал ,когда то ,кому-то на форуме ,влом искать), и настройка положениийвоздушных заслонок

Мембрана цела, как еще проверять не знаю. На положение воздушных заслонок у меня влияет только упорный винт (выкручен на максимум), приоткрытие небольшое, тоже, наверное с иглу

Но сдаётся мне ,что проблема при запуске в том , что карбюратор перед запуском пустой , и пока бензонасос не накачает бензина до уровня в поплавковой камере ,двигатель и глохнет.

 

Лечится:

 

1. Оптимальный вариант : ставить последовательно с механическим бензонасосом , электрический бензонасос низкого давления .
И перед запуском ,кнопкой подавать на него питание , ну соответственно накачать топливо в карб , а потом отключить, и в движении уже будет работать механический насос. И стартер и аккумулятор насиловать больше не нужно будет.

 

2. Не оптимальный вариант : приближаясь к дому где нибудь при движении с горки перейти с газа на бензин , чтобы успел бензин накачаться в карб , и дальше двигаться на бензине и заглушить на нём(то есть утром в карбе будет бензин ).

 

3. Альтернативный вариант : Настроить правильно ГБО и заводиться на газу . Я заводился до -24 градусов. Правда при очень сильном ветре с утра не смог завести при -14 градусах (правда и я сам при этом не грамотно повёл , и аккумулятор полуразряженный был , да и вместо того чтобы продуть цилиндры(залил газом) , переключился на бензин с пустым карбом ,потом на газ , короче конкретно залил свечи и посадил аккумулятор)

 

Обычно, второй вариант и описывают как самый оптимальный - им и пользуюсь. Поэтому бензин в камере есть, дело, думаю, не в этом. И кроме жиклеров не знаю что предположить...

[PAROVOZz]

Кстати, кто меняет родной неисправный электромагнитный клапан на жигулевский, нужно дорезать на последнем резьбу М8х1 до упора, или как сделал я за неимением такой плашки-на болгарке сточил бугорок, чтобы сел клапан глубже. Жиклер родной, только под него шайбы подложены.

[luzslav]

Ребята помогите проблема с карбюратором Утом на холодную заводится с третьего раза тоесть заводится и глохнет. На третий раз устанавливаются обороты около 2000. нажатием на пидаль газа скидываю до 1500 какоето время работает ровно патом обороты падают до 1000 и двигун начинает троить. идут хлопки в глушитель. Приходится держать пидаль газа ногой через какое то время обороты сами ползут вверх и движок начинает работать ровно. Машина Рено 25 2л 103 силы

Изменено 9 Декабря 2013 пользователем x men
Обьединил темы!!!!

[Joss]

Ребята помогите проблема с карбюратором Утом на холодную заводится с третьего раза тоесть заводится и глохнет. На третий раз устанавливаются обороты около 2000. нажатием на пидаль газа скидываю до 1500 какоето время работает ровно патом обороты падают до 1000 и двигун начинает троить. идут хлопки в глушитель. Приходится держать пидаль газа ногой через какое то время обороты сами ползут вверх и движок начинает работать ровно. Машина Рено 25 2л 103 силы

 

Посмотри на улитку (термопружина, на холодную закрывает заслонку подсоса) слева на фото: включена зима или лето...

[luzslav]

Посмотри на улитку (термопружина, на холодную закрывает заслонку подсоса) слева на фото: включена зима или лето...

Улитку вижу а где переключается зима лето нет. Обьесни заранее тебе благодарен

[Joss]

Улитку вижу а где переключается зима лето нет. Обьесни заранее тебе благодарен

 

точно не помню, давно ездил на карбе, но если патрубок (штуцер) смотрит вверх как на фото, то это лето, если горизонтально то зима - вроде так

[darkkk]

точно не помню, давно ездил на карбе, но если патрубок (штуцер) смотрит вверх как на фото, то это лето, если горизонтально то зима - вроде так

Для обычного (лето?) положения понятно - совместить метки на корпусе биметаллической пружины и на карбюраторе, а для зимы как?

[luzslav]

Для обычного (лето?) положения понятно - совместить метки на корпусе биметаллической пружины и на карбюраторе, а для зимы как?

Улитка что лето что зимой должна стоять по меткам кстати которые я так и не нашел. Я пробовал ее крутить на заводку не влияет только обороты движка становятся бешенные при прогреве.

[luzslav]

Улитка что лето что зимой должна стоять по меткам кстати которые я так и не нашел. Я пробовал ее крутить на заводку не влияет только обороты движка становятся бешенные при прогреве.

В выходные попробую начать с регулировке клапонов и замене свечей ,свечи стоят NGK 6 может поставить свечи погаречей?

[fable691]

Ребята помогите проблема с карбюратором Утом на холодную заводится с третьего раза тоесть заводится и глохнет. На третий раз устанавливаются обороты около 2000. нажатием на пидаль газа скидываю до 1500 какоето время работает ровно патом обороты падают до 1000 и двигун начинает троить. идут хлопки в глушитель. Приходится держать пидаль газа ногой через какое то время обороты сами ползут вверх и движок начинает работать ровно. Машина Рено 25 2л 103 силы

 

Причин может быть много.

 

Подсос воздуха (сам карб , шланги: например порвался тонкий шланг от тройника ,находящийся на шланге от впускного коллектора к вакуумному усилителю или шланг от карба к модулю зажигания и т.д.)

 

Не герметична мембрана (которая принудительно приоткрывает воздушную заслонку сразу после запуска) находится в одном корпусе с "улиткой"

 

Низкая температура или неисправность стартера, или разряженный аккумулятор ( или в совокупе) приводит к низкой скорости вращения двигателя при старте в результате не стабильное искрообразование и недостаточно быстрое наполнение поплавокой камеры бензином (который испарился во время ночной стоянки сначала от высокой температуры потом от низкой) механическим бензонасосом .

 

Также бронепровода ,свечи,качество проводки : отсутствие просадки питания на модуль зажигания , а так же качество контактов земляных шин , плюсовой шины и т.д.

 

Если хлопки в глушитиле ,то смесь перебогащена ( то есть возможно ,что неисправна мембрана про которую писал выше или уплотнительное колечко на вакуумном канале между блоком холодного запуска и корпусом карбюратора. А также другие дефекты или нарушенные настройки системы холодного запуска или других дозирующих систем.

 

Не нужно в зимнее время сразу сбрасывать педалью повышенные обороты (2000) . Как минимум нужно дождаться пока стрелка температуры двигателя не начнётся двигаться. А ещё лучше до момента ,когда обороты по мере нагрева поднимутся до 2300-2500.

Изменено 9 Декабря 2013 пользователем fable691

[ГЕРКОН32]

Для обычного (лето?) положения понятно - совместить метки на корпусе биметаллической пружины и на карбюраторе, а для зимы как?

 

Я на Форде вообще все это выкинул и протянул тросик подсоса от Жигулей. Вся эта беда работает пока новая, потом пружина садится и автопрогрев работает неадекватно.
Там на карбе была только одна метка. Если машина глохнет раньше - повернуть по часовой, если долго не скидывает обороты- против часовой (где то на 5 мм). Но все это весьма условно
и на древнем авто может и не функционировать, но глохнуть она будет исправно при прогреве).

[jkmuf]

Не нужно в зимнее время сразу сбрасывать педалью повышенные обороты (2000) . Как минимум нужно дождаться пока стрелка температуры двигателя не начнётся двигаться. А ещё лучше до момента ,когда обороты по мере нагрева поднимутся до 2300-2500.

 

это что получается у меня авто в зимнее время не правильно заводится?
Как завожу я. Три - пять раз жмякаю педаль газа (подсос бенза). Выжимаю педаль сцепления, чтобы облегчить работу заводки. Кручу ключиком. Завожусь с первого-второго раза при минус 10, при этом авто 2-3 дня простояло на улице. Педаль газа держу на оборотах 2000-2500 примерно с 1 минуту, далее приотпускаю до 1500 - минут 5, потом вообще отпускаю педальку и авто держит свои обороты 800-1000, но при прогреве они у меня сами не поднимаются т.е. остаются такими же. Когда стрелка прогрева начинает двигаться (обычно через минут 10-15), сажусь и неспеша еще пару км еду не перегазовывая.

[PAROVOZz]

У меня так-сел, нажал один раз педаль газа (пружинки натянулись), отпустил , ключ повернул-завелась, обороты сначала 1500-1600, потом поднимаются до 2200 через минут пять, при этом может на секунд десять скидывать обороты до 1000 и троить (иногда глохнет, помню, на Жигулях так же было при выдернутом подсосе), так не обращаю внимание на это. Минут через семь -восемь, легким задеванием на педаль газа, чуть задев ее, обороты до 1500 скидываются. Иду домой пить кофе, обороты больше не поднимутся.

[luzslav]

У меня так-сел, нажал один раз педаль газа (пружинки натянулись), отпустил , ключ повернул-завелась, обороты сначала 1500-1600, потом поднимаются до 2200 через минут пять, при этом может на секунд десять скидывать обороты до 1000 и троить (иногда глохнет, помню, на Жигулях так же было при выдернутом подсосе), так не обращаю внимание на это. Минут через семь -восемь, легким задеванием на педаль газа, чуть задев ее, обороты до 1500 скидываются. Иду домой пить кофе, обороты больше не поднимутся.

Сегодня поменял свечи стояли NGK 6поставил NGK 5 при заводке не чего не изменилось но работать двигун стал помягче, плавнее. Ребята при заводке на холодную пидаль газа нажимать до упора в пол ,или до середины? А так мне кажется надо снимать карбюр искать размеры пусковых зазоров дросельной и воздушной заслонок ивыстовлять их на карбюре.

[fable691]

это что получается у меня авто в зимнее время не правильно заводится?
Как завожу я. Три - пять раз жмякаю педаль газа (подсос бенза). Выжимаю педаль сцепления, чтобы облегчить работу заводки.............

 

При нажатии на педаль газа происходит впрыск бензина во впускной коллектор ускорительным насосом , это хорошо для запуска зимой (переобогащаем смесь), но при этом мы сильно уменьшаем уровень топлива в поплавковой камере (в которой и так уровень мал после ночной стоянки в результате испарения) , в результате топливный насос может не успеть накачать достаточно топлива в поплавковую камеру , и двигатель может заглохнуть, ситуацию можно попробывать исправить поставив обратный клапан в топливную магистраль после бензонасоса , который не позволит уходить бензину из шлангов , тем самым сократив время подачи топлива в поплавковую камеру (или сделать радикальное изменение поставить в магистраль дополнительно электрический бензонасос низкого давления и перед запуском принудительно закачивать бензин в карб)

 

Ребята при заводке на холодную пидаль газа нажимать до упора в пол ,или до середины? А так мне кажется надо снимать карбюр искать размеры пусковых зазоров дросельной и воздушной заслонок ивыстовлять их на карбюре.

 

Правильная работа холодного запуска :
1. плавно нажать на педаль акселератора до упора и отпустить . Этим мы взводим систему холодного запуска ,дроссельные заслонки приоткрываются ,воздушные закрываются.

 

2. Отжимаем сцепление и поворачиваем ключ зажигания.

 

3. Педаль газа не трогаем , пока двигатель хотя бы немного не нагрелся ( время экспериментально летом мало ,зимой значительно дольше , проверить легко если после резкого нажатия на педаль обороты сбросились и двигатель работает неустойчиво , значит рано сбросили ,в следующий раз время увеличьте - это для того если надо срочно ехать , а так лучше подождать и погреть летом это практически не актуально ,а вот зимой ещё как)

 

В морозы особенно сильные ,педаль сцепления не отпускать ,пока хоть немного двигатель не размягчит своё масло ,желательно не менее 1мин.

 

4.По мере прогрева, обороты двигателя при запуске 1600-2000-2500 (зависят от сезона ,верней от окружающей температуры ,чем ниже тем обороты будут при пуске выше) ,начинают стремиться к 2300-2500 (или выше) ,говорит о том что двигатель прогрет достаточно чтобы работать устойчиво при любых режимах , вот тогда и можно сбрасывать педалью обороты на более нижнюю ступень.

 

5.А дальше ,как хотите ,хоть езжайте , хоть дальше грейте.

 

6. В случае не удачного запуска , рекомендуют повторно нажать 1-2 раза педаль акселератора отпустить и совершить повторный запуск.

 

А насчёт искать пусковые зазоры , чего их искать, на форуме полно литературы по рено ,загляните верхние темы в нашем подфоруме : "Техническая литература по Renault 25"и "Руководство по эксплуатации и Технические ноты" .

 

Здесь мануал на карбы ВЕБЕР http://narod.ru/disk/24142045000/Weber%20D...032-36.pdf.html

Изменено 10 Декабря 2013 пользователем fable691

[luzslav]

При нажатии на педаль газа происходит впрыск бензина во впускной коллектор ускорительным насосом , это хорошо для запуска зимой (переобогащаем смесь), но при этом мы сильно уменьшаем уровень топлива в поплавковой камере (в которой и так уровень мал после ночной стоянки в результате испарения) , в результате топливный насос может не успеть накачать достаточно топлива в поплавковую камеру , и двигатель может заглохнуть, ситуацию можно попробывать исправить поставив обратный клапан в топливную магистраль после бензонасоса , который не позволит уходить бензину из шлангов , тем самым сократив время подачи топлива в поплавковую камеру (или сделать радикальное изменение поставить в магистраль дополнительно электрический бензонасос низкого давления и перед запуском принудительно закачивать бензин в карб)

 

 

Правильная работа холодного запуска :
1. плавно нажать на педаль акселератора до упора и отпустить . Этим мы взводим систему холодного запуска ,дроссельные заслонки приоткрываются ,воздушные закрываются.

 

2. Отжимаем сцепление и поворачиваем ключ зажигания.

 

3. Педаль газа не трогаем , пока двигатель хотя бы немного не нагрелся ( время экспериментально летом мало ,зимой значительно дольше , проверить легко если после резкого нажатия на педаль обороты сбросились и двигатель работает неустойчиво , значит рано сбросили ,в следующий раз время увеличьте - это для того если надо срочно ехать , а так лучше подождать и погреть летом это практически не актуально ,а вот зимой ещё как)

 

В морозы особенно сильные ,педаль сцепления не отпускать ,пока хоть немного двигатель не размягчит своё масло ,желательно не менее 1мин.

 

4.По мере прогрева, обороты двигателя при запуске 1600-2000-2500 (зависят от сезона ,верней от окружающей температуры ,чем ниже тем обороты будут при пуске выше) ,начинают стремиться к 2300-2500 (или выше) ,говорит о том что двигатель прогрет достаточно чтобы работать устойчиво при любых режимах , вот тогда и можно сбрасывать педалью обороты на более нижнюю ступень.

 

5.А дальше ,как хотите ,хоть езжайте , хоть дальше грейте.

 

6. В случае не удачного запуска , рекомендуют повторно нажать 1-2 раза педаль акселератора отпустить и совершить повторный запуск.

 

А насчёт искать пусковые зазоры , чего их искать, на форуме полно литературы по рено ,загляните верхние темы в нашем подфоруме : "Техническая литература по Renault 25"и "Руководство по эксплуатации и Технические ноты" .

 

Здесь мануал на карбы ВЕБЕР http://narod.ru/disk/24142045000/Weber%20D...032-36.pdf.html

А не многовато на холодном двигателе 2000 оборотов?

[luzslav]

А не многовато на холодном двигателе 2000 оборотов?

За информацию спасибо завтра попробую завести как описано.

[fable691]

А не многовато на холодном двигателе 2000 оборотов?

 

На холодном двигателе при -30 градусах и ниже , нормально и 3000 об\мин (это конечно не означает что он должен долго молотить при прогреве на этих оборотах ,а 3-5 минут, потом сбросить на следующую ступень).
У меня есть книжка какого-то немца по карбюратарам на разных авто , так там у всех пусковые обороты от 2700 об\мин до 3500 об\мин.

[ГЕРКОН32]

[quote name='fable691' date='10.12.2013, 22:17'
У меня есть книжка какого-то немца по карбюратарам на разных авто

Изменено 10 Декабря 2013 пользователем ГЕРКОН32

[luzslav]

[quote name='fable691' date='10.12.2013, 22:17'
У меня есть книжка какого-то немца по карбюратарам на разных авто

 

Если кому нужно продам такую за ненадобностью. Там практически все модификации карбов на европейки. Издательство Хаунесс.

Докрутил я свой карбюратор сегодня утром начал заводится нажал до упора на педаль газа,завел обороты на погрев чють более 1000, заглушил нажал на педаль еще раз завел опять 1000 так и прогрел машину, правда на улице плюс пять но я думаю что все равно этого мало. Буду крутить дальше.

[fable691]

Докрутил я свой карбюратор сегодня утром начал заводится нажал до упора на педаль газа,завел обороты на погрев чють более 1000, заглушил нажал на педаль еще раз завел опять 1000 так и прогрел машину, правда на улице плюс пять но я думаю что все равно этого мало. Буду крутить дальше.

 

1. Не понятно ,нажал педаль до упора или всё таки нажал и отпустил????
2. Проверьте тонкий шланг от карба к вакуумной капсуле модуля зажигания ,на предмет не снят ли он, или порван.
3. Почитайте эту тему с самого начала или начиная с этого сообщения http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1410125 ( в частности про "зелёный" винт)

[luzslav]

1. Не понятно ,нажал педаль до упора или всё таки нажал и отпустил????
2. Проверьте тонкий шланг от карба к вакуумной капсуле модуля зажигания ,на предмет не снят ли он, или порван.
3. Почитайте эту тему с самого начала или начиная с этого сообщения http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1410125 ( в частности про "зелёный" винт)

Нет конечно нажимал педаль и отпускал, спасибо за тему и обязательно посмотрю шланг.

[darkkk]

Я на Форде вообще все это выкинул и протянул тросик подсоса от Жигулей. Вся эта беда работает пока новая, потом пружина садится и автопрогрев работает неадекватно.
Там на карбе была только одна метка. Если машина глохнет раньше - повернуть по часовой, если долго не скидывает обороты- против часовой (где то на 5 мм). Но все это весьма условно
и на древнем авто может и не функционировать, но глохнуть она будет исправно при прогреве).

Можно поподробнее описать процесс установки подсоса? А то я уже замучился с этим "зеленым" винтом...

[fable691]

Я на Форде вообще все это выкинул и протянул тросик подсоса от Жигулей. Вся эта беда работает пока новая, потом пружина садится и автопрогрев работает неадекватно.

 

На Рено биметаллическая спираль (улитка) не садится , но дефект может появится. У меня она была разболтана в креплении (ещё с Германии).Внутренний конец спирали впрессован в корпус ,то есть находится в пазу цилиндра , вот там и появился люфт , который оказывал заметное влияние на работу.
Я аккуратно подклепал цилиндр ,и залил паз эпоксидкой ( не сразу пока она жидкая и сильно текучая , а когда уже схватываться ,становясь уже сильно вязкой , чтобы не растеклась за пределы).
Так отремонтированная отработала много лет без проблем.

[ГЕРКОН32]

Можно поподробнее описать процесс установки подсоса? А то я уже замучился с этим "зеленым" винтом...

 

Ну едва ли подробное описание от Форд Сиерра пригодится, но извольте...
Снимается крышка с биметаллической пружины и вместе с пружиной отправляется в утиль. Шланги подвода ОЖ, которые шли на крышку, глушатся.
Еще на оси должен быть зубчатый диск на несколько секторов, который при нажатии газа взводит пружину - его тоже в утиль.
На плоскости остается рычажок, куда цеплялась пружина. Берем любой трос подсоса подходящей длинны - короткого понятно не хватит, очень длинный тоже не айс - гнуть его сильно не есть хорошо.
Самое нужное - придумать какой то кронштейн, что бы тросик двигался параллельно той плоскости, где была пружина и был жестко закреплен.
Подойдет любая железка, каких то особых нагрузок там нет. Часть тросика с гибком подсоса пропускаем в салон, делаем дырку в торпедо и сажаем на штатную гайку.
Собственно и все.
Один раз эмпирически для себя замечаем максимальное положение подсоса при запуске - смотрим по оборотам. По мере прогрева постепенно утапливаем подсос, как на Жигулях.
После всех манипуляций проверяем рабочий зазор ДЗ по мануалу.
Работа в основном чисто слесарная, хитрого шибко ничего нет.

 

На моей Сиерре стоял карб Питбург, но такое делали и на других Сиеррах, там почти везде Веберы. Отличия между карбами есть, но не кардинальные, принцип работы практически одинаков.