Пример HTML-страницы
darkkk

Карбюратор Weber

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

147 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Ну едва ли подробное описание от Форд Сиерра пригодится, но извольте...
Снимается крышка с биметаллической пружины и вместе с пружиной отправляется в утиль. Шланги подвода ОЖ, которые шли на крышку, глушатся.
Еще на оси должен быть зубчатый диск на несколько секторов, который при нажатии газа взводит пружину - его тоже в утиль.
На плоскости остается рычажок, куда цеплялась пружина. Берем любой трос подсоса подходящей длинны - короткого понятно не хватит, очень длинный тоже не айс - гнуть его сильно не есть хорошо.
Самое нужное - придумать какой то кронштейн, что бы тросик двигался параллельно той плоскости, где была пружина и был жестко закреплен.
Подойдет любая железка, каких то особых нагрузок там нет. Часть тросика с гибком подсоса пропускаем в салон, делаем дырку в торпедо и сажаем на штатную гайку.
Собственно и все.
Один раз эмпирически для себя замечаем максимальное положение подсоса при запуске - смотрим по оборотам. По мере прогрева постепенно утапливаем подсос, как на Жигулях.
После всех манипуляций проверяем рабочий зазор ДЗ по мануалу.
Работа в основном чисто слесарная, хитрого шибко ничего нет.

 

На моей Сиерре стоял карб Питбург, но такое делали и на других Сиеррах, там почти везде Веберы. Отличия между карбами есть, но не кардинальные, принцип работы практически одинаков.


Всем доброго времени суток вчера поменял трубку от карбюра к модулю зажигания на новую сегодня завелась с первого раза. Где то на форуме видел что в зтой трубке стоит жиклер меньше отверстием чем трубка может кто помнит размер отверстия в жиклере?. В старой трубке ничего не было.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Где то на форуме видел что в зтой трубке стоит жиклер меньше отверстием чем трубка может кто помнит размер отверстия в жиклере?. В старой трубке ничего не было.

 

А сдаётся мне ,что на R25 , не ставили в трубки жиклёры (поскольку ни одного живого свидетеля включая меня ,на предмет его наличия до сих пор не нашлось, к тому же у меня стояла родная трубка и в ней не было жиклёра).
На другие марки авто с аналогичными модулями зажигания , в трубки ставились жиклёры 0,5мм.
Я пробывал ставить жиклёр , ничего не понял в изменении работы , убрал, оставил опять только трубку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

А сдаётся мне ,что на R25 , не ставили в трубки жиклёры (поскольку ни одного живого свидетеля включая меня ,на предмет его наличия до сих пор не нашлось, к тому же у меня стояла родная трубка и в ней не было жиклёра).
На другие марки авто с аналогичными модулями зажигания , в трубки ставились жиклёры 0,5мм.
Я пробывал ставить жиклёр , ничего не понял в изменении работы , убрал, оставил опять только трубку.

Ребята сегодня заметил, при прогреве машины обороты пошли вниз с 1500 до 1000, машинально нажал несколько раз на пидаль тормоза обороты резко пошли вверх до 2000, перестаешь нажимать опять падают. И на холостом ходу при прогретом движкепри нажатии несколько раз на тормоз обороты немного поднимаются с 800 до 1000. Может кто знает это нормально или нет ,если нет то куда надо приложить руки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может кто знает это нормально или нет ,если нет то куда надо приложить руки.

 

Искать подсос воздуха.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Искать подсос воздуха.

А где искать в карбюраторе, или все что связано с вакумником тормозов?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А где искать в карбюраторе, или все что связано с вакумником тормозов?

Заглушил тонкую трубку отходящую от шланга на вакуумник ,результат есть стала заводится с первого раза. А что это за трубка и если я ее заглушу не повредит ли это чему нибудь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заглушил тонкую трубку отходящую от шланга на вакуумник ,результат есть стала заводится с первого раза. А что это за трубка и если я ее заглушу не повредит ли это чему нибудь.

 

Эта трубка идёт, на чёрный пластиковый бочонок ,который находится недалеко от заливной горловины омывательного бачка . Это что-то типа вакуумного аккумулятора . К одному штуцеру подключена трубка к тройнику на шланге к ВУТ (вы её заглушили), а к другому щтуцера трубка которая подаёт разрежение на систему регулирования положения заслонки печки (то есть что-то типа вакуумного усилителя для привода заслонки печки).

 

В общем к бочонку пластиковые трубки подключены через короткие резиновые трубки-переходники .Вот со временем эти резиновые трубки и рвутся.

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эта трубка идёт, на чёрный пластиковый бочонок ,который находится недалеко от заливной горловины омывательного бачка . Это что-то типа вакуумного аккумулятора . К одному штуцеру подключена трубка к тройнику на шланге к ВУТ (вы её заглушили), а к другому щтуцера трубка которая подаёт разрежение на систему регулирования положения заслонки печки (то есть что-то типа вакуумного усилителя для привода заслонки печки).

 

В общем к бочонку пластиковые трубки подключены через короткие резиновые трубки-переходники .Вот со временем эти резиновые трубки и рвутся.


Спасибо ребята за подсказки ,следуя вашим советам добился нормальной заводки с первого раза, и хорошей работы мотора на прогреве. Остались конечно косяки но машина не новая и на это я думаю все спишется. Смотрел подсоединение трубок на боченке вроде все окей ,а далеше не полез очень много всего разбирать надо да и не май месяц на дворе. Печка работает , дует в салон может и не надо пока подсоеденять этот тонкий шланчик . Я думаю криминала не какого не будет. Спецы снимали три раза карбюр а причину подсоса воздуха найти не кто не смог. Еще наверное надо поменять прокладку под карбюром снимали его много раз там наверное от нее уже не чего не осталось.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще наверное надо поменять прокладку под карбюром снимали его много раз там наверное от нее уже не чего не осталось.

 

Там не одна прокладка. В зависимости от варианта исполнения карбюратора. На нижней эбонитовой проставке две прокладки ( можно поставить прокладки от карба вебер (и его потомков) от классики жигулей ,единственно немного подрезать внутренний овал , а так прокладки один в один. И прокладки между половинками карба (имеется в виду основание и карб , а не его крышка) , если там есть эбонитовая проставка ,то две прокладки , если нет ,то одна толстая прокладка. Между половинками карба ,прокладки тоже можно переделать от жигулей , но тут больше переделки , да и вариант исполнения нужно будет подобрать ,одни можно переделать ,другие не получится.

 

И не забываем : откручивать карб только на холодном двигателе (разумеется и прикручивать) , и не перетягивать . В противном случае может "повести" основание.

 

И прокладки перед установкой смазывайте тонким слоем литола. Прокладки при затягивании лягут ровно .

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Там не одна прокладка. В зависимости от варианта исполнения карбюратора. На нижней эбонитовой проставке две прокладки ( можно поставить прокладки от карба вебер (и его потомков) от классики жигулей ,единственно немного подрезать внутренний овал , а так прокладки один в один. И прокладки между половинками карба (имеется в виду основание и карб , а не его крышка) , если там есть эбонитовая проставка ,то две прокладки , если нет ,то одна толстая прокладка. Между половинками карба ,прокладки тоже можно переделать от жигулей , но тут больше переделки , да и вариант исполнения нужно будет подобрать ,одни можно переделать ,другие не получится.

 

И не забываем : откручивать карб только на холодном двигателе (разумеется и прикручивать) , и не перетягивать . В противном случае может "повести" основание.

 

И прокладки перед установкой смазывайте тонким слоем литола. Прокладки при затягивании лягут ровно .


Унас в любом магазине продается прокладочный материал ,наверное проще купить и вырезать иэ него. Проблемма в прокладке верхней крышки карбюра ,может от чего то можно подобрать ,а вырезать ее будет проблематично. Она у меня самая потрепанная. Еще при заводе на холодную я заметил ,если педаль газа нажимать не до конца а гдето чють больше середины ,матор лучше заводиться но это пока тепло на улице а в марозы я еще не пробовал машина у меня только с сентября месяца.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Унас в любом магазине продается прокладочный материал ,наверное проще купить и вырезать иэ него. Проблемма в прокладке верхней крышки карбюра ,может от чего то можно подобрать ,а вырезать ее будет проблематично. Она у меня самая потрепанная.

1.Прокладка от российского вебера несколько не подходит. Можно применить только в крайнем случае и приложив руки. Отличия: не покрывает боковую ёмкость ( но там и не нужно ,эта ёмкость не используется ,по крайней мере на моей модели карба) , не совпадают диаметры отверстий (если не изменяет память в районе воздушных каналов)- можно вырубить шайбы с другой прокладки , а так же этим же пробойником пробить новые отверстия в прокладке и вложить эти шайбы ( там две шайбы получаются) - В общем такой вот колхоз.

 

2.Если проблем нет с прокладочным картоном (ни в коем случае не паранит) , то вполне можно новую изготовить.
Отверстия пробиваются пробойниками изготовленными из трубок телескопических антенн (лучше автомобильные электрические телескопические антенны ,там трубки стальные), можно латунь ,бронза, из меди хуже всего, методом заточки кромки.
Отверстия под диффузоры и в районе поплавковой камеры вырезаются маникюрными ножницами и канцелярским ножом.

 

3. Ремонт старой прокладки. Если расслоилась ,помазываем между слоями клей ПВА.Ставим на место прикручиваем крышку ,но болты не сильно затягиваем.После высыхания следующий этап.
Смазываем очень тонким слоем казанского герметика поверхности крышки в местах соприкосновения с прокладкой . Ставим прокладку на место ,прикручиваем крышку , но болты только немного прикручиваем без усилия . Оставляем до полного высыхания герметика . После можно уже затягивать как положено.
Разумеется сначала снять и проверить и убрать излишки герметика. Но если правильно намазали герметиком то излишков не должно быть.
То есть теперь крышка карба будет сниматься вместе с прокладкой (она будет к нему приклеена) .Зачем это надо- во первых прокладка не будет повреждать при каждой разборке ,и герметик даст дополнительную "подушку" ,которая устранит зазоры из-за неровностей.

 

Поверьте мне ,если поставите новую прокладку , убедитесь ,что старая отремонтированная таким способом ,работает не хуже. Кстати новую прокладку ,тоже рекомендую приклеить герметиком к крышке.

 


Еще при заводе на холодную я заметил ,если педаль газа нажимать не до конца а гдето чють больше середины ,матор лучше заводиться но это пока тепло на улице а в марозы я еще не пробовал машина у меня только с сентября месяца.

По конкретней ,нажимать педаль во время заводки , или перед заводкой ??????

 

1. Если перед заводкой , то значит двигателю не нужна такая богатая смесь ( ускорительным насосом меньшую дозу бензина впрыскиваете) . А нажатие на половину педали газа ,всё одно взведёт систему холодного запуска.

 

2. Если нажимаете педаль во время запуска , то до упора педаль нажимается только в одном случае , если залили свечи и надо продуть цилиндры. А так же немного нажимать педаль газа при запуске , допускается в случае плохого запуска , чтобы поймать более удачную смесь для запуска.

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1.Прокладка от российского вебера несколько не подходит. Можно применить только в крайнем случае и приложив руки. Отличия: не покрывает боковую ёмкость ( но там и не нужно ,эта ёмкость не используется ,по крайней мере на моей модели карба) , не совпадают диаметры отверстий (если не изменяет память в районе воздушных каналов)- можно вырубить шайбы с другой прокладки , а так же этим же пробойником пробить новые отверстия в прокладке и вложить эти шайбы ( там две шайбы получаются) - В общем такой вот колхоз.

 

2.Если проблем нет с прокладочным картоном (ни в коем случае не паранит) , то вполне можно новую изготовить.
Отверстия пробиваются пробойниками изготовленными из трубок телескопических антенн (лучше автомобильные электрические телескопические антенны ,там трубки стальные), можно латунь ,бронза, из меди хуже всего, методом заточки кромки.
Отверстия под диффузоры и в районе поплавковой камеры вырезаются маникюрными ножницами и канцелярским ножом.

 

3. Ремонт старой прокладки. Если расслоилась ,помазываем между слоями клей ПВА.Ставим на место прикручиваем крышку ,но болты не сильно затягиваем.После высыхания следующий этап.
Смазываем очень тонким слоем казанского герметика поверхности крышки в местах соприкосновения с прокладкой . Ставим прокладку на место ,прикручиваем крышку , но болты только немного прикручиваем без усилия . Оставляем до полного высыхания герметика . После можно уже затягивать как положено.
Разумеется сначала снять и проверить и убрать излишки герметика. Но если правильно намазали герметиком то излишков не должно быть.
То есть теперь крышка карба будет сниматься вместе с прокладкой (она будет к нему приклеена) .Зачем это надо- во первых прокладка не будет повреждать при каждой разборке ,и герметик даст дополнительную "подушку" ,которая устранит зазоры из-за неровностей.

 

Поверьте мне ,если поставите новую прокладку , убедитесь ,что старая отремонтированная таким способом ,работает не хуже. Кстати новую прокладку ,тоже рекомендую приклеить герметиком к крышке.

 

 

По конкретней ,нажимать педаль во время заводки , или перед заводкой ??????

 

1. Если перед заводкой , то значит двигателю не нужна такая богатая смесь ( ускорительным насосом меньшую дозу бензина впрыскиваете) . А нажатие на половину педали газа ,всё одно взведёт систему холодного запуска.

 

2. Если нажимаете педаль во время запуска , то до упора педаль нажимается только в одном случае , если залили свечи и надо продуть цилиндры. А так же немного нажимать педаль газа при запуске , допускается в случае плохого запуска , чтобы поймать более удачную смесь для запуска.


Педаль газа нажимаю до середины перед запуском и завожу ,а во время прогрева я ее трогаю чтоб скинуть обороты но они у меня не поднимаются более 2000 ,при заводке 1300 и за время прогрева поднимаются до 1800 потом чють касаюсь пидали и скидываются до холостых. Выше читал что обороты при прогреве могут достигать 3000 но у меня этого не происходит . А как зто богатая смесь при прогреве и можно ли ее сделать победнее, сразу после прогрева выкручивал свечи они были черного цвета ,потом выкрутил после езды по трассе свечи были светлого цвета. Карбюратор у меня стоит вебер без боковой емкости и без клапана холостого хода , еще рядом с крышкой ускорительного насоса есть площадка под еще какую то крышку и скорее всего с диафрагмой но у меня там крышки нет а только посадочное место под нее.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. 3000об\мин ,это если температура за бортом -30 градусов мороза и ниже,и не сбрасывать сразу педалью газа на следующую ступень.
2. При запуске и прогреве смесь и должна быть переобогащена ,в противном случае в мороз авто не заведётся , или будут провалы при движении пока двигатель более менее не прогреется.
Свечи очистятся при дальнейшем движении ,если конечно поездки достаточно продолжительные.
3. Вращением "улитки" (узла холодного запуска , сбоку карба круглая штуковина с двумя тосольными шлангами) , можно увеличить или уменьшить пусковые обороты ( соответсвенно обогащение смеси на холодном двигателе ,и время работы на повышенных оборотах).
По часовой стрелке обороты выше ,против часовой обороты ниже (но так чтобы был стабильный запуск и небыло провалов в движении).
Штатное положение отмечено рисками на корпусе половинок улитки (сбоку).
4. Ёмкость по любому есть ,она с дырочкой на дне.(это не отдельная ёмкость,а отсек рядом с поплавковой камерой с левой стороны)

 

Клапан холостого хода должен быть , похоже удалили из-за неисправности . В результате в сильную жару возможно калильное зажигание . То есть двигатель заглушите ключом , а он будет продолжать судорожно дёргаясь работать. Поскольку смесь будет воспламеняться уже не от системы зажигания , а от раскалённых свечей , так как будет продолжать поступать топливо ,через не перекрытый канал холостого хода.

 

Площадка и должна быть пустой, используется в другой модификации карба (стоит мембрана эконостата)

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. 3000об\мин ,это если температура за бортом -30 градусов мороза и ниже,и не сбрасывать сразу педалью газа на следующую ступень.
2. При запуске и прогреве смесь и должна быть переобогащена ,в противном случае в мороз авто не заведётся , или будут провалы при движении пока двигатель более менее не прогреется.
Свечи очистятся при дальнейшем движении ,если конечно поездки достаточно продолжительные.
3. Вращением "улитки" (узла холодного запуска , сбоку карба круглая штуковина с двумя тосольными шлангами) , можно увеличить или уменьшить пусковые обороты ( соответсвенно обогащение смеси на холодном двигателе ,и время работы на повышенных оборотах).
По часовой стрелке обороты выше ,против часовой обороты ниже (но так чтобы был стабильный запуск и небыло провалов в движении).
Штатное положение отмечено рисками на корпусе половинок улитки (сбоку).
4. Ёмкость по любому есть ,она с дырочкой на дне.(это не отдельная ёмкость,а отсек рядом с поплавковой камерой с левой стороны)

 

Клапан холостого хода должен быть , похоже удалили из-за неисправности . В результате в сильную жару возможно калильное зажигание . То есть двигатель заглушите ключом , а он будет продолжать судорожно дёргаясь работать. Поскольку смесь будет воспламеняться уже не от системы зажигания , а от раскалённых свечей , так как будет продолжать поступать топливо ,через не перекрытый канал холостого хода.

 

Площадка и должна быть пустой, используется в другой модификации карба (стоит мембрана эконостата)


У меня если поворачивать улитку по часовой стрелке, движка начинает работать при прогреве с хлопками в глушитель, и не реагирует педаль на сбрасывание оборотов ,а чем дальше против часовой работает без хлопков но и обороты на прогрев небольшие. А вместо электро клапана хх у меня стоит винт с жиклером.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При повороте по часовой стрелке хлопки в глушителе -переобогащение смеси ,что в принципе и логично . У меня их не было ,но я и пробывал смещать не более чем на 4-5мм. И сбрасывать обороты будет тоже гораздо позже.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При повороте по часовой стрелке хлопки в глушителе -переобогащение смеси ,что в принципе и логично . У меня их не было ,но я и пробывал смещать не более чем на 4-5мм. И сбрасывать обороты будет тоже гораздо позже.

Аты не сталкивался с обратным клапаном на вакуумнике тормозов ,купил новый шланг и решил его заменить, вынул старый вместе с клапанам и дунул в него и получилось что на вход в вакуумник он не продувается а на выход к впускному коллектору воздух идет правильно ли это? Я помню на жигулях было в обратную.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Аты не сталкивался с обратным клапаном на вакуумнике тормозов ,купил новый шланг и решил его заменить, вынул старый вместе с клапанам и дунул в него и получилось что на вход в вакуумник он не продувается а на выход к впускному коллектору воздух идет правильно ли это? Я помню на жигулях было в обратную.

 

Всё правильно ,мы же не нагнетаем давление в ВУТ ,а создаём в нём разряжение .На то он и вакуумный , двигатель отбирает воздух из ВУТ , а не нагнетает в него . Следовательно клапан и должен продуваться в сторону впускного коллектора.

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё правильно ,мы же не нагнетаем давление в ВУТ ,а создаём в нём разряжение .На то он и вакуумный , двигатель отбирает воздух из ВУТ , а не нагнетает в него . Следовательно клапан и должен продуваться в сторону впускного коллектора.

Сбоку на улитке закрутил винт на один оборот ,обороты прогрева повысились до 2000 ,на данный момент все работает хорошо но поезжу посмотрю. Оказалось вся причина была в пососе воздуха из трубки которая идет к боченку на заслонки печки. Теперь попробую разобраться с зтой причиной но мне кажется зто проблемно .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сбоку на улитке закрутил винт на один оборот

Нужно хорошо законтрить винт гайкой (достаточно сильно затянуть её , или зафиксировать на выбор: клеем,лаком,краской, герметиком)
Винт от вибраций выкручивается и теряется на раз , потом придётся колхозить.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужно хорошо законтрить винт гайкой (достаточно сильно затянуть её , или зафиксировать на выбор: клеем,лаком,краской, герметиком)
Винт от вибраций выкручивается и теряется на раз , потом придётся колхозить.

Зафиксирую лаком для ногтей испробованый способ ,а колхозить его проблемно. Если заказать новый карбюратор какая маркировка у него должна быть?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А оно надо????. Новый карб. обойдётся не дёшево.
Это мне повезло ,продавали во Франции новый карб. за 100 евро. С услугами посредника и доставкой обошёлся в 6500 тыс.руб. Сейчас менее чем за 200 евро не продают. Так что обойдётся не менее чем за 12-13 тыс.руб.
А если заказывать (есть такая конторка в России, продают карбы ,для переделки с неисправных инжекторов на старых авто на карб) , то там цены 18-25тыс.руб.
Как я покупал из Франции есть ветка на форуме, поищите.

 

Лучше отремонтируйте старый . Я ремонтировал с помощью двух ремкомплектов от от двух близких карбов ,которые есть в продаже в России.Обойдётся ~1500руб.
Какие номера у ремкомплектов, и как отремонтировать втулки дроссельных заслонок, я тоже где-то описывал на форуме . Тоже поищите.
Отремонтированный карб работает ничуть не хуже нового.

 

Я не из вредности ссылки не даю ,самому лень искать . Да и вам самим надо покопаться ,может что полезное прочитаете. Да и если честно ,как-то народ не любит читать то что уже написано. И я много раз давал одни и те же советы по несколько раз.

 

Ну если не найдёте ,то поборю свою лень ,найду вам эти ссылки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А оно надо????. Новый карб. обойдётся не дёшево.
Это мне повезло ,продавали во Франции новый карб. за 100 евро. С услугами посредника и доставкой обошёлся в 6500 тыс.руб. Сейчас менее чем за 200 евро не продают. Так что обойдётся не менее чем за 12-13 тыс.руб.
А если заказывать (есть такая конторка в России, продают карбы ,для переделки с неисправных инжекторов на старых авто на карб) , то там цены 18-25тыс.руб.
Как я покупал из Франции есть ветка на форуме, поищите.

 

Лучше отремонтируйте старый . Я ремонтировал с помощью двух ремкомплектов от от двух близких карбов ,которые есть в продаже в России.Обойдётся ~1500руб.
Какие номера у ремкомплектов, и как отремонтировать втулки дроссельных заслонок, я тоже где-то описывал на форуме . Тоже поищите.
Отремонтированный карб работает ничуть не хуже нового.

 

Я не из вредности ссылки не даю ,самому лень искать . Да и вам самим надо покопаться ,может что полезное прочитаете. Да и если честно ,как-то народ не любит читать то что уже написано. И я много раз давал одни и те же советы по несколько раз.

 

Ну если не найдёте ,то поборю свою лень ,найду вам эти ссылки.


Всех форумчан с прошедшим Новым Годом. Есть еще вопрос по поводу винта холостого хода, он как то влияет на работу матора при прогреве? У меня хх на горячем двиготеле чють больше 1000 это без нагрузки на генератор, а при вкл потребителях свет ,печка ,музыка 900. А самое плохое хотел убавить хх а винт не крутится хотя два месяца назад была регулировка карба и все смазывалось и крутилось. Рем комплект попробую поискать после праздников ,есть в питере одна конторка по ремонту только рено, они и зап части сами заказывают пока проблем не было.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мужики вас всех с Новогодними праздниками,незнаю как вы но я считаю что нет смысла востонавливать работо способность родного карба
тем более что ресурс нормального карба 170 тысяч км эт я читал книгу про карбы рем комплект эт не очём тем более что там требуется особая регулировка,прошу пращения за критику.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для начала определимся о каком винте идёт речь.

 

1. Большой винт внизу, с насечкой, подпружиненный (со стороны двигателя) - это винт колличества смеси на ХХ .
2. Винт в колодце внизу, под углом (со стороны ускорительного насоса)- винт качества смеси на ХХ.
3. Упорный винт на приводе дроссельной заслонки ( для установки начального положения дроссельной заслонки).

 

Грубая настройка ХХ (но достаточная близкая к истине): Большой винт (колличества) закручиваем до конца и выкручиваем на 2-2,5 оборота , винтом в колодце (качества) устанавливаем на прогретом двигателе 700-800 об/мин ( в зависимости от состояния двигателя и карба, по устойчивости работы , двигатель идеален- 650-700 об/мин , работает неровно -750-850 об/мин).
Упорный винт не трогается (должна быть заводская настройка) ,в идеале он должен быть закрыт защитной пробкой.
В случае если до него добрался ,какой-нибудь варвар (в моём случае такие кадры в Германии нашлись) , то настраивается на снятом карбе , так чтобы дроссельная заслонка первой камеры закрывалась полностью , но не заедала при закрытии и открытии.
------------------------------------------------------------------------
Винты с резиновыми уплотнительными кольцами не хотят крутиться,как правило на горячих двигателях,особенно после поездки ,когда под капотом всё сильно нагрелось, включая карбюратор.А на холодную крутятся достаточно легко.
Поэтому на холодную нужно заставить крутиться винт , а потом уже греть двигатель ,без продолжительной поездки. Как раз винт качества ( в колодце) себя бывает ,так и ведёт, смазки уплотнительного кольца,хватает на 2-3 недели ,можно попробывать смазать графитовой смазкой с большим содержанием графита.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для начала определимся о каком винте идёт речь.

 

1. Большой винт внизу, с насечкой, подпружиненный (со стороны двигателя) - это винт колличества смеси на ХХ .
2. Винт в колодце внизу, под углом (со стороны ускорительного насоса)- винт качества смеси на ХХ.
3. Упорный винт на приводе дроссельной заслонки ( для установки начального положения дроссельной заслонки).

 

Грубая настройка ХХ (но достаточная близкая к истине): Большой винт (колличества) закручиваем до конца и выкручиваем на 2-2,5 оборота , винтом в колодце (качества) устанавливаем на прогретом двигателе 700-800 об/мин ( в зависимости от состояния двигателя и карба, по устойчивости работы , двигатель идеален- 650-700 об/мин , работает неровно -750-850 об/мин).
Упорный винт не трогается (должна быть заводская настройка) ,в идеале он должен быть закрыт защитной пробкой.
В случае если до него добрался ,какой-нибудь варвар (в моём случае такие кадры в Германии нашлись) , то настраивается на снятом карбе , так чтобы дроссельная заслонка первой камеры закрывалась полностью , но не заедала при закрытии и открытии.
------------------------------------------------------------------------
Винты с резиновыми уплотнительными кольцами не хотят крутиться,как правило на горячих двигателях,особенно после поездки ,когда под капотом всё сильно нагрелось, включая карбюратор.А на холодную крутятся достаточно легко.
Поэтому на холодную нужно заставить крутиться винт , а потом уже греть двигатель ,без продолжительной поездки. Как раз винт качества ( в колодце) себя бывает ,так и ведёт, смазки уплотнительного кольца,хватает на 2-3 недели ,можно попробывать смазать графитовой смазкой с большим содержанием графита.


Речь шла о большом винте с насечками,облил вэдешкой и пассатижами потихоньку его расходил. Что странно при закручивание этого винта холостые обороты должны снижатся, а у меня они немного возрасли. А про работоспособность карба в 170 тыс км, я не знаю сколько прошла моя машинка ,порван тросик спидометра но на горячую работает как часы тянет хорошо и разгон приличный для своих лет. Проблема в утренней заводке и прогреве до рабочей температуры. Может я к ней сильно придираюсь, как говорят не мешай машине работать, но меня бесит даже не горящая лампочка которая не мешает работе авто.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что странно при закручивание этого винта холостые обороты должны снижатся, а у меня они немного возрасли.

 

1. Говорит о том ,что смесь сильно переобогащена (должен быть большой расход топлива в городском цикле).
То есть сильно выкручен винт в колодце (винт качества смеси).

 

2.По любому винт с насечкой не должно ,так сильно клинить (как бы резьба не была повреждена кривой закруткой ).
Нужно его выкрутить и смазать резьбу литолом ,а лучше графитовой смазкой.
А ВД-шка это не смазка ,её состав ацетон, керосин и синтетическое масло, толку от неё не сильно много особенно где сильное трение (винт подпружинен) , там эффективны густые смазки.

 

3. Закручивая винт с насечкой мы уменьшаем колличество топлива поступающего на ХХ , но чтобы сохранить обороты приходится выкручивать винт качества (в колодце) обогащая смесь ,в результате переобогащения ,увеличенный расход топлива ,который может доходить в городском цикле до 25 литров на 100км.

Расход по трассе при этом изменится не сильно , так как система холостого хода в этом режиме оказывает значительное меньшее влияние. Поскольку по городу в основном обороты двигателя обычно не более 2500 об\мин, а трассе 2500 и выше.

 

Поэтому у исправного карба винт с насечкой должен быть выкручен на 2-2,5 оборота , а винт в колодце должен быть закручен до минимальных устойчивых оборотов ХХ.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Говорит о том ,что смесь сильно переобогащена (должен быть большой расход топлива в городском цикле).
То есть сильно выкручен винт в колодце (винт качества смеси).

 

2.По любому винт с насечкой не должно ,так сильно клинить (как бы резьба не была повреждена кривой закруткой ).
Нужно его выкрутить и смазать резьбу литолом ,а лучше графитовой смазкой.
А ВД-шка это не смазка ,её состав ацетон, керосин и синтетическое масло, толку от неё не сильно много особенно где сильное трение (винт подпружинен) , там эффективны густые смазки.

 

3. Закручивая винт с насечкой мы уменьшаем колличество топлива поступающего на ХХ , но чтобы сохранить обороты приходится выкручивать винт качества (в колодце) обогащая смесь ,в результате переобогащения ,увеличенный расход топлива ,который может доходить в городском цикле до 25 литров на 100км.

Расход по трассе при этом изменится не сильно , так как система холостого хода в этом режиме оказывает значительное меньшее влияние. Поскольку по городу в основном обороты двигателя обычно не более 2500 об\мин, а трассе 2500 и выше.

 

Поэтому у исправного карба винт с насечкой должен быть выкручен на 2-2,5 оборота , а винт в колодце должен быть закручен до минимальных устойчивых оборотов ХХ.


Расход трасса и город, но в городе очень мало, так что в основном скоростная тасса с тремя пассажирами при скорости 120 км час 10 литов на сотню 92 бензина. Сегодня заметил еще одну интересную штуку, отключил вакуумник а отверстие в коллекторе заткнул куском шланга, с воткнутым в него болтом. Машина завелась с пол оборота, и ровно держала прогревочные обороты, а раньше обороты то опускались то поднимались. Теперь что придется и вакуумник ковырять?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 литров при 120 км\ч ,если чисто по трассе ,это очень много . Должно быть не более 7,5литров.

 

Я при скорости ~100-105км\ч укладываюсь в 5,5-5,7 литров. (паспортное значение у авто при 90км/ч -5,3 литра - у моей карбюраторной модификации TS. ( у GTS (с гидроусилителем) несколько поболее).

 

А 10 литров на 100км. это надо ехать по трассе со скоростью 160-180 км\ч.
--------------------------------------------------------------------------------------
Перебрать вакуумник, если предварительно подготовиться можно за полдня и ничего там сложного нет , я же недавно давал ссылку.
Предварительно нужно только сделать струбцину и купить ремкомплект от ваза и герметик.

 

В крайнем случае можно и без струбцины ,вместо струбцины понадобится вторая пара рук напарника. Несколько геморойно ,но реально собрать (в первый раз так и собирали) . Но со струбциной и в одиночку- милое дело.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 литров при 120 км\ч ,если чисто по трассе ,это очень много . Должно быть не более 7,5литров.

 

Я при скорости ~100-105км\ч укладываюсь в 5,5-5,7 литров. (паспортное значение у авто при 90км/ч -5,3 литра - у моей карбюраторной модификации TS. ( у GTS (с гидроусилителем) несколько поболее).

 

А 10 литров на 100км. это надо ехать по трассе со скоростью 160-180 км\ч.
--------------------------------------------------------------------------------------
Перебрать вакуумник, если предварительно подготовиться можно за полдня и ничего там сложного нет , я же недавно давал ссылку.
Предварительно нужно только сделать струбцину и купить ремкомплект от ваза и герметик.

 

В крайнем случае можно и без струбцины ,вместо струбцины понадобится вторая пара рук напарника. Несколько геморойно ,но реально собрать (в первый раз так и собирали) . Но со струбциной и в одиночку- милое дело.


Гидроусилитель стоит и у меня, но 10 литров это при полной загузке авто и врежиме перегрузки, у нас по кольцевой тихо не ездиют, пробовал ездить и спокойно и давить педаль в пол, расход все равно в пределах 10 литров. Сегодня опять завел с отключенным вакуумником, погода минус пять, завелась и прогрелась опять очень хорошо, обороты стояли ровненько и не плавали. А рем комплект на вакуумник с какого ваза? или может попробовать заказать новый вут?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гидроусилитель стоит и у меня, но 10 литров это при полной загузке авто и врежиме перегрузки, у нас по кольцевой тихо не ездиют, пробовал ездить и спокойно и давить педаль в пол, расход все равно в пределах 10 литров. Сегодня опять завел с отключенным вакуумником, погода минус пять, завелась и прогрелась опять очень хорошо, обороты стояли ровненько и не плавали. А рем комплект на вакуумник с какого ваза? или может попробовать заказать новый вут?

Про вакуумник прочитал твой отчет в другом раздале, все грамотно и понятно описано спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гидроусилитель стоит и у меня, но 10 литров это при полной загузке авто и врежиме перегрузки, у нас по кольцевой тихо не ездиют, пробовал ездить и спокойно и давить педаль в пол, расход все равно в пределах 10 литров.

 

Всё одно это очень большой расход для трассы. Карбовая R25 заточена под трассу ,едешь-едешь ,а стрелка уровня топлива почти не двигается ,пока в город не заедешь.

post-13550-1388769593_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё одно это очень большой расход для трассы. Карбовая R25 заточена под трассу ,едешь-едешь ,а стрелка уровня топлива почти не двигается ,пока в город не заедешь.

Настраивали карбюр в сервисе по газоанализатору, винты настройки я не трогал. Прийдется еще раз обатится к карбюраторщикам. Унас в Питере звониш на сервис как узнают что рено сразу отказываются делать. Так что выбор невелик.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 литров на сотку и у меня при 100-120 км\ч , но разварки полуспущенные 1,4 атм сзади и 1,6 спереди дают знать о себе. Мне кажется этот расход нормальным.

Изменено пользователем PAROVOZz

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У карбюратора ВЕБЕР установленного на R-25 ,несколько необычная система холостого хода.
У обычного карба для холостого хода используется только топливо из системы ХХ первой камеры . А у нашего и из системы ХХ как первой , так и второй камер , причём 80 % берётся со второй камеры (подача топлива регулируется винтом колличества с насечкой) ,а 20 % из первой камеры (подача топлива регулируется винтом качества в колодце).
Поэтому если завернуть винт колличества (с насечкой) излишне или полностью ,то недостаток количества топлива компенсируется винтом качества (в колодце) ,то есть вместо 20 % идёт гораздо больше . При этом на холостом ходу и настраивается близко к норме (поскольку карб к тому же с автономной системой холостого хода - дроссельнные заслонки закрываются полностью без зазора), но выше холостых оборотов смесь получается переобогащённой , так как эта же система ХХ является частью переходной системы ,отвечающей за обороты примерно до 1500 об\мин.

 

Поэтому трудно сказать ,что там настраивали газоанализаторщики.

 

_____________________________________________

 

Рекомендую засечь текущие настройки ,чтобы можно было вернуть.

 

Для этого закручиваем оба винта до конца считая обороты(лучше по полоборота - меньше шансов сбиться при подсчёте) ,и разумеется записываем на бумаге.

 

А затем настройте ,как я описывал выше ,в случае положительного результата, я напишу методики более точной настройки.

"Грубая настройка ХХ (но достаточная близкая к истине): Большой винт (колличества) закручиваем до конца и выкручиваем на 2-2,5 оборота , винтом в колодце (качества) устанавливаем на прогретом двигателе 700-800 об/мин ( в зависимости от состояния двигателя и карба, по устойчивости работы , двигатель идеален- 650-700 об/мин , работает неровно -750-850 об/мин)."

Но и эта описанная настройка вполне достаточная при исправном карбюраторе.

 

___________________________________________

 

Если по прежнему есть желание настраивать у газоанализаторшиков , то винт с насечкой должен быть выкручен на 2 оборота от максимальной закрутки , и пусть крутят винт в колодце для получения требуемого СО .
И чтоб в ни коем случае не заворачивали при настройке винт с насечкой больше этого положения.

 

Винт с насечкой сможешь уже крутить ты сам под климатические условия и качество бензина. То есть в случае необходимости поднять обороты ХХ ,если упали , и потом вернуть обратно после устранения причины : вернулось тепло или нормальный бензин залит.

 

Но я не вижу смысл отдавать деньги газоанализаторщику , за его волшебные пассы с аппаратом , с результатом абсолютно неизвестным. Причём дядя Вася с гаражей насторит гораздо точней просто по тахометру, а некоторые даже на слух при отсутствии оного, и за меньшие деньги.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кстати на сколько стоит жиклёр в болте который стоит вместо электромагнитного клапана ????
Должен быть на 42 (смотреть цифры на корпусе) , в крайнем случае на 45 . В болте с противоположной стороны (вторая камера) ,тоже должен быть на 42 ,в крайнем случае 45,47.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кстати на сколько стоит жиклёр в болте который стоит вместо электромагнитного клапана ????
Должен быть на 42 (смотреть цифры на корпусе) , в крайнем случае на 45 . В болте с противоположной стороны (вторая камера) ,тоже должен быть на 42 ,в крайнем случае 45,47.

Помнится мне настройка жигулевского карбюра который надо было крутить каждый день, так вот винтом качества смеси искали наивысшие обороты движка ,а винтом количесива снижали их до холостых, и так продолжалось пока винт качества переставал реагировать на отвертку. Потом винт качества потихоньку закручивая искали переломный момент в работе движка, тоесть неустойчивые обороты, а потом выкручивали винт качества назад пока обороты не устаканивались, винтом количества ставили хх 850 оборотов и в путь. С сегоднешнего дня поперла работа на второй машине с утра до вечера, немного освобажусь обязательно попробую настроить как ты описал. Раньше у нас была конторка, к ним приезжаешь утром и оставляешь машину на целый день, и они копают твою топливную аппаратуру, вечером с тобой садится сам мастер и по дороге пробуешь на разных режимах после этого только расчитываешся. Я когда то к ним гонял своего первого иностранца Опель Кадет назывался, работой остался доволен.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Помнится мне настройка жигулевского карбюра который надо было крутить каждый день, так вот винтом качества смеси искали наивысшие обороты движка ,а винтом количесива снижали их до холостых...........

 

На этом карбе это не прокатывает , из-за его конструкции которую описывал выше. Так можно настроить ,только если нарушить его автономную систему холостого , упорным винтом на приводе дроссельных заслонок ,то есть приоткрыть дроссельную заслонку первой камеры , а оно надо?????.
Или до такой степени изношены дроссельные заслонки и стенки диффузоров , а также оси и втулки дроссельных заслонок ,что из-за износа и перекосов, воздух и топливо идёт через них , а не только через систему ХХ , в принципе так сделано в карбах без автономной системы ХХ , но это сделано с учётом расчитанной их системы ХХ (жиклёров ,каналов) , а здесь то нет.
___________________________________________________

 

Есть ещё один способ настройки карба- весьма точный. Это универсальный способ для настройки карбов, проверял-работает на 100% на нашем карбе.

 

1. От клапанной крышки идёт толстый шланг отвода картерных газов . Шланг через тройник подключен к "черепашке" над карбюратом , и через тонкий шланг к штуцеру впускного коллектора под карбюратом.

 

2. Предварительно винт с насечкой выкручиваете на два оборота от полной закрутки.

 

3. Сдергиваете описанный выше тонкий шланг с тройника .

 

4. Винтом в колодце настраиваете так , чтобы обороты были одинаковые, как при открытом отверстии шланга , так и закрытом пальцем.
Учитывая конечно ,что при открытом отверстии двигатель работает менее ровно (подсос воздуха всё-таки).

 

Как ориентир- винт закручивать (смесь обеднять), то есть обеднять максимально ,но чтоб обороты были одинаковы ,при обоих состояниях шланга.

 

5. Ставим шланг на место .

 

6. Корректируем обороты ХХ до требуемых , винтом с насечкой .

 

7. Повторяем процедуру настройки со снятием шланга с пункта №3.

 

Пока обороты ХХ не станут требуемыми . Для нашего авто это 700+\-50 об/мин .
Следует конечно учитывать износ двигателя и карба. Поэтому возможно придётся скорректировать или обороты немного повыше, или смесь немного побогаче (винтом в колодце , закручиваем-смесь беднее , выкручиваем -богаче).

 

В любом случае лучше обороты ХХ немного повыше (за счёт выкрутки винта с насечкой) , чем богаче с помошью винта в колодце, так как это меньше влияет на расход топлива.

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тоже думал, что настраивать нужно как на Жигулях, а тут вон что, оказывается. Настроил по-новому сегодня.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Настроил по-новому сегодня.

Будут результаты, отпишись.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Будут результаты, отпишись.

Не могу понять зтого француза, расход увеличенный значит свечи должны быть с черным нагаром, а у меня свечи как с магазина хотя пробег у них нормальный. Судя по ним у меня бедная смесь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не могу понять зтого француза, расход увеличенный значит свечи должны быть с черным нагаром, а у меня свечи как с магазина хотя пробег у них нормальный. Судя по ним у меня бедная смесь.

 

1. Может неправильно подсчитан расход. Самый точный вырабатывать бак досуха. Но и по загоранию лампочки "Сервис" ,тоже достаточно точно можно ориентироваться ( сбрасывать суточный счётчик на ноль, а потом уже заправить топливо ,и ездить пока опять сервис не загорится и посмотреть километраж) ,но ориетироваться не когда моргнёт сервис ,а когда загорится стабильно ,а не на кочках .Сравнивал оба способа ,расхождения мизерное. Кстати когда загорается сервис в баке остаётся примерно 10 литров , если ни кто не лазил в поплавок бензобака.

 

2. Всё таки расход скорее замерян с учётом движения по городу ,а сейчас зима и так расход повышен ,плюс ещё прогревы.

 

3. Стиль езды , я например по трассе от 60км\ч и выше езжу только на 5-ой передаче , на низшую переключаюсь ,только для обгона. Много езжу накатом особенно с горок(тем более у ренухи великолепный накат), но зимой накатом не поездишь.

 

4. При езде по трассе перерасход топлива ,не будет таким уж переобогащением ,чтобы свечи были чёрными.
Во первых получается просто мощностная смесь, вместо оптимальной , то есть тяга несколько больше ,но и расход не соизмеримо больше.
Во вторых на наших движках стоят достаточно горячие свечи ,и нагар на них хорошо сгорает (самоочищаются), а трассе всегда у свечей будет повышенная температура ,и поэтому свечи на трассе всегда очищаются , даже если в городе они закопчёные.
_____________________________________________________________________

 

Раньше у меня , не то что на трассе ,но и в городе не только свечи были абсолютно чистые , но и выхлопная труба была внутри коричневая и вообще без нагара, пальцем проведёшь ,а на нём ничего не оставалось. Правда это было уже давно ,когда бензин был ещё этилированный советского стандарта АИ-93, а не то гавно безсвинцовое которое сейчас у нас ,ни одному стандарту евро не соответствующее.

 

Сейчас езжу на газу ,а вот на нём не могу добиться того же ,и на свечах есть небольшой налёт и на выхлопухе чёрный налёт. Хотя по городу укладываюсь в 12литров газа на 100км , при движении с работы в условии пробки - 8км.за 30минут. Расход замерял чисто езда на работу с работы по одному и тому же маршруту.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Может неправильно подсчитан расход. Самый точный вырабатывать бак досуха. Но и по загоранию лампочки "Сервис" ,тоже достаточно точно можно ориентироваться ( сбрасывать суточный счётчик на ноль, а потом уже заправить топливо ,и ездить пока опять сервис не загорится и посмотреть километраж) ,но ориетироваться не когда моргнёт сервис ,а когда загорится стабильно ,а не на кочках .Сравнивал оба способа ,расхождения мизерное. Кстати когда загорается сервис в баке остаётся примерно 10 литров , если ни кто не лазил в поплавок бензобака.

 

2. Всё таки расход скорее замерян с учётом движения по городу ,а сейчас зима и так расход повышен ,плюс ещё прогревы.

 

3. Стиль езды , я например по трассе от 60км\ч и выше езжу только на 5-ой передаче , на низшую переключаюсь ,только для обгона. Много езжу накатом особенно с горок(тем более у ренухи великолепный накат), но зимой накатом не поездишь.

 

4. При езде по трассе перерасход топлива ,не будет таким уж переобогащением ,чтобы свечи были чёрными.
Во первых получается просто мощностная смесь, вместо оптимальной , то есть тяга несколько больше ,но и расход не соизмеримо больше.
Во вторых на наших движках стоят достаточно горячие свечи ,и нагар на них хорошо сгорает (самоочищаются), а трассе всегда у свечей будет повышенная температура ,и поэтому свечи на трассе всегда очищаются , даже если в городе они закопчёные.
_____________________________________________________________________

 

Раньше у меня , не то что на трассе ,но и в городе не только свечи были абсолютно чистые , но и выхлопная труба была внутри коричневая и вообще без нагара, пальцем проведёшь ,а на нём ничего не оставалось. Правда это было уже давно ,когда бензин был ещё этилированный советского стандарта АИ-93, а не то гавно безсвинцовое которое сейчас у нас ,ни одному стандарту евро не соответствующее.

 

Сейчас езжу на газу ,а вот на нём не могу добиться того же ,и на свечах есть небольшой налёт и на выхлопухе чёрный налёт. Хотя по городу укладываюсь в 12литров газа на 100км , при движении с работы в условии пробки - 8км.за 30минут. Расход замерял чисто езда на работу с работы по одному и тому же маршруту.


Расход я замерял так, заезжаю на заправку заливаю до полного бака, ездию два дня на работу получается примено 300км пробега, спидометр не работает смотрю скорость и пробег по навигатору, заезжаю опять на заправку и получается у меня 28 ,29 литров бензина ну примерно 10 литров на сотню. Приезжали родственники подзаработать денег, машина была полностью загружена людьми, сейчас уехали посмотрю расход на пустой.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кстати на сколько стоит жиклёр в болте который стоит вместо электромагнитного клапана ????
Должен быть на 42 (смотреть цифры на корпусе) , в крайнем случае на 45 . В болте с противоположной стороны (вторая камера) ,тоже должен быть на 42 ,в крайнем случае 45,47.

Добрый день!
Стоит электромагнитный клапан ("бочонок"), в нем жиклер, к бочонку идет проводок, так вот когда раньше убирал этот проводок - машина глохла, а сейчас не реагирует. Такое ощущение что сейчас у меня все беды из-за этого неработающего механизма. Есть несколько вопросов:
- Может нужно немного подождать пока выработается топливо из поплавковой камеры?
- Если всё-таки клапан не исправен, чем можно заменить?
- Можно ли просто выкрутить бочонок и оставить так? Пробовал выкрутить - так мотор сразу заглох.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Где то на форуме видел что в зтой трубке стоит жиклер меньше отверстием чем трубка может кто помнит размер отверстия в жиклере?. В старой трубке ничего не было.

Выковырял этот жиклёр- действительно на 0.5мм. Точнее- 0.52мм.
Глубина отверстия на 0.5- 2мм. дальше идёт разрядка на 3.5мм.
Весь жиклёр длиной 10мм.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день!
Стоит электромагнитный клапан ("бочонок"), в нем жиклер, к бочонку идет проводок, так вот когда раньше убирал этот проводок - машина глохла, а сейчас не реагирует. Такое ощущение что сейчас у меня все беды из-за этого неработающего механизма. Есть несколько вопросов:
- Может нужно немного подождать пока выработается топливо из поплавковой камеры?
- Если всё-таки клапан не исправен, чем можно заменить?
- Можно ли просто выкрутить бочонок и оставить так? Пробовал выкрутить - так мотор сразу заглох.

 

1.Выкручивать и оставлять нельзя ,будет подсос воздуха.
2.Не глохнуть может:
а) не до конца ввёрнут жиклёр с электромагнитным клапаном.
б) корродировало посадочная поверхность( седло) в карбе под жиклёр (конусное) , бензин идёт в обход жиклёра.
в) Обрыв обмотки электроклапана ,или просадка питания (недостаточно для его срабатывания), или установлен не родной жиклёр несколько длинее,из-за чего опятьже нехватает силы затянуть иглу.
А закрытый жиклёр (не пропускающий топливо) вы компенсировали большей подачей топлива например винтом с насечкой.
Проверяется подключением и отключением проводка питания клапана ,должны быть слышны чёткие щелчки срабатывания клапана.
г) дополнительно нужно проверить целостность уплотнительного резинового кольца на ЭЛ.клапане, и наличие контрящего сбоку от выкручивания эл.клапана, винта М3 .

 

Выработка из поплавковой камеры топлива не при чём. На холостом ходу недостаточно разрежения чтобы сосать топливо из главной дозирующей системы . Топливо идёт только через каналы системы ХХ.
Электроклапаном мы перекрываем подачу топлива на холостом ходу причём только один канал первичной камеры , это примерно 20% от общей подачи топлива на ХХ(канал ХХ из вторичной камеры остаётся не перекрытый) , но этого достаточно ,чтобы двигатель заглох.

 


Выковырял этот жиклёр- действительно на 0.5мм. Точнее- 0.52мм.
Глубина отверстия на 0.5- 2мм. дальше идёт разрядка на 3.5мм.
Весь жиклёр длиной 10мм.

Нашёлся ,наконец живой свидетель наличия этого жиклёра в трубке.

 

А внешний диаметр жиклёра какой??

 

1. Модель карба какая ???
2. Карб родной или с донора??.
3.Модель модуля зажигания ???
4.модуль зажигания родной или с донора.

 

Меня всё таки напрягает ,что на моей трубка была родная ,и я первый хозяин авто после Германии, а жиклёра в ней нет . Специально проволоку ,через неё пускал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обрыв обмотки электроклапана ,или просадка питания (недостаточно для его срабатывания), или установлен не родной жиклёр несколько длинее,из-за чего опятьже нехватает силы затянуть иглу.

А заменить то чем можно тогда? Есть аналоги у нас?
Проверяется подключением и отключением проводка питания клапана ,должны быть слышны чёткие щелчки срабатывания клапана.

Проверял - не щелкает, раньше щелкало.
г) дополнительно нужно проверить целостность уплотнительного резинового кольца на ЭЛ.клапане, и наличие контрящего сбоку от выкручивания эл.клапана, винта М3 .

Кольца не было, поставил резиновое кольцо откуда-то, болта тоже нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А заменить то чем можно тогда? Есть аналоги у нас?

 

Проверял - не щелкает, раньше щелкало.

 

1. У меня был обрыв обмотки от контакта ,я развальцовывал заднюю крышку ,отматывал один виток и по новой припаивал к контакту , потом завальцовывал.

 

2. Кто-то недавно (вроде не больше 1,5 месяцев) , писал что перетачивал эл.магнит от ВАЗа. Может даже в этой теме , или аналогичной.

 

3. Проверить таки целостность обмотки Омметром , или снять клапан и подключить напрямую к аккумулятору , минус-корпус клапана , плюс- контакт. Если срабатывает то искать причину заниженного приходящего управляющего питания ,заниженного +12 или плохой массы на корпус двигателя.

 

4. Временно можно ездить зафиксировав иглу клапана во втянутом состоянии ,кусочком изоляции от провода (разумеется не забыв поставить жиклёр на место) . Владельцы ВАЗов поступают более жестоко : откусывают иглу , но им то чё, пошёл в магазин и купил новый электромагнит.

Изменено пользователем fable691

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это я писал про клапан от ВАЗа , нужно его доработать немного-дорезать резьбу или проточить буртик, что-бы клапан сел глубже. Жиклер стоит родной от Рено, только с шайбочками 2мм как подкадка.
y99QMQYdF8E.jpg

Изменено пользователем PAROVOZz

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поездил на новых настройках карба, вроде неплохо, где-то в пределах 10 литров на 130 км с учетом прогрева. Что заметил, при фиксировании болта с насечкой в 2,5 оборота, болт в колодце откручивается на 1.5 оборота при ХХ 750 об/мин, двигатель работает ровно, не то, что было ранее при другой настройке ( выворачивал на 3 оборота винт с насечкой, а в колодце винтом настраивал на максимальные обороты, потом убавлял их винтом с насечкой до 800, потом снова в колодец, ну Вы поняли). Позже попробую настроить на 700 об/мин и винт с насечкой на 2 оборота выкручу,а сейчас пока дерьмовый бензин нужно истратить. Немного тяга потерялась еще , кстати.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поездил на новых настройках карба, вроде неплохо, где-то в пределах 10 литров на 130 км с учетом прогрева.
Это в каком режиме расход 7,7 литра на 100км - смешанном, трасса ???? в городском такого быть не может ,в лучшем случае 9,6 литра.

 

Немного тяга потерялась еще , кстати.

 

Кроме переобогащённых и переобеднённых (когда падает и мощность и сильно вырастает расход),бывают два типа смеси :
1.Мощностная - максимальная мощность развиваемая двигателем , но повышенный расход топлива и выброс вредных газов.
2. Оптимальная-несколько обеднённая ,развиваемая мощность несколько меньше , но и несоизмеримо меньший расход топлива.

 

Вот авто и настраивают на оптимальную смесь , это же не гоночный автомобиль где расход не важен и свечи меняют после каждого заезда.

 

У моей ренухи интересная ситуация происходит ,чем беднее делаю смесь , да мощность несколько падает ,да двигатель может заглохнуть при неудачном трогании с места ,НО падает заметно расход , руль в движении становится значительно легче ( при богатой смеси руль почему то становится тяжёлым ,а у меня нет гидроусилителя и это очень заметно), и сильно улучшается динамика ,то есть авто легко и динамично разгоняется,причём из-за динамичного разгона получается очень хороший инерционный накат( при богатой смеси , да можно с места асфальт пахать ,пробуксовывая метров 15 , но динамики разгона никакой и накат после разгона отвратительный)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 427
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Виталий73
    Новый пользователь
    Виталий73
    Регистрация