Пример HTML-страницы
Маркман Э.В.

Путешествие в Португалию. Порто, Лиссабон и их окрестности.

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

88 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Очень нравится Sandeman Ruby, периодически себе позволяю сиё удовольствие, качество напитка на высоте, теперь понятно почему

 

Я еще продолжу про портвейн, когда приеду из командировки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера вернулась из этой чудесной страны.
В дополнение к написанному на предыдущей странице 10 февраля, добавлю, что больше всего мне понравилась поездка в средневековые португальские города - Обидуш, Алкобаса, Баталья, Томар. С древними монастырями, построенными в готическом стиле, замками тамплиеров, поросшие мхом и вьющимся плющем.
В Алкобасе наконец-то услышала потрясающую историю любви, которая в XIX веке не оставила равнодушным художника Карла Брюллова, написавшего картину "Смерть Инессы де-Кастро" (1834). Очень хочется поделиться ею с вами...

 

Инфанта Дона Педру, сына короля Афонсу IV Португальского, по приказу отца в 1339 году сочетали династическим браком с Констансой Кастильской — дочерью Мануэля Кастильского, графа Пеньяфьель. Появившись при дворе, придворная дама супруги, Инеш де Кастро, своей красотой сразу же и на всю оставшуюся жизнь пленила инфанта. У них начался роман. Узнав об этом, Констанса Мануэль Кастильская, родив первенца, сделала Инеш де Кастро его крёстной матерью. Португалия - очень набожная катлическая страна, и отношения с крёстной своего ребёнка сродни прелюбодеянию с инцестом. Поэтому отношения Педру I с Инеш де Кастро временно прекратились. Однако спустя несколько месяцев супруга инфанта умирает в родах, после чего Педру I тайно обвенчался с Инеш де Кастро, у них родились четыре незаконнорожденных ребёнка (три сына и дочь, один из сыновей умер в младенчестве). Король Афонсу IV и его приближённые опасались, что сыновья Инеш в будущем попытаются оспаривать права на престол законного наследника Фернанду (сына Педру I и Констансы Мануэль) и тем ввергнут страну в братоубийственную войну. В то же время братья Инеш побуждали Дона Педру вступить в борьбу за кастильский престол, что также неизбежно грозило войной с Кастилией и пугало короля Афонсу IV. Поэтому королевский совет решил умертвить Инеш де Кастро. Однажды, когда Дон Педру отлучился на охоту, Афонсу IV отправился к Инеш де Кастро во дворец Санта-Клара в Коимбре, но, по легенде, тронутый видом несчастной женщины, которая со своими детьми-его внуками бросилась к ногам короля, умоляя о пощаде, не решился привести в исполнение жестокое намерение. Однако советникам короля удалось добиться разрешения совершить казнь, и 7 января 1355 года Инеш де Кастро была казнена на глазах своих малолетних детей. Казнь возлюбленной возмутила убитого горем инфанта, который восстал против отца и вверг страну в длительную гражданскую войну, закончившуюся, по требованию народа, примирением сторон. В 1357 году король умер, на престол взошёл Педру I. Он разыскал причастных к казни Инеш де Кастро советников своего отца - Пиеро Коэльо, Алвару Гонсалвиша и Диого Лопеша Пашеку. Все они бежали в Кастилию, но двое из них были выданы Педру I и преданы им жестокой казни. По легенде молодой король лично выдрал им сердца, одному из груди, а другому со спины. После этого, Педру I приказал эксгумировать из могилы тело Инеш де Кастро, облечь её в царские одеяния, надеть корону, посадить на трон и оказать ей королевские почести, присягая на верность посредством целования руки. Это было необходимо королю для того, чтобы признать рождённых ею детей законнорожденными королевскими отпрысками. Придворные дамы, целуя руку умершей королевы, падали в обморок, но их поднимали, приводили в чувство и церемония продолжалась. После этого в 1361 году тело Инеш де Кастро торжественно перенесли из монастыря Санта-Клара в Коимбре и захоронили в саркофаге в монастыре Алкобаса. Дон Педру I умер в 1367 году и, согласно завещанию, был похоронен напротив саргофага своей возлюбленной. Их надгробия расположены так с целью, когда наступит Пришествие и мёртвые восстанут из мёртвых, чтобы любящие увидели лица друг друга...
Вот такая любовь.

 

0_961f9_311b70b2_XL.jpg

 

0_68747_57b7ec6e_XXL.jpg

 

0_68749_983af3d9_XXL.jpg

Изменено пользователем *Аннушка*

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Продолжим нашу прогулку по Вила-Нова-ди-Гайя. Все самое интересное здесь находится вдоль Дору. Буквально "плечом к плечу" стоят офисы Домов Портвейна.

 

12236602825_0b8c2403e3_b.jpg
DSC00246 by Eduard Markman, on Flickr

 


Как я уже писал, сейчас они утратили свое значение, как погреба для выдержки, но все еще узкие улочки заполнены складами, где прекрасное вино ждет своего часа, чтобы отправиться в продажу. Бродить там не очень интересно, если вы только не идете в портвейновый дом, которому не хватило места на набережной Дору. Вы спросите, зачем туда идти. Дело в том, что все они открыты для посещения. В некоторых, как например в Sandeman, находятся прекрасные музеи, где можно ознакомиться с историей дома и технологией производства вина.

 

12236800883_0728334c94_b.jpg
DSC00257 by Eduard Markman, on Flickr

 

В других лишь небольшие экспозиции, да пара бочек, но везде есть дегустация. Кое-где немного нальют даже бесплатно, что-нибудь дешовое и недорогое. Поэтому стоит заплатить и насладится портвейном в полной мере. Поверьте, что это единственная возможность не только разобраться в многобразии стилей этого напитка, но и понять что каждый дом делает свое неповторимое вино. Для начала мы отправились в Offley, существующий с 1737 года и замечательный тем, что с ним связан Барон Джеймс Форрестер, Этот человек много сделал в 19-ом веке для развития виноделия в Дору, и до сих пор остается самой уважаемой исторической личностью в этих краях. Но к его биографии мы вернемся немного позже. Offley находится чуть в стороне от набережной, ничего примечательного рядом нет, поэтому был особенно наткнуться там на обед.

 

12236805303_56e757b990_b.jpg
DSC00265 by Eduard Markman, on Flickr

 

Вообще, обед в Португалии - это святое. Это не сиеста, как в Испании, или Италии, когда вся жизнь замирает на 3-4 часа после двух дня. В Португалии все намного скромней, примерно как у нас в советские времена, когда все магазины закрывались на час с двух до трех. Только в Португалии на час-полтора закрывается все, включая музеи. Пришлось развернуться и брести обратно к Дору, но к нашему счастью, мы увидели скромный домик с непроизносимой надписью Quevedo. Этот бренд существует всего лишь с 1991 года, хотя история семьи, которая им владеет, многие десятилетия связана с виноделием. Нас подкупила философия, которую исповедывает семья Quevedo. Они считают, что в последнее время портвейн был ориентирован на потребителя возрастом старше 50-ти лет, а они видят свою аудиторию среди тридцатилетних. Поэтому вина у них более яркие, более питкие. Мы просто наслаждались их портвейнами.

 

Входим в Quevedo

 

12237199576_4cca7c2eb8_b.jpg
Valya by Eduard Markman, on Flickr

 

Дегустационный зал:

 

12236809003_284a7595e4_b.jpg
DSC00272 by Eduard Markman, on Flickr

 

Наслаждаемся:
12236817033_27843a59e2_b.jpg
DSC00275 by Eduard Markman, on Flickr

 

Здесь стоит разобраться в стилях этого напитка. Мы как раз остановились на том этапе, когда ранней весной бочки с молодым вином попадают в погреба неогоциантских домов. Здесь он сразу же сортируется специалистами на основе дегустации, в результате которой определяется его качество и потенциал к выдержке. Самые простые и легкие становятся портвейном категории Ruby (Руби). Это купажированные вина, т.е. смешанные с разных виноградников и выдержанных два-три года в дубовой бочке. Кроме того, для их производства используются вина двух-трех урожаев. Делается это для того, чтобы производить портвейны в одном и том же стиле каждый год. Они ярко окрашены, за что и получили свое название, имеют яркий фруктовый аромат и вкус. Многим они нравятся именно за эти качества и приятную сладость.Их пьют сразу же после поступления в продажу, и это самая недорогая категория. Иногода на бутылке можно встретить надпись Ruby Reserve, это вино чуть более высокого качества. Вина более сложные и агрессивные отправляются на более длительную выдержку и превращаются в портвейны категории Tawny (Тони). В буквальном переводе это значит «рыжий», из-за оттенков коричневого цвета, которые приобретает вино в результате длительного нахождения в бочке. Это также купаж винтажей, но уже со сроком выдержки в 10, 20, 30, 40 и иногда 50-т лет. Качество в этой категории очень разнится, потому что если на бутылке не указан срок выдержки, то это самые простые вина, выдержка которых составляет всего 2, 3 или 4 года. Здесь возникает вопрос, почему же Руби, которые также выдерживаются 2-3 года, сохраняют свой ярко-красный цвет. Все дело в размере бочки, в которой происходит выдержка. Для Руби используют огромные бочки, иногда в несколько тысяч литров, для того чтобы дуб минимально воздействовал на вино. Для Тони применяют бочки от 200 л до 500 л, чтобы портвейн от контакта с деревом приобрел характерный цвет и вкус орехов и сухофруктов. Бытует мнение, что если на бутылке Тони указан срок выдержки, то он означает средний возраст вин, примененных для купажирования. Это не совсем так. Такой портвейн должен обладать органо-лептическими свойствами, типичными для этого стиля. Определяет это группа независимых экспертов, но самые лучшие производители стараются, чтобы реальный срок выдержки, соответствовал цифре на этикетке. Кстати, более долгая выдержка не всегда идет на пользу, на мой взгляд самые приятные Тони - это двадцатилетние и тридцатилетние. Иногда при длительной выдержке, в возрасте не менее 7-ми лет, эксперты могут обнаружить, что Тони дает более высокое качество, нежели предполагалось заранее. Такие вина отделяют, помечают названием Colheita (Колейта), и они продолжают развиваться под особым наблюдением специалистов. Часто к 12-15 годам они имеют более тонкий вкус и аромат, нежели обычные Тони даже в возрасте 20-30 лет. Колейта также купажируется, но только с винами такого же уровня качества. На их этикетке указывается год урожая, который примерно характеризует средний возраст портвейнов в купаже. Это наиболее сложная в покупке категория. Колейту стоит покупать если вы ее дегустировали, и она вам понравилась, либо ознакомившись с мнением экспертов. Самые лучшие портвейны производятся только раз в три-четыре года, когда производитель считает, что его вино почти достигло идеала. Название этой категории Vintage Port (Винтажный Портвейн). Они делаются только из вина одного года урожая и с только лучших участков виноградников. Их выдерживают в дубе от 22 до 31 месяца, после чего разливают в бутылки из черного стекла с длинной пробкой, и дальнейшее развитие вина происходит в герметичных условиях. Развиваться винтажный порт может до 50-ти лет, и если в первые годы после разлива он сохраняет яркую темно-рубиновую окраску и аромат фруктов, ягод и шокалада, то через 10-ть лет он приобретает гранатовый цвет, более тонкие и элегантные аромат и вкус. Т.к. это не фильтрованное вино, то оно дает много осадка при хранении в бутылке, из-за этого оно требует декантации. Еще одной особенностью является то, что после откупоривания бутылки, вино надо сразу же выпить. Оно очень нежное и не переносит хранения даже в 2-3 дня. Какой год объявлять винтажным, завсит только от самого производителя. Очень редко это бывает одновременно для всех домов, т.к. долина Дору очень различается по микроклимату и топографии.
Не стоит путать Vintage c еще одной категорией Vintage Reserve или Vintage Character. Собственно говоря, это Руби высокого качества, но сделанный из лучших портвейнов, чаще всего для британского рынка. На его этикетке не может быть указан год, а в бочке он выдерживается 4-5 лет. Еще одна похожая категория, это Late Bottled vintage (поздно бутилированный винтаж, или сокращенно LBV). Он выдерживается в бочке 3-6 лет и делается из винограда одного урожая, дата которого указывается на этикетке вместе с датой разлива по бутылкам. Он как и винтажный портвейн имеет потенциал к выдержке, но только в случае если его не фильтровали и в нем образуется осадок. На таком портвейне нередко можно увидеть надпись «традиционный». Пить LBV можно сразу после разлива, он не такой яркий и мощный как винтажный портвейн, но все же это высокое по качеству вино.
Еще одной «компромиссной» категорией являются Single Quinta (вино одного хозяйства). Их делают в те годы, когда не объявляется винтаж, используя только виноград с одного участка. Отдельные лучшие виноградники и в такие годы дают вино высочайшего качества. Название участка и год урожая указываются на этикетке. Эти портвейны также улучшаются и развиваются в бутылке, но намного быстрее винтажных, и в целом более легкие и яркие.
Есть еще несколько редких категорий, но я не буду забивать Вам голову. Упомяну лишь белый портвейн, который делается из белых сортов винограда по той же технологии. Зачастую его крепят когда сахар почти сброжен, и тогда получаются не десертные вина, а аперетив, который пьют охлажденным или в коктейлях. На мой взгляд, это изрядная гадость, которую почему-то любят французы. Сейчас стали делать еще и розовые портвейны, которые пьют также охлажденными.
Надеюсь, теперь вы понимаете почему все туристы шляются от одной портвейнового дома к другому, и везеде тщательно дегустируют. Иначе разобраться во всем этом великолепном разнообразии просто невозможно. А если учесть, что для производства этого вина допускается более 80-ти сортов винограда, хотя реально используют в основном пять (Tinta Barroca, Tinta Cгo, Tinta Roriz (Tempranillo), Touriga Francesa, and Touriga Nacional), то количество вариации возрастает до бесконечности. Покупать портвейн надо также в Порту, т.к. за его пределами цены возрастают, иногда в несколько раз.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В дегустационном сете шесть портвейнов:

 

12237214176_c92ab0103a_b.jpg
DSC00278 by Eduard Markman, on Flickr

 

Сначала оценим богатство цветовой гаммы:

 

12236824473_a9aeb507a1_b.jpg
DSC00280 by Eduard Markman, on Flickr

 

Возвращаемся в Offly:

 

12236640095_451ddd2b04_b.jpg
DSC00285 by Eduard Markman, on Flickr

 

Специально для туристов там есть лагар, наподобие того, в которм прессовали ногами виноград:

 

12236642555_95af83c9ec_b.jpg
DSC00291 by Eduard Markman, on Flickr

 

Бочки:

 

12236835733_3fbf708585_b.jpg
Бочки Offley by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

о как, я в Quevedo просто по бесплатным талончикам с фуникулера забрел ))) Попробовал, понял что портвейн не мой напиток.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Смешение стилей в Вила-Нова-ди-Гайя:

 

12236803013_db8d07c323_b.jpg
DSC00258 by Eduard Markman, on Flickr

 

12237027854_6e10456e1c_b.jpg
Vila Nova de Gaya church by Eduard Markman, on Flickr

 

Рекламный автомобиль ресторанчика:

 

12237184826_1432a81d84_b.jpg
Taberninha do Manel_car by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

о как, я в Quevedo просто по бесплатным талончикам с фуникулера забрел ))) Попробовал, понял что портвейн не мой напиток.

 

А не надо бесплатное пить, ничего хорошего там не наливают ))))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А не надо бесплатное пить, ничего хорошего там не наливают ))))

 

Да я когда планировал поездку вообще промахнулся на день, забыл Порто в осмотр включить :wall: Пришлось корректировать за пару дней до отъезда ))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да я когда планировал поездку вообще промахнулся на день, забыл Порто в осмотр включить :wall: Пришлось корректировать за пару дней до отъезда ))

 

А мы как-то вообще перемещения по Португалии не планировали заранее, перемещались как хотелось, благо машина позволяла. Мы только гостиницу в Порту и Лиссабоне забронировали, и то из Порту на два дня раньше уехали.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А мы как-то вообще перемещения по Португалии не планировали заранее, перемещались как хотелось, благо машина позволяла. Мы только гостиницу в Порту и Лиссабоне забронировали, и то из Порту на два дня раньше уехали.

 

Я в Португалии всего три дня провел, потом в Испанию перебрались, но общее впечатление о Португалии - классно, интересно, но еще раз не поеду. Не, соврал, на Мадейру еще хочу, но наверное в уже в следующей жизни.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я в Португалии всего три дня провел, потом в Испанию перебрались, но общее впечатление о Португалии - классно, интересно, но еще раз не поеду. Не, соврал, на Мадейру еще хочу, но наверное в уже в следующей жизни.

 

Мы были в Португалии две недели, и еще готовы приехать. За три дня эту страну сложно оценить, там погружаться надо. Но, опять же, каждый выбирает то, что ему ближе. Испанию мы тоже очень любим, но не курортную часть, а настоящую страну, глубинку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мы были в Португалии две недели, и еще готовы приехать. За три дня эту страну сложно оценить, там погружаться надо. Но, опять же, каждый выбирает то, что ему ближе. Испанию мы тоже очень любим, но не курортную часть, а настоящую страну, глубинку.

 

Я никоим образом не отговариваю от посещения Португалии - это обалденная страна, но столько еще хочется посмотреть.... Я как раз тоже предпочитаю глубинки, меня море больше чем на пару часов не вставляет, ну или нужно заранее настраиваться на ничего не деланье)))

 

С нетерпением жду продолжения. :popcorm:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И чтобы завершить историю с портвейном, добавлю еще одну фотографию. В Порто и в Лиссабоне легко можно купить не только современные винтажи, но и портвейны 30-х и 20-х годов. Реже встречаются и более ранние экземпляры, даже конца 19-го века. Это говорит о потенциале этого вина, когда после более чем 70-80-ти лет выдержки в бутылке, это все еще интересный и элегантный напиток. Фото сделано в Лиссабоне, но здесь оно будет более уместно.

 

12325519453_c82372535b_b.jpg
Old Porto by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Наконец нашлось время продолжить наше путешествие. На этот раз мы отправимся в долину реки Дору, которую я не раз упоминал в связи с портвейном. Но у нас не стояло задачи посещать винодельни, т.к. всю нужную информацию для статьи в журнал, Валя получила в Порту. Точнее мы заехали в одно хозяйство, но так как в это время там было затишье в производственных процессах, то интересных фотографий оттуда не будет. Основной нашей целью было насладиться красотами природы. Где еще увидишь высокие и крутые берега реки, на многие километры покрытые зелеными виноградниками. Вот один из примеров окружающих пейзажей. Причем мы не искали место с хорошим видом, а просто остановились на обочине возле местной бабульки, чтобы купить у нее черешни. Заодно сделали фотографию:

 

12237275906_7f8003b7ab_c.jpg

 

Первым пунктом назначения нашего путешествия была Регуа. Этот городок считают столицей винодельческого региона Дору, хотя сам он и не очень примечательный. На подъезде к нему открывается вид на виноградники портвейнового дома Сандеман, увенчанные знаменитой эмблемой. Вообще, в Португалии у меня сложилось впечатление, что в любой точке страны если окинуть взглядом вокруг, то обязательно увидишь мужскую фигуру в плаще и шляпе кабальеро.

 

12236700455_4a6c08acc6_c.jpg

 

На въезде в Регуа стоит очень своеобразный памятник барону Форестеру.

 

12237279096_84d3a42854_c.jpg

 

Помните, я уже писал о том как мы дегустировали портвейн Oflley. Когда-то барон был основателем этой знаменитой марки, но больше он известен тем, что сделал для развития виноделия во всем Дору. Джозеф Джеймс Форестер принадлежал к старинному шотландскому роду, а британцы, как известно, хозяйничали в Португалии в начале 19-го века. Молодым человеком в возрасте 22-х лет в 1831 году Джозеф приехал в Порту к своему дяде, успешному торговцу портвейном. Как не странно это звучит в наше время, когда досконально исследован каждый кусочек суши в Европе, карт долины Дору в то время не существовало. Барон первым отправился в экспедицию вверх по реке и издал первую карту. Это было очень необходимо для организации речных грузовых перевозок, ведь традиционно вино везли из верховий в устье в Порту. Форестер разведал несколько безопасных маршрутов на этой бурной реке. Присоединившись к бизнесу своего дяди, он смог увидеть все проблемы и беспорядок, которые существовали тогда в производстве портвейна. Это сделало его бескомпромиссным борцом со злоупотреблениями виноделов, он протестовал против использования вин из других регионов, применения некачественного бренди, с коррупцией портвейновых" бонз и т.д. В результате он разругался с дядей и ушел из компании. Он пишет много памфлетов и эссе, что привлекает внимание общества к проблеме. Многие законы и правила производства этого вина заложены Форестером. Но он был не только бизнесмен и публицист, он проявил себя и как ученый агроном и ботаник. Он написал одну из первых книг по болезням винограда, исследовал технлогию производства оливок и т.д. Он одним из первых в мире начал использовать фотографию в деле картографии. В результате этого было опубликовано более 200 фотографий долины Дору сделанных в технике калотипии. Кроме того он был талантливым художником и издал несколько серий литографий с видами Португалии. За заслуги перед страной Форестеру был пожалован титул барона, а его компания была освобождена от пошлин на вывоз вина Англию. К сожалению, он трагически погиб в возрасте 53 лет. Лодка в которой он находился перевернулась, и он утонул. Говорят, что его утянули на дно золотые монеты, т.к. он имел привычку носить с собой большую сумму денег. Находившееся вместе с ним спутница Антония Аделаида Феррейра, выплыла благодаря своей юбке из жесткого кринолина. Кстати, именно этой женщине обязан своей славой другой портвейновый дом - «Феррейра».

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Из Регуа можно отправиться в многодневный речной круиз. Причал расположен прямо напротив Музея Дору.

 

12237123724_7d5198ce97.jpg

 

Сам музей скорее представляет собой выставочный зал, нежели полноценный музей. Тем не менее, мы не пожалели, что зашли в него. Там как раз проходила очень интересная выставка работ французского фотографа Georges Dussaud, которые он сделал в 80-х годах в местных городках и деревнях. Я уже писал о том, что Португалия очень не богатая страна, но посмотрев эти фото, мы увидели, что еще 20-ть с небольшим лет назад там вообще была нищета. Если интересно, задайте поиском в интернете имя фотографа, там есть эти снимки. В чем-то напоминает наши деревни.
На территории музея стоит настоящая барка для перевозки бочек с вином:

 

12237284416_ffd1030892_c.jpg

 

И гуляют совершенно замечательные птицы:

 

12236897913_be32d8e92e_c.jpg

 

И как везде в Португалии, в Регуа есть свой высокий и изящный мост:

 

12236712815_bafc604068_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Из Регуа мы отправились на гору São Leonardo de Galafura (Сан Леонардо де Галафура). Не без основания считается, что с нее открывается лучший вид на долину. Гора эта невысокая, скорее даже холм, около 640 м над уровнем моря. По дороге мы умудрились заблудится, навигатор повел нас такими тропами, что периодически захватывало дух, а вокруг было ни души. В долине Дору даже основные дороги узкие, а тут вообще две машины не разъезжались бы при всем желании. Я все время опасался, что из-за поворота выскочит какой-нибудь сумасшедший португалец на своем автомобиле. Но похоже, что там ездят только трактора с виноградников, да и то раз в сутки. На самой Галафуре тоже не было ни души, и только уже когда мы собирались покинуть гору, приехали местные школьники на автобусе и разрушили наше ощущение полной оторванности от цивилизации.

 

Пристреливаюсь:

 

12237144294_872355174e_c.jpg

 

Парковка практически на вершине холма, остается подняться вверх на 50 м

 

12236920893_897c275f32_c.jpg

 

На самом верху стоит часовенка.

 

12237309236_944f41c00c_c.jpg

 

Прекрасный вид на Дору. Он растиражирован многими фотографами, не удержусь от этого и я ))

 

12237149384_e7ec9a44f5_c.jpg

 

Обратите внимание на крутые террасы. Только 35% виноградников в долине Дору можно обрабатывать с помощью машин, на всех остальных все работы ведутся исключительно в ручную.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какие красивые пейзажи!!!

 

Поддерживаю! :good: Я представляю, как там дух захватывает от всей этой красоты... :rolleyes: И что ценно, нет толп туристов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Полюбовавшись панорамой, открывающейся с Сан Леонардо де Галафура, мы уже без приключений приехали в Пиньяо. Это городок, лежащий между Дору и его притоком Пиньяо.

 

Мост через р. Пиньяо на въезде в город:

 

12236925123_a3e3e18579_c.jpg

 

Может быть потому что было обеденное время, а может быть всегда так, но это городок произвел на нас впечатление сонного царства. На улицах почти не было видно местных жителей и только японские туристы оживляли пейзаж. Главная и по сути единственная достопримечательность это железнодорожная станция с прекрасными изразцами:

 

Даже собачка спит и не проявляет никакого интереса к туристам. Вид на вокзал:

 

12236927773_5858d1fd58_c.jpg

 

12237328216_701eeca4f2_c.jpg

 

Ажулежуш. Сюжеты связаны с виноделием, основным занятием в регионе:

 

12237320506_36db617faf_c.jpg

 

12236934713_1f5d7e7e35_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Виноградники почти подходят к вокзалу, они отделены только узкой речкой:

 

12236932463_bdcede1058_c.jpg

 

А вот поезда ходят через этот замечательный вокзал вполне заурядные, больше похожие на наши электрички:

 

12236936253_2663f4a2af_c.jpg

 

Вокруг Пиньяо (Pinhao) находится множество маленьких отелей, зачастую прямо на винодельнях, т.н. агротуризмы. Если хочется оторваться от суеты и погрузиться в местную жизнь, очень рекомендую остановиться там на несколько дней. У нас не получилось сделать это в данном путешествии, но мы обязательно туда еще вернемся. Кстати, подобные гостинички стоят в Португалии как правило дешевле, чем агротуризм в Италии, или Испании.

 

Маки растут в долине Дору прямо на обочине дорог:

 

12237141754_1bbd4e18e0_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поддерживаю! :good: Я представляю, как там дух захватывает от всей этой красоты... :rolleyes: И что ценно, нет толп туристов.

 

Мы были в самом начале июня, до основного сезона отпусков. Но похоже, что в северная Португалия еще не стала центром притяжения массового туризма. Восемь из десяти, увиденных нами в этой части страны туристов, были из Франции. За 6-ть дней в Порту мы услышали русский язык один раз, но ближе к Лиссабону ситуация очень меняется. Даже в начале сезона туристов там было очень много.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вдохновляющая красота! Здесь и сейчас возникает желание туда смедитировать ... :beach:

 

Раскрывающийся текст
Добавил ссылку на это увлекательное путешествие в "Апельсин"

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Северная Португалия насыщена различными достопримечательностями, а относительно небольшие расстояния и хорошие дороги позволяют перемещаться быстро и комфортно. Отдохнув после поездки в долину Дору, мы отправились в город Брага, который находится в 50 км севернее Порту. Брагу считают одним из католических центров Португалии, в городе около 30-ти церквей, включая собор, начало строительства которого относится к 11 веку. Но при этом население города очень молодое, наверное это связано с тем, что там находится крупное учебное заведение - Университет Миньо. Все вокруг движется и кипит, на улицах много магазинов и кафе. По европейским меркам Брага большой город, в нем проживают около 170 тыс. человек. Соответственно есть новая и старая части, но для туристов интересны только исторические кварталы, которые очень компактно расположены в центре города. Как и во всех крупных европейских городах, в центре Браги есть проблема с парковкой. Мы встали на платный паркинг, который представлял собой просто закрытый двор со шлагбаумом и кассиром на въезде. Цену не помню, но недорого, намного дешевле, чем в городских подземных стоянках.

 

Осмотр города мы начали с площади Республики, недалеко от которой находится и Кафедральный собор. В это время в Браге проходил детский фестиваль, поэтому все вокруг было ярко и весело украшено:

 

12293125836_6747c0a543_c.jpg

 

Площадь украшает фонтан и аркадные здания, она соединяет старые и новые части города.

 

12292571345_afed1bb2f5_c.jpg

 

Бульвар от площади в новую часть города

 

12292729663_73114ceff4_c.jpg

 

Португальские кафе - это часть местного колорита. Кофе возведен в этой стране в ранг национального напитка, что неудивительно, если вспомнить, что Бразилия была португальской колонией. Местный кофе такой же вкусный и крепкий, как более привычный нам итальянский, но на мой взгляд, менее горький. И названия у кофе здесь свои, нам незнакомые. Если просто спросить кофе, то сделают эспрессо, который местные называют бико. Капучино не поменял названия и в Португалии, а вот лате - это мейя де лейте или галау. Во втором варианте, молока будет больше чем кофе и нальют в стакан, в отличие от первого варианта, когда кофе и молока примерно поровну, и нальют напиток в чайную чашку. Американо - это абатанаду, есть еще длинный эспрессо, короткий эспрессо и еще множество вариантов. Я реально выучил только бико и капучино ))) Остальные названия просто подсматривал в путеводителе. По утрам над всей Португалией разносится аромат жарящегося кофе, не только кофейни, но и многие местные жители сами обжаривают зерна. Отдельная тема - это португальские сладости, в их приготовлении здесь достигли немалых высот, а вид витрин с кондитерскими изделиями и выпечкой приводит в легкий ступор )))

 

12292994894_7ffe5ec1d5_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

"Бразильера" - часто встречающиеся название в Португалии для кофейн. Самое знаменитая из всех находится в Лиссабоне. Но мы до туда еще доберемся, и поговорим о связи этих двух стран. А пока вариант "Бразильеры" в Браге:

 

12292999834_4f3a031b18_c.jpg

 

К детскому фестивалю украсили весь город:

 

12293134976_eb2011d9e5_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но самое интересное место находится в 5 км от Браги. Это Церковь Христа на Голгофе (Igreja Bom Jesus do Monte). Храм находится на вершине холма, на который поднимается зигзагообразная лестница, символизирующая восхождение Христа к месту его распятия. Весь этот ансамбль считается одним из шедевров европейского барокко. Вокруг лестницы еще в 15-ом веке разбиты сады, а сама она украшена статуями трех добродетелей (Вера, Надежда, Любовь) и пяти чувств. Подымаясь, паломник должен преодолеть свои чувства и достичь добродетели.

 

12292974514_1308c2892c_c.jpg

 

12292723483_9cc4667f89_c.jpg

 

Но мы подымались на старинном фуникулере. Это очень распространенный вид транспорта в Португалии, но этот фуникулер самый первый. Он работает с 1882 года в первозданном виде, причем это абсолютно экологический вид транспорта, т.к. работает под действием силы тяжести. На фуникулере проложены двое путей, по которым по рельсам ходят два вагончика, один едет вниз, а другой вверх. Перепад высот составляет 116 м, а длина пути 257 м. Движение происходит за счет того, что верхний вагон значительно тяжелее нижнего. Это достигается тем, что на верхней станции в вагончик в специальный резервуар заливают около 6 тыс. литров воды, а внизу эту воду выливают. Соответственно, более тяжелый вагон едет вниз, и тянет вверх более легкий. Простая и надежная система. Кстати, ее автор не португалец, а инженер из Швейцарии. Все это управляется вагоновожатым, который регулирует скорость движения с помощью трех различных механических тормозных систем.

 

12292696273_064362e077_c.jpg

 

12292984204_1bf8efbe6c_c.jpg

 

Часовня на горе была уже в 14-ом веке, последовательно там находилось несколько храмов, которые были уничтожены пожарами. Нынешняя парная неоклассическая церковь построена в 1784 году.

 

12293102936_ecb7802c51_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Выглядит все очень величественно и фундаментально:

 

12292541605_de38d7e29c_c.jpg

 

12292538375_c0662d7e6b_c.jpg

 

Вокруг буйная растительность:

 

12292719893_3f1821c4ba_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рядом с храмом сооружен грот, где в жаркий полдень можно насладиться прохладой:

 


12292976844_094f7af7d2_c.jpg

 

12292978764_297b0399a9_c.jpg

 

12293113226_a7eea2c7d8_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эдуард, читаю с большим удовольствием, жду продолжения. :rolleyes:

 

Мы были в самом начале июня, до основного сезона отпусков.

 

Я то люблю *осенние* вылазки. Надеюсь, что основной сезон для всех - это лето.

 


Простая и надежная система. Кстати, ее автор не португалец, а инженер из Швейцарии. Все это управляется вагоновожатым, который регулирует скорость движения с помощью трех различных механических тормозных систем.

 

Сразу вспомнила такую-же простую и надежную систему парома в Базеле. Хотя и не фуникулер конечно, но движение осуществляется по канату, при воздействии течения воды в Рейне. Может это один и тот-же инженер?)))

Изменено пользователем МарВа

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще одним замечательным местом недалеко от Браги является город Гимараеш. Их разделяет примерно 27 км, на машине можно доехать минут за 40-к. Гимараеш в три раза меньше Браги, там проживает около 50 тыс. человек, но в истории Португалии он играет огромное значение. Это первая столица страны, считатеся что именно здесь зародилось португальское самосознание. Но первое, что мы увидели, въехав на стоянку рядом с основными достопримечательностями, это ряд очень интересных автомобилей. Выяснилось, что в это время в Португалии проходил пробег французских автолюбителей марки Triumph. Причем этот клуб включает только владельцев моделей от TR2 до TR8, т.е. автомобилей выпуска с 1953 по 1981 год. Гимараеш был конечным пунктом их назначения, дальше машинки грузились в автовозы, а их владельцы в автобусы. Но мы успели пофотографировать и автомобили и их колоритных владельцев.

 

13639552283_1d5006ef2b_c.jpg

 

13639554383_f8b00f13b0_c.jpg

 

13639540585_a28072d441_c.jpg

 

13639542055_e95a4b9b04_c.jpg

 

13639557413_61b112e013_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13639545195_bcde7a8d81_c.jpg

 

13639876414_7ff96947d4_c.jpg

 

13639561643_889baaf9f9_c.jpg

 

13639563603_d91e442f34_c.jpg

 

13639564483_514ab77ebb_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13639551955_ac155fcb2b_c.jpg

 

13639568063_1d1e2ebb4f_c.jpg

 

13639556595_5dda9758b1_c.jpg

 

А это привезли лошадок, катать туристов ))

 

13639424563_405abc0298_c.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

захотелось настоящего портвейна
Он в Португалии действительно потрясающий!
Привезла в феврале. Жду окончания Великого Поста. :victory:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 месяца спустя...

Пора двигаться дальше. Постараюсь быстро рассказать вам про сам Гимараеш. Это очень старый город, в котором сохранилось множество исторических зданий, начиная с 10-го и до конца 19-го. Считается, что там можно проследить развитие португальской архитектуры за весь период. В 1139 году здесь после победы в битве над маврами был провозглашен коронован португальский король Афонсу, а Гимараеш стал первой столицей государства. Весь центр города считается памятником, охраняемым ЮНЕСКО. Прежде всего вы попадаете в замок, построенный во второй половине 10-го века для защиты местного монастыря от набегов мусульман с юга и норманнов с моря. Он сохранял свое оборонное значение до конца XV века, после чего пришел в запустение, а часть стен и башен были разобраны на стройматериалы. При короле Луише I в 1881 году замок был объявлен памятником истории и был неоднократно реконструирован. Замок очень простой и суровой архетиктуры:

 

13639411305_cef1dde501_c.jpgDSC00729 by Eduard Markman, on Flickr

 

Внутри замка нет ничего примечательного. считается, что с его стен открывается отличный вид на город, но в день нашего посещения подъем на стены был закрыт.

 

13639428913_411a6e03d3_c.jpgDSC00734 by Eduard Markman, on Flickr

 

Гораздо больше мы прониклись дворцом герцогов Браганских. Он построен в XIV веке королем Жоау I для своего незаконнорожденного, но очень любимого сына Афонсу (тезке первого португальского короля). Этот Афонсу и стал первым герцогом Браганским. Сейчас здесь музей, но еще в 70-ые годы при Салазаре дворец был официальной резиденцией президента Португалии. Первое, что бросается в глаза, это множество труб на крыше дворца. Они обеспечивали работу больших каминов, которыми здание отапливалось.

 

13639747494_eda1e00c6a_c.jpgDSC00736 by Eduard Markman, on Flickr

 

Во дворе дворца можно также доминируют трубы, но эти уже не из каминов, а из кухни. Такие мы еще не раз увидим в португальской архитектуре.

 

13639749874_e85780303f_c.jpgDSC00741 by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Еще несколько фото из внутреннего двора:

 

13639442873_30d07908af_c.jpgDSC00750 by Eduard Markman, on Flickr

 

13639445873_c9187633e3_c.jpgDSC00759 by Eduard Markman, on Flickr

 

13639427225_89ca862573_c.jpgDSC00757 by Eduard Markman, on Flickr

 

13639762914_e2b826dbe2_c.jpgDSC00760 by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Внутреннее убранство дворца - это образец предметов быта 17-го -18-го веков. Все начинается с величественного обеденного зала с деревянным сводчатым потолком:

 

13639420465_3c78fb18c7_c.jpgDSC00746 by Eduard Markman, on Flickr

 

На деревянных столах стоит посуда того времени, а стену закрывает гобелен:

 

13639439203_8b40192605_c.jpgDSC00748 by Eduard Markman, on Flickr

 


13639423795_cb06df3aba_c.jpgDSC00749 by Eduard Markman, on Flickr

 


Ну и какой же дворец без оружейной комнаты:

 

13639750854_f88245a58e_c.jpgDSC00743 by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спальня герцога:

 

13639431945_02b9ef7325_c.jpgDSC00761 by Eduard Markman, on Flickr

 

Во всем дворце прекрасные деревянные потолки:

 

13639449883_c89173d0b9_c.jpgDSC00762 by Eduard Markman, on Flickr

 

Видимо герцоги ценили фарфор, вот один из примеров больших ваз:

 

13639451833_8a304e0cde_c.jpgDSC00763 by Eduard Markman, on Flickr

 

Памятник первому королю у стен дворца:

 

13639436385_22baf810b6_c.jpgDSC00767 by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гимараеш получил статус города только в середине 19-го века, в период когда Португальская империя была давно разрушена, а сама страна уже забывала о былом величии, но он выглядит гораздо более ухоженным, нежели соседний Порту:

 

На центральной площади:

 

13639444535_d6a84752c0_c.jpgDSC00772 by Eduard Markman, on Flickr

 

Колодец у собора:

 

13639777974_08c9d6cfa8_c.jpgDSC00776 by Eduard Markman, on Flickr

 

На улицах Гимараеша:

 

13639771614_b200b1e215_c.jpgDSC00769 by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Милый и тихий город:

 

13639773634_fa79e477ea_c.jpgDSC00770 by Eduard Markman, on Flickr

 

13639775064_77bb509d6f_c.jpgDSC00771 by Eduard Markman, on Flickr

 

13639770724_d61b5a62e0_c.jpgDSC00768 by Eduard Markman, on Flickr

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 423
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    mosesik70
    Новый пользователь
    mosesik70
    Регистрация