Sign in to follow this  
gurgen-saakyan

датчик скорости

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

47 posts in this topic

Recommended Posts

подскажите пожалуйста будет ли работать датчик скорости без провода заземления,случайно вырвал с датчика?и подойдет ли от ng3?третий вопрос можно как нибудь припаять обратно?

может кто знает как определить где какие провода на датчике,на моем красный белый и черный,а с ng3 все провода белые?

Share this post


Link to post
Share on other sites

датчики все одинаковые на всех коробках, раскуроч его чуть больше , припаяй и залей эпоксидкой как так и было ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

разкурочил до начало проводов в датчике и не нашел куда землю паять!!!есть другой датчик на не тож три провода одинаковые,где какой как определить,подскажешь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.04.2017 at 09:41, gurgen-saakyan сказал:

разкурочил до начало проводов в датчике и не нашел куда землю паять!!!есть другой датчик на не тож три провода одинаковые,где какой как определить,подскажешь?

ээ.. без понятия, я этим вопросом не загонялся ни разу ) но вроде на датчике должно быть 2 провода, по крайней мере в приборку впаны, соответственно один это экран самого провода соединен как ты говоришь с землей, но если их местами попутать с оставшивмся и экран к другому присобачить, то по идее должно работать все равно))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если там датчик холла, то он имеет полярность.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 провода прозваниваются это если правильно понял + и сигнал с датчика они вместе в обмотке одной а третий провод "земля",если я прав то где плюс,где сигнал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.04.2017 at 03:34, gurgen-saakyan сказал:

2 провода прозваниваются это если правильно понял + и сигнал с датчика они вместе в обмотке одной а третий провод "земля",если я прав то где плюс,где сигнал?

методом научного тыка попробуй там только 2 варианта

Share this post


Link to post
Share on other sites

доброго времени суток беда такая не работает спидометр подскажите куда копать машину только купил

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 09.09.2017 в 21:48, Денис Синчурин сказал:

доброго времени суток беда такая не работает спидометр подскажите куда копать машину только купил

 

определись для начала он у тебя тросовый или электронный )

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Денис Синчурин сказал:

спидометр стоит электронный 

 

самое простое , что может быть - окислились провода в разъеме от датчика скорости, который в коробке, находится над полуосью с пассажирской стороны, по проводу найди разъем, за одно заценишь целостность и датчика и провода, мож в них беда

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибо большое завтра порою

 

скажите пожалуйста вопрос не по теме беда такая не до выжимает сцепление передачи включаются с хрустом а заднюю вообще хрен включишь сцепление не троссовое подскажите что делать  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, Денис Синчурин сказал:

спасибо большое завтра порою

 

скажите пожалуйста вопрос не по теме беда такая не до выжимает сцепление передачи включаются с хрустом а заднюю вообще хрен включишь сцепление не троссовое подскажите что делать  

прокачать главный цилиндр сцепления, гдето на коробке он по типу также как и тормоза прокачивать только сцеплением

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задолбал этот электронный спидометр. После того , как его перебрал и заменил диод, проработал около 2 лет. Потом опять начал, то работает, то нет.Все хуже и хуже, пока не перестал практически совсем работать. Езжу по GPS, но эти 2- 3секундные задержки очень сильно напрягают.

1. Перебрал по новой, проверил все номиналы деталей, поменял кварц, прозвонил все шлейфы, разъёмы.

2. Разъём в моторном отсеке от датчика, уже давно заменен на пайку.

3. Датчик исправный, сопротивление около 2,5 Ом. Звонится при неработающем спидометре.

4. Датчик посажен максимально глубоко.

5. При тестировании . В дрель вставлен Г - образный ключ. Крутится перед датчитком. Все работает. Стрелка отклоняется, километраж переключается.

6. Пробывал макетировать самодельный датчик (ферритовый сердечник с обмоткой). Чувствительность примерно одинаковая с родным датчиком, при тестировании дрелью.

В общем голова уже кипит. Насколько я понимаю дело не может быть в КПП или как?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, fable691 сказал:

Задолбал этот электронный спидометр. После того , как его перебрал и заменил диод, проработал около 2 лет. Потом опять начал, то работает, то нет.Все хуже и хуже, пока не перестал практически совсем работать. Езжу по GPS, но эти 2- 3секундные задержки очень сильно напрягают.

1. Перебрал по новой, проверил все номиналы деталей, поменял кварц, прозвонил все шлейфы, разъёмы.

2. Разъём в моторном отсеке от датчика, уже давно заменен на пайку.

3. Датчик исправный, сопротивление около 2,5 Ом. Звонится при неработающем спидометре.

4. Датчик посажен максимально глубоко.

5. При тестировании . В дрель вставлен Г - образный ключ. Крутится перед датчитком. Все работает. Стрелка отклоняется, километраж переключается.

6. Пробывал макетировать самодельный датчик (ферритовый сердечник с обмоткой). Чувствительность примерно одинаковая с родным датчиком, при тестировании дрелью.

В общем голова уже кипит. Насколько я понимаю дело не может быть в КПП или как?

методом научного тыка, поставить заведомо рабочую приборку, заведомо рабочий датчик, скорее всего где-то контакт плохой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет плохого контакта. Все перебрано,пропаяно и прозвонено не раз.  

Единственно осталось только на авто с собранной приборкой проверить с помощью дрели. Поскольку работоспособность проверял дома от блока питания. 

Если и тогда все будет нормально, а в движении не будет показывать скорость, тогда не знаю уже, что и думать. 

 Пытаться только сделать самодельный датчик, с большим колличеством витков, чтобы поднять Э.Д.С., соответсвенно чувствительность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, fable691 сказал:

Нет плохого контакта. Все перебрано,пропаяно и прозвонено не раз.  

Единственно осталось только на авто с собранной приборкой проверить с помощью дрели. Поскольку работоспособность проверял дома от блока питания. 

Если и тогда все будет нормально, а в движении не будет показывать скорость, тогда не знаю уже, что и думать. 

 Пытаться только сделать самодельный датчик, с большим колличеством витков, чтобы поднять Э.Д.С., соответсвенно чувствительность.

плохой контакт может быть везде, даже в месте изгиба провода датчика, даже сам провод может быть где-то надломлен, под капотом температура всегда выше окружающей, на холодную норм, а как прогреется, начинаются проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и у меня спидометр с одометром вырубился, кстати если сломался спидометр , одометр будет считать км.? Завтра возьму осциллограф,думаю надо искать где сигнал сдатчика скорости потерялся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Александр; сказал:

Вот и у меня спидометр с одометром вырубился, кстати если сломался спидометр , одометр будет считать км.? Завтра возьму осциллограф,думаю надо искать где сигнал сдатчика скорости потерялся.

без спидометра не будет считать )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверил с дрелью на машине с родной проводкой. Все работает безотказно, как ни гни провод датчика.

1.Остается одно, недостаточная чувствительность датчика.

2.Буду делать самодельный датчик с большей Э.Д.С.

3. Неуверен ,что идеально выдержу все размеры.

 Поэтому вопрос: глубину посадки ограничивает конусная ступенька между первым и вторым переходом диаметров, или верхний наибольшого диаметра( с выступом для позиционирования по оси), или сам этот выступ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.10.2017 в 21:11, fable691 сказал:

Задолбал этот электронный спидометр. После того , как его перебрал и заменил диод, проработал около 2 лет.

3. Датчик исправный, сопротивление около 2,5 Ом. Звонится при неработающем спидометре

В общем голова уже кипит. Насколько я понимаю дело не может быть в КПП или как?

Если тип датчика, как на коленвале, то мог ослабнуть магнит датчика или намагнититься шестерёнка.

Х-ки датчика: ёмкость 0.08мН, сопротивление 2.7ома. Тестером намерялось 3.2ом. Там сами щупы дают 0.6 ома.

В выхи могу померять другую коробку. Питание на датчик идёт 1.85v.

А о каком диоде идёт речь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.LCR-метром, у родного датчика такие же параметры,R= 2,7Ом, L=0,08мГн.

2. Сделал самодельный датчик, с большей ЭДС, 120 витков. R=2,1Ом, L=0,14мГн(из-за увеличения индуктивности уменьшил конденсатор  на входе (параллельный колебательный контур) с 6800пф до 3700пф).

3. Возможно зря, увеличилось только напряжение с датчика, то есть ,то есть внешние помехи меньше влияние будут оказывать.

Но чувствительность датчика при этом не увеличиватся.То есть сработка такая же, при том же зазоре между датчиком и крыльчаткой.

4. Сделал датчик так, чтобы посадка датчика в глубину увеличилась ~0,6-0,7мм. Если конечно правильно опредилил, что глубину посадки ограничивает переход с диаметра 12мм на 15мм.

5. В воскресенье буду ставить датчик, если планы не изменятся.

6. Я тоже думаю, что крыльчатка могла намагнититься.

Потому что датчик не реагирует на магниты так же, как и на цветные металлы. (Вернее реагирует, но при поднесении железа индуктивность датчика растет, а при магните и цветных металлов падает).

7. У датчика сердечник не магнит, а ферритовый стержень, так что там нечему размагничиваться, а намагничивание наоборот вредно.

8. Всетаки интересно зубчатая крыльчатка, может смещаться в результате износа коробки, или нет????.То есть может увеличиться зазор между датчиком и крыльчаткой или нет???

9. Кстати сколько на крыльчатке зубов, по фото не определишь, что-то типа 10-12 получается?

10. Диод который менял, маленький, стеклянный, там один такой, подключен к 12 ноге мткросхемы SAF1092. По даташит на микросхему спидометра диод 1N4148, какой в спидометре стоял не понятно.  Поставил 1N4148.

 

 

Edited by fable691
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. На донорской коробке индуктивность датчика та же, сопротивление 2.4 ома.

3. Чуствительность должна увеличиться.

4. Правильно, под выступом зазор. У меня зазор до крыльчатки 1.1-1.2 мм. Пробег коробки 115 ккм.

7. Так же думал, но ДПКВ магнитится.

8. Не должна, это корпус дифференциала(по фото).
 

В 22 апреля 2017 г. в 05:34, gurgen-saakyan сказал:

2 провода прозваниваются это если правильно понял + и сигнал с датчика они вместе в обмотке одной а третий провод "земля",если я прав то где плюс,где сигнал?

На фото провод, где щуп торчит, питание, средний- сигнал с датчика.
 

111.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Датчик Положения Колен Вала, имеет железный стержень, там и обмотка имеет гораздо большее колличество витков, сопротивление около 240 Ом.

А вот Датчик Скорости имеет ферритовый сердечник.

2. В общем проблема оказалась таки в плате спидометра. На авто нормально работать заставить не удалось. Показывает скорость в 4 раза меньшую.

Дома от блока питания и симуляции дрелью то показывает занижено в 4 раза, то после механического воздействия на плату, начинает показывать нормально.

3. Продублировал все печатные проводники проводом, в надежде что может быть трещина.

Заменил переменный резистор, на многооборотный.

Ранее были заменены электролитические конденсаторы, остальные элементы были проверены на соответствие номиналов.

Заменен кварцевый резонатор.

4. Результат равен нулю. Судя по всему отваливается контакт к ножке внутри микросхемы. Причем похоже у второй микросхемы с кварцем(SAF1092).

Механическое воздействие на неё наиболее эффективно.

Печально, похоже так и останусь я без спидометра.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, fable691 сказал:

1. Датчик Положения Колен Вала, имеет железный стержень, там и обмотка имеет гораздо большее колличество витков, сопротивление около 240 Ом.

А вот Датчик Скорости имеет ферритовый сердечник.

2. В общем проблема оказалась таки в плате спидометра. На авто нормально работать заставить не удалось. Показывает скорость в 4 раза меньшую.

Дома от блока питания и симуляции дрелью то показывает занижено в 4 раза, то после механического воздействия на плату, начинает показывать нормально.

3. Продублировал все печатные проводники проводом, в надежде что может быть трещина.

Заменил переменный резистор, на многооборотный.

Ранее были заменены электролитические конденсаторы, остальные элементы были проверены на соответствие номиналов.

Заменен кварцевый резонатор.

4. Результат равен нулю. Судя по всему отваливается контакт к ножке внутри микросхемы. Причем похоже у второй микросхемы с кварцем(SAF1092).

Механическое воздействие на неё наиболее эффективно.

Печально, похоже так и останусь я без спидометра.

так если уверен, что проблема в микрухе, перепаяй ее )) она не только в приборки рпено ставилась, я когда-то гуглил эту тему, но у меня проблема оказалась не в микросхеме

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, KORZHIK сказал:

так если уверен, что проблема в микрухе, перепаяй ее )) она не только в приборки рпено ставилась, я когда-то гуглил эту тему, но у меня проблема оказалась не в микросхеме

Дорого для экспериментов: http://www.electronic-spare-parts.com/descript/s/saf_1092.htm


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, gfgf-63 сказал:

Дорого для экспериментов: http://www.electronic-spare-parts.com/descript/s/saf_1092.htm


 

не дороже, чем б.у. приборка ) я же сказал - если уверен, что в ней проблема ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Дальнейшее насилее над платой показало, что дело не в деформации платы , а касании определенного участка платы пальцами на включенном спидометре, после чего он начинает нормально( или предположительно нормально) работать, до отключения платы.

2. Это место - конденсаторы обвязки кварца. При подключении параллельно конденсатора 150пф, к любому из конденсаторов обвязки кварца, спидометр запускается четко, причем показания спидометра ещё увеличиваются в 2,5 раза.

При подключени конденсатора к конденсатору на 7 ноге (кстати емкость стоит значительно заниженная чем в даташите), запуск, четкий, но показания те же что и были при нормальном запуске.

3. Скорее всего мой косяк. Кварц поменял сразу когда плату начал ковырять. Поставил 455е с пульта,455в(родной) не нашел.

Различие по даташиту 455е для цифровых устройств, 455в для цифровых устройств и ФАПЧ радиоприемников.

Пред установкой сравнил их емкость, разница была в два разница.

4. Походу мой кварц запускался на какойто гармонике, что не соответствовало рабочей частоте.

Но возможно, что и с родным тоже было не ахти, причина была же в чем то, то работает, то не работает.

5. Не могу найти куда засунул родной кварц.

Буду дальше мучить, результат предварительный есть, уже радует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так и не нашел ,куда засунул родной кварц, оставил кварц от пульта. Увеличил конденсатор к ноге кварца, который 47пф до 150пф. Спидометр пашет , как и должен.

Пока в режиме настройки, выдранный из панели приборки.

Тестировал пока только в городе до 70км/ч. Расхождение с GPS не более 0,5 км/ч.  Пробег тоже совпадает с GPS.

Датчик скорости стоит самодельный.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не великовата ёмкость? Не будет срыва генерации, особенно на холоде?

Осталось поставить родной датчик.

Спасибо за результаты экспериментов- полезная информация.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.По даташиту на кварц оба конденсатора для кварца по 100 пф. Я не стал эксперементировать и менять второй конденсатор, тем более емкость тоже зависит и от применяемой микросхемы.

Срыва генерации не будет. При емкости конденсатора от 110пф до 240пф(больше не пробывал) , стабильный запуск, и генератор запускается на правильной гармонике. То есть на частоте 455 кГц.

2. Кстати и с родным кварцем, на тех спидометрах, которые то работают ,то не работают( достаточно распространенная неисправность), можно попробывать увеличить конденсатор с 47пф до 150пф, или конденсатор(подключен к другой ноге кварца) увеличить с 330пф до 470 пф. 

Может дело тоже, или в не запуске генератора , или запуске на неправильной гармонике.

3. Датчик не буду ставить родной. Во первых самодельный, почти на 1мм ближе к крыльчатке(более четкое считывание).

Во вторых, дожди идут, лазить в грязище неохота, а потом морозы будут.

А в третьих, никто не отменял русскую народную поговорку "Не тронь гавно- оно и не завоняет". Или на современный лад " Работает? - Вот и не трогай!".

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, fable691 сказал:

1.По даташиту на кварц оба конденсатора для кварца по 100 пф. Я не стал эксперементировать и менять второй конденсатор, тем более емкость тоже зависит и от применяемой микросхемы.

Срыва генерации не будет. При емкости конденсатора от 110пф до 240пф(больше не пробывал) , стабильный запуск, и генератор запускается на правильной гармонике. То есть на частоте 455 кГц.

2. Кстати и с родным кварцем, на тех спидометрах, которые то работают ,то не работают( достаточно распространенная неисправность), можно попробывать увеличить конденсатор с 47пф до 150пф, или конденсатор(подключен к другой ноге кварца) увеличить с 330пф до 470 пф. 

Может дело тоже, или в не запуске генератора , или запуске на неправильной гармонике.

3. Датчик не буду ставить родной. Во первых самодельный, почти на 1мм ближе к крыльчатке(более четкое считывание).

Во вторых, дожди идут, лазить в грязище неохота, а потом морозы будут.

А в третьих, никто не отменял русскую народную поговорку "Не тронь гавно- оно и не завоняет". Или на современный лад " Работает? - Вот и не трогай!".

не проще уже рабочую б.у. приборку купить за 20-30 баксав, чем столько времени тратить на поиски причин и восстановление? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, KORZHIK сказал:

не проще уже рабочую б.у. приборку купить за 20-30 баксав, чем столько времени тратить на поиски причин и восстановление? ))

1.Не думаю, что сейчас проще найти и купить рабочую приборку, тем более с электронным спидометром. 

Тем более сейчас нет лишних денег. А электроника мое хобби и профессия. Да большая часть потраченного времени, это халявное время на работе.

2. Потестил сегодня на трассе.

От 30до 80км/ч , примерно тоже самое, что и по GPS.(не более +/- 0,5 км/ч).

На 20км/ч спидометр занижает показания на 2км/ч.(10%)

На 90км/ч завышает на 1км/ч.( ~1-%)

На 120км/ч завышает на 2,5км/ч.(~2%)

Думаю для старинного стрелочного спидометра это нормально, тем более, быстрее чем 120-130км/ч я уже давно не езжу.

Да и насколько можно верить точности GPS, тоже не знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чему ещё верить? Чем больше скорость, тем точнее.

Чем свежее процессор навика, тем меньше завышает.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почитал, про завышение скорости штатными спидометрами, это оказывается норма. Мой спидометр оказывается наоборот не правильный, слишком точно показывает.

Спидометры врут вверх примерно на 4км/ч, а на больших скоростях 6-8км/ч, а советский автопром до 10-15км/ч. 

Делается это по видимому для того, чтобы не превысить скоростное ограничение, при большой нештатной резине, ну и дополнительно, на западе любят подтасовывать параметры, для обмана граждан, ведь авто получается "экономичней"(хотя на современных авто показания одометра отвязаны от спидометра, так что расходу наверно можно верить). Ну и психологический барьер, для более безопасного движения.

Edited by fable691

Share this post


Link to post
Share on other sites

А при чём тут советский автопром? Обидно.

Норма завышения на механическом спидометре- до 10%, на электронном- до 5%.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

10% это на больших скоростях , 120км/ч и выше, в районе до 70-80км/ч  4%.

Вот теперь дилема, оставить настройку спидометра точной, или поддаться принятой практике, и завысить на 4км/ч.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата


 

fable691, а вы на работе какие приборы предпочитаете, точные или с запасом, чтоб чего не спалить?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да тут дело в психологическом акспекте, поскольку езжу на границе максимального допустимого превышения ограничения скорости. Как бы не превысить, в неподходящий момент.

Оставлю с точными показаниями, а там посмотрим. Тем более одно дело, когда не знаешь, что спидометр завышает, другое когда знаешь, нога так и будет тянуться выйти за рамки, так и вляпаешься под мобильный радар.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вам, батенька, радар-детектор показан. По психологическим показаниям.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не-а, машина ночует на улице под окнами, менял уже боковое стекло. Одного радара уже лишился.

Нарикам сигналка не помеха, они вообще невменяемые.Так что в машине теперь ничего, только видеорегистратор в виде зеркала( в глаза не бросается), навигатор ставлю только если еду в незнакомые населённые пункты.

А снимать все каждый вечер, это извращение.

Edited by fable691

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.10.2017 в 20:57, fable691 сказал:

Не-а, машина ночует на улице под окнами, менял уже боковое стекло. Одного радара уже лишился.

Нарикам сигналка не помеха, они вообще невменяемые.Так что в машине теперь ничего, только видеорегистратор в виде зеркала( в глаза не бросается), навигатор ставлю только если еду в незнакомые населённые пункты.

А снимать все каждый вечер, это извращение.

у меня регик был на быстром креплении, снимал и в карман прятал пару сек делов, главное, чтобы визуально снаружи не было никакого соблазна видно )

Share this post


Link to post
Share on other sites

А провода ,каждый раз дергать, пластмасса креплений на морозе хрупкой становится.

Кстати покушения на авто прекратились, после того ,как поставил прожектор с датчиком движения.

А до этого, два раза авто аккуратно вскрывали( тогда ещё сигналка не стояла), один раз боковое окно разбили( уже с сигналкой), "пионеры" скоммуниздили значок TS, четыре раза находил крышку бензобака на земле-скутериты пытались бензин сливать( какие то твердолобые, с первого раза можно было уже понять, что слить неудасться, или все время разные были.

Edited by fable691

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, fable691 сказал:

А провода ,каждый раз дергать, пластмасса креплений на морозе хрупкой становится.

Кстати покушения на авто прекратились, после того ,как поставил прожектор с датчиком движения.

А до этого, два раза авто аккуратно вскрывали( тогда ещё сигналка не стояла), один раз боковое окно разбили( уже с сигналкой), "пионеры" скоммуниздили значок TS, четыре раза находил крышку бензобака на земле-скутериты пытались бензин сливать( какие то твердолобые, с первого раза можно было уже понять, что слить неудасться, или все время разные были.

у меня в гараже тоже сливали, пока машина на улице стояла. Первый раз вскрыли лючек бензобара поломав пластмасину, где центральный замок запирает ее. Я ее склеил, бак вроде закрыт, а бенз пропадает, сначала подумал, мож вытекает где, а потом совершенно случайно увидел замысел этих казлов, когда менял трубу глушителя возле бензобака ))) кароче твари взяли прямо в баке дырку сделали снизу и из него сливали, а потом закручивали в нее саморез с резиновой прокладкой как для крепления кровли )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, до такого варварства, у меня не дошли.

Кстати это только у меня, или у всех 25-ток при заправке бензином, пистолеты отключаются из-за неправильного угла.

Приходится пистолет держать двумя руками, а "курок", удерживать в полу нажатом состоянии. Только одна заправка попалась , где проблем не было, у пистолета был очень короткий " ствол".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, fable691 сказал:

Ну, до такого варварства, у меня не дошли.

Кстати это только у меня, или у всех 25-ток при заправке бензином, пистолеты отключаются из-за неправильного угла.

Приходится пистолет держать двумя руками, а "курок", удерживать в полу нажатом состоянии. Только одна заправка попалась , где проблем не было, у пистолета был очень короткий " ствол".

 

у меня на второй фазе было положение пистолета, примерно горизонтально земле, когда заправлялось с полностью нажатым нормально, а вот на турбе первой фазы какая-то беда печаль с этим, тоже на половину зажимаю и не могу никаких положений подобрать )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this