Alex 62

Плохо заводится дизель

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

78 posts in this topic

Recommended Posts

Доброго времени суток.

Машинка (К9К832) стала плоховато заводиться. Стартер крутит нормально, а схватывает как бы на одном цилиндре. Работает нормально. Теплая заводится без проблем.

Свечи прозванивал  - рабочие. Подскажите где блок управления свечами и его номер.

Вопрос: клип покажет, что конкретно неисправно блок или свечи? И какие факторы влияют на плохую заводку?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как прозванивать свечи? Клип не покажет неисправность свечи.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, 4etlanin сказал:

А как прозванивать свечи? Клип не покажет неисправность свечи.

Клип покажет, если есть проблемы с накалом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это да, но не покажет, что свеча ушла из параметров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где расположен блок управления свечами и его номер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Alex 62 сказал:

Где расположен блок управления свечами и его номер?

под левой фарой.

На этом автомобиле блок управления свечами можно вывести из строя при помощи сильного дтп в это место

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.12.2018 в 09:57, Alex 62 сказал:

Доброго времени суток.

Машинка (К9К832) стала плоховато заводиться. Стартер крутит нормально, а схватывает как бы на одном цилиндре. Работает нормально. Теплая заводится без проблем.

Свечи прозванивал  - рабочие. Подскажите где блок управления свечами и его номер.

Вопрос: клип покажет, что конкретно неисправно блок или свечи? И какие факторы влияют на плохую заводку?

 У меня вторую зиму подряд подобные проблемы при запуске в холодную погоду, диагностика клипом ничего не показывает свечи выкручивали и каждую проверили все ок, а результат такой же, вопрос в том, что накал свечей происходит не на прямую от аккумулятора, а через какой то блок управления но клип не видит его ошибки и на этот вопрос ни кто пока не может ответить, вот так пока мучаю мотор по морозу, замечу, что ТО делаю меньше чем раз в 10 тысяч. В общем вопрос остался открытым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К справке у нас свечи на 4,4 вольта и проверка в лоб от АКБ их прибьет. Как вариант может старый хозяин поставил свечи на 12 вольт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, 4etlanin сказал:

К справке у нас свечи на 4,4 вольта и проверка в лоб от АКБ их прибьет. Как вариант может старый хозяин поставил свечи на 12 вольт.

 Да к стати было такое, проверено в "лоб"от аккумулятора но не от моего, а стоящего на полу в боксе, мои свечи, как положено 4,4 в. значит всё я их убил или как? Кто нибудь ещё делал проверку от аккумулятора на прямую? Если так, то получается я попал на комплект свечей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По опыту зимнего пуска дизельного автомобиля другой марки, заметил, что в холода многое зависит от и качества топлива.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, levix73 сказал:

 Да к стати было такое, проверено в "лоб"от аккумулятора но не от моего, а стоящего на полу в боксе, мои свечи, как положено 4,4 в. значит всё я их убил или как? Кто нибудь ещё делал проверку от аккумулятора на прямую? Если так, то получается я попал на комплект свечей?

Задайте вопрос Артёму, буквально вчера он постил такую проверку свечей.

Скрытый текст

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Sergio сказал:

Задайте вопрос Артёму, буквально вчера он постил такую проверку свечей.

  Показать

 

 

Ты уверен что на 4,4 вольта свечи?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, 4etlanin сказал:

Ты уверен что на 4,4 вольта свечи?

Совершенно не уверен. Я отвечал на следующий вопрос:

17 часов назад, levix73 сказал:

Кто нибудь ещё делал проверку от аккумулятора на прямую?

Артем на видео делает.

Я полагаю что Артем сможет дать ответ, убьет ли такая проверка 4.4-х вольтовые свечи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, так превышение напряжения в три раза. ХЗ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, Sergio сказал:

 

Я полагаю что Артем сможет дать ответ, убьет ли такая проверка 4.4-х вольтовые свечи.

проверяли уже б/у свечи 4.4В таким макаром. Один раз она калится, а потом начинаются "странности". Либо не калится, либо накал идет из  середины.

Короче перегорают 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что и требовалось доказать. Сыпятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что если при заводе просто померять ток в каждой с помощью клещей, можно даже попробовать выставить пикхолд. А вообще конечно 12в если не добьет, то конкретно уменьшит ресурс свечи.

 

Edited by sega10000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имею проблему аналогичную топик стартеру (двигатель k9k832), двигатель отлично заводится при положительных температурах, при температуре воды от -5 и ниже, запуск происходит как обычно но очень быстро падают обороты и двигатель глохнет. В интернетах нашел техноту "MR-453-X79-13B050 sid 305-306" (возможно даже здесь), в ней нет моего двигателя но совпадает топливная и vdiag SID305/44 отличается номер программы(я так думаю но это не точно) . Согласно техноты нашел явно неисправный клапан vcv, заменил, изменилось чуть больше чем ничего (после замены сбрасывались адаптации насоса и двигателя) ну может трогаться получше стало).

В той же техноте часто встречается проверка датчика массового расхода воздуха следующим образом:

"При включенном зажигании и неработающем двигателе проверьте, что значение PR916 Измеренный расход воздуха составляет 2500 кг/ч." в моем случае этот параметр равен 0.5 кг/ч.

В следующей части:

"При работающем двигателе и выключенном кондиционера, дайте двигателю поработать на холостом ходу на протяжении 40 секунд, чтобы выключить клапан СРОГ. Проверьте, что значение PR916 Измеренный расход воздуха находится в пределах 10 кг/ч < X < 50 кг/ч." в моем случае 38-45.

может кто из знающих подсказать, датчик накрылся или для моего двигателя этот параметр в норме, а так же возможный "колхозный" способ его проверки?

 

ps. свечи менялись в прошлую зиму (такой же запуск при отрицательных температурах), положительного результата не принесло, ошибок по диагностике нет зато есть тупняки на низах (1-2 передачи) и параметр PR1026 - счетчик потерь синхронизаций равный 292 (было меньше).

может кто то натыкает в электро схемы, в техноте на них ссылаются при проведении измерений но самих схем нет.

Edited by Slavik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может сначала нормальная диагностика, чем переборка авто поэлементно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у кого либо из присутствующих есть контакты хороших диагностов в г.Березники Пермский край или г.Пермь либо между указанными городами можете мне их сообщить к нормальным я уже ездил.

ps. собственно я и пытаюсь диагностировать а не перебирать как в нормальном сервисе, vcv клапан был заменен по причине заклинивания в открытом положении, а не потому что мне так захотелось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, 4etlanin сказал:

Может сначала нормальная диагностика, чем переборка авто поэлементно 

Соглашусь на 1000 процентов. Необходимо сделать НОРМАЛЬНУЮ комплексную диагностику ( не просто почитать ошибки). Замерить компрессию на холодном моторе, посмотреть параметры давления топлива, и многие другое в момент прокрутки стартером. Если вы сомневаетесь в синхронизации?, зачем Вам схемы? Двухканальный осциллограф  расставит все точки над и . Если нет необходимого инструмента , то Вашу проблему можно до весны решать . А там уже тепло будет. Вся диагностика у нормального специалиста займёт не более 2х часов, осталось Вам его найти .

Edited by ProDiesel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос чисто академического характера - почему компрессию нужно мерить на холодном двигателе?

40 minutes ago, ProDiesel said:

многие другое в момент прокрутки стартером

Если вам не сложно не могли бы вы подсказать параметры на которые стоит обратить внимание, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давление топлива установленное и реальное, режим работы свечей, показания расходомера.

Компессия измеряется на остывший двигатель иначе все показания будут не точными, т к при нагреве  металл и иные материалы имеют свойство расширяться. Минимум по компрессии 18.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Допустим я могу все это посмотреть, не совсем понял что такое расходомер (воздух, топливо), кроме возможности посмотреть не плохо было бы знать допустимые параметры, я к сожалению этими знаниями пока не обладаю и сравнить мне не с чем. Если кто то сможет их предоставить было бы не плохо, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, 4etlanin сказал:

Давление топлива установленное и реальное, режим работы свечей, показания расходомера.

Компессия измеряется на остывший двигатель иначе все показания будут не точными, т к при нагреве  металл и иные материалы имеют свойство расширяться. Минимум по компрессии 18.

Давление топлива установленное в районе 300, но для запуска достаточно 150, расходомер ( он же ДМРВ датчик массы расхода воздуха) на пуск сильно не влияет, и свечи можно выкинуть вместе с реле ! До минус 6 -9 машина при исправной топливной и хорошей компрессии заводится будет. При условии нормального АКБ и стартера который крутит мотор не менее 220 оборотов

Edited by ProDiesel

Share this post


Link to post
Share on other sites

И снова здравствуйте. Был я у лекаря ничего особо нового не узнал, смотрели клипом в механику не лазили - ошибок нет, параметры влияющие на запуск да и в целом на работу двигателя близки к идеальным ( со слов лекаря). На вопрос про компрессию, форсунки -  сказал что были бы проблемы  было бы видно по коррекции (к слову есть машинка с 732 двигателем нехилой вибрацией по кузову и коррекцией 1,6 и 0,4 на двух форсунка при этом она заводится и на низах прет лучше моей), рекомендовали посмотреть параметры при холодном запуске но мотаться за 200км как то не айс да я и сам могу глянуть пирен+торк (уж чем богаты) и ничего особо отличного при холодном и горячем запуске там нет.

а теперь собственные изыскания:

Вся разница которую я "уловил" между холодным и горячим пуском это разлет давления между установленным и текущим:

  • горячий пуск - отклонение текущего давления не превышает +-20бар от установленного
  • холодный старт - отклонение текущего давления +-50 - 60 бар от установленного те. в начальный момент давление поднимается выше установленного на 50-60 бар, установка начинает снижаться давление падает ниже на те же 50-60 бар. двигатель вроде как стартанул в первую секунду тут же начинает терять обороты пока не заглохнет или сам не выключу, давление соответственно скачет в озвученных пределах.

У машины есть еще такая проблема при движении на второй передаче и скорости 10-15км/ч, может быть чуть больше (как пример въезжаем во двор), при нажатии на педаль газа двигатель не набирает обороты в течении 1-3сек потом "подхватывает" (может так  что сопли по щекам размазывает если педаль газа не отпустить) либо совсем  не набирает когда как. Так же на первой передаче когда трогаешься с места в начальный момент времени происходит "рывок" а затем обороты падают так что может заглохнуть, приходится либо плавнее сцепление отпускать либо чуть выжимать когда начинает глохнуть (летом с включенным кондеем тяжело тронуться особенно в горку, да еще когда вентилятор включается вообще беда).

Верхний абзац написал к тому что в течении последней недели случайно выяснилось что двигатель в принципе заводится при температуре -24 на улице и -20 ОЖ, завелся с 3 раза но перед постановкой на стоянку был выключен блок климата (1 пуск 2сек конвульсий 2 минуты перерыв, 2 пуск 2сек конвульсий 2 минуты перерыв, на 3 попытке запустился обороты были не очень ровные пару раз несильно газанул обороты выровнялись, аккумулятор у меня кстати дохленький после первой попытки появилась сообщение батарея разряжена включить двигатель на третий раз крутил так что у меня ни одна бензинка с такими оборотами не заводилась). Климат давно хотел выключить тк тэны жрут не мало генератор выдает 3800 - 4000 ват с климатом, 800 ват без климата, но все как то забывал кнопку нажать перед тем как заглушить.

Сегодня -16 на улице -14 ОЖ с выключенным климатом завелась с первого раза но я при  первых же "вспышках" немного добавил газа, в общем такое ощущение что при старте движку не хватает мощности так же как при начале движения и на второй передаче.

Ну и собственно вопрос где искать засранку? ну или у кого какие соображения есть.

 

Edited by Slavik

Share this post


Link to post
Share on other sites

больше похоже на то, что какой то очумелец вкрутил свечу(свечи) на 12В. либо  просто свечи умирают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Свечи меняны в прошлую зиму оригинал 4.4 вольта, форсунки проверяли на слив сказали все ок, компрессию не проверял но со слов последнего лекаря была бы плохая компрессия коррекция форсунок была бы далека от текущих значений.

если в вкратце изложить предыдущий опус, получается что при холодном старте двигатель запускается как положено но по каким то причинам ему не хватает мощности раскрутится и он глохнет, как если бы засадить машину в рыхлый снег и ей не хватило дурит крутить колеса.

Edited by Slavik
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пошел 3 год @бли с запуском при минусовой температуре, в этом году планка уехала с -10 ближе к 0.

Двигатель как бы стартует но вместо набора оборотов происходит обратный процесс, они начинают падать, движек колбасит как эпилептика бах-плах-пах пока совсем не заглохнет, а может немного поколбасить и завестись… вот.

Интересует экспертное мнение — если допустить что все ниже перечисленное пусть не идеал но в норме :
давление топлива
компрессия
форсунки
свечи
егр
акб
нет воздуха в топливе

что еще проверить?

видос с параметрами запуска

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне на 832 двигателе при температуре ниже -20 помогает подкачать вначале грушей и потом завести, иначе симптомы, похожие на твои, троение и может заглохнуть

Share this post


Link to post
Share on other sites

кстати да, напоминает симптомы застывания солярки в магистралях и завоздушивания системы

проверить просто: заводишь и сразу бежишь качать грушей, если при таком раскладе работает как летом, значит пора менять топливный фильтр или в солярку антигель лить, или может где в магистрали от бака до ТНВД негерметичность и воздух активно сосет...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, ag94 сказал:

кстати да, напоминает симптомы застывания солярки в магистралях и завоздушивания системы

проверить просто: заводишь и сразу бежишь качать грушей, если при таком раскладе работает как летом, значит пора менять топливный фильтр или в солярку антигель лить, или может где в магистрали от бака до ТНВД негерметичность и воздух активно сосет...

И как она застывает при 0 температуре? Разъясните учёный химик

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

При 0 даже летняя будет жидкая, только чуть по цвету просядет в сторону белесой

Edited by 4etlanin

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ag94 said:

кстати да, напоминает симптомы застывания солярки в магистралях и завоздушивания системы

проверить просто: заводишь и сразу бежишь качать грушей, если при таком раскладе работает как летом, значит пора менять топливный фильтр или в солярку антигель лить, или может где в магистрали от бака до ТНВД негерметичность и воздух активно сосет...

когда топливо перестает поступать двигатель не трясется как припадошный, он плавно обороты снижает пока электроника не заглушит из за нехватки давления. тут со старта трясет и не заводится и не глохнет какое то время, потом может либо заглохнуть либо завестись.

груша вообще погоды не делает хоть зажмакайся, а то что при этом запуск происходит это совпадение - 3ий год жмакаю, не работает.

Edited by Slavik

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, Slavik сказал:

тут со старта трясет и не заводится и не глохнет какое то время, потом может либо заглохнуть либо завестись.

груша вообще погоды не делает хоть зажмакайся, а то что при этом запуск происходит это совпадение - 3ий год жмакаю, не работает.

Такая же хрень, один в один. Причем бывает, что в более холодную погоду может запуститься лучше, чем в более теплую. Два сезона борюсь, но пока особых успехов нет. Диагностика не выявила ничего: давление топлива в норме, система подогрева работает как надо, ошибок никаких нет. Свечи новые ориг ставил. Единственное - компрессия на нижнем пределе.  Думаю, все дело в системе предпускового подогрева. В старый 732-й мотор воткнули 4-х вольтовые свечи с быстрым алгоритмом работы. Пробег за 200, ЦПГ подуставшая, и такого подогрева перед запуском не хватает. Вот и колбасит мотор, пока редкие вспышки не прогреют слегка цилиндры. Был до этого ГС2 с 732-м двигом. Тот с такой компрессией пускался в -30. Ну так там и спираль горела намного дольше, и свечи 12 вольт. А вот без одной свечи уже в -8 запускался заметно хуже.  Система предзапуска играет офигенную роль. На данный момент я пришел пока к такому выводу по поводу нашей болячки. 

П.С: Если бы жил в частном доме или имел возможность ставить машину близко к розетке, давно бы врезал китайский подогрев и забыл бы о проблеме...

Edited by Бульба
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, Slavik сказал:

когда топливо перестает поступать двигатель не трясется как припадошный, он плавно обороты снижает пока электроника не заглушит из за нехватки давления. тут со старта трясет и не заводится и не глохнет какое то время, потом может либо заглохнуть либо завестись.

груша вообще погоды не делает хоть зажмакайся, а то что при этом запуск происходит это совпадение - 3ий год жмакаю, не работает.

Не умеет электроника плавно глушить двигатель, вот и трясётся как припадочный! 

14 минут назад, Бульба сказал:

Такая же хрень, один в один. Причем бывает, что в более холодную погоду может запуститься лучше, чем в более теплую. Два сезона борюсь, но пока особых успехов нет. Диагностика не выявила ничего: давление топлива в норме, система подогрева работает как надо, ошибок никаких нет. Свечи новые ориг ставил. Единственное - компрессия на нижнем пределе.  Думаю, все дело в системе предпускового подогрева. В старый 732-й мотор воткнули 4-х вольтовые свечи с быстрым алгоритмом работы. Пробег за 200, ЦПГ подуставшая, и такого подогрева перед запуском не хватает. Вот и колбасит мотор, пока редкие вспышки не прогреют слегка цилиндры. Был до этого ГС2 с 732-м двигом. Тот с такой компрессией пускался в -30. Ну так там и спираль горела намного дольше, и свечи 12 вольт. А вот без одной свечи уже в -8 запускался заметно хуже.  Система предзапуска играет офигенную роль. На данный момент я пришел пока к такому выводу по поводу нашей болячки. 

П.С: Если бы жил в частном доме или имел возможность ставить машину близко к розетке, давно бы врезал китайский подогрев и забыл бы о проблеме...

Я на 832 решал проблему интервалами между запуска и, колбасит-глушу, выдидаю пару минут и опять запускаю, так до трех раз, и в минус 30 так заводился правда с облаком белого вызлопа

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, Бульба сказал:

Если бы жил в частном доме или имел возможность ставить машину близко к розетке, давно бы врезал китайский подогрев и забыл бы о проблеме...

Так и сделал - розетка на заборе, "пакетник" дома )) 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, 1TerMinaTor сказал:

Я на 832 решал проблему интервалами между запуска и, колбасит-глушу, выдидаю пару минут и опять запускаю, так до трех раз, и в минус 30 так заводился правда с облаком белого вызлопа

У меня на машине в основном ездит жена. Я занимаюсь проблемой наскоками. В периоды борьбы с напастью находил определенные моменты, в том числе и этот. В большие морозы с утра запускаю сам, и днем она катается. В -15 самостоятельно справляется, два-три раза нажав на пуск:).

Оказывается, и у тебя были пляски с 832-м. Видимо, действительно какой-то конструктивный косяк, а не поломка...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Механика точная наука. Без может быть и наверное. Результаты замера компрессии в студию. Если хотите понять по простому без заморочек. С вечера записываетесь тнвд с канистры на прямую( тем самым исключаемся все подсосы , парафин итд, вывешиваем одну из форсунок на подключённой трубке и фишке. Тем самым контролироя Что эбу даёт добро на запуск. ( это значит, что давление топлива и синхра в норме) . Пробуем завести и смотрим , если впрыск есть значит есть давление топлива и синхра. То копать нужно в сторону железа мотора. Одним словом Колхоз, но если нет понимающих специалистов в округе только так. Колхоз дело благородное.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, ProDiesel сказал:

Результаты замера компрессии в студию. Если хотите понять по простому без заморочек. С вечера записываетесь тнвд с канистры на прямую( тем самым исключаемся все подсосы , парафин итд, вывешиваем одну из форсунок на подключённой трубке и фишке.

Мне не нужно колхозить, у меня есть клип, и я могу проверить давление топлива, показания датчиков и команды ЭБУ без колхоза. Элементарщину типа замены фильтров и свечей, подкачивания груши, контроля воздуха в системе, отключения тех или иных датчиков, запитывания напрямую и т.п. прошел еще на начальных этапах, т.е. начинал с этого. Это мой третий уже авто с К9К,  и осмелюсь утверждать, что состояние железа влияет на холодный запуск примерно с -20. До этой отметки заводится даже откровенный труп. Скорее начнет жрать масло и топливо, но заведется в -15 легко.  Об этом же свидетельствуют примеры и здесь, на форуме. Проблемы масложора наступают раньше проблем плохого запуска, если все остальные системы в норме. Компрессию измерял 2 года назад, поэтому точно уже не скажу - то ли 20, то ли 18. Во всех горшках одинаково. Для запуска в -17 хватает с запасом. По Диаложису - еще допустимо.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Колхоз не Вам предлагался. И то что у вас есть клип это хорошо. Команды эбу -это как ??? Утверждения Ваши про заводящиеся откровенный труп в минус 20 это сильно. Если у Вас 3 й по счету мотор , это не говорит о том что у всех так.  Данные двух летней давности с Вашей погрешностью не понятны. Меня поражает уверенность в людях при наличии клипа. Это хорошая диагностика, но она все проверить не может. Обратка форсунок и производительность распылителей. Не покажет объём и давление картечных газов, не покажет стружку в насосе, и не покажет герметичностью прубопроводов топлива и воздуха. Без обид , но для нормальной и профессиональной диагностики клипа мало, нужно много другого оборудования , знаний и умения их применить. Случаи бывают разные и нельзя все в курю собирать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

а бульба то земеля, ну теперь понятно почему такая же хрень один в один.

а косяк возможно не конструктивный а контактный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, ProDiesel сказал:

Команды эбу -это как ???

Это значит, что не нужно подвешивать снятую форсу, чтобы понять, что ЭБУ дает добро на запуск. Кроме того, можно увидеть команды ЭБУ, отдаваемые системе предпускового подогрева. Если форсы льют в обратку, клипом будет видно недостаточное давление, если насос гонит стружку ( о чем кстати неуместно говорить при 832-м моторе ), то естественно, что стружка убьет форсы, и это опять же будет видно клипом по тому же давлению. То же самое с воздухом в топливной. Естественно, что клип не укажет причину падения давления, но направление, куда копать. Еще можно увидеть различные параметры, влияющие на запуск - температуру ОЖ, топлива. Клипом не замеришь компрессию, но если ее нет в одном из цилиндров, или форса плохо распыляет - это будет понятно по коррекции. Здесь опять же придется делать определенные выводы и произвести определенные действия для конкретного установления причины, но клип даст толчок в нужную сторону.  Если добавить к этому замер компрессии, то думаю, всего этого будет достаточно, чтобы понять, виновато ли железо в моем конкретно случае. Ну и плюс опыт эксплуатации трех авто. 732-й мотор с компрессией в 5 очков в одном цилиндре запускался у меня в -27. В -20 даже непонятно было, что с мотором проблемы. Расход вырос, так как слегка упала тяга. Но запуск был хорошим. В -10 без проблем заводился с нерабочей свечей в рабочем цилиндре, и с одним считай нерабочим, в котором не было компрессии. Практически на двух цилиндрах. Кангу с 802-м мотором легко пускался с той же компрессией, которая у меня сейчас в Сценике в -25. Системы впрыска конечно разные, но железо почти одно. Т.е я к тому, что железо к9к даже в плохом состоянии обеспечивает холодный запуск при соответствующе работе системы впрыска. Ну это я уже отвлекся, а если конкретно по существу, то скажу так: клипом я сразу увидел, что давление при запуске в норме, подогрев работает штатно, коррекция в норме, напруга в норме, стартер крутит как надо, датчики видят реальные параметры. Честно скажу, что не за один раз, потому что я не специалист и до всего доходил постепенно. И все замеры дублировались "механическим" путем: зарядки аккумулятора, замены щеток на стартере, свечей, фильтра, подкачивания грушей, запитки напрямую, измерения компрессии и еще много-много чего. Но человеку знающему достаточно было бы полчаса с клипом на то, на что я потратил два сезона....

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 минут назад, Бульба сказал:

Это значит, что не нужно подвешивать снятую форсу, чтобы понять, что ЭБУ дает добро на запуск. Кроме того, можно увидеть команды ЭБУ, отдаваемые системе предпускового подогрева. Если форсы льют в обратку, клипом будет видно недостаточное давление, если насос гонит стружку ( о чем кстати неуместно говорить при 832-м моторе ), то естественно, что стружка убьет форсы, и это опять же будет видно клипом по тому же давлению. То же самое с воздухом в топливной. Естественно, что клип не укажет причину падения давления, но направление, куда копать. Еще можно увидеть различные параметры, влияющие на запуск - температуру ОЖ, топлива. Клипом не замеришь компрессию, но если ее нет в одном из цилиндров, или форса плохо распыляет - это будет понятно по коррекции. Здесь опять же придется делать определенные выводы и произвести определенные действия для конкретного установления причины, но клип даст толчок в нужную сторону.  Если добавить к этому замер компрессии, то думаю, всего этого будет достаточно, чтобы понять, виновато ли железо в моем конкретно случае. Ну и плюс опыт эксплуатации трех авто. 732-й мотор с компрессией в 5 очков в одном цилиндре запускался у меня в -27. В -20 даже непонятно было, что с мотором проблемы. Расход вырос, так как слегка упала тяга. Но запуск был хорошим. В -10 без проблем заводился с нерабочей свечей в рабочем цилиндре, и с одним считай нерабочим, в котором не было компрессии. Практически на двух цилиндрах. Кангу с 802-м мотором легко пускался с той же компрессией, которая у меня сейчас в Сценике в -25. Системы впрыска конечно разные, но железо почти одно. Т.е я к тому, что железо к9к даже в плохом состоянии обеспечивает холодный запуск при соответствующе работе системы впрыска. Ну это я уже отвлекся, а если конкретно по существу, то скажу так: клипом я сразу увидел, что давление при запуске в норме, подогрев работает штатно, коррекция в норме, напруга в норме, стартер крутит как надо, датчики видят реальные параметры. Честно скажу, что не за один раз, потому что я не специалист и до всего доходил постепенно. И все замеры дублировались "механическим" путем: зарядки аккумулятора, замены щеток на стартере, свечей, фильтра, подкачивания грушей, запитки напрямую, измерения компрессии и еще много-много чего. Но человеку знающему достаточно было бы полчаса с клипом на то, на что я потратил два сезона....

Прям поэма читал долго! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда жизни и  Бульба многое расписал, что при должном подходе многим может сохранить целостность кошелька или минимальное опустошение.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Бульба сказал:

клипом я сразу увидел, что давление при запуске в норме, подогрев работает штатно, коррекция в норме, напруга в норме, стартер крутит как надо, датчики видят реальные параметры

 

Если не сложно, можешь подсказать, какое давление смотреть? Нужно строить графики? и с чем сравнивать?

Как определить, что подогрев работает штатно? прозвонить каждую свечу, померить на ней сопротивление?

Коррекцию вроде в клипе я видел

Какая должна быть напруга и в какой момент ее смотреть?

 

Хочу заняться вопросом проблемного запуска при температуре больше -15 (когда подкачиваю грушей и заводится нормально )

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. смотреть установленное и реальное. можно клипом или пиреном задать построение графиков  из 2 параметров, так же можно построить графики давления турбины.

2. смотреть запуск команды реле предварительного подогрева. если свеча стоит в КЗ или обрыве то клип покажет ошибку (на панели ее не будет), если свеча ушла по параметрам не в КЗ или обрыве то клип ничего не покажет. Можешь прозвонить свечи, но это мартышкин труд. проще сразу их махнуть.

3. коррекция в идеале 1  с допусками-0,9 и +0,8. по ней судят усредненное общее состояние двигателя и маховика. смотрится на прогретом двигателе с отключенными потребителями и на ХХ.

4. напряжение заряда от  генератора. живой или ему кранты приходят. можешь построить график по напряжению бортсети или посмотреть клипом  просадку. стань тестером на клеммы АКБ и заведи. напруга стоит при запуске +/-14,5 В  и по времени сколько зададут мозги. Время зависит от разряда АКБ, его состояния и включенных потребителей. Чем больше он разряжен, тем дольше генератор будет давить напряжение по максимуму. Потом падает на 13-13,5 В.

Edited by 4etlanin
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересно, что на 836-м моторе с пробегом под 200, с залегшими от постоянной холодной езды кольцами (расход масла 2л/10 000), запуск был идеальным в любую погоду, до -33 градусов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.