ГРМ-проблемы с синхронизацией

[gogi1960]

Доброго времени суток. Господа, не кидайте тапками, возможно задам глупые вопросы, но тем не менее. Двигатель F4R770, 2л. Менял ГРМ и фазорегулятор. При вскрытии обратил внимание на то, что нельзя вставить mot1496 в пазы распредвалов-впускной вал намного не доходит. При замене ГРМ также поменял бесшпоночную шестерню коленвала на шестерню с шпонкой. Так как менял фазорегулятор, расслабил распредвалы (понятно, колено в ВМТ, фиксатор в фиксирующий паз вставлен, приспособа для фиксации шестерен распредвалов с зубчатыми гайками установлена). Чтобы приспособа 1496 встала в прорези валов, пришлось подвести выпускной в горизонт-он легко идет, а потом подвести к нему впускной, вставив в прорезь распредвала конец приспособы и поворачивая его как рычагом приспособой, так как он поворачивается с трудом и приходится преодолевать сопротивление пружин клапанов. Но мануал так и предписывает. Установил ГРМ, ролики, шестерню коленвала. При вставленной приспособе, коленвале в ВМТ, установленном фиксаторе коленвала, зафиксированных шестернях распредвалов сделал предварительную затяжку шестерен распредвалов 30нм, как в мурзилке написано. Сделал натяг натяжного ролика. Снял приспособы все. Кручу колено. Ремень встал, натяг подрегулировал- все нормально. Но... приспособа 1496 в прорези распредвалов не встает, хоть убей. Так же чуть чуть не доходит впускной вал, так что "от руки и без усилия" не получится никак. Несколько раз провел вышеописанную операцию, пытаясь "поймать" момент". Без толку. Хотелось бы услышать мнение опытных людей, в чем может быть причина и насколько критично это "чуть чуть". Просьба не отсылать читать форум-прочитал много, но такою ситуацию не описывают. У всех "легко и от руки" фиксируются валы. У меня ну никак. 

[dimon405]

Причина в шестерне со шпонкой. Шестерню без шпонки выбрали именно для точности регулировки, со шпонкой такой точности не добиться. 

[gogi1960]

Смотрел ролик в ютубе "Рено -ремонт" там  все получается  при шестерне с шпонкой.  Шестерня со шпонкой просто сужает диапазон регулировки как я понимаю.  Я не пойму, как мне компенсировать обратный крутящий момент впускного вала, по моим тактильным ощущениям там момент порядка 20-30 нм, когда вставляешь фиксатор, то приходится прилагать приличное усилие. Соответственно, повернув вал на 2 оборота за счет распределения ремня и выборки слабины все равно вал "уходит". Ловить его натяжением, не обращая внимания на метки на натяжном ролике   неправильно. Не должно быть так все сложно. Или я себе просто жизнь усложняю. Представим, я как то попал и получилось. Этого хватит на пару тысяч км, ремень подвытянется и все вернется на круги своя, так же будет чуть чуть не совмещаться и фиксатор от руки вы не вставите. Однако хотелось бы разобраться, так как это чревато неустойчивой работой на холостом ходу и хочется просто понять что я неправильно делаю.   Я не профи, но опыт по замене грм есть . На 1.6.  получалось с 1-2 раза, принцип настройки синхронизации на этих движках один и тот же.  Возможно, того уровня совмещения, что у меня получается, достаточно для нормальной работы двигателя и эти танцы с бубном не нужны.  Но гложат сомнения, так как мануалы об этом умалчивают, и я думаю, там не просто так эти ритуальные пляски расписаны. Если на форуме есть люди с богатым опытом по этой части хотелось бы пообщаться, понять, где собака порылась. 

[ЮрийСергеевич]

Получается у тебя некорректно, "с опозданием" выставлен впускной распред относительно шестерни? Там же шпонки нет... то доверни его, ослабив впускную шестерню на валу. 

Edited June 5, 2021 by ЮрийСергеевич

[zahar100]

ремень грм от времени не растягивается как вы пишите, растягивается только цепной привод.

[gogi1960]

Да, шестерня без шпонки дает больший диапазон регулировки. Была бы своя машина, то да, поэкспериментировал бы от души. Машина друга. Боюсь ему распредвалы попортить, так как каждое вставление фиксатора распредвалов сопровождается нехилой нагрузкой на прорези. С другой стороны, склоняюсь к мысли, что это "ловля блох". Машина с нормальным холостым ходом, динамикой, жалоб не на что не было, мы с другом постоянно общаемся, знаю о ее болячках, гаражи рядом, просто надо было поменять фазорегулятор, ну и заодно ремень грм. Перед этим он менял ремень у официалов. И то несовпадение фаз, которое я увидел "при вскрытии", оттуда. При этом шестерня стояла без шпонки, это мы ее поменяли раз так как в мануале написано. Все "по фэншую", все нужные приспособы одолжили у знакомых, так как без них никак. Все моменты затяжки как написано. А вот не выходит. А официалы, похоже, не заморачивались, просто поменяли ремень по меткам, так как им не надо было снимать фазорегулятор, и все. Поэтому и хочется услышать правильный алгоритм действий, чтоб не убить ему распредвалы экспериментами.

[gogi1960]

"Получается у тебя некорректно, "с опозданием" выставлен впускной распред относительно шестерни? Там же шпонки нет... то доверни его, ослабив впускную шестерню на валу." 

 

Нет, так не выходит. Когда вставляешь фиксатор, там натяг большой. Плюс натяжение ремня. Поэтому, когда после проворота пытаешься вставить фиксатор, то сначала вставляешь в выпускной, потом подводишь к впускному. И если нет совпадения, то поворот одного вала ничего не даст.  Оба вала должны быть в "горизонте", чтоб фиксатор встал в пазы от руки. Да, с усилием затолкать можно будет, но тогда можно развальцевать прорези валов, это не есть хорошо.

[gogi1960]

Доброго времени суток форумчанам. В общем проблему решил следующим образом. Отталкивался от положения впускного распредвала. Сначала добился того, чтобы при правильном натяжении происходила компенсация увода его прорези от горизонтали вследствие действия пружин клапанов. Для этого пришлось несколько раз ослаблять-затягивать болт крепления шестерни (15-20 Нм) и вращением вала ее подбирать такое ее положение, чтобы при прокрутке потом на 2 оборота прорезь четко вставала в горизонталь и при этом натяжение никуда не убегало. На выпускной вал при этом не смотрим, его пока не трогаем. Следует отметить что при производстве данной операции мне пришлось делать несколько циклов ослабления ремня, ослабления шестерни, поворота вала (при натянутом ремне повернуть вал проверочной планкой не получится без повреждения прорези на нем), затягивания шестерни проверочным моментом 15-20нм), натяжения ремня, прокрутки коленвала на 2 или больше оборотов. После того как добился горизонтального положения прорези впускного вала и правильного натяжения ремня, ослабил ремень, ослабил шестерню уже выпускного вала, выставил прорезь вала в горизонталь, проверил, что планка входит от руки в прорези на обоих валах, подзатянул выпускную шестерню проверочным моментом 15-20нм, выставил натяжение ремня, провернул 2-4 оборота, еще раз проверил, что планка входит без натяга в обе прорези. Действительно, входит без натяга. После этого установил фиксатор шестерен распредвалов, зафиксировал обе шестерни, зафиксировал через маховик коленвал (при этом проверочная планка снимается!!) и затянул шестерни требуемым моментом (80нм впускной, 40+доворот 86 град выпускной). Прокрутил еще раз 2 оборота, проверил. Планка входит, но с легким натягом, все таки при затяжке все элементы относительно друг друга шестерни немного смещаются. Но все таки не то что было. При снятии старого ремня рассогласование шестерен было по моим оценкам около 10 градусов, сейчас 1-2. Дальше блох ловить не стал. Собрал, движок шепчет. Может, кому то пригодится.

 

[Z02]

Толково.

А как фиксировали шкивы при подгонке прорезей распредвалов?

[Георгий1960]

Долго не заходил. Возвращаясь к теме,    выставления фаз двигателей f4r  И K4M при замене ГРМ. Некоторое время занимал вопрос-как это люди умудряются выставлять метки так, чтобы планка входила без натяга и не сбивалась, и при этом шестерня коленвала была со шпонкой.   Все оказалось просто. Мурзилку (6027А) надо изучать, конечно, но следует понимать, что там все написано для шестерни без шпонки, с шестерней с шпонкой, если не удастся попасть с 1 -2 раза (а это вряд ли), вы замучаетесь и просто изуродуете прорези в распредвалах. Сосед по гаражу "воевал"с установкой фаз неделю (не вру), так как относил себя к  перфекционистам и хотел до всего дойти сам. Изучил всю тех.ноту как отче наш, но не выходило так красиво как написано.  Сначала не хотел меня слушать, потому что не по инструкции, но потом усталость взяла свое и мы за 2 часа сделали ему красиво, как он хотел. :))

Порядок такой. Выставляете маховик, чтобы прорезь на колене смотрела между метками на передней крышке, а стопор маховика входил в паз (f4r) или упирался в щеку (к4М). Ставите контрольную планку-если не входит-"забейте" на нее, позже установите. Снимаете старый ремень,  вращая за шкивы с помощью универсального фиксатора зубчатых валов (фигня такая буквой Х- раздвигаешь-вставляешь в прорези шкивов и крутишь)   устанавливаете проверочную планку, при этом меньший полусектор распредвала должен быть ниже осевой (рисунки в мурзилке). Планка аж зажимается бедная фазорегулятором.  После этого ставите приспособу, которая зажимает шкивы распредвалов (f4r-с барашками, к4м свой фиксатор) и откручиваете крышку болта фазорегулятора и сам болт. Откручиваете гайку шкива выпускного распредвала. Снимаете шкивы и тщательно обезжириваете все чего касаются  болт, гайка и шкивы (если вы меняете ГРМ на рабочем двигателе, под болтом фазорегулятора точно будет масло). Стягиваемые поверхности шкивов, фазорегулятора должны быть абсолютно сухими и обезжиренными-там все держится на трении). Ставите шкивы обратно, затягиваете их моментом 30н.м. ((далее моменты для F4R) для регулировки). Ставите новый ремень, обводной ролик, помпу (если решили заменить), шестерню с шпонкой (у кого двигатель старый и еще не поменяли), устанавливаете на новом  натяжном ролике штатное  натяжение совмещением выступа и впадины, вынимаете планку и стопор маховика и вращаете на несколько оборотов. Таким образом вы приводите ремень в правильное положение-он расправляется, выбирает слабину и т.д.  Если надо, снова выставляете на ролике натяжение. После того как убедитесь, что метка на натяжном ролике не убегает, а это говорит о том, что натяжение ремня вошло в норму, приступаете к установке фаз. Для этого снова совмещаете все необходимые метки и стопорите маховик. После этого ставите приспособу, которая зажимает шкивы распредвалов (f4r-с барашками, к4м свой фиксатор) и снова откручиваете   болт фазорегулятора, ослабляете, чтобы шкив мог на валу крутиться. После того как ослабили натяг натяжного ролика, вставляете в прорезь впускного распредвала (а он уже разъединен с фазорегулятором, так как болт ослаблен)  что нибудь деревянное но плотное шириной в ширину паза на распредвале (я вырезал из куска фанеры дубликат проверочной планки. Почему из фанеры-прорези жалко, металлической пластиной мнутся только в путь и слизываются края). Вставили- и вращаете вал, чтобы выставить в горизонт нижний полусектор впускного распредвала. Таким образом вы выбираете зазор в фазорегуляторе. В момент когда вы добились результата, надо затянуть болт фазорегулятора регулировочным моментом 30нм.(а4к) (поэтому лучше иметь помощника, так как не очень удобно орудовать с разных сторон двигателя одновременно). Натягиваете ролик, снимаете фиксаторы и стопоры и прокручиваете несколько оборотов ремень. Если не попали с первого раза, с 2-3го точно добьетесь того, чтобы сектор впускного распредвала встанет точно в горизонт.  После этого ставите приспособу для фиксации шкивов, ослабляете гайку выпускного распредвала и то же самое делаете с выпускным распредвалом-   ослабляете ролик, вставляете в прорези фанерную планку и крутите вал до совмещения  с прорезью впускного распредвала. И вы увидите, что планка легко, без натяга, зайдет в прорези обоих валов. Затягиваете гайку 30н.м. , ставите натяг и еще раз проверяете. Со 2-3 попытки точно добьетесь. И входит и выходит без натяга.

Америку не открыл, так как,  эта процедура в общем то описана в нотах по двигателям Лагуны 1, вроде  вспоминается, что я там читал, что за прорези в валах крутить можно. Без дури, конечно, и понимая, что делаешь. Усилия, прилагаемые к валам, в этом случае небольшие по тактильным ощущениям, вреда им это не принесет. Но в нотах 6027  описан какой писец и  танец с бубном и заклинаниями и про это ни слова я не нашел. Правда, потом,  при окончательной затяжке с большими  моментами, метки все равно немного сбиваются, но не так сильно, как если плюнуть и выставить как получится-да, и так можно ездить, так как фазорегулятор отрабатывает какой то диапазон рассогласования. Но приятнее ездить с сознанием, что все по фэншую. Всем всех благ.

[dimon405]

Проблема не в том, что приспособа не лезет в пазы, а в том, что для нормальной затяжки болта под фазиком, впускной распредвал не за что удерживать. Я попытался за прорезь, тут же откололась. 

[Георгий1960]

 

 

14.10.2024 в 06:57, dimon405 сказал:

Проблема не в том, что приспособа не лезет в пазы, а в том, что для нормальной затяжки болта под фазиком, впускной распредвал не за что удерживать. Я попытался за прорезь, тут же откололась. 

Для этого есть фиксирующая приспособа для фиксации шкивов с шестернями (f4R) (mot 1509 вроде). А у к4м своя. Без них никуда.   Только застопорив шкивы

и застопорив маховик затягиваем шкивы, при этом в мурзилке написано, что сначала при вставленной в прорези проверочной планке тянем  15/30 н.м (к4м/f4r), после чего снимаем проверочную планку, чтобы не дай бог при срыве у вас не обломило прорези на валах и  при снятой планке дотягиваем шкивы.   

Приезжали ко мне машины с обломанными прорезями. Тоже есть выход. Сделал простую приспособу, которая со стороны ГРМ вращает фазорегулятор. И точно так же сначала выставил фазорегулятор с натягом в горизонт, потом подогнал выпускной. Но время уходит больше, так как приходится оперировать только с одним валом, так как вал с фазорегулятором всегда зажат. Ну и обратная история с обломанным выпускным. С двумя обломанными еще не видел машин. :))

Edited October 15, 2024 by Георгий1960

[vlad36]

05.06.2021 в 08:58, zahar100 сказал:

ремень грм от времени не растягивается как вы пишите, растягивается только цепной привод.

Цепь в итоге надежнее и не стареет, 200 тыщ выхаживает и более.