Пример HTML-страницы
Amater

Апгрейд штатной магнитолы

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

18 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здесь я поделюсь инфой о небольшом апгрейде штатной магнитолы с целью улучшения качества воспроизводимого ей звука.

 

Для кого предназначена эта инфа?

 - для любителей-электронщиков, у которых руки растут не из того же места, где свербит что-то поковырять;

 - кто хочет если уж не прыгнуть выше потолка, так хоть дотянуться до него: небольшой потенциал всё-таки есть;

 - кого бюджетный звук "почти" устраивает;

 - кто не хочет тратиться на допы.

 

Кого прошу пройти мимо:

 - кому "проще купить в Китае";

 - кто не понимает "нафига столько гемора"? Отвечаю - разумных объяснений НЕТ! Это моё хобби;

 - снобов с особо конструктивной критикой типа "вот инженеры-разработчики наверное такие тупые, сами до этого не додумался, а вот появился умник". В силу определённых обстоятельств я осведомлён примерно на 99,9563% почему то, что сделано, сделано именно так (в частности именно касательно наших магнитол). Мало того, я и сам так делаю: массовое производство и "доработка напильником" - это разные вещи; кого интересуют подробности, отвечу на любые вопросы.

 

Итак, имеем такую шарманку:

 

1859917401_1FrontView.thumb.JPG.3057c9c9ba7ce507692f01c62186c8aa.JPG

 

Их есть несколько модификаций, но апгрейд будет везде ±одинаков.

 

Из-за ограничения на объём вложений разобью на несколько постов.


 

 

 

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Меняем микруху усилителя и кондёр.

 

1. В машинах со старт-стопом начали лепить микрухи, способные работать от пониженного напряжения питания и с цифровым управлением. Начинали они с TDA7569LV средней паршивости, потом перешли на слегка более хреновую TDA75610LV. К сожалению, выбора в этом сегменте особо нет и единственным наименее дерьмовым вариантом является TDA7569BLV (чуть улучшенная TDA7569LV).

 

Если у Вас "старушка" TDA7385, она отлично меняется на чуть более лучшую TDA7560 или на ещё более лучшую TDA7850.

 

Я буду менять свою TDA75610LV на TDA7569BLV. У последней чуть больше выходная мощность и улучшенная работа на 2-омную нагрузку благодаря транзюкам с более низким сопротивлением канала. Имеет "сравнимые искажения при бóльшей выходной мощности" или "меньшие искажения при той же мощности", смотря как читать :)

 

Покупалась на Digikey, нумер 497-15847-5-ND.

 

2. Кондёр меняем как с целью небольшой прибавки к басам и уменьшения их пердежа, так и для лучшей фильтрации питающего напряжения. Изначально туда влепили 2200µ×16V. И если хрен с ней, с той ёмкостью, то за 16В надо капиталистов кастрировать тупыми ножницами (разработчики в данном случае не виноваты: их самих держат в ежовых рукавицах за яйца эффективные менеджеры).

 

На Digikey берём низкоимпедансный (!) 4700µ×25V, причём на 125°С, нумер 4482PHBK-ND. Получается так:

 

1949576791_2ElCap.thumb.JPG.2767ec2aacfec1283579593c928925a5.JPG

 

Да-да, кондёр обязательно сажаем на клей: он гораздо выше оригинального и при вибрациях нагрузка на ножки будет существенно выше. Клей, естественно, должен "работать" до мин. 125°С.

 

По размерам. В принципе, туда кое-как влезает Ø18×42мм, но "прям как родной" встаёт Ø16×35мм, оказываясь не настолько близко к радиатору и оставляя достаточное пространство над собой.

 

Эти две модификаци осилит начинающий владелец паяльника ЭПСН-40. Если опыта пайки СМД-деталей нет (как и более серъёзного паяльника), тут можно и закончить: по крайней мере басы мы улучшили. Для остальных - продолжение будет в следующих постах.

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очень интересно! Для меня так е манипуляции не сложны, но смущает что голова в моём Мегаше выглядит несколько иначе, с крутилкой посередине. 3D Arkamis так вроде называется. Там видимо схемотехника несколько иная. 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

On 10/27/2021 at 3:17 PM, Renаult said:

...в моём Мегаше выглядит несколько иначе, с крутилкой посередине. 3D Arkamis так вроде называется. Там видимо схемотехника несколько иная. 

Аркамис, если я не ошибаюсь, Бошевский (с алгоритмами обработки звука от LG), на него у меня ничего нет и нет даже самой магнитолы для реверс-инжиниринга. Разве что, зная название ключевых компонентов можно понаходить их даташиты и попытаться улучшить их "обвязку" или найти лучший аналог.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Продолжаем издевательства. Все следующие модификации потребуют не только опыта работы с СМД-компонентами, а и ВЧ-динамиков: без них разницы вы не услышите. Впрочем, сужу по себе.
(Немного забегая вперёд, сами ВЧ-динамики мы тоже чуток "ковырнём", просто надо закончить одно, а потом уже приниматься за другое, иначе жена вас в конце концов убьёт за срач в каждом углу.)

 

Итак, для начала впаяем два кондёра между плюсом питания и землёй/массой микросхемки. На фотке ниже они обведены жёлтым прямоугольником:

 

1272749300_3PAmpCaps.thumb.JPG.599b9c9fff6f4e49c0369feac5ae8621.JPG

 

Для их установки придётся аккуратно сошкрябать маску и залудить дорожку.

 

Отлично туда влезают кондёры в корпусе 0805 (2012 метрич.). По напряжению можно и 25-вольтовые, но лучше – 50V. Дело тут не в надёжности, а в том, что керамические кондёры "страдают" снижением ёмкости при приложенном напряжении и на 14-ти вольтах от заявленной ёмкости всё равно останется примерно половина.

 

Ёмкость – чем побольше. Для 50-вольтовых кондёров в 0805 я нашёл максимум 0,22µ.

 

(Аналогичные на 0,1µ уже стоят на верхней стороны платы по обе стороны микрухи, но учитывая их расположение и абсолютно дебильное подключение, толку от них - как от козла молока.)

 

Одно важное замечание. Настоятельно советую все керамические кондёры брать типа flexi-termination или soft-termination – с гибкой контактной прослойкой. Обычные керамические кондёры трескаются (с образованием замыкания) при любой деформации платы, а "гибкие" в этом плане намного более живучие. Но если нет, можно и обычные.

 

Что касается кондёров в красном прямоугольнике, о них в следующем посте.

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вышеупомянутые кондёры в красном прямоугольнике – конденсаторы SVR и AC_GND из даташитовского рисунка:

 

1024818432_4Sch.png.ee11b7069fececcdc93156a53a9902c5.png

 

Сказано о них лишь то, что они должны быть 10µF и 0,22µF соответственно. Даташиты на более старые микросхемы говорили, что это — минимальные значения, а ещё более старые даже пытались примитивно объяснить их роль: уменьшение влияния помех по питанию на звук. При этом даже начинающий электронщик смекнёт, что эти конденсаторы должны быть расположены в максимальной близости к микрухе, а продвинутый — ещё и то, что входные кондёры (IN1…IN4) и Сsvr должны быть одинаковы.

 

Так вот если посмотреть на плату нашей магнитолы, то может напроситься вопрос типа "какой мудак это сделал?!?!?!": кондёры расположены в нескольких сантиметрах от микрухи и подключены через ферритовые "бусины" тонюсенькими дорожками!

 

Тут всё сложно и гм… признаться, я и сам так делаю: приходится. Потому что формально (по даташиту) всё правильно, и никто ко мне не придолбается. Потому мне никто не заплатит, если я с пеной у рта буду доказывать Заказчику, что его требования по ЭМ-совместимости тупые и пусть он их засунет себе в хопу, если неспособен адаптировать их под авторадио. На самом деле специалист по ЭМ-совместимости в Рено (как и все остальные) тоже не баран: ему тоже проще швырнуть мне как собаке максимальные лимиты и идти пить кофе. Ну а мне проще впихнуть туда "бусину" и идти пить чай; и пофиг, что она там  — как заноза в заднице. Чего я ещё не понимаю — тонюсеньких дорожек. Хотя, разводчику тоже всё пофиг… Вот так и живём.

 

Исправляем.


Первым делом между ножками 11 и 14 впаиваем кондёр Csvr примерно микрофарадный на напряжение ≥25В в корпусе 1206. Очень желательно soft/flexi-term. Ёмкость тут особой роли не играет, главное, что он расположен прямо на ножках микрухи.

 

Дополнительный кондёр AC_GND между ножками 17 и 14 выбираем 0,1µF в корпусе 0805. 0,22µF у нас уже есть на плате, в результате мы получим 0,1+0,22≈0,3µF и эти же 0,1µF (только в корпусе 0603) мы напаяем сверху на 0,22µF на входах микросхемы и таким образом тоже получим ≈0,3µF, чем обеспечим равенство всех кондёров.


Напоследок выкидываем нафиг все "бусины" и закорачиваем их протянутым проводком. Вот как это получилось у меня:

 

320182277_5FilterIn.thumb.JPG.49112186e75d499745df6ea07cb1a0d4.JPG

 

Напаянные входные кондёры — в красном прямоугольнике.


Для справки, алюминиевый кондёр 10µF×35V — Csvr, а самый нижний керамический — 0,22µF AC_GND (на него ничего не напаиваем! — мы уже напаяли 0,1µF прямо на микруху).

 

Почему допаиваем 0,1µF? Почему не, скажем, 0,22µF? — басов прибавится ведь? Не, не прибавится. Потому что штатные динамики ниже ≈50Гц не работают и если подать на них то, что они не в состоянии воспроизвести, они просто будут больше пердеть.

 

Что касается кондёров в зелёном прямоугольнике, о них в следующем посте; он будет заключительный, но самый хардкорный.

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Заканчиваем издевательства над магнитолой изменением фильтра на выходе проца. По даташиту ему на выход надо повесить 3,3нФ, чтоб отфильтровать от звука весь мусор, который на него навёлся на кристалле; ну разработчики особо не парились и так и сделали. Основных проблем тут три:

- С точки зрения разводки эти кондёры стоят в ответвлении через металлизрованное отверстие, поэтому толком они свои функции не выполняют и значительная часть мусора валит в усилитель.

- Типа отфильтрованный сигнал валит через половину платы, где собирает на себя сопутствующий мусор и тянет на высокоомный вход усилка.

- По пути сигнала влеплен резистивный делитель напряжения для согласования выхода проца со входом усилка; он вносит дополнительные шумы (хоть и незначительные).

 

В посте выше зелёным прямоугольником выделены кондёры, которых изначально там не было (были пустые места). Они стоят параллельно входу усилителя. Если их туда установить, то они отфильтруют и шумы, собранные сигналом "по дороге", и мусор с проца (и вообще, маленький кондёрчик параллельно входу - это как бальзам на душу инженера-элестронщика). Подойдут кондёры 100...220пФ. Корпуса – 0402: забудьте про скрепный ЭПСН-40!

 

Тем не менее, если мы сюда установили дополнительные кондёры, они нам дополнительно ещё и порежут верха, а этого нам не надо. Значит надо убрать ёмкость в другом месте и этим местом будет выход проца. Вместо вышеупомянутых 3,3нФ влепим 2,2нФ. Вот они:

 

2094396715_6FilterOut.thumb.JPG.6ce71d6eb481b0527ac8ed73f35337ae.JPG

 

В обоих местах рекомендую кондёры с диэлектриком NP0/C0G; корпуса - 0603.

 

Если не найдётся связка 2,2нФ + 100...220пФ, можно влепить 1,5нФ + 180...270пФ.

 

Результат:

 

365785575_7.thumb.png.3fe00c42af99a39908ec2f81fd1246a0.png

 

 

Мне нравиццо: на верха влияет чуть меньше, чем "до", а ВЧ-мусор режет намно-о-ого лучше, да ещё и в правильном (с точки зрения пути сигнала) месте.

 

Влияние на звук? На домашней акустике заметно; в машине... гм... может ночью на природе в полной тишине и будет заметно, но на автостраде вообще по-барабану (там главное, чтоб бумкало).

 

 

С магнитолой – финито. В следующем посте чуток доведём до ума ВЧ-динамики, а то "с коробки" их слушать без слёз невозможно.

 

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Обещанный пост о ВЧ-динамиках.

Да, у меня от них вянут уши. Причин тому несколько:

1. Электролитический кондёр

2. Недостаточная фильтрация СЧ

 

Первая беда устранима "левой задней": выпаивается электролит и вместо него вклеивается плёночный:

 

01_Cap-.thumb.jpg.51545fa06340d6f3dafeca3c2d1d8cc3.jpg

 

Результат — из-под одеяла вылезают самые верха, которые к тому же перестают шуршать и становятся намного приятнее.

 

Как видите, плёночная Wima встаёт туда как родная; единственное неудобство состоит в том, что придётся немного нарастить ей ножки.

 

Опять-таки, если нет желания морочиться, смело можно останавливаться на достигнутом и наслаждаться слегка улучшенным звуком. Желающих подняться на уровень выше приглашаю в следующий пост, посвящённый 2-й беде а пока постараюсь ответить на возможный вопрос по поводу ёмкости самóго кондёра.

 

В двух словах, выбрана она очень хорошо, причём как для вышеупомянутого оригинального подключения, так и (забегая вперёд) улучшенного и советую так и оставить — 3,3мкФ. Если её увеличить в попытке прибавить верхов, то в полтора раза на головку попрёт и СЧ, что повлечёт за собой бóльшие искажения. Ну а если поставить меньшую ёмкость, то просто снизим уровень ВЧ:

 

HPF.png.0f47a5eeac2bbfba9c15e21e1cd14aa5.png

 

Кого заинтересовал "горб" в районе 18кГц. Дело в том, что этот конденсатор вместе с индуктивностью динамика образует резонансный контур, который задирает нам соответствующую область. В большинстве случаев это - зло, но мы его можем обратить на добро: у нас ВЧ-динамик и так работает на отражение от лобового и верхние частоты доходят до нас гораздо хуже, вот мы это дело и слегка подисправим. И с этой точки зрения оригинальный 3,3мкФ работает тут лучше всех.

 

Другой вопрос, что этот подъём около 3дБ — теоретический и в реале составляет менее двух, то есть "пшик", но об этом тоже в следующий раз, после возвращения с командировки. Сам пока думаю и вас прошу подумать, как на динамик загрепить катушку диаметром примерно 11мм и высотой около 8мм. Выглядит примерно так:

 

Coil.jpg.2bc75773c3bc2f537aad4d4e7f6487cc.jpg

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Amater сказал:

как на динамик закрепить катушку

На каком? Магнит динамика будет влиять на индуктивность...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На том, о котором речь — на ВЧ :rolleyes:

 

Влияние магнита на индуктивность абсолютно пренебрежимо, поскольку магнитная проницаемость редкоземельных магнитов близка к "1". Что касается магнитного поля, создаваемого магнитом, то оно просто сдвинет гистерезисную кривую катушки в сторону, без влияния на саму индуктивность (оно не настолько сильное. чтоб приблизить её к порогу насыщения).

 

Как доказательство, вот фотка Лагуновской пищалки:

 

281480004R.jpg.49fe49370a947d57ac100a8a78d2c950.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Термоклеем приклей.... 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чтоб летом на солнце поотвалвались?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тогда на герметик... ток зачисти до шероховатости поверхность.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А есть каки-нибудь предложения, какой герметик лучше всего цепляется к пластику?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Самый лучший - стекольный, но его много и дорогой... Варианты тебе в автомагазине подскажут, АБРО, Виктор Рейнц.... Ну, ещё есть 2-компонентная "холодня сварка": катышек намял и приклеил, практически не портится...

пс. Саморезом насквозь уже был вариант?))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:

Ну, ещё есть 2-компонентная "холодня сварка"

Это один из дериватов эпоксидов (так же, как и, скажем, "поксипол"); с пластмассами они не работают. После отвердевания адгезия падает почти до нуля, поэтому, скажем, заполнить пустоту в пластмассе ими можно, но не более.

 

10 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:

Саморезом насквозь уже был вариант?))

В магнит? :P

 

 

Упдате: оказалось, что корпус динамика выполнен из какого-то полихренегознаеткакогоакрилата, а поэтому к нему отлично прицепится ЛЮБОЙ универсальный клей типа Паттекса, D-6000 итд.), способный выдержать летний солнцепёк.

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Допиливаем пищалки.

 

В прошлый раз мы заменили электролитический конденсатор на плёночный, чем (не побоюсь этого слова) резко повысили качество звука. Проблема такого простейшего фильтра в том, что он недостаточно хорошо давит область СЧ, где этот динамик работать не должен. В результате — бóльшие, "сверлящие" уши искажения и абнормальное выпирание сцены вперёд.

 

Сегодня мы параллельно динамику присобачим катушку:

A_Circuits.png.5c4005e0fd016e02b337d1e406337a42.png

 

Взял Bourns 5800-221-RC: https://www.tme.eu/cz/en/details/5800-221-rc/axial-inductors/bourns/

 

Ну и поехали мерять! Левая картинка с одним кондёром, справа - с кондёром и катушкой:

B_FRA.thumb.png.82159d0307056a2526ecd419b1fa9c36.png

 

Ещё сделаем зум:

C_FRA_zoomed.thumb.png.cc5d51213c813db4b33638200146d0c0.png

 

Итак, дверные динамики у нас работают примерно до 8...10кГц, значит пищалка где-то тут должна перехватывать инициативу. Как видно, у обоих на 10кГц — ноль, то есть пищалка работает на полную катушку. Это хорошо. Хуже то, что ниже по частоте простейший фильтр ра одном кондёре слабо отсекает ненужное; для примера 1кГц он давит всего на 20дБ, то есть в десять раз. Добавив катушку, мы этот же килогерц задавили на 30дБ, то есть в тридцать раз. Более низкие частоты "давятся" ещё больше. И это тоже хорошо. Проще говоря, средние чатоты прут в твиттер меньше, в результате и сцена не выпирает вперёд, а очень культурно "приподнимается" к уровню приборки.

 

Небольшой вишенкой на тортике является подчёркивание резонанса на частотах от 10 до 20кГц, что нам очень даже кстати. Немного, всего 2,2дБ, но ведь нахаляву и уксус сладкий!

 

Вот так всё выглядит в сборе до и после заливки клеем:

02_CapCoil-.thumb.jpg.b5654e284a2280982c0496e1a9c14d4c.jpg

 

 

В следующем посте будем крепить задние динамики (доработанные аналогичным образом).

Изменено пользователем Amater

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

03.12.2021 в 11:25, Amater сказал:

к нему отлично прицепится ЛЮБОЙ универсальный клей

И саморез не надо))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 419
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Vodilo07
    Новый пользователь
    Vodilo07
    Регистрация