Поиск в системе

Авто Kangoo II, использую приложение для Android qPyRen3 через китайский 2-х платный ELM327 Bluetooth. В qPyRen, в разделе "Executing tests -> Управление двигателем -> Система подачи топлива -> AC015 [Command] Реле топливного насоса" запускается тест топливного насоса. Насос включается всего примерно на 2 секунды и останавливается, тест завершён. Подскажите, пожалуйста, как сделать запуск топливного насоса на заданное количество секунд или вообще чтоб работал до подачи команды остановки?

Я хочу сделать спидометр Dacia Sandero Stepway 2009 года выпуска «умным», с отображением расхода топлива и т.д. (код ошибки 81101). У меня не получается запустить DDT4ALL, я купил этот адаптер: ELM327 V1.5 OBD2 Bluetooth Fault code reader car diagnostics PIC18F25K80 (1689) Я могу его подключить, но у X90 Logan/Sandero нет файла для приборной панели, а у X79 Duster теоретически всё работает, но постоянно выдаёт ошибку. Подключенная сторона исправна, сторона от переключателя «усы» белая (если вечером она плохо светится, пожалуйста, сообщите мне, спасибо). Другая сторона — маленькая серая, а провода от спидометра — заводские. Я хотел бы попросить помощи в решении этих проблем.

Новее нет. Если это прошивка установлена с завода, оставайтесь на ней. Готовые есть только Kazakhstan_HERE 2023Q4, других не встречал. Есть HERE2025Q4 для iGo. Можно сделать. Для установки неофициальных карт придется установить Патч для неофициальных карт или Скин-Патч (что-то одно). Ссылки в "шапке" темы: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/ Только с помощью внешней коробочки. Модуля Wifi внутри нет. Это можно. В сети куча инструкций, например: https://www.drive2.ru/l/720371982046077156/ Это у них такая "фишка": сделано оптимально и нечего крутить настройки. Можно добавить настройки указав с помощью ddt конфигурацию без усилителя, но звук станет только хуже. Фишок не много, но есть. У нас есть тема: https://www.club-renault.ru/forum/topic/76359-электронные-блоки-koleos-ii-настройка-диагностика-программное-обеспечение/ Многое описано там, много есть в сети в частности на drive2 и на Ютубе (например канал Адама Адамова). Нужно просто погуглить. Только аккуратно читайте/смотрите, не всё применимо для Колеоса. И категорически не рекомендую менять настройки R-LINK2 в режиме разработчика, гораздо надежнее и безопаснее использовать ELM327 с программами Pyren или ddt4all или их "клонами"

Новый аккумулятор тоже может быть не заряженным, а старый может заряжаться быстрее, но до меньшей ёмкости Эксперимент не совсем чистый. Откуда это напряжение в Car Scanner - большой вопрос. Может это вообще из elm327 читается, да и в машине напряжение можно прочитать почти в каждом блоке и оно везде разное. Может и включается, просто измеряется с погрешностью. Либо в дизелях прошивка с другим алгоритмом управления напряжением не смотря на то, что настройки теперь такие же как в бензиновых версиях. И это правильно!

Откалибровать можно (Elm327 + DDT или ECUTTweaker), но, вероятнее всего, проблема не в калибровке, а в неисправности датчика.

Небольшие уточнения: 1. Для доступа к кнопкам климата ковырять придется не блок климата, а так называемый "Блок интерфейса мультимидийной системы" ("Central Panel" 2402). Физически - это панель с экраном. С блоком климата она соединена по LIN интерфейсу (цепь 38RA), С самой панелью можно пообщаться по интерфейсу CAN2 (он же CAN-M), для этого понадобиться ELM327 c доработкой и программа, которая поддерживает CAN2. Толку от этого мало, поскольку можно будет только почитать состояние кнопок. 2. Кнопки обогрева сиденья к климату отношения не имеют, они на отдельной панели и подключены проводами к блокам сидений, которые находятся под передними сиденьями. Кстати, поставив реле можно непосредственно управлять нагревательными элементами в сиденьях и стекле и тогда задача превращается чисто в электротехническую и в электронику лезть не придется. Если использовать именно штатный дистанционный запуск с карты, то может быть и получится, хотя я никогда не проверял как долго он работает. А если использовать штатный запуск по таймеру или ко времени, то времени работы точно не хватит для подзарадки. Я проверял: аккум очень сильно разряжается даже без дополнительных потребителей. Эта функция именно для прогрева, а не для предотвращение разряда и злоупотреблять ею не стоит. Дело не в том сколько проживет аккум, а в том не разрядится ли он к моменту поездки

Всё правильно. Штатными средствами это не реализовать. Теоретически, оба варианта возможны, но есть нюансы: 1. При срабатывании штатного автозапуска машина находится в некоем "особом состоянии", которое отличаются от того, как машина работает на холостом ходу после отпирания. Не факт, что в этом состоянии будут выполняться те же команды, посылаемые по CANу. Надо проверять все ли необходимые блоки "пробуждаются" в этом состоянии. 2. Каждый запуск довольно сильно высаживает аккумулятор, а время работы двигателя при срабатывании штатного автозапуска очень короткое (обычно несколько минут), которого хватает для небольшого прогрева, но не хватает для подзарядки. Если еще и дополнительные потребители будут подключаться, то аккумулятору быстро придет кердык. Насчет использования ELM327 и Torque не уверен, что в Torque можно настроить периодическую отсылку команд в 3 разных блока, причем именно при срабатывании штаного автозапуска. Если очень хочется попробовать реализовать этот функционал, то я бы посмотрел в сторону Canny, либо собирать девайс на чем-нибудь типа Ардуино или ESP.

Здравствуйте. С наступлением холодного периода года появилось желание сделать такую вещь: включение обогрева стёкол (лобовое+заднее) и зеркал (по сути включение режима "обеспечение обзорности"), подогрев передних сидений, подогрев руля (не обязательно) при дистанционном (или по расписанию) запуске двигателя. Или удалённое управление данными функциями. Предполагаю, что таких настроек в BCM нет и через EcuTweaker, например, этого не сделать (поправьте, если не прав). Тогда вижу варианты реализации: 1. Посылка кодов через CAN на выполнение необходимых команд (Мышун писал, что ему удалось включать подогревы сидений, например). Сразу вопрос: что для этого необходимо? ELM327 + Torque с записанными кодами хватит? 2. Подключение платы с реле параллельно кнопкам, функции которых нужны. И, затем, удалённое управление пультом этой платой с реле. Может быть кто-то подобное делал? Поделитесь, пожалуйста.

Маловероятно, что кто-то копался, но даже если так, то можно вернуть заводские настройки выполнив конфигурирование блока защиты и коммутации (БЗИК). Самое простое и правильное сделать это прибором CanClip, а если такой возможности нет то с помощью ELM327 и макроса в Pyren/ Несколько датчиков ускорения в машине есть, но в других блоках и для управления питанием они не используются. При ускорениях и торможениях меняется нагрузка, потребляемая и генерируемая мощность, система не успевает отрабатывать это мгновенно, отсюда и провалы и последующее восстановление напряжения. Генератор у нас управляемый, выдаваемая мощность и напряжение задается от БЗИК, но мощность не бесконечна и в каких-то режимах её не хватает. И управление может быть не правильным из-за погрешностей измерения тока или недостатков алгоритма. В машинах без датчика тока (или с отключенным в конфигурации датчиком) измеряется только напряжение, все остальные параметры являются расчетными, а не измеренными поэтому напряжение ведет себя более предсказуемо и по примерно одному сценарию: в начале поездки удерживается повышенное напряжение, которое постепенно уменьшается по закону, рассчитанному на основании SOC/SOH (они считаются при работе стартера), а потом устанавливается напряжение "Floating" и почти не меняется. В этом алгоритме есть один нюанс: если запустить машину с разряженным аккумулятором и заглушить через небольшое время, а потом снова запустить, то при втором запуске будут рассчитаны более "оптимистичные" SOC/SOH и зарядка будет идти более короткое время, если вообще будет. На картинке - типичный график напряжения в сети для бензинового Колеос 2. В начале видно провал в момент, когда я сел в машину и включились потребители, потом еще больший провал при работе стартера, далее 25 минут (обычно меньше) происходила зарядка при напряжении 14.7-14.5 В, после чего напряжение упало до 14.2 В и не менялось. При заводских настройках вместо 14.2 было бы 13.5В, это я на зиму увеличил Floating.

Этот вариант мне больше нравится. У меня есть ELM327. Пользуюсь программой CarScanner. Этой программой возможно изменить? И изменять можно только с компьютера, или же со сматрфона тоже возможно ?

Никаких официальных изменений параметров зарядки не было и, скорее всего, нет. Дилеры ничего не могли менять. У меня накопилось несколько десятков дампов заводских параметров для разных Колесов2/QM6 и других машин на этой платформе, в том числе европейских и ближневосточных. Отличия только в емкости аккумулятора, зарядном токе и наличии датчика тока на машинах со старт/стопом, все остальные параметры, которых там очень много, не меняются. Что из этих параметров реально влияет на заряд неизвестно, т.к. алгоритм нигде не описан. На дизелях, с которыми я имел дело (4 или 5 машин), действительно была тенденция к пониженному напряжению в сети, но их владельцы не жаловались на плохой заряд. Точной статистики, к сожалению, нет, т.к. у меня бензиновая версия. Могут, конечно, быть разные прошивки с разными алгоритмами, но в это трудно поверить, зная как редко и неохотно Рено выпускает обновления прошивок. На Ниссанах (T32, J11) используется аналогичный БЗиК из которого читаются аналогичные параметры, но там ставят датчик тока и на бензиновые версии и напряжение в сети там выше, чем у нас и не вызывает вопросов (по крайней мере на первый взгляд). Предполагаю, что в ниссановских прошивках другой алгоритм заряда. Недовольные ниссановоды тоже встречаются, но, скорее всего, это того, что информации по ниссану гораздо больше в сети. Думаю, что найти в Москве и области человека, который может поменять параметры не проблема, может быть даже тут кто-то откликнется. Никаких особых знаний не нужно, достаточно иметь elm327 и базовые навыки владения какой-нибудь программой на основе ddt (ddt4all. pyren, EcuTweaker и т.п.). По изменениям на дизеле вижу 2 варианта: 1. Изменить параметр E_U_batt_VoltageNetwork_min до 14-14.5 В. датчик тока будет продолжать использоваться, алгоритм не изменится, но напряжение в сети станет в среднем выше, хотя кратковременные провалы до более низких значений всё равно будут. 2. Сделать как на бензиновых версиях: отключить датчик тока (bsw_E_B_BattCurrSensor_presnt = 0), включить режим Floating (E_B_FloatingInhibit = 0), увеличить поддерживающее напряжение ( E_U_Floating ). По другим, параметрам, которые в теории могут повлиять на зарядку проводил эксперименты, но заметной разницы не увидел.

Какая ошибка? Купите Elm327 и установите PyClip. Зачем вам диагност с загадочными ошибками. Либо найдите нормальную диагностику по Рено. Сгнивают, отваливаются от вибрации провода на разъём моторчика - ремонт либо замена. Попадает тормозная жидкость в моторчик и он медленно умирает - переборка тормозного цилиндра.

Ещё маленький вопрос) а прога Эку Твикер или как там, тоже работает с elm327 , человек с ютюба Адам чпсто ей пользуется

для чего они? если функционал меньше. ELM327 берите, двухплатный. ну или если деньги есть то можно посмотреть в сторону vlinker

Самому можно только если сейчас установлена версия не ниже 7. Если ниже 7, самостоятельно не пытайтесь, придется ехать к дилеру или кому-то, у кого есть дилерское оборудование с доступом к серверу Рено. К активации Андроид Авто версия 9 не имеет никакого отношения, если не было, то активировать можно через режим разработчика или elm327. В картах HERE некорректно прописаны скорости в имперской системе. Решение - использовать карты TomTom Если установлен Скин-патч, то с любыми картами могут быть проблемы с отображением скорости в милях, т.к. этот режим не отлаживался и никаких доработок в Скин-патче я сделать уже не смогу, т.к. у меня нет R-Link2 С обычным патчем для неофициальных карт проблем быть не должно, если установлены карты TomTom Скорее всего, не хватит памяти. Можно попробовать, в случае неудачи карты просто не установятся Светофоры есть только в картах HERE и не во всех странах. Если они есть в картах, то всегда отображаются, ничего включать не надо. именно так Из R-Link2 достать карты невозможно, но можно скачать их отдельно в виде исходных файлов для iGo например тут: https://www.gpspower.net/igo-maps.html или тут: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=141926

ТАКОЙ же набор ошибок. SCENIC IV 2019 г.в. Хозяин авто приехал на сервис менять колодки. Ему подключили ELM327 + телефон, чтобы Активировать сервисный режим. Кроме того заменили масло в коробке DW6. В итоге из Сервисного режима вернуть авто не смогли + вылезли эти ошибки. Я ему Деактивировал сервисный режим, но ошибки не стираются. Если заходишь в блок АБС, то там стоит Тип коробки передач - "с РКП". Признаться я не уверен, что это РУЧНАЯ КП и думаю что это РОБОТ. НО ниже в списке есть "С двойным сцеплением", Автомат, Вариатор и для свободной конфигурации. Изменение ни к чему не приводит. Только при выборе РКП - в параметрах пишет Управление: РУЧНОЕ. В центральном блоке тип коробки выбрать нельзя и вообще есть ощущение, что при помощи ELM ему убили ряд параметров. Версия клипа 225 не смогла подключится к этой машине, т.к. хотела сервер РЕНО, а 202 подключилась, но ошибки не вылечила. Какие могут быть соображения? Подключать ddt4All и лезть искать параметры?

Да. Можно использовать Pyren 3 или Pyren 2. И нужен ELM327. Нужно сделать макрос конфигурирования. Если создание макроса вызывает затруднения, пришлите мне VIN

Добрый вечер.Спасибо, что обратили внимание на тему. Внесу ясность. АКБ тюмень 70А.ч Са/Са для полной зарядки (плотность 1.27) нужно 16в. (Рекомендации завода изготовителя). По этому на заряднике в гараже выставляю 16в. и получаю нужную плотность. При заряде 14.4в. плотность не подымается. АКБ на машине, пол года не обслуживал, замерил плотность 1.24. Подключил клит и увидел, что при работающем двигателе напряжение в сети 13.2 при этом напряжение на АКБ больше на 0.5в. 13.7в. для АКБ моего типа недостаточно. О 16в. в сеть речь не идет. Люди меняют в параметрах тип АКБ и режим работы зарядки (вкл/откл) от оборотов, скорости движения и добиваются 14.2-14.4в. на АКБ. Делают ELM327 активируют режим подпвления скважности. в клипе такого нет. наверное параметр по другому называется. Похоже DTC920F регулирование напряжения в цапи заряда. Унас зарядка работает по сложному алгоритму. Я об этом хотел спросить, может у кого есть опыт в этом вопросе?

Добрый вечер. Подскажите, кто сталкивался. Сценик 3, 832 мотор, генератор митц.210А. На машине недозаряжается аккумулятр. Стоит тюмень СА/СА. для нормальной зарядки нужно 16в. Сеть машины первое время после запуска держит 14 в. потом 13в. Начитался, что отключают умную зарядку (функция ESM) в блоке защиты и коммуникации с помощью ELM327. С клипом пролез этот блок и не нашел подобного (запрет, подавление скважности цепи заряда). Подскажите, где в клипе этот параметр?

Надо прочитать коды ошибок. Для этого достаточно поставить на смартфон приложение pyclip и купить обд сканер elm327,обязательно версии 1,5. Он стоит около 500 рублей. Он укажет точные коды неисправностей. Пока кодов нет, пальцем в небо можно отключить датчик давления хладагента, он при замыкании нередко сносит хаос в электронику машины и измерить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе.

Привет всем. У меня меган 2 выпуска 2007 г., 3 месяца назад загорелась надпись...steering fault, надпись «стоп» и руль каменный. Официалы в сервисе через часок приговорили мне ЭУР (нужен новый). У них нового нет – санкции, а б/у ищи сам, стоимость озвучили 150…4000 т.р. У меня волосы дыбом от таких цен. Но выгнали машину – без ошибок и руль легкий. Через месяц опять писк и «стоп» и руль каменный. В гараже у умельца сбросил ошибку - надпись исчезла, руль стал легкий, хватило на неделю. Заехал туда же и еще раз сбросил ошибку - опять надпись исчезла, руль стал легкий. Хватило на пару дней. неделю ездил на работу с тяжелым рулем. Решил попробовать сбрасывать самостоятельно, поскольку перспектива платить каждый раз не радовала. Купил китайский дешёвый Авто сканер-считыватель кодов ELM327 блютуз. Программа из интернета на смартфон увидела 2 ошибки Рулевого управления, но сбросить не смогла – требовала платный плагин. Сколько ни пытался – купить не смог, у меня китайская прошивка и все время переводит на китайского продавца с иероглифами. Купил другой сканер и скачал другую прогу с интернета. Ошибки увидел и каким-то чудом сбросил обе ошибки – не сразу – пришлось снимать клемму с аккума на часок. Надпись исчезла, руль легкий. После поездки и заглушки движка с последующей заводкой – писк, надпись загорелась, руль тяжелый. Опять сброс с помощью ОДБ2 и сразу не вынимая ключа – старт двигателя – все окей. Так ездил неделю с каждым разом сбрасывая ошибку. Заметил – после нажатия на кнопку старта без нажатия на педали в течение 7 секунд включается зажигание, идет опрос всех систем на табло с последующим гашением всех лампочек. Если теперь даже без участия сканера не выключая зажигания нажать на педали и кнопку старта – писка нет, надпись не горит, руль легкий. Езжу так 2 недели. Хотя, конечно, это не дело. У нас в Набережных Челнах грамотного автоэлектрика трудно найти. Прошу совета – что это может быть, куда лезть, что смотреть или к кому обращаться?

Предохранитель тут не поможет. Питание есть. USB идет отдельным проводом с разъемами miniUSB с обоих концов. Питание +5В, которое приходит по кабелю USB, используется только для управления включением/выключением контроллеров зарядки (по одному на каждый порт), а сами контроллеры питания питаются от бортовой сети по отдельному проводу. Если зарядка идет, значит оба питания (5 и 12 В) есть. Тут другая мысль возникла: Может быть активация Андроид Авто "слетела"? судя по подписи, у Вас точно такая же машина как у меня и блок USB с SD картой. С завода Андроид Авто не было, его должны были активировать, а CarPlay в принципе не может работать с таким блоком USB (требуется замена или доработка блока). Активация делается в режиме разработчика или через ELM327 с помощью ddt4all, EcuTweaker и т.п. Ничего не делали последнее время в режиме разработчика или в ddt? А может быть делали конфигурирование Р-Линка дилерским прибором?

продолжу описание развития моей ситуации, может кому-то пригодится в будущем. Началось с того что машина несколько раз демонстрировала признаки перегрева вариатора - появлялась ошибка "проверьте коробку передач" и начинала ехать как будто на одной первой передаче с рывками. При подобном симптоме достаточно было остановиться и заглушить двигатель. Потом через 1-2 минуты машину заводил и она нормально ехала дальше. Все случаи происходили в жаркую погоду при затрудненном движении (пробочное). Официальный дилер РТДС не мог прочитать ошибки на вариаторе. Проверил радиатор вариатора - стоит штатный радиатор и он в отличном состоянии. Купил диагностический автосканер ELM327, который совместим с CVTZ50 - ИЮНЬ 2024г (https://market.yandex.ru/product--diagnosticheskii-avtoskaner-elm327-v1-5-bluetooth-obd2-dlia-ios-iphone-android-2-platy-pic18f25k80/126000119?sku=102095924657&uniqueId=50188565&do-waremd5=skD5hvNnR4Uq0J6ESSfozQ) Продиагностировал приложением CVTZ50 (Как пользоваться и как купить все описано у них на сайте) Выявлена ошибка вариатора P0969. Надо разобраться с этой ошибкой, что-то препятствует охлаждению вариатора. Может кто ремонтировал вариатор jatco в Мск, посоветуйте хороший сервис кто мог бы сделать диагностику этой проблемы с пониманием дела, и смог выявить причину ошибки? К сожалению ОД тоже проводит диагностику методом проб и ошибок как гаражные лабухи, хотя, казалось бы, должны знать специфику модели и владеть информацией. Вот нужен сервис с реальными специалистами.

Вполне вероятно, что это не вариатор. На бензиновых версиях наблюдалось нечто подобное, но на более низких оборотах и лечится сбросом адаптации состава смеси. По сбросу адаптаций на дизеле, вроде, никто не писал, их там много разных, насколько безопасно сбрасывать не знаю. Могут быть и другие проблемы именно с двигателем, возникающие на определенных оборотах и нагрузках. По вариатору диагностику провести довольно сложно. В сервисе могут посмотреть ошибки и параметры, читаемые прибором, если будут сомнения в давлении, то можно подключить внешний манометр и померить. Все остальное только с разборкой начиная от простого осмотра магнитов на наличие стружки, кончая полной разборкой для детального осмотра. Это дорого и долго. Если не меняли масло в вариаторе, то есть смысл задуматься об этом. Заодно осмотрят магниты. Если нет стружки, то маловероятно, что есть серьезный износ конусов и ремня. Самому можно с помощью ELM327 и cvtz50 посмотреть ошибки и параметры вариатора. Важным индикатором проблем является большое расхождение заданного и фактического давления во вторичной магистрали. Если разница большая (в установившихся режимах), то имеет смысл обращаться в сервис. Также можно понаблюдать есть ли связь рывков с конкретным передаточным отношением, оборотами и крутящим моментом.

Лучше обратиться в специализированный сервис, занимающийся диагностикой и ремонтом вариаторов, дилер ничем не поможет, в лучшем случае предложит замену вариатора. Но, если нет доступа к ЭБУ вариатора, то всё может быть сложнее. Либо, действительно, при установке сигналки накосячили или специально сделали защиту от подключения к obd2 Если всё-таки доступ через диагностический разъем есть и есть адаптер elm327, то можно установить на телефон программу cvtz50 и проверить хотя бы температуру, также программа читает ошибки по двигателю и вариатору. Интерпретировать ошибки - это уже совсем другая история, но, возможно, их нет. Перегрев вариатора - это ненорма, нужно причину искать, а не дополнительный радиатор ставить. При уходе в аварийный режим по температуре должна выдаваться ошибка и ключ на приборную панель. Обороты в аварийном режиме могут расти, но не приближаясь к "красной зоне" даже при сильном нажатии на газ Возможно, но маловероятно, ещё менее вероятно, что виноват именно датчик температуры. При полном отказе датчиков или соленоидов должна читаться ошибка, но если датчик или соленоид не сдох, а "приболел", то ошибок, скорее всего не будет. Большинство проблем с варитором вызваны нарушениями управления давлением. Обычно "залипают" клапаны в гидроблоке или масляном насосе. Это могут быть разовые сбои, проходящие без последствий или проблема может стремительно развиваться до полного отказа. Меняли ЭБУ или вариатор? Возможно, причина, из-за которой пришлось менять не была устранена, поэтому ничего исключать нельзя. Если хотите разобраться, то ищите специализированный сервис по вариаторам Jatco (не обязательно Рено). У них есть средства для диагностики не только через диагностический разъем, в частности: можно померить давление масла, протестировать датчики в обход ЭБУ, осмотреть магниты (со снятием поддона или эндоскопом)