Масло!

[dima80]

Всем привет всех с наступающим праздником!Такой вопрос вчем может быть дело масло попадает через всасывающюю трубку вентиляции двигателя это та что от воздухи к крышки клапанов подходит на подачу,там гадит все маслом в чем дело?

[Aleks-N]

Проверь прежде всего масло отражатель, клапан и резинку клапанной крышки... износ поршневой на врятли

[Atlant]

Проверь прежде всего масло отражатель, клапан и резинку клапанной крышки... износ поршневой на врятли

 

И каков он из себя этот маслоотражатель?

[dima80]

Проверь прежде всего масло отражатель, клапан и резинку клапанной крышки... износ поршневой на врятли

Проверял компресию на всех 4 горшках -10ка!!!!

[Агроном]

И каков он из себя этот маслоотражатель?

 

Двигатель D7F 1.2 8-клапанный. Появилось масло в воздушном патрубке перед блоком дроссельной заслонки. Понятно что идет из трубопровода системы вентиляции картера. При движении в пробках, при небольшом перегреве двигателя, "трогаясь" - двигатель чуть ли не выпрыгивает из под капота...как при начале движении с 3-й (будто "газа" не хватает).... видимо масло в дроссельной заслонке дает о себе знать. При нормальных условиях работа двигателя хорошая.

 

Вопрос - где расположен у нас маслоотражатель (маслоотстойник). По инструкции в корпусе клапанной крышки. Как выглядит и как чистить? При разборе (ранее) видел изогнутую трубку к которой с внешней стороны и подходит патрубок, но "сеточки" внутри вроде небыло....

[Proff_86]

...
Вопрос - где расположен у нас масло отражатель (масло отстойник). По инструкции в корпусе клапанной крышки. Как выглядит и как чистить? При разборе (ранее) видел изогнутую трубку к которой с внешней стороны и подходит патрубок, но "сеточки" внутри вроде не было....

Выглядит как и крышка, вставленная в основную крышку (из нутри), я вытащить ее не смог, запрессована добро )) сеточек там нет, причина выкидывания масла описона сообщениями выше, отражатель тут не причем в 90% случаях Изменено 5 Июля 2013 пользователем Proff_86

[ДРАКОН]

Сзади двигателя где-то в районе датчика коленвала масло нехило так прёт эт чё хана сальнику какому-то?

[Агроном]

Выглядит как и крышка, вставленная в основную крышку (из нутри), я вытащить ее не смог, запрессована добро )) сеточек там нет, причина выкидывания масла описона сообщениями выше, отражатель тут не причем в 90% случаях

 

Из описанного выше нашел только: "Повышенное давление в картере - износ поршневой. Неисправна система вентиляции - маслоотражатель и клапан, что в крышке клапанов."

 

При износе поршневой - дымила бы и масло "жрало" или "гнало" со всех щелей (думаю так) - это было на старом двигле!

 

У меня масло ест почуть, но его присутствие в районе "дроссельной заслонки" - не к чему и мешает работе двигла. Заменю клапанную крышку, есть в запасе.

[Proff_86]

Сзади двигателя где-то в районе датчика коленвала масло нехило так прёт эт чё хана сальнику какому-то?

сальник трамблера, смотри тут!

[ДРАКОН]

Под трамблером вроде сухо а вот левее по ходу движения датчика коленвала мокро

[Proff_86]

Под трамблером вроде сухо а вот левее по ходу движения датчика коленвала мокро

значит прокладка клапанной

[aza5555]

ВСЕМ привет !ребята у кого двиган J6R 2.0 померте пожалуйста масленый щуп длину от начало до пробки сколько см.расыпалась пробка от старости.вот фото.

Изменено 17 Ноября 2013 пользователем aza5555

[KORZHIK]

ВСЕМ привет !ребята у кого двиган J6R 2.0 померте пожалуйста масленый щуп длину от начало до пробки сколько см.расыпалась пробка от старости.вот фото.

мой тоже поломался, не бес помощшие меня конечно когда я всем весом на него навалился не замитив, так он внутри и остался ( хз как достать, б.у. нету таких двигателей, новых не продают, полгода уж езжу не зная сколько там масла, на всяк случай на 5 тыс пробега литр доливаю )))

[KORZHIK]

тест

[aza5555]

слилось 5 литров масло с движка ,щуп не рабочий ,сколько надо залить масло?

[gfgf-63]

слилось 5 литров масло с движка ,щуп не рабочий ,сколько надо залить масло?

По середине между меток- 4.5л, ну чуть больше.
У меня сломан по max, когда делал замену, выяснил- родной недостаёт до дна 0.5-1см.
Т.е. обломок можно увидеть(и достать). Далеко не провалится.
А тема по щупам была.

[jkmuf]

aza5555, сегодня буду в гараже и произведу все замеры

[aza5555]

спасибо буду ждать

[jkmuf]

 

Вось...

[aza5555]

спасибо

[ifnbksx]

Здравствуйте, уважаемые Реноводы 25цы! Заливал в свою 25ку масло BP (British Petroleum) всегда и только его. Убедили меня очень давно, что это супер-масло, так и катаюсь более 10ти лет. И вот решил залить то, что на крышке заливной написано, то есть - "ELF". Когда после замены запустил двигатель - ничего нового, работа двигателя без изменений, но примерно через 40 сек. стал исчезать шум в двигателе и такое ощущение, что двиг. под капотом -не моей машины (приятная работа на слух)!!! Это что, так должно быть, это такая "фишка" в масле или мне показалось??? Спасибо.

[PAROVOZz]

Вот что нашел на просторах интернета : Масло, как много рождается маркетинговых мыслей у диванных экспертов с этим словом...которые не совпадют с реальностью

 

Читаю не первый раз, что синтетика крутое масло, а минералка авно полно. Товарищи, а вы пробовали минеральное масло? Или все ваши познания заключаются в чтении рекламок от французского производителя? И все что не имеет в составе эстеров, а лучше двойных эстеров — смерть двигателю?
Я допускаю, современная синтетика — очень крутая по своей структуре гидрокретинговая минералка (мотыль, кастрол и другие). С оговоркой, моторекс — настоящая ПАО. Но не в этом дело.
В какие мотоциклы вы льете чудо синтетику? В мотоциклы, где двигатели разработок конца 80-х, 90-х годов. На свежих мотоциклах её можно применять, так как двигатель спроектирован под неё. Но лучше посмотреть что написано в мануале. Да-да, та самая брошюрка, в которой инженеры пытались до вас довести умные мысли, чтоб ваш мотоцикл проездил больше. Почему-то японцы льют минералку, меняют чаще и мотоциклы у них отлично ездят…

 

Рассмотрим факт первый. Состав масла.
Инфа взята с форума вираговодов кажется. Так чем же плохо лить синтетику?
1. Система смазки двигателя состоит из нескольких последовательно параллельных каналов диаметр и длинны и сечения которых точно рассчитаны на определенную кривую вязкости масла в зависимости от температур свойственных этим контурам. Каждый контур расчитан на свою вязкость при данной температуре. Характеристика вязкости масла должна быть такой на которую расчитан двигатель! А у синтетики она намного лучше и ЭТО ТО И ХУЖЕ! При не правильном выборе масла снижение вязкости ее на одном участке приводит к снижению давления на дpугом. С другой стороны, увеличение вязкости ведет к снижению пpокачиваемости (недостаточное снабжение маслом) и способности к разбрызгиванию (не равномерная смазка цилиндров и поршня).
Таким образом применение более совершенное синтетического масла приведет к тому, что давление в маслопроводе едущем к коленвалу уменьшится т.к. температура на этом участке относительно низкая то и вязкость синтетики здесь будет значительно ниже необходимой.
Поэтому очень важно, чтобы характеристика вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150С) соответствовала особенностям двигателя и сезону его эксплуатации. Ни на какой коробке этой характеристики вы не найдете.
2. Что бы получить хорошее все сезонное масло, из синтетики, для достижения высокого индекса вязкости, в синтетическую основу добавляют высокомолекулярные полимеры, в простонародье — загустители. Структура молекул этого занятного вещества (полиметакрилат) представляет собой нити. В горячем виде нити распрямившись компенсируют разжижение масла, а на морозе сворачиваются, снижая вязкость. Загуститель ничего смазывать не может, и когда его добавляют в значительном количестве, чтобы получить масло 10W40, смазывающая способность этого масла, хуже чем у масел 20W40.
3. Синтетическое масло особенно залитое после минерального в наших пригорающих двигателях будет интенсивно размывать нагар он может даже отваливаться кусками — сами понимаете. Кроме того нагар и масло помогает нашим двигателям затыкать все дыры (зазоры, трешины в прокладках и резинках) -«хорошая» синтетика все это вымоет — и сами понимаете полезет во все дыры.
4. Синтетика обладает высокой поверхностной активностью (SJ по API все же да и по АСЕА A3-96) ее задача «растворить» поверхность и внедрить туда свои славные присадки.
5. В современных двигателях для работы с синтетикой вообще применяются фторкаучуковые уплотнители вместо резиновых — иначе нельзя. Недостаток синтетики, про который забывают частенько…
6. Хорошее масло плохо держится в больших зазорах. Вытекает, думает что не туда попало — глупое (см. так же п. 1.).
7. Детали наших двигателей никто и не думал защищать от коррозийных свойств синтетики (хотя в принципе это не плохо).
8. Часть поверхностей старинных двигателей защищается по испарительно — конденсатному принципу (остроумно правда?). Но какие могут быть испарения у современного масла — за ним ведь нейтрализатор (к тому же керамический!).
9. И вообще склизкое это масло с такой смазкой различные частички периодически появляющиеся в наших двигателях (стружки, сколки, задирки, наплывки-) проскакивают куда угодно и втираются гады в самые тонкие щелки — Они так без мыла всюду лезут а тут уж и подавно!

 

Минералка смазывает не хуже синтетики. Да, не совсем всесезонное. А вы планировали заводить мотоцикл при -20 на масле 20w50? Если нет, то и проблем у вас не будет на таком масле при такой температуре.

 

Минералка для низко оборотистых двигателей, а для высоко оборотистых — синтетика. Опять рекламный маркетинг не имеющий ничего общего к реалиям.

 

Замечали как хорошо тарахтит у вас двигатель на синтетике? А вы думали, должно ли быть так? Или стоит залить более густую минералку? Где нет загустителей…

 

А чем лучше синтетика? Она позволяет соблюсти экологичные нормы и больший интервал замены масла. И экстремальный тепловой режим. Хотя по тесту прожарки не особо видно) Ссылки есть в интернете, посмотрите для интереса.

 

Рассмотрим факт 2, вязкость масла.
У многих написаны рекомендации по вязкости:
10W40-15W40-20W40 при температуре до 15 градусов Цельсия.
10W50-15W50-20W50 при температуре свыше 15 градусов Цельсия.
У большинства мотоциклов сцепление и коробка передач в масляной ванне. Очень сильно просаживается вязкость. Сливали очень жиденькую отработку с двигателя своего?
Обширный материал по анализу отработок «мото» масел http://vk.cc/2Q0uQw .

 

Вывод.
Вряд ли ваш мотоцикл проектировался на вязкость W30 и тем более w25. Очень сильно проседает вязкость масла под эксплуатацией. Лучше лить более густое масло, желательно на густой базе, нежели на загустителях (которые щедро представлены в синтетических маслах). В идеале это минералка, вязкость 10W50-15W50-20W50, и менять раз в 4-6 (период замены можно сопоставить с использованием мотоцикла. К примеру город — 4 тысячи. Трасса — 6 тысяч.) тысяч. Чем чаще, тем меньше вязкость будет проседать ниже отметки W40 и тем меньше FE, AL, CU, CR металов двигателя будите сливать с масляной отработкой.

 

Рассмотрим 3-й аспект, API классы масла.
В большинстве мануалов вы уведите нечто API SE,SF,SG на старых мотоциклах. Синтетика появилась с SJ, если не изменяет память.
Если совокупно написано, что замена масла в переиод тысяч 6 — то явно имеется ввиду, что заводское масло — минеральное.
На практике — до SG не добавлялись заменители ZDDP (все в угоду экологичности), которые заполировывают сцепление и антифрикционные присадки.
Автомобильные масла — такие же как и мотоциклетные масла. Нет картинки с мотоциклом и цена меньше.
ACEA A3, A4 — не имеют заменителей ZDDP. Но на практике возможно проскальзывания сцепления (либо производитель добавит антифрикционную присадку либо же сцепление у вас уставшее). Но как правило, вы это заметите, при попытках поездить на заднем колесе. При обычной езде — не почувствуете.

 

Аспект 4, присадки.
Масло защищает ваш двигатель, пока оно есть в двигателе, и масляный насос обеспечивает исправное давление. А зачем тогда нужны присадки? Потому как маслянная пленка не вечная. И рвется она как на двойных эстерах и ПАО, так и на минеральном масле. Вот тут и вступают в свою очередь присадки. В синтетических маслах — их уйма, вплоть до консервационных и антикоррозионных. Но мы рассмотрим общие.
Моющие присадки — соединения кальция, магния и реже соедиения бора (не путать с нитридом бора). То что определяет моющую способность масла (щелочное число). Есть в любых моторных 4-т маслах (может использоваться как один компонент, так и комбинация), кроме промывочных. В промывочных маслах может использоваться пустая база минералки по принципу растворителя без каких-либо присадок. Лучшая промывка двигателя — частая смена масла. От промывки хуже не станет.
ZDDP — противоизносные (цинк и фосфор). Входят в состав абсолютно всех моторных масел 4-т которые продаются в любых магазинах под любыми этикетками. Коэф трения снижают не сильно.
Антифрикционные — соединения молибдена, графита, нитрида бора. Образуют свою защитную пленку, помимо маслянной. Сильно снижают коэф трения, при большой дозировке не получится встать на заднее, но двигатель станет ощутимо тише и мягче работать. У каждого есть свои недостатки, но и не малые плюсы. При смене масла до 6 тысяч км и обычной эксплуатации — отрицательные свойства не проявятся.
Есть еще всякие геомодификаторы, но их в маслах нет, только как отдельные присадки.

 

Производителю видней какие присадки лить в масло. Там готовая рецептура и баланс присадок.
Есть определенные стандарты, которые регламентируют количество присадок. Для нормальной работы двигателю необходимо примерно 1.0-1.5 грамма суммы присадок на один цилиндр.

 

Суть статьи. Не видитесь на рекламу, лейте что надо вашему мотоциклу, чтоб он радовал вас и следующих хозяев.

[fable691]

До капиталки лил минералку Лукойл (15W40 SUPER)

После капиталки пару раз лил ВИСКО 3000 (полусинька 10W40 ,бритиш петролиум).

 

Потом залил полусиньку ELF 10W40 , разницы в работе двигателя не заметил . Единственно при температуре ниже+10 градусов ,стартер 1-2 оборота крутит двигатель с низкой скоростью , как будто масло загустело на морозе.
Но причина думаю в том ,что стал ездить на газу . Бензин смывает масло при запуске и поршневые легче двигаются , а газ не смывает масло.

 

В последний раз опять залил минералку Лукойл , не вижу ни каких изменений в худшую сторону.

 

Так что думаю более тихая работа при применении масла ELF ,это скорей эффект плацебо , или был низкий уровень масла , после замены масла ,уровень стал в норме и двигатель заработал тише, или было применено более вязкое масло.

[gfgf-63]

Правильная статья.