Глохнет на холостых

[murr]

Когда-то уже делал тему Глохнет, зараза.

 

Тогда симптомы были такие: машина нахолодную заводится без проблем, стоит проехать 5 минут и выключить двигатель, постоять пару минут и попытаться завестись - ноль эмоций. Стартер крутит, бензином воняет, мотор не заводится. При минусе проявляется сильнее.

 

За прошедшее время было сделано:
- промыт бак (грешил на лед и грязь), заменен бензонасос (грешил на низкое давление), замене фильтр;
- заменен датчик оборотов коленвала (как советовали в том топике);
- заменены ВВ провода и свечи;
- промыты форсунки. По заверению умельца грязи вышло много, факел - в норме.

 

Проблема усугубилась:

 

На холодную заводится без особых проблем (единственно есть в момент подхвата секундное троилово);
После запуска набирает 1200 прогревочных оборотов, без троения;
Спустя 5-7 минут двигатель начинает понижать обороты. Примерно до 1000 оборотов - проблем нет. Стрелка температуры - около первого малого деления.
В интервале 1000-800 двигатель начинает подтраивать и чем ниже обороты - тем сильнее.

 

Если к этому моменту дать газу до 2000-2500 и РЕЗКО отпустить, стрелка тахометра ныряет в район 800 оборотов с сильным троением вплоть до остановки.

 

Именно таким образом я уже пару раз позорно глох на перекрестке в подъем, когда держать газ, тормоз и сцепление одновременно еще не приловчился.

 

После того, как машина глохнет маслай-не маслай стартером - без толку. Если в том топике машина не заводилась после выключения двигателя и ждать приходилось порядка 15 минут, то теперь стоять надо до получаса. После этого времени машина заводится как не бывало.

 

После того как двигатель прогреется примерно до середины шкалы температуры, холостые держатся в районе 1000 оборотов слегка плавая плюс-минус 50.

 

Автоумельцы разводят руками.

 

Куда еще можно глянуть?

Изменено 18 Января 2014 пользователем murr

[ДРАКОН]

Если к этому моменту дать газу до 2000-2500 и РЕЗКО отпустить, стрелка тахометра ныряет в район 800 оборотов с сильным троением вплоть до остановки.

 

Именно таким образом я уже пару раз позорно глох на перекрестке в подъем, когда держать газ, тормоз и сцепление одновременно еще не приловчился.

 

После того, как машина глохнет маслай-не маслай стартером - без толку. Если в том топике машина не заводилась после выключения двигателя и ждать приходилось порядка 15 минут, то теперь стоять надо до получаса. После этого времени машина заводится как не бывало.

 

После того как двигатель прогреется примерно до середины шкалы температуры, холостые держатся в районе 1000 оборотов слегка плавая плюс-минус 50.

 

Автоумельцы разводят руками.

 

Куда еще можно глянуть?

Наверно хана форсункам. а может датчик давления топлива

[ваныч]

Утром прийди в гараж,сними фишку с датчика ОЖ на мозги и заведи машину.Прогрей и покатайся примерно так,как она глохла.По результатам будем смотреть дальше.На вскидку может быть неисправен ДМРВ,датчик ОЖ ну и на крайняк датчик ХХ.Про мозги будем думать,что исправны.

[gfgf-63]

Померяйте сопротивление ДПКВ при разных температурах.

[murr]

Наверно хана форсункам. а может датчик давления топлива

Дык мыли форсунки на стенде, да и бензином несет, когда впустую кручу стартер - мама не горюй.

[murr]

Померяйте сопротивление ДПКВ при разных температурах.

 

Новый он. И ничего не поменялось от его замены.

[ваныч]

Дык мыли форсунки на стенде, да и бензином несет, когда впустую кручу стартер - мама не горюй.

А откуда бензином прет?По идее не должно.

[murr]

А откуда бензином прет?По идее не должно.

Есть щель между "штанами" и патрубком на катализатор: выхлопная сто раз переваренная и после последнего раза не получилось поставить все ровно. Откладываю до капремонта всей выхлопной.

[gfgf-63]

Есть щель между "штанами" и патрубком на катализатор: выхлопная сто раз переваренная и после последнего раза не получилось поставить все ровно.

Дыры быть не должно, датчик кислорода даст ошибочные данные.
На переменных режимах подсасывает воздух.

[ДРАКОН]

Утром прийди в гараж,сними фишку с датчика ОЖ на мозги и заведи машину.Прогрей и покатайся примерно так,как она глохла.По результатам будем смотреть дальше.На вскидку может быть неисправен ДМРВ,датчик ОЖ ну и на крайняк датчик ХХ.Про мозги будем думать,что исправны.

Троит наверно когда 1 цилиндр не работает. При нерабочем ДТОЖ будет глохнуть(было такое) если его отключить будет просто гореть сервис. При рабочем РХХ и не работающем цилиндре холостой должен быть нормальным(в книге так написано) может быть он *через раз работает*

 

а когда едет троит?

[ваныч]

Дыры быть не должно, датчик кислорода даст ошибочные данные.
На переменных режимах подсасывает воздух.

 

Согласен.Герметичность выпускного коллектора и впускного обязательна.Иначе двигатель будет неправильно работать или вообще не будет работать.

[KORZHIK]

Дыры быть не должно, датчик кислорода даст ошибочные данные.
На переменных режимах подсасывает воздух.

 

Согласен.Герметичность выпускного коллектора и впускного обязательна.Иначе двигатель будет неправильно работать или вообще не будет работать.

выпускного герметичность до одного места, только шуму прибавится и прокладки быстрее прогорать будут в зависимости где сечет, у меня когда в штанах дырень с кулак образовалась после лихих стартов, так и тянуть лучше стало и ровнее работать одна беда в наушниках ездить надо если на дальние расстояния ))

[gfgf-63]

у меня когда в штанах дырень с кулак образовалась после лихих стартов, так и тянуть лучше стало

Ну........ А на машине штаны должны быть герметичны.
Да и нейтрализатор перегреется.
http://www.em-grand.ru/post-rabota_lyambda_zonda.html Изменено 20 Января 2014 пользователем gfgf-63

[andgorbenko]

Ну........ А на машине штаны должны быть герметичны.
Да и нейтрализатор перегреется.

А он там есть вообще? Машине минимум 20 лет, он скорее всего вырезан или выбит, так что просечка уже ничего не решает, да и до такой степени обогащение простая щелка не даст, скорее всего все-таки дохлый ДК, который уже вообще ничего не дает.Проверить легко, на заведенном двигателе отключить ДК и подключить к нему Вольтметр, если напряжение меняеться в пределах 0.4-1 Вольт, то ДК работает, если нет, то труп. У меня такое было, мотор лил и жрал безбожно, ДК был труп, после замены более менее наладилось.
Еще проверить герметичность форсунок и давление в рампе.
Герметичность: вынуть рампу с форсунками, включить насос на прямую, если с форсунок капает, то проверить давление, если оно в норме, то мыть форсунки или менять при неудовлетворительном результате.
Давление в рампе есть в спецификации двигателя и системы впрыска, если больше, менять регулятор давления топлива.
К стати негерметичность впуска конкретно влияет на ХХ, даже малейшая трещина в шланчиках или негерметичность колечек форсунок, это ПЕРВЫЙ признак лишнего воздуха во впуске! Изменено 20 Января 2014 пользователем andgorbenko

[KORZHIK]

Ну........ А на машине штаны должны быть герметичны.
Да и нейтрализатор перегреется.
http://www.em-grand.ru/post-rabota_lyambda_zonda.html

какой нейтрализатор в машине, которой больше 20 лет? вы о чем? )))

[andgorbenko]

какой нейтрализатор в машине, которой больше 20 лет? вы о чем? )))

Первый! Изменено 20 Января 2014 пользователем andgorbenko

[KORZHIK]

Первый!

я подумал речь идет о катализаторе, который за несколько лет эксплуатации с нашим бензином приходит в негодность или забивается, или пластины теряют свои свойства, обычно его сразу же выбивают и сдают на драг металлы пока от него хоть что-то осталось, что самое интересное, то на экзисте даже нету номера этой банки с катализатором, хотя на рисунке нарисована ))

[Макс25 Умань]

Когда-то уже делал тему Глохнет, зараза.

 

Тогда симптомы были такие: машина нахолодную заводится без проблем, стоит проехать 5 минут и выключить двигатель, постоять пару минут и попытаться завестись - ноль эмоций. Стартер крутит, бензином воняет, мотор не заводится. При минусе проявляется сильнее.

 

За прошедшее время было сделано:
- промыт бак (грешил на лед и грязь), заменен бензонасос (грешил на низкое давление), замене фильтр;
- заменен датчик оборотов коленвала (как советовали в том топике);
- заменены ВВ провода и свечи;
- промыты форсунки. По заверению умельца грязи вышло много, факел - в норме.

 

Проблема усугубилась:

 

На холодную заводится без особых проблем (единственно есть в момент подхвата секундное троилово);
После запуска набирает 1200 прогревочных оборотов, без троения;
Спустя 5-7 минут двигатель начинает понижать обороты. Примерно до 1000 оборотов - проблем нет. Стрелка температуры - около первого малого деления.
В интервале 1000-800 двигатель начинает подтраивать и чем ниже обороты - тем сильнее.

 

Если к этому моменту дать газу до 2000-2500 и РЕЗКО отпустить, стрелка тахометра ныряет в район 800 оборотов с сильным троением вплоть до остановки.

 

Именно таким образом я уже пару раз позорно глох на перекрестке в подъем, когда держать газ, тормоз и сцепление одновременно еще не приловчился.

 

После того, как машина глохнет маслай-не маслай стартером - без толку. Если в том топике машина не заводилась после выключения двигателя и ждать приходилось порядка 15 минут, то теперь стоять надо до получаса. После этого времени машина заводится как не бывало.

 

После того как двигатель прогреется примерно до середины шкалы температуры, холостые держатся в районе 1000 оборотов слегка плавая плюс-минус 50.

 

Автоумельцы разводят руками.

 

Куда еще можно глянуть?

чтобы не ждать 15 мин отключи форсунки и заведи.Она заведётся и заглохнет потом подключаешь форсунки заводишь без проблем. А это значит что заливает свечи.

[andgorbenko]

чтобы не ждать 15 мин отключи форсунки и заведи.Она заведётся и заглохнет потом подключаешь форсунки заводишь без проблем. А это значит что заливает свечи.

Но ведь согласись, что это не решение проблемы! Здесь нужно отремонтировать, чтоб все работало как надо, возможно даже проблема в самом ЭБУ, после того как заглох он может не закрывать форсунки или сами форсунки льют.
К стати интересно, в Умани кто-то занимается диагностикой 25ок? Или сам что-то делаешь?

[gfgf-63]

какой нейтрализатор в машине, которой больше 20 лет? вы о чем? )))

Ладно-ладно, сдаюсь!

[murr]

Докладываюсь уважаемому сообществу.

 

Только сегодня нашел время на эксперименты с машиной. У нас сейчас -10, поэтому сам бог велел аккумулятор подзарядить, заодно мои симптомы как раз проявлялись при температурах около нуля и ниж8е.

 

Схема испытаний следующая:
1. Откинул для начала КД (потом вернул на место - он ни на что не влияет в моем случае) .
2. Откинул верхний шланг на РХХ, залез отверткой: заслонка вращается свободно. На всякий случай прыснул ВД. Поставил шланг на место.
3. Машина заводится.
4. Колмотит на холостых 7 минут (моя проклятая цифра).
5. Начинаю давать газу до 2500 и резко бросаю педаль. Смотрю что происходит. Симптомы те же: попытка уйти на 700-800 оборотов, троение, но не глохла.
8. Выключаю двигатель и спустя 2-3 минуты пробую завестись.
9. Ноль эмоций - стартер крутит впустую.
10. Отбросил ЛЕВЫЙ (если смотреть на термостат слева, со стороны толстого шланга) датчик (двухпроводной, квадратная фишка) - ничего, машина не заводится. Включил его обратно.
11. Отбросил ПРАВЫЙ датчик - о, чудо!! Машина с 4-5 оборота стартанула!!! УРАААААА!

 

Обороты уверенно держатся в районе 1000. Если давать газу по п.5 - пытается нырнуть к 800, но не глохнет. В целом двигатель работает ровнее.
Несколько раз выключал движок, ждал пару минут - без особых проблем заводилась.

 

Завтра посмотрю с утра как оно будет на холодную. Но вроде причина нащупана.

 

Как понимаю - там в датчике есть биметаллическая пара и в определенном диапазоне температур с ней что-то происходит: возможно коротит на корпус. Поэтому требовалось время на остывание и возврата этой пары в какое-то исходное состояние.

 

Вопросы:
1. Для чего служат эти датчки на термостате, методом научного тыка понял, что правый это ДТОЖ. Для чего второй??
2. Ткните носом в каталожные номера - хочу поменять оба.

 

И как бы там ни было:

Изменено 26 Января 2014 пользователем murr

[KORZHIK]

Докладываюсь уважаемому сообществу.

 

Только сегодня нашел время на эксперименты с машиной. У нас сейчас -10, поэтому сам бог велел аккумулятор подзарядить, заодно мои симптомы как раз проявлялись при температурах около нуля и ниж8е.

 

Схема испытаний следующая:
1. Откинул для начала КД (потом вернул на место - он ни на что не влияет в моем случае) .
2. Откинул верхний шланг на РХХ, залез отверткой: заслонка вращается свободно. На всякий случай прыснул ВД. Поставил шланг на место.
3. Машина заводится.
4. Колмотит на холостых 7 минут (моя проклятая цифра).
5. Начинаю давать газу до 2500 и резко бросаю педаль. Смотрю что происходит. Симптомы те же: попытка уйти на 700-800 оборотов, троение, но не глохла.
8. Выключаю двигатель и спустя 2-3 минуты пробую завестись.
9. Ноль эмоций - стартер крутит впустую.
10. Отбросил ЛЕВЫЙ (если смотреть на термостат слева, со стороны толстого шланга) датчик (двухпроводной, квадратная фишка) - ничего, машина не заводится. Включил его обратно.
11. Отбросил ПРАВЫЙ датчик - о, чудо!! Машина с 4-5 оборота стартанула!!! УРАААААА!

 

Обороты уверенно держатся в районе 1000. Если давать газу по п.5 - пытается нырнуть к 800, но не глохнет. В целом двигатель работает ровнее.
Несколько раз выключал движок, ждал пару минут - без особых проблем заводилась.

 

Завтра посмотрю с утра как оно будет на холодную. Но вроде причина нащупана.

 

Как понимаю - там в датчике есть биметаллическая пара и в определенном диапазоне температур с ней что-то происходит: возможно коротит на корпус. Поэтому требовалось время на остывание и возврата этой пары в какое-то исходное состояние.

 

Вопросы:
1. Для чего служат эти датчки на термостате, методом научного тыка понял, что правый это ДТОЖ. Для чего второй??
2. Ткните носом в каталожные номера - хочу поменять оба.

 

И как бы там ни было:

один на стрелку приборки другой на мозги я так понимаю.. хотку бы поглядеть ) по ходу не работает датчик который в мозги идет вот и заливает свечи

[zahar@]

один на стрелку приборки другой на мозги я так понимаю.. хотку бы поглядеть ) по ходу не работает датчик который в мозги идет вот и заливает свечи

Помогите распознать датчик,он стоял как дтож на мозги.

[murr]

Загадка: вот здесь обнаружил похожий на мой двухконтактный датчик ТОЖ, который я отбрасывал, но положительного результата это не принесло. Как там утверждается - он на мозги, и в принципе по конструкции это логично. Симптомы проблем с ним там похожи на мои.

 

Если второй, одноконтактный датчик - это просто на стрелку, то как его отключение положительно повлияло на работу двигателя, я не понимаю. Причем температура на приборке показывалась корректно, без провалов.

 

Повторюсь: отключение двухконтактного датчика толку не дало. Мотор не заводился как с ним так и без него. Только если повлияло само вытаскивание из колодки и улучшился контакт (благо туда я тоже брызнул ВД).

Изменено 26 Января 2014 пользователем murr

[zahar@]

Загадка: вот здесь обнаружил похожий на мой двухконтактный датчик ТОЖ, который я отбрасывал, но положительного результата это не принесло. Как там утверждается - он на мозги, и в принципе по конструкции это логично. Симптомы проблем с ним там похожи на мои.

 

Если второй, одноконтактный датчик - это просто на стрелку, то как его отключение положительно повлияло на работу двигателя, я не понимаю. Причем температура на приборке показывалась корректно, без провалов.

 

Повторюсь: отключение двухконтактного датчика толку не дало. Мотор не заводился как с ним так и без него. Только если повлияло само вытаскивание из колодки и улучшился контакт (благо туда я тоже брызнул ВД).

у меня с этими датчиками,заводится работает но когда температура высокая,двигатель начинает душится и глохнет.я подозреваю,что у меня мозги с 21й рено.

[murr]

у меня с этими датчиками,заводится работает

 

Не подскажешь - номерочки каталожные на них случаем не видны? Если да, то какие?
И какой диаметр резьбы?

[zahar@]

Не подскажешь - номерочки каталожные на них случаем не видны? Если да, то какие?
И какой диаметр резьбы?

чёрный датчик номер 900218302,а светлый 1430109901,оба они siemens.

[zahar@]

чёрный датчик номер 900218302,а светлый 1430109901,оба они siemens.

а вот резьба не знаю какя

[KORZHIK]

Помогите распознать датчик,он стоял как дтож на мозги.

я такой здоровый впервые вижу _)

[zahar@]

я такой здоровый впервые вижу _)

а как узнать от чего он,и с какого движка?

[KORZHIK]

Загадка: вот здесь обнаружил похожий на мой двухконтактный датчик ТОЖ, который я отбрасывал, но положительного результата это не принесло. Как там утверждается - он на мозги, и в принципе по конструкции это логично. Симптомы проблем с ним там похожи на мои.

 

Если второй, одноконтактный датчик - это просто на стрелку, то как его отключение положительно повлияло на работу двигателя, я не понимаю. Причем температура на приборке показывалась корректно, без провалов.

 

Повторюсь: отключение двухконтактного датчика толку не дало. Мотор не заводился как с ним так и без него. Только если повлияло само вытаскивание из колодки и улучшился контакт (благо туда я тоже брызнул ВД).

вроде на том, что в мозги идет на одном из контактов должно быть +5В, на стрелку тоже у меня по крайней мере двух контактный датчик, посдерги вай фишки и определись какой у тебя на стрелку и дай фотку одноконтактного и где он находится )

[zahar@]

вроде на том, что в мозги идет на одном из контактов должно быть +5В, на стрелку тоже у меня по крайней мере двух контактный датчик, посдерги вай фишки и определись какой у тебя на стрелку и дай фотку одноконтактного и где он находится )

одноконтактный рядом с 2х контактным на термостате,но у меня на приборке стрелка приказала долго жить.и ещё как по номеру эбу узнать какой нужен дтож?

[KORZHIK]

одноконтактный рядом с 2х контактным на термостате,но у меня на приборке стрелка приказала долго жить.и ещё как по номеру эбу узнать какой нужен дтож?

хз к моему двигателю только два номера эбу и датчики одинаковые при этом )

[gfgf-63]

Помогите распознать датчик,он стоял как дтож на мозги.

Это с карба. На показометр температуры и на лампу перегрева.

[murr]

Подниму тему - может кому пригодится.

 

Проблемы шли по нарастающей до тех пор, пока машина не стала колом.
Сначала глохнуть стал по нескольку раз на дню, потом ушла искра. Совсем.

 

Нашел электрика, притащили машину. Порвали два тряпичных троса в процессе.
Машина простояла в ремонте почти два месяца. Нехилая экономия по затратам на топливо, я вам скажу....

 

Диагноз:
1. Несколько мест подсоса воздуха (под форсунками, впускной коллектор, далее - везде).
2. Две микротрещины в мозгах.
3. Засратый до "немогу" впускной коллектор и дроссельная заслонка: "качественный" бензин + подгоняло масло через воздушный фильтр.
4. Зеленые контакты и потрепаные провода на датчиках
5. Развалившийся корпус датчика детонации.
6. По мелочам.

 

Т.е. такого, что "взяло и сломалось" вобщем ничего не было, но года берут своё.

 

Забрал машину, покатался. Заводится как в старые добрые времена: со второго-третьего оборота стартера.
Правда нужно будет смотреть при низкой температуре воздуха - именно зимой появлялись первые симптомы.
Холостые держатся на 900, провалов нет, колебания холостых почти не заметны.

 

Заодно обнаружил свой косяк - датчик ТОЖ с неправильной зависимостью температура/сопротивление (купил в процессе "научного тыка" - пришлось вернуть на место старый). При подъеме температуры на 2/3 шкалы (где-то рядом с запуском вентилятора радиатора) - дыигатель начинал "душиться" при нажатии на газ, а при отпускании педали - холостые на 1200-1300.

 

Изменено 27 Мая 2014 пользователем murr

[Vam]

рено-9 1988 года. Симптомы очень похожи на описываемые murr-ом. Но начались эти проблемы после замены возд.фильтра и незначительной чистки карбюратора. Стоя в очередной раз посреди дороги попробовал завестись без фильтра. Так и езжу уже месяц без воздушного фильтра.
Есть ли в моем случае простое обьяснение?

[jkmuf]

выпускного герметичность до одного места, только шуму прибавится и прокладки быстрее прогорать будут в зависимости где сечет, у меня когда в штанах дырень с кулак образовалась после лихих стартов, так и тянуть лучше стало и ровнее работать одна беда в наушниках ездить надо если на дальние расстояния ))

 

Не правда, у меня, когда в штанах прокладка прогорела из-за открутившегося болтика, так машину колбасило... приятного было мало.

 

Штаны подходят с эспайса второго, только дырку под лямду заварить.

[ДРАКОН]

Не правда, у меня, когда в штанах прокладка прогорела из-за открутившегося болтика, так машину колбасило... приятного было мало.

 

Штаны подходят с эспайса второго, только дырку под лямду заварить.

Почему неправда. Сколько раз прогорала эта прокладка машину не трясло, и даже намёка не было.

[ДРАКОН]

рено-9 1988 года. Симптомы очень похожи на описываемые murr-ом. Но начались эти проблемы после замены возд.фильтра и незначительной чистки карбюратора. Стоя в очередной раз посреди дороги попробовал завестись без фильтра. Так и езжу уже месяц без воздушного фильтра.
Есть ли в моем случае простое обьяснение?

Попробовать купить новый фильтр, а где воздухозаборник вырезать дополнительные дырки.

[jkmuf]

Почему неправда. Сколько раз прогорала эта прокладка машину не трясло, и даже намёка не было.

 

мою карбюраторную колбасило не подецки. За другие не скажу

[Vam]

Попробовать купить новый фильтр, а где воздухозаборник вырезать дополнительные дырки.

Спасибо за участие. В отношении фильтра - он уже новый, но это жигулевский и возможно его непроницаемость проблематична для этого двигателя. А по поводу дырок не совсем понял. Вообще получается, что я уже сделал на месте фильтра одну большую дырку, убрав его вообще. В результате карбюратор независимо от температуры двигателя или каких других факторов тянет воздух без затруднений и работает без сбоев.
Предположу, что какие-то прокладки не герметичны, из-за чего при наличии воздухофильтра втягивается воздух где-то ниже зоны образования смеси.
Навернно надо покопаться Изменено 17 Июня 2014 пользователем Vam

[murr]

Не правда, у меня, когда в штанах прокладка прогорела из-за открутившегося болтика, так машину колбасило... приятного было мало.

 

Штаны подходят с эспайса второго, только дырку под лямду заварить.

 

У меня когда ставили выпускной коллектор после заварки трещин (как обычно - в районе первого ближнего к салону цилиндра и между 3 и 4 патрубками) - в районе фланца соединения штаны-труба на катализатор (там где "болтик") появилась щель (что-то перекосило/недотянули) - так вот ее наличие определилось по запаху бензина при заводке, запаху выхлопа из под машины на месте и периодической детонации недогоревших паров бензина в выхлопной при резком сбросе газа (видимо подтягивался внешний кислород). В остальном - без изменений - как ехала так и ехала

 

Кстати - сварили коллектор качественно с проточкой зеркала. Уже третий год - тьфу-тьфу все нормально. А то аж плавился трос сцепления. Варили в Симферополе.

 

А с Эспаса, подходит чуть ли не весь передок. Как на нем люди ездят, кстати, ума не приложу - неудобная эргономика до жути.

 

Поменяли мне недавно сцепление (Valeo) - не смог пару раз в горку подняться, а отпускать трос уже было некуда - конструктивно все один в один, но пружин на диске вместо двух (побольше и поменьше) на "лепесток" - одна толстая. Как пояснили знающие люди - возможно как раз с Эспаса, поскольку жестче реакция (хватает рывком), типа под "грузовой" вариант. Ну привык.

Изменено 19 Июня 2014 пользователем murr