Sign in to follow this  
quattro81

как снять передний рычаг подвески

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

19 posts in this topic

Recommended Posts

Один болт закрыт, подскажите что лучше снять что б скорее до него добраться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один болт закрыт, подскажите что лучше снять что б скорее до него добраться.

 

Снять передний подрамник , предварительно подвязав радиатор (сверху из под капота ) к замку капота или еще к чему ......
Радиатор лежит на переднем подрамнике поэтому сделать это необходимо.
Передний подрамник снимается легко, штук 8-10 болтов точно не помню .
После этого полный доступ к болтам рычага обеспечен.
Несколько болтов находятся под пластиком подкрылка.
Пистоны подкрылка вынимаются хорошо чем-то наподобие вилки без двух зубов что посередине. :D
При установке назад проблем никаких, все садится на свои места.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снять передний подрамник , предварительно подвязав радиатор (сверху из под капота ) к замку капота или еще к чему ......
Радиатор лежит на переднем подрамнике поэтому сделать это необходимо.
Передний подрамник снимается легко, штук 8-10 болтов точно не помню .
После этого полный доступ к болтам рычага обеспечен.
Несколько болтов находятся под пластиком подкрылка.
Пистоны подкрылка вынимаются хорошо чем-то наподобие вилки без двух зубов что посередине. :D
При установке назад проблем никаких, все садится на свои места.

Спасибо.
Все примерно так и было сделано, кроме подвязки радиатора.
Теперь есть опасения, что радиаторы мог неправильно назад поставить. На подрамнике то они стоят, а вот сверху непонятно на чем они должны держаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пришла пора заменить сайленты рычагов и шаровые. Заказал рычаги в сборе. В техноте указано, что вместе с рычагами обязательно меняются болты крепления рычага- передние и задние. Вот их номера я в экзисте не нашел. Может кто подскажет? Или просто длину с диаметром резьбы подскажите, ведь наверняка можно в магазине подобрать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В техноте указано, что вместе с рычагами обязательно меняются болты крепления рычага- передние и задние. Вот их номера я в экзисте не нашел. Может кто подскажет?

Не мудрите! Старые болты еще без проблем послужат не один десяток тык.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пришла пора заменить сайленты рычагов и шаровые. Заказал рычаги в сборе. В техноте указано, что вместе с рычагами обязательно меняются болты крепления рычага- передние и задние. Вот их номера я в экзисте не нашел. Может кто подскажет? Или просто длину с диаметром резьбы подскажите, ведь наверняка можно в магазине подобрать.

 

Заказывал рычаг в сборе, шаповая была но болтов крепления в комплекте небыло.
Старые отлично открутились и блестели как новые их и поставил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У всех ребят "гаражников" есть (остались от отеч авто) стандартные наборы (размеры) ключей и головок.Перед снятием рычага необходимо иметь следующий инструмент...
Проверенно лично.

 

Ключи рожково-накидные----"16","18","13".Головки: "16","18","13",а также торекс накидная головка "на 18".Стоимость головок сотавляет 60р/шт.Причем для ходовья (снятие опорников,замена втулок стабилизатора) ключ на "13" нужно (лучше) прикупить рожково -накидной с трещеткой.Он дорогой (300руб) но работу облегчает в разы.Торекс набор шестигранников -150руб.(пригодится по всей машине).Шестигранник на 5 и 6.
По работе на яме...
1)Откручиваем метал защиту двигателя.Торекс шестигранники 5шт.(я сняв передний подрамник сразу переварил на гайки,т.е под затяжку обычными болтами.)
2)Откр. пластмас защиту радиатора от бампера 3шт саморезы под торекс шестигранник.
3)домкратим авто,ставим на кирпичи.4)Откр. верхнее крепление стабилизатора к стойке с обеих сторон(ключ 16,шестигранник ).
4)Подвязываем с ямы радиатор проволкой. С водительской стороны за нижний штуцер патрубка и к площадке аккумулятора.С права --за крепление нижнее вентилятора и к планке возле генератора.
5)Снимаем пистоны пластм защиты арки (нижние) по 3шт с каждой стороны.Поддев отверткой ,вытягиваем плоскогубцами на себя пистоны.Оттягиваем низ защиты арки колеса.Откручиваем по 2 нижних болта планки-усилителя подрамника на 13 (ключом или головкой)с каждой стороны.
6)Две гайки на 13 в переднем подрамнике.
7)Два передних болта крепления пер подрамника головкой на 18.
8)Сдергиваем по ходу движения пер подрамник и снимаем его.Радиатор остается висеть на проволке.Не куда он не денется.
9)Откр болт вертикального сайлен. с ямы головка 18 с верху придерживая гайку ключом на 18.(обе стороны).
10)Откр горизонтальный болт сайлен. Удерживаем гайку ключом 18,а торекс головкой 18 с стороны снятого подрамника откручиваем (с ямы).
11)Головкой на 16 откручиваем гайку на 16 крепления шарового.Проворачивам болт (срываем с места).Выбиваем его из шаровой.(без особых усилий).
12)Ломом стягиваем шаровую с кулака.У кого не идет,то сверху,через трубу кувалдочкой стукнуть по рычагу.Предворительно отсоединив от креплений провод АБС.Отодвинув в стороночку.Снимаем рычаги подвески.

 

И вот тут начинается самое интересное!Можно написать...Сборка в обратной последовательности..В принципе --да. Но есть подвох.
Левый (водительский) приводной вал стремится немного выскочить из кпп. При установке с водительской стороны рычага прольется масло из кпп.Шаровый , с водит стороны вставлять в кулак лучше первым.
Затем подтянув рукой ,с ямы,рычаг к отверстиям для болтов сайленблоков ,вдеть болты.
Долить грамм 300 масла кпп,открутив пластиковый "барашек" на кпп с стороны радиатора.
Шаровые в кулак впресовывал следующим способом.. Гидравлическим подъемником приопускал машину,предворительно подложив "чурки деревянные" под рычаг в районе шарового. Шаровый палец ,под действием веса и упора, войдет до упора в отверстие поворотного кулака. Не откручивая наконечники рулевых тяг,сход-развал почти не ушел.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забыл добавить к рукописному отчету...Если в гараже с смотровой ямой делать замену рычагов и снятие переднего подрамника то по времени----оч долго.Не понимаю хвастовста по времени.С утра и до вечера.Одному внимательно,аккуратно,не чего не потеряв,все в итоге протянув и не забыв..Понимаешь,что что съэкономил 4т.р. но лучше бы заплатил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забыл добавить к рукописному отчету...Если в гараже с смотровой ямой делать замену рычагов и снятие переднего подрамника то по времени----оч долго.Не понимаю хвастовста по времени.С утра и до вечера.Одному внимательно,аккуратно,не чего не потеряв,все в итоге протянув и не забыв..Понимаешь,что что съэкономил 4т.р. но лучше бы заплатил.

 

В Туле официалы за 1300 руб перепресовали (гидравлическим прессом) 2 шаровые и 2 задних сайлентблока рычага, за 1500 поставили на машину итого 2800 ,
мне кажется нормальная цена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Туле официалы за 1300 руб перепресовали (гидравлическим прессом) 2 шаровые и 2 задних сайлентблока рычага, за 1500 поставили на машину итого 2800 ,
мне кажется нормальная цена.

 

взял кувалдочичку и отрезки труб сантиметров по 20 подходящих по диаметру и в течении полу часа с чуством с толком с расстановкой перепресовал на "коленке", за так тоесть даром.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У всех ребят "гаражников" есть (остались от отеч авто) стандартные наборы (размеры) ключей и головок.Перед снятием рычага необходимо иметь следующий инструмент...
Проверенно лично.

 

Ключи рожково-накидные----"16","18","13".Головки: "16","18","13",а также торекс накидная головка "на 18".Стоимость головок сотавляет 60р/шт.Причем для ходовья (снятие опорников,замена втулок стабилизатора) ключ на "13" нужно (лучше) прикупить рожково -накидной с трещеткой.Он дорогой (300руб) но работу облегчает в разы.Торекс набор шестигранников -150руб.(пригодится по всей машине).Шестигранник на 5 и 6.
По работе на яме...
1)Откручиваем метал защиту двигателя.Торекс шестигранники 5шт.(я сняв передний подрамник сразу переварил на гайки,т.е под затяжку обычными болтами.)
2)Откр. пластмас защиту радиатора от бампера 3шт саморезы под торекс шестигранник.
3)домкратим авто,ставим на кирпичи.4)Откр. верхнее крепление стабилизатора к стойке с обеих сторон(ключ 16,шестигранник ).
4)Подвязываем с ямы радиатор проволкой. С водительской стороны за нижний штуцер патрубка и к площадке аккумулятора.С права --за крепление нижнее вентилятора и к планке возле генератора.
5)Снимаем пистоны пластм защиты арки (нижние) по 3шт с каждой стороны.Поддев отверткой ,вытягиваем плоскогубцами на себя пистоны.Оттягиваем низ защиты арки колеса.Откручиваем по 2 нижних болта планки-усилителя подрамника на 13 (ключом или головкой)с каждой стороны.
6)Две гайки на 13 в переднем подрамнике.
7)Два передних болта крепления пер подрамника головкой на 18.
8)Сдергиваем по ходу движения пер подрамник и снимаем его.Радиатор остается висеть на проволке.Не куда он не денется.
9)Откр болт вертикального сайлен. с ямы головка 18 с верху придерживая гайку ключом на 18.(обе стороны).
10)Откр горизонтальный болт сайлен. Удерживаем гайку ключом 18,а торекс головкой 18 с стороны снятого подрамника откручиваем (с ямы).
11)Головкой на 16 откручиваем гайку на 16 крепления шарового.Проворачивам болт (срываем с места).Выбиваем его из шаровой.(без особых усилий).
12)Ломом стягиваем шаровую с кулака.У кого не идет,то сверху,через трубу кувалдочкой стукнуть по рычагу.Предворительно отсоединив от креплений провод АБС.Отодвинув в стороночку.Снимаем рычаги подвески.

 

И вот тут начинается самое интересное!Можно написать...Сборка в обратной последовательности..В принципе --да. Но есть подвох.
Левый (водительский) приводной вал стремится немного выскочить из кпп. При установке с водительской стороны рычага прольется масло из кпп.Шаровый , с водит стороны вставлять в кулак лучше первым.
Затем подтянув рукой ,с ямы,рычаг к отверстиям для болтов сайленблоков ,вдеть болты.
Долить грамм 300 масла кпп,открутив пластиковый "барашек" на кпп с стороны радиатора.
Шаровые в кулак впресовывал следующим способом.. Гидравлическим подъемником приопускал машину,предворительно подложив "чурки деревянные" под рычаг в районе шарового. Шаровый палец ,под действием веса и упора, войдет до упора в отверстие поворотного кулака. Не откручивая наконечники рулевых тяг,сход-развал почти не ушел.

 

Все правильно написано. Только вот мне еще приходилось пружину сжимать так как рачаг не опускался до того моента когда шаровая могла бы войти в кулак. Это заняло у меня кучу времени. Стягивал прижину стяжками для Вазовских прижун. В итоге понял, что там нужно какие то другие стяжки использовать. Не подскажите как привильно там стянуть прижину и какими стяжками?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все правильно написано. Только вот мне еще приходилось пружину сжимать так как рачаг не опускался до того моента когда шаровая могла бы войти в кулак. Это заняло у меня кучу времени. Стягивал прижину стяжками для Вазовских прижун. В итоге понял, что там нужно какие то другие стяжки использовать. Не подскажите как привильно там стянуть прижину и какими стяжками?

Ты наверное первый у кого шаровый не вошел в кулак.Что-то ты при сборке напортачил.Если все делал по выше описанному,то без вопросов.Болты рычага затягиваются крепко под нагрузкой!А не до шарового.Не в одной рекомендации по замене рычагов или шаровых ты не увидешь фразы---стяжка пружины!!Облегчить (попадание) установку шарового в кулак можно отсоединив от кулака рулевой наконечник!!Тогда стойка с кулаком будет болтаться как вам угодно.Ну а если у тебя эксклюзивная модель авто.... с супер длинной стойкой и невероятным расположением подрамника,то------ стяжка пружин производится универсальной-длинной стяжкой с лапами для захвата витков (она в три раза дороже обычных за 200 руб стяжек пружин).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты наверное первый у кого шаровый не вошел в кулак.Что-то ты при сборке напортачил.Если все делал по выше описанному,то без вопросов.Болты рычага затягиваются крепко под нагрузкой!А не до шарового.Не в одной рекомендации по замене рычагов или шаровых ты не увидешь фразы---стяжка пружины!!Облегчить (попадание) установку шарового в кулак можно отсоединив от кулака рулевой наконечник!!Тогда стойка с кулаком будет болтаться как вам угодно.Ну а если у тебя эксклюзивная модель авто.... с супер длинной стойкой и невероятным расположением подрамника,то------ стяжка пружин производится универсальной-длинной стяжкой с лапами для захвата витков (она в три раза дороже обычных за 200 руб стяжек пружин).

Все было отсоединено и вся эта контструкция болталась куда угодно на одной стойке. Но при сомом нижнем положении рычага нехватало 2-х см. до того, что бы шаровая зашла в кулак. Поэтому я и стянул прижину, что бы стойка поднялась немного. А можешь выложить фортки этих стяжек. А то скоро надо будет менять опорный, а там пружину нужно будет совсем снимать со стойкой. По крайней мере я так прочитал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все было отсоединено и вся эта контструкция болталась куда угодно на одной стойке. Но при сомом нижнем положении рычага нехватало 2-х см. до того, что бы шаровая зашла в кулак. Поэтому я и стянул прижину, что бы стойка поднялась немного. А можешь выложить фортки этих стяжек. А то скоро надо будет менять опорный, а там пружину нужно будет совсем снимать со стойкой. По крайней мере я так прочитал.

Сняв колеса,подложив под шаровые брусы (я ставил б/у аккумуляторы),опустишь домкрат и стяжками пружин -2шт фиксируй (как можно крайние ветки) пружину.Понадобится крепкая проволока для перехватывания и подвязывания пружин (при этом не каких резких движений.плавно).
post-12029-1313131984_thumb.jpgpost-12029-1313132597_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сняв колеса,подложив под шаровые брусы (я ставил б/у аккумуляторы),опустишь домкрат и стяжками пружин -2шт фиксируй (как можно крайние ветки) пружину.Понадобится крепкая проволока для перехватывания и подвязывания пружин (при этом не каких резких движений.плавно).
post-12029-1313131984_thumb.jpgpost-12029-1313132597_thumb.jpg

Я такие стяжки даже не видел. Я так понимаю один кручок цепляется за саму стойку, а другой уже за пружину. А зачем проволка, что стяжек нет таких с помощью которых можно без проволки обойтись?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я такие стяжки даже не видел. Я так понимаю один кручок цепляется за саму стойку, а другой уже за пружину. А зачем проволка, что стяжек нет таких с помощью которых можно без проволки обойтись?

Стяжки одеваются зацепами только на витки пружины!Провлока используется как шнурок,т.е стянутую пружину ,сквозь витков,обвязывают (если так не когда не делал,то к проволоке даже не подходи).
Теперь я понял то,что у тебя не получется шаровый смонтировать обратно в кулак.

 

Отгони лучше в сервис...С такими познаниями в ремонте и простейшем инструменте,ты точно себя поколечишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да как раз мозгов мне хватит это сделать и обычными стяжками для Ваза и я это уже делал, просто это не удобно и долго. Я думаю для этой цели есть нормальные стяжки которые просто стягивают пружину без всякой проволки. А проволку используют для того что бы удержать пружину во время вставки ее на место в шахту для пружины, так как с неприспособлеными для этого стяжками это невозможно это сделать. Так как они задевают за курпус машины и не дают нормально поставить пружину.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да как раз мозгов мне хватит это сделать и обычными стяжками для Ваза и я это уже делал, просто это не удобно и долго. Я думаю для этой цели есть нормальные стяжки которые просто стягивают пружину без всякой проволки. А проволку используют для того что бы удержать пружину во время вставки ее на место в шахту для пружины, так как с неприспособлеными для этого стяжками это невозможно это сделать. Так как они задевают за курпус машины и не дают нормально поставить пружину.

Рад ,что ты понял про проволоку.(без нее не разу не обошлось..)Если не хочется долго морать руки,то в любом порядочном сервисе есть спец стэнд для разборки амортизационных стоек.Конструкция стойка-кулак в меган-2 приводит к надобности использования ,самоучкам,"народных методов",а иначе сложно монтировать все обратно.Вот на пыжеке 307 (француз,но менее мудренная конструкция) скидывали и монтировали обратно без прабл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

взял кувалдочичку и отрезки труб сантиметров по 20 подходящих по диаметру и в течении полу часа с чуством с толком с расстановкой перепресовал на "коленке", за так тоесть даром.

Пробовал на коленочке заменить шаровую,ни...фига! Только в тисках,щас ищу трубки подходящего диаметра. А резинки стабилизатора не менял? Вроде там какой то гемор вылезает,или пугают?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this