После выключения зажигания машина не глохнет

[serega1988]

Подскажите, что это может быть. После того, как я выключаю зажигание поворотом ключа, машина не глохнет сразу, а издает такие звуки: Дыр Дыр Дыр и немного дергается, потом глохнет через 2 или 3 секунды..отчего это может быть. Подскажите.

[Lee]

Залей бензин по-качественнее и понаблюдай дальше за процессом...

Изменено 25 Июня 2013 пользователем Лесник
удалил бессмысленное цитирование

[фес]

Похоже на =калильное зажигание=(электроды свеч раскалены и поджигают бензин без искры)-либо виноваты свечи-ставить рекомендуемые заводом(с соответствующим калильным числом)либо как писали выше-бензин.

[nik73]

Подскажите, что это может быть. После того, как я выключаю зажигание поворотом ключа, машина не глохнет сразу, а издает такие звуки: Дыр Дыр Дыр и немного дергается, потом глохнет через 2 или 3 секунды..отчего это может быть. Подскажите.

Ну и как вопрос решился? У меня тоже такое происходит, правда не всегда. " Дыр Дыр Дыр и немного дергается", а в конце: фырррррр и крутится в обратную сторону (проверял - на 1й назад едет). Грешу на нагар на свечах, т.к. масло не хило кушает. А может и свечи не те, но только не бензин, т.к. почти всегда заливаю полный бак, а дыр-дыр то есть, то нет.

[BORGORD]

Подскажите, что это может быть. После того, как я выключаю зажигание поворотом ключа, машина не глохнет сразу, а издает такие звуки: Дыр Дыр Дыр и немного дергается, потом глохнет через 2 или 3 секунды..отчего это может быть. Подскажите.

чистить или менять свечи зажигания...
менять заправку или менять бензу с другим окт.числом...
проверить правильность установки угла зажигания ...детонация не спроста,
обычно так на бензинках происходит из -за "раннего" зажигания,а еще бензин должна жрать ведрами...

[nik73]

чистить или менять свечи зажигания...
проверить правильность установки угла зажигания ...детонация не спроста,...
,а еще бензин должна жрать ведрами...

На счет свечей - 50/50 - свечи те что надо, но не чистить же их по три раза на дню.
Угол зажигания не регулируется на 19шках.
Бенз не жрет, на счет октанового числа читать выше.

[sergeisergeevich]

Без бензина колбасить движок никогда не будет (гореть нечему). Поэтому лично я думаю, что тут проблема в следующем:
1. Если это моновпрыск, то "сифонит" форсунка или прокладка под ней (давление в топливной системе присутствует и после выключения зажигания) и присутствует вышеназванное "калильное зажигание", т.е. за счёт раскалённых свечей, плюс это дело может усугублять некачественный бензин;
2. Если это карбюратор, то тут точно не скажу, поясню, как было у меня на М-2141 с жигулёвским карбюратором. Там стоял клапан холостого хода, запирающий канал ХХ при остановке двигателя и работающий также на систему ЭПХХ (принудительный ХХ или торможение двигателем - как точно называется - не знаю). Когда он у меня не работал (пропускал), присутствовало всё то, что написано выше, чем хуже бензин, тем больше этот эффект проявлялся.

 

Думаю копать нужно тут...

Изменено 22 Июня 2013 пользователем sergeisergeevich

[solo17]

Подскажите, что это может быть. После того, как я выключаю зажигание поворотом ключа, машина не глохнет сразу, а издает такие звуки: Дыр Дыр Дыр и немного дергается, потом глохнет через 2 или 3 секунды..отчего это может быть. Подскажите.

Раньше это называлось -детонация.От того что образуется нагар на верхней части поршня и его температура не позволяет двигателю замолчать сразу.Сейчас это называется дизелинг,или как то так.Двигатель при детонации можно заглушить поставив на ручник,нажать тормоз и включить любую передачу,при выключенном зажигании, кроме задней.Например

Раскрывающийся текст

Детонация двигателя явление не из приятных. Причины детонации мы разберем в конце статьи, а сначала давайте разберемся в том, что такое детонация, и что при ней происходит с двигателем.

 

Нормальное сгорание топлива в цилиндре, это химическое взаимодействие, протекающее в смеси паров бензина с воздухом. Для того чтобы процесс начался, мало просто перемешать горючее с воздухом в нужной пропорции, этому веществу необходимо еще дать необходимую энергию.

 

В дизельных двигателях для этого создается очень высокое давление на горючую смесь и температура в конце такта сжатия способствует воспламенению топлива. В бензиновых моторах смесь необходимо поджечь искрой, которая создается при помощи автомобильной свечи. Сформировавшееся пламя распространяется от электродов автомобильной свечи к стенкам всей камеры сгорания.

 

 

Пока фронт пламени идет от свечи зажигания к дальним зонам камеры сгорания, может произойти ее самовоспламенение до прихода огня. Несомненно, из-за этого возникает слабая ударная волна, которая встречает на своем пути подготовленное к воспламенению топливо.

 

От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация, скорость ее распространения в цилиндре двигателя достигает порядка 1000 м/с. Это в несколько раз быстрее обыкновенного фронта огня. При этом вы можете слышать металлический звук.

 

Это явление проявляется, как правило, при средних и больших оборотах мотора. Слабая и кратковременная нагрузка не оказывает серьезного вредного воздействия. Кроме того, чем ближе обстоятельства сгорания в моторе к детонации, тем выше его КПД. Сильная детонация губительно действует на детали камеры сгорания.

 

В дизельных двигателях уровень сжатия намного выше, от чего топливо нагревается до пятисот градусов, и самовоспламеняется без помощи искры. В бензиновых моторах уровень сжатия намного меньше, соответственно, и температура в цилиндрах ниже. Кроме того, способность самовозгораться у бензина ниже, чем у дизельного горючего.

 

Детонация двигателя при выключении. После того как выключили зажигание, мотор автомобиля может временами продолжать работать, то есть «дергается». Частота вращательных движений коленчатого вала то увеличивается, то уменьшается. И происходящее в камере сгорания напоминает процесс самовозгорания топлива в дизельном двигателе. Это явление называется «дизелинг». Не нужно его путать с детонацией, это другое явление и ничего общего с детонацией не имеет.

 

Дизелинг появляется при некорректной регулировке холостого хода. В случае если система загрязнена и смесь обогащают принудительным способом, путем закручивания винта количества. Свыше меры приоткрывают заслонку первой камеры, при этом получается, что всегда работает главная дозирующая система. Это так же может служить причиной детонации на холостых оборотах.

 

Причиной детонации в современных двигателях, включая ВАЗ, чаще всего является низкое качество топлива и количество примесей в нем. Прежде чем ехать в сервис попробуйте сменить заправку. Если детонация не исчезнет, то необходимо проверить работу топливной системы с помощью компьютерной диагностики. Так же необходимо обратиться в сервис в том случае, если детонация сильная.

 

Изменено 22 Июня 2013 пользователем solo17

[nik73]

Решил начать с простого: сменил заправку, залил 20л 92го "экто" на Лукойле к тому, что было в баке (литров 10-12). День отъездил без проблем, хотя, пока доехал до заправки, пришлось несколько раз останавливаться и глушить мотор - дыр-дыр не было. Посмотрю, что дальше будет. Если дерганье появится, попродую хх покорректней отрегулировать.

[nik73]

Решил начать с простого: сменил заправку, залил 20л 92го "экто" на Лукойле к тому, что было в баке (литров 10-12). День отъездил без проблем, хотя, пока доехал до заправки, пришлось несколько раз останавливаться и глушить мотор - дыр-дыр не было. Посмотрю, что дальше будет. Если дерганье появится, попродую хх покорректней отрегулировать.

За прошедшую неделю эффект дыр-дыр был один раз. Попробовал убавить хх, но он уже не уменьшается. Прочистил карб аэрозолью без разборки, хх стал вроде ровнее, сколько оборотов сказать не могу, т.к. тахометра нет. Проездил день, дыр-дыр не было. Когда снимал воздуховод с карба, то под ним на верхней крышке карба было полно масла, видимо закидывает через вентиляцию. Может ли масло на крышке карба влиять на хх и на "дыр-дыр"? И еще, свеча 4го цилиндра практически идеальна, а у 2го низ резьбы в масле. Остальные не смотрел. Какой можно поставить диагноз? Кольца, колпачки? Синего выхлопа нет, черного тоже. Динамика вроде в норме, бенза вроде много не жрет, расход масла присутствует, но есть течь по блоку. Еще заметил, после прочистки карба пропал "провал"при открытии второй камеры при резком нажатии на педаль газа. Хочу поменять свечи, в магазине дали: на изоляторе написано renault и код 7700500155, пробил в эксисте и ничего не понял, инфы по renault нет, зато полно аналогов. Подойдут к моему движку или нет? Сказали оригинал. Изменено 30 Июня 2013 пользователем nik73

[and-rassk]

насчет свечей у меня показывает такой артикул 7700 500 180
сам я использовал NGK и Denso марки счас не помню, но в соответствии с мурзилкой от машины. (счас нашел мурзилку нужны такие NGK BCP 5 ES)

 

касательно 2го цилиндра - возможно кончился маслосъемный колпачек. надо смотреть на запуск холодного двигателя-если есть белый дымок, то скорее всего он.

 

год назад я перебирал двигатель-жрал масло литрами, но в карбюраторе масла особо не было (двиг E6J).
причин закидывания как у тебя не знаю. могу предположить засоренность воздушного фильтра, поэтому сосет откуда может, в т числе через сапун.

[nik73]

Про свечи нашел вот что: http://reno-market.ru/goods/Свеча-зажигани...нал-1?from=NmJi Увеличил зазор до 0,9 и поставил. Мотор завелся, работает чисто. Ну а дальше - жизнь покажет.
Про свечи NGK BCP 5 ES я знаю, но их, как мне сказали уже не выпускают.
Попробую еще фильтр воздушный заменить.
Башню все-равно снимать прийдется, заодно и колпачки заменю и посмотрю как себя клапана во втулках чуствуют. А белый выхлоп я как-то утром заметил, еще подумал, вроде не холодно, а выхлоп как зимой.
Спасибо за подсказку.

[and-rassk]

"башню", то есть головку снимать не советую, тогда придется менять прокладки под гильзами (по регламенту положено), а сверху заменить прокладки нельзя, по кр мере ты потом гильзы не запихнешь на место. придется снимать движок (поддон не снимется на установленном движке).

 

только снять крышку и проверить люфт клапанов в направляющих (у меня болтались сильно и видимо масло через них тоже улетало в цилиндры). если люфт в норме (а как его формально вычислить я не знаю, но болтаться не должно) то меняй колпачки прямо так-не сложно, только аккуратно и внимательно.

 

насчет свечей, вот первая же попавшаяся ссылка из яндекса. свечи такие есть в продаже http://www.kemp1.ru/prices/inf/34358.html

Изменено 4 Июля 2013 пользователем and-rassk

[nik73]

"башню", то есть головку снимать не советую, тогда придется менять прокладки под гильзами (по регламенту положено), а сверху заменить прокладки нельзя, по кр мере ты потом гильзы не запихнешь на место. придется снимать движок (поддон не снимется на установленном движке).

ГБЦ снимать хочу для замены прокладки, т.к. из под нее гонит масло наружу. Разве не получится аккуратно снять головку, заменить прокладку, не потревожив гильзы? Меняли прокладку гбц на Волге, там тоже гильзы, проблем не возникало. На 19шке что, устроено как-то по другому?

 

В руководстве по ремонту вычитал, что при частичной разборке двигателя, гильзы следует оставить зажатыми при помощи спец.приспособления. И всё. А вот, если вынимается хотя бы одна гильза, то тогда надо менять все четыре прокладки под гильзами.

Изменено 8 Июля 2013 пользователем nik73

[and-rassk]

при частичной разборке двигателя, гильзы следует оставить зажатыми при помощи спец.приспособления.

а есть оно, приспособление? вполне вероятно, что ежели аккуратно делать, то и получится, сам так не пробовал.
желаю чтобы все удачно разобралось и собралось!

[serega1988]

спасибо

[Лесник]

а есть оно, приспособление?

Можно обойтись без приспособления:
снимая ГБЦ - открутить и вытащить все болты, кроме одного - того, который вкручен в то отверстие - где стоит установочная втулка;
это болт - лишь ослабить;
ГБЦ не поднимать вверх, а прокрутить вокруг оставленного болта;
после этого снять ГБЦ;
гильзы прижать за края шайбами, подложив шайбы под болты, вкрученные в отверстия болтов прижимающих ГБЦ.

[nik73]

Можно обойтись без приспособления:
снимая ГБЦ - открутить и вытащить все болты, кроме одного - того, который вкручен в то отверстие - где стоит установочная втулка;
это болт - лишь ослабить;
ГБЦ не поднимать вверх, а прокрутить вокруг оставленного болта;
после этого снять ГБЦ;
гильзы прижать за края шайбами, подложив шайбы под болты, вкрученные в отверстия болтов прижимающих ГБЦ.

Сделал все почти так как описано выше, правда, не знал , где стоит втулка, поэтому, просто открутил все болты и снял головку. Шайбы использовал квадратные, примерно 35х35 мм, толщиной 5 мм. Просто такие нашлись в гараже. Изменено 4 Августа 2013 пользователем nik73

[nik73]

а есть оно, приспособление? вполне вероятно, что ежели аккуратно делать, то и получится, сам так не пробовал.
желаю чтобы все удачно разобралось и собралось!

Разобралось и собралось все вроде удачно. Проехал после ремонта около двухсот км, пока все ок.
По поводу "дыр-дыр". Когда снял головку, то обнаружил большой слой нагара на поршнях первого и второго цилиндра, клапана тоже были в нагаре. Нагар был тщательно почищен, заменены маслосъемные колпачки, установлены новый воздушный и масленный фильтры, ремень грм и ролик. Мотор был собран и заведен. Дальше в двигатель пока не полез, посмотрю каков будет жор масла. Система охлаждения была промыта http://www.anlas.ru/product/24375h вот этой вот фигней. Также была промыта система смазки промывочным маслом ликви моли.
Наружу масло пока не прет, калильного зажигания, дизилинга или как там его еще обозвать пока не происходило. Из-за чего, собственно, и затевался ремонт. Изменено 4 Августа 2013 пользователем nik73

[Алл]

"башню", то есть головку снимать не советую, тогда придется менять прокладки под гильзами (по регламенту положено)

 

нет такого. согласно заводского руководства, гильзы после снятия головы стопорятся специальной приспособой чтоб их не сдёрнуть с места. в связи с её отсутствием я обычно использую болты и шайбы с наружным диаметром чтоб захватывала края гильз. два болта и две шайбы диаметр вроде около 30 мм