Лесник

Электронное зажигание карбюраторных моделей Рено 5/9/11/18/19/21/25.

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

159 posts in this topic

Recommended Posts

Подскажите пожалуйста, куда подключать вакуумный корректор?

Извини, хотел сегодня посмотреть, да замотался и забыл. Если не забуду - завтра гляну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наконец то определил в чём проблема. Блок и в правду исправен.(А я уже его вскрыл, перепаял транзистор :slap: ) Тут видео снял, первое

 

тут свечка подключена напрямую к катушке вместо распределителя. Как видно искра нормальная. Тут

 

свечка подключена через распределитель. Видно пропуски (особенно вконце видео) и вообще хаотичность. Завтра в любом случае куплю новый бегунок, но старый на вид тоже нормальный. У кого какие идеи?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет всем! Срочно нужен блок Renix re 022 (в блоке вылетела микросхема) для Фуего 1.6 инж. турбо (A7L 752) или подскажите на какой другой блок его можно заменить? Заранее благодарен за любую инфу.

Edited by Gazzz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Срочно нужен блок Renix re 022 (в блоке вылетела микросхема) для Фуего 1.6 инж. турбо (A7L 752) или подскажите на какой другой блок его можно заменить? Заранее благодарен за любую инфу.

У этого блока опережение зажигания - 12 гр.; никаким другим его не заменить (у всех - меньше опережение). Только такой же блок искать; или - переделывать ДПКВ (датчик положения коленвала) - чтоб можно было опережение регулировать, и тогда можно подобрать блок от другого двигателя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У этого блока опережение зажигания - 12 гр.; никаким другим его не заменить (у всех - меньше опережение). Только такой же блок искать; или - переделывать ДПКВ (датчик положения коленвала) - чтоб можно было опережение регулировать, и тогда можно подобрать блок от другого двигателя.

 

Спасибо за инфу. А как переделать датчик?
И ещё, может у кого-то на этом форуме есть блок RE 022? Готов приобрести.

 

Дело в том, что предыдущий хозяин сточил метки на маховике и сделал систему зажигания на основе датчика Холла.
Мне сейчас предлагают поставить другой маховик и поиграться с несколькими блоками, так сказать подобрать оптимальный вариант.
Есть ли в этом смысл?

Edited by Gazzz

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как переделать датчик?

Я об этом размышлял, но делать не пробовал - не было надобности.
Если расточить отверстия крепления датчика так, чтобы можно было его смещать вправо-влево - то можно будет регулировать угол опережения зажигания, контролируя процесс стробоскопом. Т.е. - сделать отверстия из круглых - эллипсными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снова всем здрасте) сегодня полез под капот в целях профилактики и вдруг обнаружил на катушке зажигания кое что интересное(красным обведено). Не знаю, что это за "конденсатор" но ему пипец. Наверное из за него машина и работала нестабильно(а то я и свечи менял, и провода два раза - всё безрезультатно)post-17623-1308055245_thumb.jpg.
post-17623-1308055257_thumb.jpg
post-17623-1308055268_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снова всем здрасте) сегодня полез под капот в целях профилактики и вдруг обнаружил на катушке зажигания кое что интересное(красным обведено). Не знаю, что это за "конденсатор" но ему пипец. Наверное из за него машина и работала нестабильно

Точно не скажу, но вроде - это помехоподавляющее устройство - что антенна радио работала нормально (помех не было).
Но что это - не важно. У меня на одной машине есть, на другой - оторвался проводок. На работу двигателя не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот оно чё...спс за ответ=)а чем же тогда обусловлена неустойчивая работа двигателя?...вчера как раз вкрутил новую свечу (менял до НГ, одна туго шла, побоялся выкручивать, три поменял)двигатель как раз нормально заработал...и в то же время эту безделушку нашел растресканную...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точно не скажу, но вроде - это помехоподавляющее устройство - что антенна радио работала нормально (помех не было).
Но что это - не важно. У меня на одной машине есть, на другой - оторвался проводок. На работу двигателя не влияет.

Скорее конденсатор защищяет блок от случайных импульсов напряжения по цепи питания.
Отсюда- http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/H/H.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я об этом размышлял, но делать не пробовал - не было надобности.
Если расточить отверстия крепления датчика так, чтобы можно было его смещать вправо-влево - то можно будет регулировать угол опережения зажигания, контролируя процесс стробоскопом. Т.е. - сделать отверстия из круглых - эллипсными.

 

Я пробовал датчик держать в руках и двигать. Может я не прав, но как нам показалось это все бесполезно. Настаивать что это так 100%, не буду. Стробоскопа не было.

Edited by Zorlak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пробовал датчик держать в руках и двигать. Может я не прав, но как нам показалось это все бесполезно.

Вот ещё способ описан, но не для всех моделей двигателя подойдёт:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=861382

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как переделать датчик?

 

Я об этом размышлял, но делать не пробовал - не было надобности.
Если расточить отверстия крепления датчика так, чтобы можно было его смещать вправо-влево - то можно будет регулировать угол опережения зажигания, контролируя процесс стробоскопом. Т.е. - сделать отверстия из круглых - эллипсными.


Так ,делал регулируемыми несколько датчиков . После сверления отверстий (ВНИМАНИЕ НЕ СКВОЗНЫХ) ,аккуратно молотком выбиваем подкову из датчика , потом если необходимо подтачиваем получившееся отверстие надфилем ,так чтобы датчик на подкове двигался с небольшим трением. Время показало ,что датчик на подкове не смещается самопроизвольно и без дополнительной фиксации.
Получаемый предел перемещения датчика - вся подкова.

post-13550-1319564058_thumb.jpg

Edited by fable691

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня Рено 9, 87 г.в. Электронное зажигание Renix первого типа. Менял себе карбюратор Weber 32 DRT на солекс 21083. Все работает отлично, вот только проблема... Вакуумная капсула не реагирует на отсоединение шланга, идущего с карба... Что это может быть и как его можно устранить?
Заранее спасибо за помощь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что это может быть и как его можно устранить?

Возможно вакуумная капсула не работает.
Проверить можно создав разряжение в трубочке - например, втянув воздух ртом - обороты должны измениться. Если не меняются - вакуумная капсула не работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на что влияет вакуумная капсула? По моему у меня она вообще отломана....

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на что влияет вакуумная капсула? По моему у меня она вообще отломана....

 

вакуумная капсула изменяет Угол Опережения Зажигания (УОЗ). В зависимости создаваемого разряжения на мембране, ферритовый стержень опускается или поднимается, изменяя тем самым напряженность индукционного поля в окружающей его обмотке... а уж эту саму напряженность считывает блок зажигания и выдает, с поправкой на время, импульс на высоковольтную катушку...

 

вот, как то так )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня проблема!!!помогите найти мне эту схему она згорела И ли сам коммутатор СРОЧНОО!!!!!!!У меня реникс РЕНО 11 _ 1988 гв 1.4 Кабик ВЕБЕР.Срочно я без машины я пишком хожу!

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня проблема!!!помогите найти мне эту схему она згорела И ли сам коммутатор СРОЧНОО!!!!!!!У меня реникс РЕНО 11 _ 1988 гв 1.4 Кабик ВЕБЕР.Срочно я без машины я пишком хожу!

 

Не понятно что за схема сгорела ,которую нужно, особенно в противопоставлении "Или сам коммутатор".
Что случилось то?
Если нет искры ,то необязательно неисправен коммутатор :
1. Может быть в обрыве например датчик коленвала (его сопротивление должно быть в районе 240 Ом -300 Ом , в зависимости от модели.
2. Не правильно поставили провода зажигания ,если их все сдвинуть на 180 градусов , движок даже не будет пытаться не то что завестись ,даже "чихнуть" не сможет.
3. Проверить питание на коммутаторе (жёлтый провод на разъёме) должно быть не менее 9 вольт ,а лучше полное бортовое питание.
4. Наконец ,неисправна катушка зажигания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегоднешний день, в Франции, клуб RENAULT 5 разработал и использует новое зажигание, старая плата с блока выбрасывается и на её место устанавливается новая.Настройка блока производится при помощи прсонального компютера специальной програмой.
da2cd9c39204t.jpg
ac011a69bc54t.jpg
А это уже новейшая разработка,целый компютер,для настройки и диагностики есть стандартная шина CAN,при помощи этой шины блок можно согласовать с многочислинными автомобильными устройствами,датчиками и прочее ,с бортовыми компютерами.Блок есть возможность адаптировать под любой мотор,даже с кардинальными изменениями.Я так понял только жители Франции имеют возможность всё это заказать :rolleyes:
c30e7acb7d6bt.jpg
Это пока всё что мне удалось найти :book:

 

То же самое,можно сделать не меняя начинку.Есть на рынке устройства ВАРИАТОРЫ для ГАЗА (по сути октан-корректор), но и используют и для БЕНЗИНА ,вариатор врезают в провода датчика коленвала. Устройство перепрошивается на компьютере через программу ,где на разных опорных точках (оборотах) можно выставить угол опережения зажигания(выстроить характеристику). Некоторые работают и по шине CAN.

 

Пример вариатора http://www.microluch.com/auto.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня Renix второго типа ,+БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН В РАЗЬЕМ ТАХОМЕТРА,не могло ли чего нибудь случиться с мозгами????

Edited by Diesel29rus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точно не скажу, но вроде - это помехоподавляющее устройство - что антенна радио работала нормально (помех не было).
Но что это - не важно. У меня на одной машине есть, на другой - оторвался проводок. На работу двигателя не влияет.

Влияет на долголетие "мозгов".
В бортовой сети напряжение постоянное только условно.
На выходе генератора- пульсирующее напряжение(верхушки синусоиды).
Электроника этого не любит. Конденсатор несколько сглаживает пульсации.
Ну и аккамулятор служит хорошим буфером.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто знает каталожный номер датчика положения коленчатого вала для мотора C2J786B ? на экзисте не могу найти

 

К стати из личного опыта замечено сегодня: Хотя выше указано что сопротивление ДПКВ должно быть в пределах 220-260 Ом, у меня два датчика один имеет сопротивление 176 Ом, другой 202 Ом, на обоих мотор работает одинаково (мнение конечно субъективное но мы разницу не заметели)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто знает каталожный номер датчика положения коленчатого вала для мотора C2J786B ? на экзисте не могу найти

http://exist.ru/price.aspx?pcode=7700739792

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так ,делал регулируемыми несколько датчиков . После сверления отверстий (ВНИМАНИЕ НЕ СКВОЗНЫХ) ,аккуратно молотком выбиваем подкову из датчика , потом если необходимо подтачиваем получившееся отверстие надфилем ,так чтобы датчик на подкове двигался с небольшим трением. Время показало ,что датчик на подкове не смещается самопроизвольно и без дополнительной фиксации.
Получаемый предел перемещения датчика - вся подкова.

 

Предел регулировки получается +/- 8 градусов от заводского положения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто знает каталожный номер
Cопротивление ДПКВ должно быть в пределах 220-260 Ом

 

Порывшись по фрацузским сайтам нашел что сопротивление ДПКВ должно быть 150-250 Ом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чёт далеко ушли от темы ,надо куда-то переносить диалог.

Про карбюратор вынес в отдельную тему, разместил в разделе "Рено 25".
http://www.club-renault.ru/forum/Pro-karby...lko-t41584.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как уже упоминалось выше,блок RENIX собран герметично,и раробрать его не повредив внутренности очень сложно.Внутри блок собран на двух микросхемах S00054-004 и S100425-227B, найти какие-либо данные на них мне не удалось,сами микросхемы разработаны и выпускаются фирмой RENIX,если кто поможет найти на них хоть какую инфу,буду очень благодарен.
ddcda734190at.jpg
2e150cd0ea83t.jpg
0fcec20ec89ct.jpg
Прошивка алгоритма работы этих блоков зашита на заводе и перепрограмировать их нельзя.
Блок представляет собой микропроцессорную систему зажигания,и состоит из аналоговой и цифровой части
d11005cc36eft.jpg
302cd5457e3et.jpg

 

Как видно из схемы,к блоку в некоторых случаях подключается ещё датчик детонации и датчик температуры воздуха на впуске и ещё непонятный(для меня) вход корекции


Понимаю, что запоздал...... Но,всё же.
Какой контакт на корекцию температуры и какой ещё на что-то?
У меня какая-то приблуда стоит(стояла), подцеплена была к мозгам. Edited by gfgf-63

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет!
Кто подскажет...у меня сейчас позднее зажигание, как мне его отрегулировать??? Рено 11, стоит катушка Реникс 1 типа, карбюратор солекс 21083, машинка тупо набирает скорость, кабюраторщик сказал что позднее зажигание...кто скажет как выставить норм?

Edited by f0rtezz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь буду собирать данные по углу опережения зажигания для разных блоков Renix (какие найду).

 

RE 007 OHV C1J 4 гр.
RE 008 OHV C2J 0 гр.
RE 019 OHV C2J 13 гр.
RE 025 OHV C2J 8 гр.
RE 026 OHV C2J 6 гр.
RE 037 (турбо) - 8 гр.
RE 042 OHV C2J 8 гр.
RE 208 ----------8 гр.
RE 227 ---- F2N 4 гр.
RE 249 ----------8 гр.
RE 250 ----------7 гр.
RE 254 ----------8 гр.
RE 256 ----------6 гр.
RE 450 ----------6 гр.

 


поправка - у меня renix 026, двиг. с OHV - УОЗ - 8 градусов (сегодня ставил 6 - машина не заводится, хлопки, дым и пламя в карбюратор... прям - вулкан ))) )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет!
Кто подскажет...у меня сейчас позднее зажигание, как мне его отрегулировать??? Рено 11, стоит катушка Реникс 1 типа, карбюратор солекс 21083, машинка тупо набирает скорость, кабюраторщик сказал что позднее зажигание...кто скажет как выставить норм?

 

зажигание выставляется след. образом (сам на днях выставлял по книге):

 

1. скидываем крышку клапанов, выворачиваем свечу первого цилиндра, скидываем крышку распределителя зажигания (ака трамблёр), выкручиваем болт крепления трамблера, АККУРАТНО вынимаем весь механизм распределителя.
2. вращая ключом коленчатый вал, выставляем поршень 1 цилиндра в ВМТ (в четвертом цилиндре должно быть перекрытие клапанов - проверяется легко: оба клапана в закрытом состоянии и пальцами подергать на коромысла - должен быть зазор, если оного нет - еще немного провернуть коленчатый вал - вперед или назад). ВМТ 1 цилиндра можно проверить деревяной палочкой, просунотой в отверстие свечи - палочка должна СРАЗУ же (+/- 2 мм) касаться днища поршня)
3. смотрим на расположение шестерни распределителя зажигания. прорезь шестерни должна быть ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО осевой линии коленчатого вала (или двигателя - кому как удобнее), большая часть от прорези должна быть направлена в сторону МАХОВИКА (или корзины сцепления - кому так понятнее), если прорезь не перпендикулярна вынимаем (ВНИМАНИЕ!) аккуратно шестерню распределителя и повернув на один-два зуба вставляем обратно (учтите, что шестерня косозубая и входит в зацепление с распредвалом с проворотом ПО ЧАСОВОЙ стрелке - если смотреть сверху). Также необходимо учесть что шестерня приводит в действие шток маслянного насоса в картере двигателя, поэтому ВАЖНО, чтобы шестерня, помимо зубьев распредвала, села на шлицы штока маслонасоса (иначе получите маслянное голодание движка и, как следствие, клин).
4. после того, как посадили шестерню на место, ставим механизм распределителя на место, закручиваем болт
5. затем проводим регулировку клапанов
6. ставим на место клапанную крышку
7. удостоверяемся что бегунок распределителя зажигания (при ВМТ первого цилиндра) смотрит на контакт (1) крышки распределителя, ставим на место крышку, вворачиваем свечу, подцепляем ВВ-провода
8. Стартуем!

 

от себя добавлю - шестерня распределителя зажигания старого образца имеет сверху внутреннюю резьбу (подходит болт ГБЦ - удобно вынимать/ставить). шестерни нового образца внутренней резьбы уже не имеют и поэтому нужно заранее подготовить несколько палочек для вытаскивания/всовывания шестерни на место (мне повезло - у меня старого образца ))) )
еще - на картере коробки передач (МКПП, АКПП) есть отливки - углы опережения зажигания (на моей аккп от 0 до 8 с промежутками в 6 и 7 град). так вот - при правильно установленной шестерне зажигания, метка на маховике (обычно небольшая прорезь, глубиной мм 3) должна совпасть с отливкой того градуса, который предустановлен заводом-изготовителем ( в моем случае это оказалось 8 град., хотя у Лесника в начале поста мой блок зажигания (Renix RE026) указан с УОЗ в 6 град. - пробовал - нифига - чих-пых в карбюратор)

Share this post


Link to post
Share on other sites

зажигание выставляется след. образом (сам на днях выставлял по книге):

 

1. скидываем крышку клапанов, выворачиваем свечу первого цилиндра, скидываем крышку распределителя зажигания (ака трамблёр), выкручиваем болт крепления трамблера, АККУРАТНО вынимаем весь механизм распределителя.
2. вращая ключом коленчатый вал, выставляем поршень 1 цилиндра в ВМТ (в четвертом цилиндре должно быть перекрытие клапанов - проверяется легко: оба клапана в закрытом состоянии и пальцами подергать на коромысла - должен быть зазор, если оного нет - еще немного провернуть коленчатый вал - вперед или назад). ВМТ 1 цилиндра можно проверить деревяной палочкой, просунотой в отверстие свечи - палочка должна СРАЗУ же (+/- 2 мм) касаться днища поршня)
3. смотрим на расположение шестерни распределителя зажигания. прорезь шестерни должна быть ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО осевой линии коленчатого вала (или двигателя - кому как удобнее), большая часть от прорези должна быть направлена в сторону МАХОВИКА (или корзины сцепления - кому так понятнее), если прорезь не перпендикулярна вынимаем (ВНИМАНИЕ!) аккуратно шестерню распределителя и повернув на один-два зуба вставляем обратно (учтите, что шестерня косозубая и входит в зацепление с распредвалом с проворотом ПО ЧАСОВОЙ стрелке - если смотреть сверху). Также необходимо учесть что шестерня приводит в действие шток маслянного насоса в картере двигателя, поэтому ВАЖНО, чтобы шестерня, помимо зубьев распредвала, села на шлицы штока маслонасоса (иначе получите маслянное голодание движка и, как следствие, клин).
4. после того, как посадили шестерню на место, ставим механизм распределителя на место, закручиваем болт
5. затем проводим регулировку клапанов
6. ставим на место клапанную крышку
7. удостоверяемся что бегунок распределителя зажигания (при ВМТ первого цилиндра) смотрит на контакт (1) крышки распределителя, ставим на место крышку, вворачиваем свечу, подцепляем ВВ-провода
8. Стартуем!

 

от себя добавлю - шестерня распределителя зажигания старого образца имеет сверху внутреннюю резьбу (подходит болт ГБЦ - удобно вынимать/ставить). шестерни нового образца внутренней резьбы уже не имеют и поэтому нужно заранее подготовить несколько палочек для вытаскивания/всовывания шестерни на место (мне повезло - у меня старого образца ))) )
еще - на картере коробки передач (МКПП, АКПП) есть отливки - углы опережения зажигания (на моей аккп от 0 до 8 с промежутками в 6 и 7 град). так вот - при правильно установленной шестерне зажигания, метка на маховике (обычно небольшая прорезь, глубиной мм 3) должна совпасть с отливкой того градуса, который предустановлен заводом-изготовителем ( в моем случае это оказалось 8 град., хотя у Лесника в начале поста мой блок зажигания (Renix RE026) указан с УОЗ в 6 град. - пробовал - нифига - чих-пых в карбюратор)


спасибо большое, буду пробовать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот мы и доездились. Точнее достоялись. Предыстория - машина чаще стоит, чем ездит, однако периодически ездит. Всё было нормально до недавнего времени. Первый раз неделю назад, после "прогулки" заглушил машину у дома, снова хотел завести, да не тут то было, насос маслает, а толку ноль. Но потом все таки завел. Спустя неделю снова решил её выгулять, завелась не сразу, ощущение будто вода в топливной системе, чмыхала, пыхала и вонь стояла соответствующая. Но завелась, всё нормально, мин 5 поработала и сдохла. Нет искры. Сгодня пробовал на галстуке(мало ли, всякое ж бывает) - отпускаю сцепление - вроде как мотор работает(но на педаль газа ноль эмоций), отпускаю газ - дохнет. Беда, в общем...Скажу сразу, что еще не ездил к электрикам, ничего не прозванивал, не менял, описал просто суть проблемы, возможно у кого-то было такое...не хотелось бы попасть на замену блока, но именно это я себе и прочу. Провода ВВ относительно свежие, без видимых растрещин или изломов, крышка тоже хорошая...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Игорь Neumann, мало информации, есть вопросы:
искру проверял на свечных проводах?;
а на центральном (проводе от катушки)?

 

Дело в том, что очень похоже на проблему именно в крышке трамблёра.
Надо сделать следующее:
1. проверить искру на центральном проводе:
а). если искры нет - проверять катушку;
б). если скра есть - переходим к пункту № 2.

 

2. открутить крышку трамблёра и проверить:
а). центральный электрод (уголёк) - цел ли? свободно ли ходит?
б). поверхность крышки вокруг центрального электрода - нет ли трещин? нет ли дорожек пробоя искры?
в). боковые электрода - они наверняка покрыты окислами - зачистить
г). протереть внутреннюю поверхность крышки - крайне тщательно и сухо-насухо.

 

3. проверить "бегунок" - зачистить место касания центрального электрода, зачистить боковую поверхность - с которой искра срывается на боковые контакты крышки.

 

4. снять бегунок - тщательно протереть всю подкрышечную часть трамблёра.

 

5. проверить свечи (может и заменить)

 

6. высоковольтные провода...

 

Практически: если искра от катушки на центральном высоковольтном проводе есть - вся проблема кроется в крышке трамблёра. Чистая и сухая на вид крышка... не всегда является таковой. Проделать процедуры п.п. № 1-4, и все будет в порядке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, искру проверял на свечнОМ проводе (три других не трогал), на центральном была мысль проверить, однако не сообразил как это сделать, свечу в него не вставишь...
Крышку трамблера, конечно же, хотел снять и почистить(когда была старая растресканая - снимал, сушил феном, всю вытирал, заводилась с полоборота), но там проблема в болтах крепления (всегда имела место быть), закорели, и слизалась бороздка под отвертку. Думаю ломать крышку, откручивать плоскогубцами эти болтики, заменять крышку новой, хотя эта годовалая всего...

Share this post


Link to post
Share on other sites

на центральном была мысль проверить, однако не сообразил как это сделать, свечу в него не вставишь...

Легко! Вставляешь металлический наконечник свечи в трубочку контакта провода.
Или: вставляешь в наконечник провода любой металлический предмет (отвёртку, например), и проверяешь искру в промежутке между этим металлическим предметом и любым местом массы на двигателе (шпилька крепления клапанной крышки, например).

 

Но обычно всё проверяется свечой.

 

А не проверив искру на центральном проводе - нет никаких оснований грешить на блок зажигания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завтра тогда попробую, по результатам отпишусь. Соприкасать нужно именно с массой двигателя? А то я свечу прикладывал просто к передней части кузова, где радиатор крепится. Краску зачищал предварительно

Edited by Игорь Neumann

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем, искры нет. Снял провод идущий с катушки, вставил свечу в него, ноль эмоций. Провод со второй машины дал тот же эффект...хана катушке, видимо. Может попробовать от Рено 21 катушку снять да примерить на 11-ю? Наглядно вроде одинаковые...

Share this post


Link to post
Share on other sites

всем привет, после своих мучений с зажиганием, которое было постоянно поздним, решил все таки перейти на бсз от ваз 093. купил прерыватель распределитель, катушку зажигания, коммутатор и провода к ним. выточил переходник, чтобы можно было воткнуть все на место и поставил. помучился конечно изрядно, если учесть, что вращение у 093 против часовой стрелки, а у нас по часовой. но все получилось. работает как надо. но я пошел дальше и сейчас собираю октан корректор на микропроцессоре, взяв схемы тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870. посмотрим что дальше у меня получится. в итоге должен получится аналог нашей системы зажигания, только не на датчике положения кол. вала, а на датчике холла

Edited by rust111

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем добрый вечер.Подскажите на карбюраторе Солекс 28.34Z10 куда подключается датчик разряжения.Или может кто схему этого карбюратора с описанием скинет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на днях ремонитровал автомобильчик. может кому то полезно будет как трамблёр от восьмёрки на рено 21 приладить

Share this post


Link to post
Share on other sites

на днях ремонитровал автомобильчик. может кому то полезно будет как трамблёр от восьмёрки на рено 21 приладить

А зачем трамблёр от "восьмёрки" там?
У реновского двигателя: трамблёр - только крышка да бегунок, стоит - копейки.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EAC0110...amp;Cat=Renault

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вы видео смотрели? почему именно так сделано? родной модуль зажигания умер

Share this post


Link to post
Share on other sites

родной модуль зажигания умер

А что именно умерло в модуле? Катушка? Зачем модуль расковыряли?

 

И вообще: проще всего купить модуль б/у от Рено 19.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что именно умерло в модуле? Катушка? Зачем модуль расковыряли?

 

И вообще: проще всего купить модуль б/у от Рено 19.


модуль ковырял не я. и когда его ковыряли сломали плату керамическую. найти дргой не смогли сказали сделать так чтоб можно было легко ремонтировать. вышли таким способом это дешевле модуля в несколько раз

Share this post


Link to post
Share on other sites

модуль ковырял не я. и когда его ковыряли сломали плату керамическую. найти дргой не смогли сказали сделать так чтоб можно было легко ремонтировать. вышли таким способом это дешевле модуля в несколько раз

А это Вы на видео? Я так подумал, что Вы. И, соответственно, слышал, что модуль расковыряли другие люди.
Вопрос в том - нужно ли было его ковырять...

 

Да, как способ - вариант хороший. Но я не люблю подобных инноваций в машине. Тем более, что - родное реновское зажигание - гораздо лучше и проще "восьмёрочного", а найти модуль б/у - не должно быть сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А это Вы на видео? Я так подумал, что Вы. И, соответственно, слышал, что модуль расковыряли другие люди.
Вопрос в том - нужно ли было его ковырять...

 

да. на видео я. машина уже пришла с ковыреным. сказали найти такой нереально и просили сделать как угодно лиш бы поехало. я предложил установить систему зажигания от ваза. согласились и притащили всё необходимое. не сомневаюсь что реношая лучше. хотя ничего не мешает поставить её обратно. так как я ничего не изменил в конструкции двигателя. весь этот колхоз снимается и ставится родное без каких либо проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites

:renaultflag: привет всем!вот у меня и накрылса комутатор второго типа,проверял соагласно инструкцыи Лесника.у мдня комутатор ре007.на каких еще моделях рено такой стоял?или какой можно поставить? Рено11.87г.1.4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подниму тему. Снова беспокоит зажигание. Перед продажей второй машины 11-ю решил оживить, но счастье длилось недолго. В гараже завел, день ездил, вечером искра пропала. Полчаса катушку вынимал-ставил, в итоге завел каким-то чудом. Недели полторы без проблем, и вдруг резко прям на ходу машина заглохла, снова пропала искра. И нет её именно на катушке (снимал центр. провод с трамблера), т.е. цепь прервалась именно до блока зажигания. Где конкретно ума не приложу. Уже и блок весь купил другой (в прямом смысле другой, RE 252 вместо RE 257), две катушки пробовал - ноль. Интересует, откуда берет напряжение сам блок зажигания, есть ли какое-то реле зажигания в Р11 и влияет ли на всё это электрическое дело датчик ПКВ? Приветствуется любая помощь...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже и блок весь купил другой (в прямом смысле другой, RE 252 вместо RE 257), две катушки пробовал - ноль. Интересует, откуда берет напряжение сам блок зажигания, есть ли какое-то реле зажигания в Р11 и влияет ли на всё это электрическое дело датчик ПКВ? Приветствуется любая помощь...

Не знаю как на 11-ой, у меня на 9-ой есть реле замка зажигания (в блоке предохранителей - черный, 5-тиконтактный, установлен отдельно от платы предохранителей - рядом с блоком управления стеклоочистителей), питание на модуль зажигания подается на сектор D в шестиконтактном разъеме (при включенном зажигание, но заглушенном двигателе должно быть не менее 11,8 Вольт). Сектор Е - "масса", сектор F - ипульсы на тахометр. Если на сектор F приходит малый вольтаж или не приходит совсем, в первую очередь нужно смотреть двуконтактный разъем (по проводам веди от модуля зажигания и найдешь) - он медный и, практически ничем не защищен от коррозий (может тупо окислился). ДПКВ играет немаловажную роль в формировании искры в модуле зажигания, именно его импульсы (от магнитного сердечника) формируют кривую в "мозгах" для выдачи напряжения на катушку зажигания. Как проверять - описано у Сергея (aka Лесник) в постах ##1-2

 

И еще - раз приобрел модуль зажигания другой серии - позаботься о выставлении УОЗ (переставлением зуба шестерни на трамблере) иначе получишь чих-пых в карбюратор ))))
Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.