Лесник

Электронное зажигание карбюраторных моделей Рено 5/9/11/18/19/21/25.

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

158 posts in this topic

Recommended Posts

Нет искры...не знаю, возможно проводка дурит голову в том месте, где пучок уходит в лонжерон (бывает стартер не крутит, проводку там пошевелю - работает), т.к. от катушки два провода(желтый и фиолетовый) через папу-маму уходят туда же, т.е в лонжерон а далее как я понимаю в салон к замку зажигания. Пойду еще хоть лампочкой прозвоню, тестера нету...Еще и мороз дикий раздражает

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще заметил, что клемма на массу которая идет (отмечена красным), просто откинута и болтается в свободном полете. Но и без нее машина заводилась и ездила...
JnVX2.jpg

Edited by Игорь Neumann

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще заметил, что клемма на массу которая идет (отмечена красным), просто откинута и болтается в свободном полете. Но и без нее машина заводилась и ездила...

не особо страшно, если масса на модуль поступает ч/з болт крепления, но всё же лучше провод хорошо прикрепить на кузов

 

P.S. А питание-то проверял?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага. Сделал как в книжке - на клеммы блока(вместо катушки) лампочку кинул и стартером крутнул. Ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть питание. Снял клемму с блока, та которая тройная (плюс, минус, и на тахометр), лампочку присоединил на + и -, включил зажигание - горит. Кручу стартером - притухает в момент просадок (уже акум присевший), но горит. Кидаю на клеммы блока - молчит. Ладно мой блок подгулявший, когда контакты отгнили, перепаивал, всё в нем возможно. Но вчера купил хороший, с живыми клеммами, неужто тоже дохлый...Хоть и другой угол зажигания на нем, но питание то должен выдавать

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем оба блока, и мой и купленный, нерабочие. Кинул напрямую от акума питание на блок, к клеммам катушки кинул лампочку. Не горит

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем оба блока, и мой и купленный, нерабочие. Кинул напрямую от акума питание на блок, к клеммам катушки кинул лампочку. Не горит

ДПКВ живой? у него болезнь есть - там где провод в сам датчик входит, бывает, проводки отгнивают - я свой долго мучал: стартер крутит, но не схватывает (и иска через раз). Думал модулю хана пришла... ан нет - поставил новый ДПКВ и заводится с третьего оборота

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вот начинаю задумываться про ДПКВ. Вчера еще один блок купил, пойду пробовать ставить. ДПКВ снимал, чистил, осадка на нем много было. Провод был дубовый от мороза

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завел наконец. Поставил купленный вчера блок, с полоборота. Наклейки с номером на нем нет, так что взаимозаменяемость не уточню. Мой был RE 257, скорей всего и этот такой же...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завел наконец. Поставил купленный вчера блок, с полоборота. Наклейки с номером на нем нет, так что взаимозаменяемость не уточню. Мой был RE 257, скорей всего и этот такой же...

 

ну это радует, коли так ))) два блока теперь донорами будут

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня проводил некоторые манипуляции с блоком зажигания и забыл назад вставить трубку в вакуумную капсулу. Всю дорогу домой ехал и не мог понять в чем дело, как будто машину за фаркоп держат. Хотя после ремонта двигателя она стала резвее прежнего. Трубку назад вставил, но в пределах города не смог ощутить всю разницу. Неужели эта самая капсула так влияет на приёмистость мотора?
И еще, на 1.4 есть вентиляция картера? У меня вверху клапанной крышки есть некий выход(всегда был открыт, из него воздухом травило), а теперь моторист придумал новую схему - надел на него шланг с выводом в корпус воздухана. Итог - через пару дней выдавило масло через щуп. Снял корпус, глянул в шланг - темнота. Была закрыта пластмассовая заглушка в корпусе фильтра. Но я от греха подальше шланг всё же снял, сделал как было всегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неужели эта самая капсула так влияет на приёмистость мотора?

 

Эта самая капсула называется Вакуум-корректор - выше я писал принцип её работы.

 

 

на 1.4 есть вентиляция картера? У меня вверху клапанной крышки есть некий выход(всегда был открыт, из него воздухом травило), а теперь моторист придумал новую схему - надел на него шланг с выводом в корпус воздухана. Итог - через пару дней выдавило масло через щуп. Снял корпус, глянул в шланг - темнота. Была закрыта пластмассовая заглушка в корпусе фильтра. Но я от греха подальше шланг всё же снял, сделал как было всегда.

 

Для того, чтобы не было "выдавливания" щупа - ставиться тройник на штуцер отвода картерных газов: 1 выход - на "кастрюлю" воздушного фильтра, 2 выход (через клапан обратного тока) - в карбюратор: штуцер отбора картерных газов.
Принцип действия следующий: когда двигатель работает на холостых оборотах, разряжение в первой камере довольно высокое и этого хватает для отбора картерных газов из под клапанной крышки. Но, как только, открывается дроссельная заслонка 1ой камеры карбюратора (на инжекторе тот же принцип), разряжение падает и картерные газы начинают скапливаться под крышкой клапанов, как следствие - повышение давления в системе смазки и, через слабое звено (масляный щуп), выброс в атмосферу (с частицами масла). Чтобы это предотвратить, на карбюраторах существует штуцер отбора картерных газов, который расположен НИЖЕ дроссельной заслонки и позволяет производить постоянный отсос (во впускном коллекторе присутствует постоянное разрежение). Вся эта система называется СРОГ (Система Рециркуляции Отработанных Газов)... в народе её называют ССТОГ (Система Снижения Токсичности Отработанных Газов).
Отвечу сразу на возникающий вопрос: почему бы сразу не поставить один шланг от клапанной крышки до штуцера на карбюраторе, зачем нужен тройник и клапан обратного тока? Поясню - в за дроссельном пространстве ВСЕГДА присутствует разряжение, независимо от количества оборотов двигателя. И это самое разряжение на холостых оборотах приведет к тому, что под клапанной крышкой тоже создастся разряжение, которое начнет "сосать" не только газы, но и само масло... далее засветится контрольная лампа низкого давления в системе смазки, а если это игнорировать, то и "клин" двигателя (из-за масляного голодания). Вот поэтому и ставиться тройник на клапанную крышку с отводом ОГ в ДО дроссельное пространство (на холостых) и ЗА дроссельное (при нагрузке на двигатель). А обратный клапан (из-за наличия в нем пружины и шарика) не дает газам пройти во впускной коллектор на холостых.

 

Надеюсь я понятно изъяснился )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ни в одном руководстве так не распишут. Но я всё равно не знаю, где на моем карбе штуцер отвода картерных газов. Без наглядного пособия не разберусь

Share this post


Link to post
Share on other sites

где на моем карбе штуцер отвода картерных газов

 

фото карба в студию (и напиши модель) - будем разбирацо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здраствуйте ! У меня Рено 9 87г дв. 1.7 электронный блок зажигания Renix 1го типа. Прочитал выше изложенное и пришел к выводу что вакуумная мембрана у меня не работает. Я проверил её на заведённом двигателе, дунув в капсулу AEI,а после и втянув в себя воздух, изменений никаких. Машина работает, но её работой я не сильно доволен, троит немного. Меня интересует вот что, если я заменю мембрану, изготовит фланец и вырезав мембрану из соотвецтвующего материала, проблемма решится? И ещё влияет ли эта проблемма на расход топлива ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Машина работает, но её работой я не сильно доволен, троит немного. Меня интересует вот что, если я заменю мембрану, изготовит фланец и вырезав мембрану из соотвецтвующего материала, проблемма решится? И ещё влияет ли эта проблемма на расход топлива ?

Проблема "троения" - нет, не решится.

 

Расход? Влияет, конечно, но очень косвенно. Гораздо в большей степени на расход топлива влиет то самое "троение" - с этим и надо разбираться в первую очередь, а не с капсулой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гораздо в большей степени на расход топлива влиет то самое "троение" - с этим и надо разбираться в первую очередь, а не с капсулой.

Подскажите что может влиять на троение кроме блока зажигания ? Провода ВН новые, свечи новые, правда не дорогие HOLA без сопротивления.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите что может влиять на троение кроме блока зажигания ? Провода ВН новые, свечи новые, правда не дорогие HOLA без сопротивления.

 

может в бегунке контакт подгорел, может в самой крышке трамблера тоже подгорели контакты. может и маслом свечу забрасывать (погазуй пару минут, потом заглуши, дай остыть, выверни свечи и смотри) - тогда смотреть в сторону маслосъемных колпачков. может и седло какого клапана подгореть - тоже компрессию мерить нужно. может и кольца компрессионные просирают, вкупе с маслянным. может тепловые зазоры коромысел не отрегулированы (цокота нет при работе двигателя?).

 

Каким образом выявляется "троение"? На слух? Или сдергиванием ВВ-провода со свечи и неизменностью работы двигателя? Давай поболе описания - разбираться будем вместе ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цокота не слышно. Свечи сколько раз осматривал, следов масла нет, разве что бывает в топливе-сырые и запах бензина.Троение слышно на слух и ещё в машине установлен цифровой тахометр. Когда машина запущена и работает на холостых, происходит кратковременный збой работы с периодом за 25сек. 1 раз.Если к примеру на тахометре 900об в этот самый периоб падают до 850-870-860, а после обратно 900 . Со временем период увеличивается но не проходит. Сам запуск авто с утра затруднён, иногда приходится стартером помослать мин 5, а иногда нормально. Ещё такой момент, когда сырая погода или сильный дождь все симптомы ухудшаются в несколько раз. Прием машины на дороге, не сильно впечатляет при объеме 1.7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цокота не слышно. Свечи сколько раз осматривал, следов масла нет, разве что бывает в топливе-сырые и запах бензина.Троение слышно на слух и ещё в машине установлен цифровой тахометр. Когда машина запущена и работает на холостых, происходит кратковременный збой работы с периодом за 25сек. 1 раз.Если к примеру на тахометре 900об в этот самый периоб падают до 850-870-860, а после обратно 900 . Со временем период увеличивается но не проходит. Сам запуск авто с утра затруднён, иногда приходится стартером помослать мин 5, а иногда нормально. Ещё такой момент, когда сырая погода или сильный дождь все симптомы ухудшаются в несколько раз. Прием машины на дороге, не сильно впечатляет при объеме 1.7

плавающие обороты (+/-50) нормально для любого двигателя. Просто на цифровом это видно гораздо чаще, чем на стрелочном. а вот затруднённый пуск двигателя говорит о неправильной подготовке топливной смеси + перепады напряжения в сети. двигатель какой? моноинжектор? если да, то нужно смотреть регулятор ХХ (бывает, каналы забиваются и заслонка подклинивает). а ДПКВ в норме? сопротивление какое? а питание на блок зажигания (при вкл. зажигании и на ХХ)? а подсоса воздуха нет нигде?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двигатель F2N 1.7 карбюратор Солекс Нава-тайга.Карбюратор плотно притянут к впускному коллектору, прокладки новые. Ещё для надёжности промазал герметом. На счёт ДПКВ, не в курсе не мерял, подскажите как правильно я померяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двигатель F2N 1.7 карбюратор Солекс Нава-тайга.Карбюратор плотно притянут к впускному коллектору, прокладки новые. Ещё для надёжности промазал герметом. На счёт ДПКВ, не в курсе не мерял, подскажите как правильно я померяю.

 

Как выше писал Лесник
"4. (проверяем ДПКВ)
Отсоедините электрический разъём (рис. В) и измерьте сопротивление ДПКВ, подключив омметр к клеммам 4 и 5 разъёма. Сопротивление должно быть 220 - 260 Ом.
Если сопротивление выше или ниже, значит ДПКВ неисправен и необходимо проверить его состояние на предмет загрязнения или повреждения.
Если после чистки датчика сопротивление его остаётся вне указанных пределов, датчик должен быть заменён.
Если сопротивление в норме, приступайте к следующей проверке."

 

На карбюраторе необходимо провести регулировку пускового зазора дроссельной заслонки 1-ой камеры, регулировку уровня топлива в поплавковой камере, подбор жиклера ХХ, регулировку топливной смеси винтами количества (воздуха), качества(топливо). Это касаемо запуска двигателя и ХХ.

 

Что касается "приемистости" автомобиля: какой именно карбюратор установлен - марка, серия? Какие жиклеры (воздушные/топливные) установлены (камера 1/2)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

почитал в интернете о Солекс-Нива (модификация 21073-1107010). У тебя такой? Если да, то скажу сразу - слишком большие для такого объема двигателя диффузные камеры (32/32). По мануалам на двигатели F2N устанавливались карбюраторы Solex 28-34 Z10.

 

Вот краткая выдержка из тарировочных данным по нему:

post-15112-1394161697_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на 1,7 двигателе стоял именно этот Солекс (21073).

 

Проблему же троения вижу в системе зажигания, и если заменены компоненты (свечи и провода) на новые - то вижу её в крышке распределителя и бегунке.

 

Проверка, чистка, а возможно - замена на новые.

 

Разумеется, это никак не отменяет проверки-чистки-регулировки карбюратора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера осмотрел карбюратор он именно такой (ДААЗ 21073-1107010 made in Russia). Состояние самого карбюратора внешне немного грязный, на стенках имеется небольшие скопления сажи, но нельзя сказать что он совсем в ней. Я его отдавал на чистку осенью с заменой вышедших из стоя деталей (мембраны, форсунки ). Карбюратор был установлен на автомобиль и настроен на прогретом двигателе. С того момента я с ним ничего не делал.
Что касается крышки распределителя. Вчера также провёл ревизию в этом узле. Снял крышку, бегунок. На самом деле под крышкой на 4х контактах были видны следы окисления. Я их зачистил от окисления лезвием. Когда контакты были зачищены обнаружил не большие следы выработки на самих контактах. Могу предположить что они получились в следствии длительной работы. Графитовый уголёк посреди крышки имеет приблизительную длину в 12-10 мм, под ним пружинка. На бегунке видно след от этого самого уголька. Бегунок был зачищен с выступающей саблеобразной части тоже лезвием. По центру бегунка зачищать не стал, побоялся что борозды зачистки могут привести быстрому износу графитового стержня. Свечи а провода стоят новые.Свечи буквально 1 месяца назад, провода этой осенью.
Теперь о ДПКВ. Отсоединил датчик от блока зажигания и открутил от корпуса коробки, вынул его и держу в руках. Взяв мультиметр в руки вставил красный провод в гнездо VqmA, черный в гнездо COM. Переключатель поставил в положение Q на 2000k вставив щупы в контакты 4 и 5 как на схеме, мультиметр показал 002. После поставил в положение 200k прибор показал 1.85. После в положение 200 без k! Прибор показал 185. Если я правильно понял, то 185 более подходит нужным значениям, а следовательно к требуемым 220 - 260 Ом недотягивает. Внешне на датчике ДПКВ не обнаружил следов повреждения. Был немного загрязнёт: в пыли и на выступающем металлическом стержне примагничены частицы металлической крошки. Датчик ДПКВ RENIX 87104.
Теперь хочу задать несколько вопросов. Что мне делать с моим карбюратором, провести очередную диагностику,настройку и чистку или приобретать карбюратор Solex 28-34 Z10?
Эти самые небольшие борозды (0.5 мм) на контактах внутри крышки распределителя имеют сильное значение на работу? Или крышку тоже нужно приобретать новую ?
Правильно ли я измерил сопротивление на датчике ДПКВ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сопротивление датчика замерил верно. По итогам измерений датчик под замену (сам так мучался - то глохла посреди дороги, то стартером маслал до посинения).
Советую так же прислушаться к совету Лесника - повторенная проверка ВВ-проводов, свечей (новые они-то новые, но и на старуху бывает проруха). Кстати, я писал выше о проверке на "троение" - поочередно сдергивать провод на включенном двигателе с каждой свечи и смотреть на изменение в работе двигателя (с пробитой свечой или проводом характер работы двигателя не изменится).

 

И еще - крышка трамблера может внешне казаться исправной, но во влажную погоду, а так же в слабый мороз (утром, после дневной оттепели), из-за микротрещин в корпусе крышки может происходить утечка тока на "массу". Выявить это можно только заведомо исправной крышкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на 1,7 двигателе стоял именно этот Солекс (21073)..

 

Я тоже всегда считал, что чем больше объем двигателя, тем больше должен быть диаметр диффузных колодцев. Соответственно, чем меньше объем, тем меньше и диаметр диффузоров. Поэтому на свой 1.4 сначала и поставил солекс-21083 (21/23). Отстроил ХХ, уровень в поплавковой камере. Но потом задрался этот карб подстраивать: то провалы при трогании с места, то вялый разгон, то перерасход топлива. Игрался с жилкерами (топливными, воздушными), менял кулачок ускорительного насоса, загибал носики распылителя в одну камеру, менял уровень топлива в поплавковой, менял сам распылитель УН, все без толку. Если добивался успеха в одном (убирал провал при трогании), то проигрывали в другом (повышенный расход).
В один прекрасный (с пивом) вечер, я решил посмотреть/сравнить тарировочные данные родного weber 32DRTM и Солекс 21083. Первое, что бросилось в глаза - большое различие в диаметрах диффузных камер: 24/26 у weber, против 21/23 у солекса. Как так, подумал я и полез в свои старые курсантские конспекты "Теория ДВС и карбюраторных систем".
Не буду здесь расписывать всю теорию, но скажу суть: на карбовых двигателях работает принцип - чем больше объем двигателя, тем меньше диаметр диффузных колодцев и наоборот.
Почесав лысину и испив пива, я полез в просторы интернета в поисках подходящего под тарировочные данные вебера, солекса. После долгих изысканий идеально (по диффузным колодцам) подошел Солекс 21053 (не помню какая модификация, на 62 заканчивается). Не устраивали только жиклеры (и топливные, и воздушные). Но, в итоге, купил это карбюратор, доработал подошву крепления под впускной коллектор, установил, отрегулировал пуск и ХХ и подобрал более-менее подходящие жиклеры 1/2 камер. И, чесное слово, я не узнал автомобиль - пуск, работа на ХХ, разгон и тяговитость автомобиля стала такой, как мне описывал предыдущий хозяин автомобиля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На выходных занялся ремонтом капсулы. Сделал всё как описывали, изготовил фланец(только из металла, аллюминея не оказалось), вскрыл капсулу и обнаружил что мембрана то не пробита. Мембрана оказалась целая и в довольно хорошем состоянии её же и поставил. Предположил что обжимная скоба была не плотно прижата или разболталась в процесссе эксплуатации автомобиля. На её внутренних стенках обнаружил не равномерные следы окисления. Зачистил, обезжирил и обмазал герметом площадь соприкосновения скобы с корпусом. После обтянул металлическим хомутом диаметром 60. с верху установил фланец. Вакуум появился, проверка со шприцом получилась! На деле автомобиль все таки хоть немного но лучше стал себя показавать на дороге. Проверил ВВ провода на запущеном двигателе. Провода целые, только свеча 4я была пробита, это показал опыт сдёргивания насвечника. А на счёт карбюратора, если повторю также поставиль карбюратор с меньшим диаметром диффузных камер, то по какому принципу нужно выбирать на объем 1.7 ? И ещё вопрос: Сегодня читал книгу Руководство по эксплуатации Рено 9\11 и в разделе Двигатель 1711 куб см. написано что датчик ДПКВ работает в пределах от 160-280 Ом. У меня по измерению 185 Ом. А Лесник писал что нормальная работа датчика от 220-260 Ом. Завод изготовитель написал такие данные что б меньше вопросов было или 220-260 Ом это доработали сами автолюбители ? Просто при его покупке мне говорили что его нужно подобрать по ВИН коду. Как мне его правильно выбрать или нужно ли мне его менять вообще ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Лесник писал что нормальная работа датчика от 220-260 Ом. Завод изготовитель написал такие данные что б меньше вопросов было или 220-260 Ом это доработали сами автолюбители ?

В самом начале указал источник информации:
В качестве источника информации использую:
"Руководство по ремонту Рено 9/11", издательство "ПетерГранд", Санкт-Петербург 1998г.;
"Руководство по ремонту Рено 9/11, издательство "Haynes Publishing Grop", Somerset BA22 7JJ England.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на счёт карбюратора, если повторю также поставиль карбюратор с меньшим диаметром диффузных камер, то по какому принципу нужно выбирать на объем 1.7 ? И ещё вопрос: Сегодня читал книгу Руководство по эксплуатации Рено 9\11 и в разделе Двигатель 1711 куб см. написано что датчик ДПКВ работает в пределах от 160-280 Ом. У меня по измерению 185 Ом. А Лесник писал что нормальная работа датчика от 220-260 Ом. Завод изготовитель написал такие данные что б меньше вопросов было или 220-260 Ом это доработали сами автолюбители ? Просто при его покупке мне говорили что его нужно подобрать по ВИН коду. Как мне его правильно выбрать или нужно ли мне его менять вообще ?

И у меня в книге тоже написано, что работа ДПКВ в пределах 160-280 Ом. Но на деле - мой старый ДПКВ показывал сопротивление 199 Ом (и машина либо плохенько заводилась, либо глохла во время движения). Приобрел новый, с сопротивлением 240 Ом - проблема ушла.

 

Принцип подбора карбюратора единый - есть заводские тарировочные данные, по ним и подбирать: диаметры диффузных камер (или близкие к ним), жиклер ХХ, воздушные/топливные жиклеры 1/2 камер, пусковой зазор. А вот уровень в поплавковой камере выставлять таким, какой идет с завода-изготовителя КАРБЮРАТОРА(!), который будешь ставить на автомобиль

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже всегда считал, что чем больше объем двигателя, тем больше должен быть диаметр диффузных колодцев. Соответственно, чем меньше объем, тем меньше и диаметр диффузоров. Поэтому на свой 1.4 сначала и поставил солекс-21083 (21/23). Отстроил ХХ, уровень в поплавковой камере. Но потом задрался этот карб подстраивать: то провалы при трогании с места, то вялый разгон, то перерасход топлива. Игрался с жилкерами (топливными, воздушными), менял кулачок ускорительного насоса, загибал носики распылителя в одну камеру, менял уровень топлива в поплавковой, менял сам распылитель УН, все без толку. Если добивался успеха в одном (убирал провал при трогании), то проигрывали в другом (повышенный расход).
В один прекрасный (с пивом) вечер, я решил посмотреть/сравнить тарировочные данные родного weber 32DRTM и Солекс 21083. Первое, что бросилось в глаза - большое различие в диаметрах диффузных камер: 24/26 у weber, против 21/23 у солекса. Как так, подумал я и полез в свои старые курсантские конспекты "Теория ДВС и карбюраторных систем".
Не буду здесь расписывать всю теорию, но скажу суть: на карбовых двигателях работает принцип - чем больше объем двигателя, тем меньше диаметр диффузных колодцев и наоборот.
Почесав лысину и испив пива, я полез в просторы интернета в поисках подходящего под тарировочные данные вебера, солекса. После долгих изысканий идеально (по диффузным колодцам) подошел Солекс 21053 (не помню какая модификация, на 62 заканчивается). Не устраивали только жиклеры (и топливные, и воздушные). Но, в итоге, купил это карбюратор, доработал подошву крепления под впускной коллектор, установил, отрегулировал пуск и ХХ и подобрал более-менее подходящие жиклеры 1/2 камер. И, чесное слово, я не узнал автомобиль - пуск, работа на ХХ, разгон и тяговитость автомобиля стала такой, как мне описывал предыдущий хозяин автомобиля.

Здрасьте, можно и я свои 5 коп. по поводу солексов. Тоже мне мой Солекс 21083 на моем движке C2J/768 очень не нравился... Но потом почитал разных умных (90-х годов) книжек, насмотрелся видео Наиля Порошина и Жени Травникова и решил еще разок поколдовать над старичком. Диффузоры разворачивать до веберовских размеров не стал, так и оставил 21х23, 83-й хобот УН выкинул и поставил одинарный нивовский в паре с кулачком №4 (очень хорошее видео Порошина по производительности кулачков и носиков УН в разных сочетаниях), в 1-ю камеру поставил ГТЖ 95 и ВЖ 155 (23-я трубка), во 2-ю ГТЖ 97,5 и ВЖ 125 (ZC трубка). Дважды проехался по одному и тому же участку с подъемами, спусками, пешеходными переходами и узкой дороге (попадались фуры и маршрутки, которые фиг обгонишь) в общем нормальный городской режим без пробок - в результате на 1 литре шеловского 92-го проехал в среднем 13,4 км. Итого расход составил 7,4 литра на сотню, даже если округлить до 8 литров - все равно очень даже не плохо, и это при том, что в обоих камерах торчат газовые штуцеры. Единственное, что ГТЖ 97,5 во 2-ой камере слабоват - для "тапки в пол" нужно как минимум 100-й ставить, но его не было в наличии. Главная беда совковых солексов - это засорение...лечится установкой трубок или мелкой сеточки на два отверстия для забора воздуха (в верхней крышке карба) и некачественные комплектующие из рем. комплектов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще была у меня проблема с модулем зажигания Bendix.... Без вакуумной капсулы двигатель работал не плохо, но немного мощи не хватало, особенно на скорости свыше 90 км/ч. Если одеть шлангочку на капсулу - дрыгатель на оборотах свыше 1500 начинал бешенно детонировать. Много я чего перепробовал, а потом случайно на просторах буржуйского интернета нашел вот ЭТОТ мануальчик по модулям Renix, в котором кроме таблиц совместимости есть еще и описание (в форме таблицы) своеобразных "кривых" зависимости УОЗ от оборотов для разных блоков. Исходя из этих данных я купил б/у блок, который более менее нормально подходил по параметрам и теперь движек работает нормально, ну разве что на ХХ немного УОЗ великоват.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственное, что ГТЖ 97,5 во 2-ой камере слабоват - для "тапки в пол" нужно как минимум 100-й ставить, но его не было в наличии.

Я обошёл сию проблему следующим методом - купил набор швейных иголок и по очереди совал каждую в отверстие родного жиклера. Как очередная игла стала туго входить в отверстие, замер её диаметр и, согласно диаметра, подобрал сверло. Без фанатизма развернул отверстие в 97,5 до нужного и - УРА... ))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день всем! У меня блок зажигания стоит 2 типа. Если я его за меню на вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...34&flag=546
Как это повлияет на машинку в лучшую или худшую сторону. И что нужно будет перенастроить для нормальной работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И хотелось узнать есть ли аналоги замка зажигания на R11 TXE( ну от какой нибудь машинки) 120$ неохотно отдавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день всем! У меня блок зажигания стоит 2 типа. Если я его за меню на вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...34&flag=546
Как это повлияет на машинку в лучшую или худшую сторону. И что нужно будет перенастроить для нормальной работы.

Попробуй погуглить этот блок по оригинальным номерам и сравнить с Реношными. Одно могу сказать, что отсутствие вакуумной капсулы на модуле предполагает ее наличие на трамплере, а у тебя ее там нет. Машинка ездить будет, но без коррекции УОЗ мощи поубавится. Ищи б/у блок, подойдет любой, кроме Renix RE.026 - у него сильно большой УОЗ на среднем режиме. Edited by zaporozhets

Share this post


Link to post
Share on other sites

И хотелось узнать есть ли аналоги замка зажигания на R11 TXE( ну от какой нибудь машинки) 120$ неохотно отдавать.

Ищи б/у, в том числе и от R-19. Я год назад купил б/у в отличном состоянии за 35$, из минусов - только один ключ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кроме Renix RE.026 - у него сильно большой УОЗ на среднем режиме.

у меня 026 блок - максимально 8 градусов угол опережения

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день всем! У меня блок зажигания стоит 2 типа. Если я его за меню на вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...34&flag=546
Как это повлияет на машинку в лучшую или худшую сторону. И что нужно будет перенастроить для нормальной работы.

 

двигатель какой? марка/серия? пример: C2J718

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня 026 блок - максимально 8 градусов угол опережения

Сорри, у меня стоял RE 025, на ХХ 7-9 градусов, на 1750 об. 15-23 градуса, на 4050 об. 24-30 градусов.
По блоку 026 - на ХХ 5-8 градусов, на 1550 об. 12-18 градусов, на 4050 об. 22-27 градусов.... соответственно при корректном подключении и правильной работе модуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites


двигатель какой? марка/серия? пример: C2J718

 


Двигатель 1,7. r11 txe. по вин коду на exist не пробивается так что точную марку сказать не могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двигатель 1,7. r11 txe. по вин коду на exist не пробивается так что точную марку сказать не могу.

На двигателях типа "F" идентификационная табличка с номером располагается возле маслянного фильтра... Отсутствие таблички может доставить определенные проблемы :).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, помогите плиз! Рено 9, дв. L42L F2N 730, родной RENIX 234. Ранее провел ремонт капсулы на своём RENIX 234. Мне показалось что ремонт помог и машина стала лучше работать, но это не так. Спустя какое то время она стала работать очень плохо, пропало тягло, стала глохнуть, плохо запускаться дв на подъем мог заехать только на 1й передаче, если переключаюсь на 2ю глохнет.Если на ходу тапок в пол-глохнет, как будто я дв заливаю. Нашел в своем городе гаражное СТО, которое занимается ремонтом реношек. Обратился к ним и у них был в наличии б\у блочёк RENIX 257 зажигания. Поставили его и машина стала работать лучше, опережение зажигания есть, даже на холостых оборотах слышно по работе дв. Но если на ходу тапок в пол, чмыхает, тупит а потом начинает разгонятся. Ещё очень важная деталь, бывало запустить вообще не мог, нету искры на центральном проводе. Снял блочек, катушку, перечистил массу и все контакты и на проводах питания и ДПКВ тоже, поставил - запустилась. Но сильно на работу это не повлияло. Вчера с работы пришел пешком. Была сырая погода и машина не запустилась вообще. Снимал ц. провод, искра есть но она настолько мала, что пройдя под крышкой распределителя к свечам теряет свою силу в 2е. Подскажите как добиться нормальной искры, подходит ли на замену блок RENIX 257 на мой RENIX 234? И ещё можно ли отрегулировать зажигание и помощью внурт. шестигранника на вакуумнике под крышечкой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, помогите плиз! Рено 9, дв. L42L F2N 730, родной RENIX 234. Ранее провел ремонт капсулы на своём RENIX 234. Мне показалось что ремонт помог и машина стала лучше работать, но это не так. Спустя какое то время она стала работать очень плохо, пропало тягло, стала глохнуть, плохо запускаться дв на подъем мог заехать только на 1й передаче, если переключаюсь на 2ю глохнет.Если на ходу тапок в пол-глохнет, как будто я дв заливаю. Нашел в своем городе гаражное СТО, которое занимается ремонтом реношек. Обратился к ним и у них был в наличии б\у блочёк RENIX 257 зажигания. Поставили его и машина стала работать лучше, опережение зажигания есть, даже на холостых оборотах слышно по работе дв. Но если на ходу тапок в пол, чмыхает, тупит а потом начинает разгонятся. Ещё очень важная деталь, бывало запустить вообще не мог, нету искры на центральном проводе. Снял блочек, катушку, перечистил массу и все контакты и на проводах питания и ДПКВ тоже, поставил - запустилась. Но сильно на работу это не повлияло. Вчера с работы пришел пешком. Была сырая погода и машина не запустилась вообще. Снимал ц. провод, искра есть но она настолько мала, что пройдя под крышкой распределителя к свечам теряет свою силу в 2е. Подскажите как добиться нормальной искры, подходит ли на замену блок RENIX 257 на мой RENIX 234? И ещё можно ли отрегулировать зажигание и помощью внурт. шестигранника на вакуумнике под крышечкой?

Если донорский модуль зажигания ставили с вашей катушкой, то может быть проблема в самой катушке зажигания. Хорошо бы провести проверку зажигания, описанную в начале темы. Блоки Renix (Bendix) довольно живучие, в основном выходят из строя при попытке завести двигатель с отключенным центральным ВВ проводом, или при попытке сдернуть этот провод на рабочем двигателе - в этих случая сгорает транзистор (основная ошибка всех автолюбителей и автослесарей, не понимающих принцип работы данной системы зажигания).
Данные по модулям:
234 - на 750 об. УОЗ 3-5 градусов, на 1550 об. - 7-9 градусов, на 4050 об. 24-27 градусов
257 - на 750 об. 7-9 градусов, на 1550 об. - 0-4 градуса, на 4050 - 21-23 градуса....
Думаю что при подключенной капсуле на средних оборотах тяга поубавится. В предыдущих постах есть ссылки на мануал по блокам - подберите максимально приближенный к вашим параметрам и ищите б/у. Напомню, что при включенном зажигании категорически ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать модуль зажигания с отключенным центральным ВВ проводом!!!
Заглушка-болт под шестигранник сокращает ход возвратной пружины мембраны и соответственно уменьшает чувствительность капсулы и в итоге уменьшает УОЗ - вам это не поможет. А интересно, как вы ремонтировали капсулу, если сняли ее целяком и оборвали тоненькие проводки - то блок уже с капсулой работать не сможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А интересно, как вы ремонтировали капсулу, если сняли ее целяком и оборвали тоненькие проводки - то блок уже с капсулой работать не сможет.

Я сделал фланец, как было показано на чертеже, он приведён выше по теме.Только это делал со старым блоком. То что болт сокращает ход возвратной пружины я понял(только если его закрутить), а если болт откручивать пружина освободится, тем самым должен увеличится угол опережения ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сделал фланец, как было показано на чертеже, он приведён выше по теме.Только это делал со старым блоком. То что болт сокращает ход возвратной пружины я понял(только если его закрутить), а если болт откручивать пружина освободится, тем самым должен увеличится угол опережения ?

Да, я так себе и сделал - у меня мембрана сильно задубевшая, и после выкручивания заглушки отзывчивость модуля заметно увеличилась, но на ХХ УОЗ получается немного великоват (слегка детонирует). Только нужно откручивать аккуратно и желательно разогреть пластик (только без фанатизма) - а если окантовка на резьбе мешает выкрутить заглушку - нужно ее срезать или сточить. На капсуле Bendix у меня все выкрутилось отлично, а вот на Renix немного лопнуло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток. Беда такая, сгорел модуль зажигания, сгорел по взрослому, авто Рено 19 1,4 e6j, 96 год. Стоял первый вариант модуля. Номера и названия нет, ибо наклейки на нем нет, только надпись сименс. В гараже был модуль от Рено 19 1,7 инжектора, без вакуумной капсулы. При установке его идет постоянная искра, при включении зажигания, не заводиться соответственно. Притом искра голубого цвета и реально гул стоит от высоковольтных проводов. Отключаешь ДПКВ, искра перестает пробивать. Возможно ли иное подключение сего модуля? Датчик положения коленвала другой? Не особо хочется покупать родной модуль. Вот такой поставил.

post-22050-1422203049_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот такой был, по крайней мере выглядит схоже с моим.

post-22050-1422203234_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток. Беда такая, сгорел модуль зажигания, сгорел по взрослому, авто Рено 19 1,4 e6j, 96 год. Стоял первый вариант модуля. Номера и названия нет, ибо наклейки на нем нет, только надпись сименс. В гараже был модуль от Рено 19 1,7 инжектора, без вакуумной капсулы. При установке его идет постоянная искра, при включении зажигания, не заводиться соответственно. Притом искра голубого цвета и реально гул стоит от высоковольтных проводов. Отключаешь ДПКВ, искра перестает пробивать. Возможно ли иное подключение сего модуля? Датчик положения коленвала другой? Не особо хочется покупать родной модуль. Вот такой поставил.

двигатель инжектор?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.