Пример HTML-страницы
Гость Kisena

Вопросы Про Полировку Кузова!

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

204 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

+1 Только так!
PS Борь, а чего ты так "стеснительно" свою продукцию рекламируешь? В Москве она чет слабо представлена, если честно, может помочь в продвижении?

 

:mosking: Я тебе когда в Питер приедешь расскажу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:mosking: Я тебе когда в Питер приедешь расскажу.

Хорошо! :icecream:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обычно помогает очиститель битумных пятен.
Что то вроде этого

Завтра же заеду на Смирнова и куплю Абро. То о чем я писал в виде спрея, называется САбвей. Он не помог. Хоть и написано супер-средство. Если Абро поможет тогда здорово. Если нет, верну дилеру. :boxing:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Против марки "АБРО" сказать ничего не могу, т.к. не использовал, да и в Московском регионе эти препараты почему-то не представлены.

 

9735dda64cd0.jpg

 

Вот, собственно. Решил попробовать эту полироль. Только в виде пасты, даже с приятным запахом клубнички.... :mosking: Результат, из личного примера: (т.к у меня 2 машины с окраской металлик и неметаллик) для неметаллика (темный тон - синий) - отлично, нареканий нет. Просто шикарно получилось, машину не узнать :) , а для краски металлик (светлый тон) - результат оценить в полном объеме не получилось. Машина и так сверкала, и из-за светлого оттенка сложно увидеть всю глубину цвета. Вообщем рекомендую (естествено не реклама :D ). Ориентировочная стоимость 400-500 руб.

 

З.Ы. Я бы все-таки рекомендовал при использовании полиролей в виде паст работать полировочной машинкой, т.к. в ручную утомительно.

Изменено пользователем AVIATOR

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Завтра же заеду на Смирнова и куплю Абро. То о чем я писал в виде спрея, называется САбвей. Он не помог. Хоть и написано супер-средство. Если Абро поможет тогда здорово. Если нет, верну дилеру. :boxing:

 

Тогда уж заезжай к Дилеру. Комисар с доп наценкой торгует. Я тебе его наценку возвращать не буду. :blum3:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тогда уж заезжай к Дилеру. Комисар с доп наценкой торгует. Я тебе его наценку возвращать не буду. :blum3:

К Дилеру, если только после праздников. Спасибо за приглашение. Сегодня был на Смирнова, там этого средства нет ни в одном магазине. Другие стоят. Заехал на мойку, проконсультироваться, там сказали что эти битумные пятно не отмыть за один раз. Т.к. они уже старые и закаменели. Можно убрать полировкой, чем я и собираюсь занятся одинадцатого числа.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Против марки "АБРО" сказать ничего не могу, т.к. не использовал, да и в Московском регионе эти препараты почему-то не представлены.
...
Вот, собственно. Решил попробовать эту полироль.

А она с абразивом или нет?

 

К Дилеру, если только после праздников. Спасибо за приглашение. Сегодня был на Смирнова, там этого средства нет ни в одном магазине. Другие стоят. Заехал на мойку, проконсультироваться, там сказали что эти битумные пятно не отмыть за один раз. Т.к. они уже старые и закаменели. Можно убрать полировкой, чем я и собираюсь занятся одинадцатого числа.

если полировка, то абразивная и в три захода, крупно-средне-мелко образивные составы, обычной ты просто покроеш их тоже защитным составом а не уберёшь. Попробуй Борину бадягу сначала. Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Против марки "АБРО" сказать ничего не могу, т.к. не использовал, да и в Московском регионе эти препараты почему-то не представлены.

 

9735dda64cd0.jpg

 

Вот, собственно. Решил попробовать эту полироль. Только в виде пасты, даже с приятным запахом клубнички.... :mosking: Результат, из личного примера: (т.к у меня 2 машины с окраской металлик и неметаллик) для неметаллика (темный тон - синий) - отлично, нареканий нет. Просто шикарно получилось, машину не узнать :) , а для краски металлик (светлый тон) - результат оценить в полном объеме не получилось. Машина и так сверкала, и из-за светлого оттенка сложно увидеть всю глубину цвета. Вообщем рекомендую (естествено не реклама :D ). Ориентировочная стоимость 400-500 руб.

 

З.Ы. Я бы все-таки рекомендовал при использовании полиролей в виде паст работать полировочной машинкой, т.к. в ручную утомительно.

 

У меня такая же, полирую второй год ей, доволен до соплей, краску после полировки не узнать! И держится хорошо. Полирую как машинкой, так и руками. Руками эффект хуже, по времени дольше и устаешь сильно.
Продукция этой фирмы хорошт представлена в сети Автомаг.
Кстати купил чернение колес этой же фирмы, тоже супер!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А она с абразивом или нет?
Попробуй Борину бадягу сначала.

 

Нет, очиститель битумных пятен, не бывает абразивным. Его задача растворять эти битумные пятна.
А за "бодягу" спасибо. Бодягу обычно в подворотне делают. И те наши одноклубники, что покупали что то из моего ассортимента, ни разу после использования, не назвали то что им было продано бодягой. :guns:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет, очиститель битумных пятен, не бывает абразивным. Его задача растворять эти битумные пятна.
А за "бодягу" спасибо. Бодягу обычно в подворотне делают. И те наши одноклубники, что покупали что то из моего ассортимента, ни разу после использования, не назвали то что им было продано бодягой. :guns:

Борь, не принимай так близко к сердцу. Я уверен что под "бодягой", Алексей Сергеевич , имеет в виду - химический состав. :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему на полировках пишут не использовать под прямыми лучами солнца? В чем подвох? Потому что быстро сохнет?
Если так, то что в этом плохого?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему на полировках пишут не использовать под прямыми лучами солнца? В чем подвох? Потому что быстро сохнет?
Если так, то что в этом плохого?

Может быть потому что:
Во-первых, при полировке на солнце вы можете перегреть лак.
Во вторых, если полировать автомобиль на открытой площадке под солнцем, запросто можно занести на поверхность мелкие частицы пыли, которые, попав под полировочную ткань, наделают дополнительные риски на кузове.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему на полировках пишут не использовать под прямыми лучами солнца? В чем подвох? Потому что быстро сохнет?
Если так, то что в этом плохого?

 

Состав под лучами солнца, оооочень быстро высыхает. А высохший белый налет, краааайне тяжело располировать. Полировка превращается в мучение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот нашел в инете. Может кому пригодится:

 

 

Полировка, полировка, полировка...

 

Дата: 13.9.06 | Раздел: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 


Алексей ШМАКОВ

 

Полировка, полировка, полировка …

 

Невзирая на наличие или отсутствие диктатуры в России, количество «свежих» легковых автомобилей на этой территории будет только увеличиваться, хотя Штаты нам никогда не догнать — ни в области демократии, ни в области «штук на одну тысячу человек». Но определенная динамика развития в сфере автобизнеса все-таки существует, и существует она как минимум в одном направлении — внешний вид автомобиля. Блеск эмали и лака, покрывающих и защищающих «наше», и тем более «ихнее», «железо», всегда будет ярче и дороже матовости зацарапанного и облупившегося ЛКП с пятнами расползающейся ржавчины.

 

Проще говоря: чем ярче и привлекательнее выглядит автомобиль, тем дороже он стоит, да и владельца такого автомобиля уважают несколько больше, чем хозяина грязной, прокуренной и заплеванной «помойки». Единственный минус ухоженного и блестящего автомобиля в России — горячее желание определенной части населения провести ржавым гвоздем по этой красоте.

 

Почему автомобиль перестает блестеть?
Слабость и нехватка блеска окрашенной поверхности кузова автомобиля — следствие воздействия на лакокрасочную поверхность различных факторов, которые можно разбить на несколько основных групп.

 

· Ультрафиолетовое воздействие (солнечные лучи)
Эффект воздействия — обесцвечивание пигментов поверхностного слоя эмали, входящих в ее состав, причем одни пигменты обесцвечиваются больше, другие — меньше, отсюда соответствующее изменение оттенка.
· Химическое воздействие (включающее в себя окисление, обработку кислотными дождями и различными реагентами, применяемыми в зимнее время, жесткую воду с ее солями кальция и магния, щелочь бесконтактных моек, соки (смолы) деревьев, птичий помет и прочую гадость)
Эффект воздействия — разъедание и разрыхление поверхностного слоя эмалей и лаков с соответствующим снижением блеска, осаждение и проникновение в ЛК-поверхности различных соединений химических веществ.
· Механическое воздействие (от «пескоструйки» из-под колес впереди идущей машины и своих собственных, от жесткого ворса щеток при мойке или удалении снега, грязных тряпок — и чистых, но по пыльной поверхности, веток кустов, уже упоминавшихся гвоздей, близко расположенных железобетонных столбов и прочей когтистой «живности»)
Эффект воздействия — образование на ЛК-поверхности микросколов, рисок (царапин) различной формы, длины, глубины и плотности.

 

Все это приводит к тому, что луч (поток) света, падающий на автомобиль, не отражается полностью от поверхности, а, разбиваясь о микронеровности, рассеивается в разные стороны, и, соответственно, такую поверхность человеческий глаз воспринимает как более тусклую.

 

Вернуть блеск во что бы то ни стало!
А можно ли вернуть утраченный блеск лакокрасочной поверхности? И если можно, то каким способом? Наиболее технологичным методом на данном этапе остается полировка, которая как раз и подразумевает борьбу с неровностями на обрабатываемых поверхностях.

 

Отступление первое
Начнем с советского энциклопедического словаря под редакцией А. М. Прохорова: Полирование (нем. polieren, от лат. polio — «делаю гладким»): 1) В машиностроении и приборостроении — обработка изделий для получения малой шероховатости поверхности. Производится механическим (например, обработкой абразивным инструментом), электрохимическим и другими методами. 2) В камнеобработке П. производят с помощью абразивного инструмента вручную или на специализированных станках. 3) В деревообработке различают П. столярное (заключается в постепенном заполнении пор поверхности, преимущественно политурой) и лакокрасочное (неровности, возникающие после нанесения лакового или эмалевого слоя, устраняются в основном механическими методами).

 

Для тех, кто все уже понял, нижеследующий текст (по этическим соображениям) читать не рекомендуется!
А для остальных постараемся донести: «Что, как и почему?».

 

Терминология. Общие понятия
Так что такое полировка и какие цели достигаются ею в нашей сфере — в сфере автосервиса (автобизнеса)? В любом случае полировка — это технологический процесс, с помощью которого (как минимум) достигается улучшение потребительских свойств и качеств как лакокрасочной поверхности, так и автомобиля в целом.
C самого начала нам стоит определиться с видами полировки.
Вообще, технология полировки известна в той или иной мере каждому человеку. Кто-то хоть раз наносил крем на ботинки, а затем бархоточкой — и до блеска... Кто-то в детстве улучшал скольжение деревянных лыж посредством парафиновой свечи. Есть и другие примеры...
Эти примеры описывают так называемую защитную полировку. Ее основной принцип таков: нанесли на поверхность жидкий или густой материал на основе восков, синтетических полимеров и прочей «химии», по необходимости растерли — и на некоторое время эта поверхность прикрыта тонким и гладким слоем «брони», отбивающей атаки кислотных дождей, ультрафиолета и других вредностей.
Имеется еще один вид полировки — абразивная полировка.
Разбить полировку именно на эти два вида позволяют нам технологические принципы, заложенные в основу воздействия на обрабатываемую поверхность (в нашем случае это окрашенная поверхность автомобиля). То есть, отталкиваясь от древних «латынян», гладкости поверхности мы добиваемся двумя различными способами:
1)замазываем микронеровности (в основном риски);
2)удаляем те же самые риски первоначальным измельчением их до размеров, меньших длины волны света (760 нанометров, или 0,76 микрометров, — красный, 380 нанометров, или 0,38 микрометров, — фиолетовый), когда человеческий глаз уже не в силах видеть эти риски с последующим размазыванием (разглаживанием) их.

 

Хотя существуют и другие способы деления: «профессиональная и любительская», «ручная и механическая» и др. Но, на мой взгляд, границы этих «делений» слишком размыты. Ну скажите, как будет называться метод обработки, когда профессионал-полировщик, используя материалы из «профессиональных» и «любительских» полировальных систем, вручную добьется необходимого результата или если любителю, впервые взявшему в руки профессиональную полировальную (роторную) машинку, повезет не испортить ЛК-поверхность, а создать шедевр блеска?..
Если с самим воздействием на обрабатываемую поверхность удалось «определиться», то с материалами, производящими это самое воздействие, все несколько запутаннее, и даже энциклопедический словарь нам не помощник.
Легче всего многообразие имеющихся материалов обозвать полиролями, ведь именно для выполнения функций полировки они и предназначены, но давайте копнем немного глубже и с помощью американцев, а точнее — их терминологии, разберемся в конкретном назначении каждого материала, его составе (слегка) и свойствах.
Почему американцы нам могут помочь? Да потому, что именно их автомобильный культ привел «мировое сообщество» к нынешнему многообразию «полиролей»!

 

Полироли — эмульсии различной вязкости (часто на водной основе), получаемые смешиванием в мощных миксерах разнородных компонентов, необходимых для создания гладкой, блестящей ЛКП; также встречаются и в виде паст большей или меньшей вязкости.

 

Отступление второе
Собственно, скорее всего, все и начиналось именно с паст на основе пчелиного воска (wax), которые использовались для вощения (waxing) различных поверхностей, включая окрашенные поверхности автомобилей. Но этот воск слишком мягок и обладает повышенной (относительно) термопластичностью. Каждый может представить себе, что происходит с пчелиным воском при минимальном нагреве: он становится вязким и липким, цепляет на себя всякую грязь… И если в полиролях для вощения деревянной мебели, полов и пр. пчелиный воск до сих пор представляет собой основу, то в автомобильных материалах его присутствие, скорее, исключение из правил.
На сегодняшний день непревзойденной основой высококачественных защитных паст и большинства защитных полировальных эмульсий является самый твердый из известных натуральных (природных) восков — воск бразильской пальмы Carnauba (лат. Copernica Cerifera). Именно твердость, способность выдерживать высокие температуры, хорошие показатели прозрачности и вывели этот воск в лидеры применения в материалах по уходу за ЛКП.
Карнаубский воск получают, высушивая листья пальмы, — во время ее роста он выделяется из листьев для защиты растения от обезвоживания. После высушивания срезанных листьев воск становится похожим на муку грубого помола. Эту «муку» собирают, промывают кипятком, брикетируют и отправляют для дальнейшей переработки. В конечном итоге получается продукция четырех «товарных» классов, различающихся цветом и некоторым количеством составляющих. Карнаубский воск плавится при температуре + 81… + 86 ºC, что позволяет использовать его в смеси с другими восками для улучшения их характеристик (уменьшение липкости и увеличение блеска) и снижения себестоимости защитных материалов.
Есть еще несколько восков, которые могут входить в защитные полироли в качестве компонентов.
· Парафин, получаемый при переработке нефти, и его производная — парафиновый или микрокристаллический воск.
· Озокерит — минерал из группы нефтяных битумов. Его залежи встречаются в виде примесей к кремниевым и известковым породам. Очищенный озокерит плавится при более высокой температуре (от + 65 до + 80ºC) чем парафин; он почти полностью состоит из высокомолекулярных углеводородов.
· Горный воск получают из бурых углей. Он хрупок и тверд, устойчив к царапанию, приближаясь в этом отношении к карнаубскому воску. Благодаря этим свойствам горный воск применяют в полировальных составах самостоятельно и в смесях для повышения температур плавления более мягких восков.
Воски не смачиваются водой, кислоты и щелочи на воски не действуют, и их пленки (после застывания расплава) в основном парогазонепроницаемы.

 

Здесь стоит «тормознуть» и задуматься: а каким, собственно, боком нас касается эта самая парогазонепроницаемость или проницаемость? Имеется «тута» пара нюансиков, о которых сейчас и поговорим.

 

Первое
ЛК-поверхность может быть как минимум двух видов: свежая и старая, следовательно, выход сольвентов (растворителей и разбавителей) происходит и будет происходить еще некоторое время (свежеокрашенная поверхность) либо из ЛКП может сыпаться песок от старости (шутка) — сольвенты давно ушли. И вот тут возникает вопрос: могу ли я нанести защитную полироль на свежую ЛКП, и если да, то через какое время после окраски? Вопрос вовсе не праздный, ведь рабочие свойства лака или эмали зависят от того, как и при каких условиях происходил процесс полимеризации того или иного слоя ЛКП, и в частности выход сольвентов. Поскольку соединение (сцепление) защитных полиролей с ЛК-поверхностью происходит все-таки на уровне физико-химических процессов, то тут и возникают «смутные сомнения»… Пытаясь выведать у «буржуинов» их «страшную военную тайну», я пришел к выводу, что ясной картины не получится, а о сумбуре сейчас расскажу.
· Производители материалов на восковой основе (Carnauba):
– материалы «дышат», поскольку основа натуральная — для «свежей» краски безопасны;
– воск и краска не «дышат» — применять по свежей краске только по истечении трех-шести месяцев;
– может применяться практически сразу на современных красках, но на других надо проверять;
– самый натуральный и «дышащий» материал — идеален и безопасен при использовании на свежих красках: если краска полимеризовалась, то можно использовать через несколько дней; если краска не полимеризовалась, то через два месяца.

 

· Производители материалов на полимерной основе:
– используется сразу после нанесения краски — материал «дышит»;
– покрытие паропроницаемо — материал на основе акрилов и уретанов: сольвенты могут выходить через покрытие, но рекомендуем испытать;
– поскольку основа материала та же, что и краски, то «дышит» — применять по свежей краске только по истечении 90 дней;
– пленка полностью паропроницаема — материал не содержит восков и вредных силиконов;
– на основе полимера, который обеспечивает защиту, но пропускает сольвенты.

 

Второе
На уже «поизносившемся» ЛКП автомобиля, а изнашивается поверхностный слой без защиты в наших условиях достаточно быстро (даже у «керамических» лаков), имеется бесчисленное количество рисок и микронеровностей, пересекающихся и проникающих друг в друга. Так вот, в этих царапинах и микропорах находится вода (да-да, находится!), даже при влажности 60–65 % (что уж говорить о 100 %); ее наличие на поверхностях любых твердых тел связано с адсорбцией любой поверхностью молекул газов (и молекул водяного пара) и капиллярным давлением, которое создается поверхностным натяжением жидкости. Я не буду расписывать взаимосвязи капилляров, насыщенных и ненасыщенных паров, давление жидкости и «прочих менисков» (это не урок физики), но хочу напомнить, что именно на этом явлении (наличии влаги, в данном случае воды) основывается эффект поверхностной электропроводности у диэлектриков. И еще один пример (рекомендую провести опыт), иллюстрирующий наличие большого (относительно) количества влаги на поверхности: скорость коррозии стальной пластины, отшлифованной «по сухому» абразивом Р60, и аналогичной стальной пластины, подготовленной под полировку с последовательным «понижением зерна» и отполированной до блеска. Положите их рядом в сухом помещении, обезжирьте и посмотрите, что и как быстро будет происходить.
Получается, что при нанесении защитных полиролей на зацарапанную ЛКП (чаще всего в «домашних» условиях) может возникнуть своеобразный «парниковый эффект», если заполнить микрориски не выходит, а это может произойти по двум причинам: размер частиц восков составляет 15–20 мкм, и даже у так называемых нановосков — на сегодня в диапазоне 3–5 мкм, следовательно, в риски (в каких-то случаях) их «запихать» будет трудновато, да и никто не даст гарантии, что «защиты» на основе полимеров «затекут» в эти риски и вытеснят воду. Поэтому, если образованная «пленка» парогазонепроницаема, то испаряющаяся влага может ускорить процесс разрушения «защиты» по сравнению с аналогичной «защитой», но нанесенной на предварительно отполированную (абразивно-) поверхность.
В общем, кой-какие вопросы для исследователей остаются…

 

Кроме различных восков, для создания прочной защитной пленки, обладающей низким коэффициентом трения, низкой поверхностной энергией, химической стойкостью и высокой термостабильностью, при изготовлении защитных полиролей используются различные полимеры или (и) смолы на их основе: акрилы, уретаны, силиконы, фторированные углероды, политетрофторэтилен, поэтому состав защитных полиролей может представлять собой как комбинацию вышеперечисленных веществ (включая воски) с приоритетом одного или нескольких составляющих, так и относительные «моносмеси».
Но это еще не все!
В состав защитных полиролей (как уже было сказано) входят различные компоненты, и естественно, что производители не стремятся «засвечивать» рецептуру своих составов даже в «техничках» (MSDS), но примерные составы иногда раскрывают…

 

Пример № 1
Liquid Carnauba Auto Polish
CONTAINS: Water (CAS#7732-18-5), Petroleum Distillate Solvents (CAS#64742-48-9, 64742-88-7), Non-abrasive polishing powders (CAS#66402-68-4), Silicone Fluids (CAS#63148-62-9), Carnauba Wax (CAS#8015-86-9), Fluorocarbon Resins (Mixture, NA), Emulsifiers (CAS#68155-20-4), Microcrystalline Wax (CAS#64742-43-4), U.V. Light Absorbers (Mixture, NA)
Как видите, вода — основа; сольвенты размягчают карнаубу и микрокристаллические воски; безабразивные полирующие порошки выполняют тончайшую полировку; силиконовые жидкости — обычно 2 силиконовые эмульсии (с низкой внутренней вязкостью для обеспечения выравнивания и с высокой внутренней вязкостью для обеспечения защиты и водоотталкивающих свойств) — дополняют воски и создают мгновенный эффект: блеск, защита, влагостойкость, усиление гидрофобных свойств защитной пленки, отталкивание пыли (антистатика); карнаубский воск — без комментариев; смолы фторированных углеродов — увеличение «скользкости» покрытия, снижение поверхностной энергии, повышение термостабильности; эмульгаторы — поверхностно-активные вещества (ПАВ), обеспечивающие стабильность эмульсии и улучшающие смачивание эмульсией ЛК-поверхности; микрокристаллический воск увеличивает адгезионные свойства и пластичность; поглотители ультрафиолетового излучения поглощают это самое излучение.

 

Пример № 2
Carnauba Paste Car Wax
CONTAINS: Petroleum Distillate Solvents (CAS#64742-46-9, 64742-48-9), Silicone Fluids (CAS#63148-62-9), Carnauba Wax (CAS#8015-86-9), Microcrystalline Wax (CAS#64742-43-4)
А вот в пасте и воды нет, соответственно, не нужны эмульгаторы, да и многого другого не предусмотрено — такой вот рецепт…

 

В соответствующие материалы, но не в защитные полироли, могут входить Polishing powders, т. е. полирующие порошки (абразивы соответствующей величины), а где-то встречаются Alkaline Cleaners — щелочные очистители ЛКП…
А вообще, каждый извращается как хочет: кто-то вместо сольвентов употребляет только масло, добытое из какой-то немецкой елки, кто-то готовит свой «супец» только на масле авокадо, кокоса, лимона или абрикоса, кто-то запихивает супермикроколлоидные керамиды… Помнится, что один деятель (из производителей) упоминал число 50 при разговоре о количестве компонентов, входящих в их «бодягу».

 

В среде некоторых производителей полиролей, а также у «продвинутой» части маляров существует некоторое неприятие определенной части полимеров (из-за их, скажем, неоднозначных свойств), используемых при производстве «защит», — речь идет о силиконах. У меня, честно говоря, глубоко влезать в химизм этих процессов нет желания, но известно, что силиконы обладают способностью активно «дрейфовать» (проникать) в глубь ЛКП, вплоть до металла (и чего им не хватает на поверхности?!), при этом их свойства защиты снижаются пропорционально скорости проникания (ухода), да и перекраска деталей с такой «пропиткой» будет вызывать определенные трудности при «слабой» очистке — «кратеры-с-с, сэр». Про «тефлон» тоже болтают всякое…, но на сковородках то жарят все!

 

Терминология. Продолжение
В терминологии существует некоторая неопределенность даже у американцев, ведь единого стандарта нет, а фирм-производителей насчитывается несколько десятков; добавьте сюда необходимость продвижения новых продуктов (возможно, со старыми свойствами) и соответствующие маркетинговые шаги, предназначенные для привлечения новых покупателей… И вот вся эта «абракадабра» вываливается на наши головы на рынках и в магазинах!
Небольшому информационному облегчению способствует деление материалов, предназначенных для абразивной полировки, на применяемые (в основном) при механической обработке поверхности и при ручной. Чаще всего полировальные составы, предназначенные для механической обработки, имеют некоторое ограничение по степени распространения и по фасовке. Это как товары секс-шопов: и точки продаж не все знают, и в какое место применить, не каждый догадается! В общем — купили знающие люди и унесли применять на закрытую территорию (и чтоб никто не догадался!)…
Есть еще один интересный и обязательный нюанс, связанный с местом использования данных материалов. Дело в том, что, применяя абразивные полироли на сервисе, никто не даст гарантий, что они не будут использованы в зоне подготовки к окраске (рядом с окрасочной камерой), соответственно, наличие летучих частиц силиконов в воздухе приведет к образованию кратеров на окрашиваемых поверхностях. Следовательно, производители абразивных полиролей для сервисов обязаны учитывать это, и материалы данной группы не должны содержать в своем составе вышеупомянутое вещество. В состав абразивных полиролей (паст) входят (кроме воды и абразивов) минеральные масла, ПАВы и иногда сольвенты в минимальных количествах.
А у материалов сегмента «Сделай сам» (и совсем не на сервисе) несколько иная специфика, поэтому многие производители стремятся запихать в них кроме абразивов и все то (воски и силиконы), что сразу может добавить блеска поверхности и замазать несколько измельченные риски.
Интересно, а какими принципами руководствуются производители, засыпая в полироли тот или иной абразив? Да, собственно, здесь нет ничего оригинального: постепенное снижение рисок и микронеровностей за счет применения пошаговой технологии (уменьшение размера абразива в соответствующем материале).
И если производители «сервисных» продуктов подбирают абразивы, учитывая возможности предварительной обработки поверхности плоскостными или объемными абразивами с определенной величиной зерна (иногда в «техничках» указывается величина зерна, риску от которого на ЛКП способен удалить тот или иной материал) плюс режущие свойства полировальников (в комбинации с той или иной абразивной полиролью) на различных режимах обработки, то при производстве серий «Сделай сам» в расчет идет статистика по «затиранию и окислению» ЛКП за определенный период времени. Вы ведь наверняка замечали на таких материалах рекомендации: «Для старых лакокрасочных покрытий (старше трех лет)», «Для обветренных и обкуренных (шутка) покрытий (от двух до трех лет)»...
Производитель серий «Сделай сам» прекрасно понимает и знает, что лакокрасочное покрытие среднестатистического автомобиля (точнее, абсолютной массы автомобилей) ни через год, ни через пять лет (при условии эксплуатации в нормальных условиях) не будет протерто или прожжено до металла; исключение составляют лишь две географические точки на планете: г. Москва с ее кислотно-грязе-соляно-щелочно-реагентно-пескоструйно-люмпенским и временами ультрафиолетовым климатом и малюсенький участок Амазонской сельвы, заросший очень-очень жестким и очень-очень колючим кустарником… Но кто в него полезет?

 

В общем, терминами: COMPAUND, BUFFING COMPAUND, RUBBING COMPAUND, POLISHING COMPAUND, CLEANER, BUFFING CLEANER, CUTTING CLEANER… (в русском варианте: абразивная паста, абразивная полироль) обозначаются материалы, имеющие в своем составе абразивы, с помощью которых можно попытаться удалить риски (царапины) глубиной около 1,0–1,5 мкм, что соответствует риске от абразивного материала с зернистостью Р1500–Р1200 при обработке «по мокрому». При этом вы должны помнить, что высокое качество достижимо, конечно, при использовании механических средств обработки и соответственно подобранного инструмента.
Уточняющие дополнения в названиях данных продуктов, как-то: «крупноабразивная», «среднеабразивная», «просто-просто абразивная», «мелкоабразивная» и т. д. — имеют смысл только применительно к абразивным полиролям одного конкретного производителя, при этом их последовательное применение (повторение — мать учения) позволит оптимально удалить риски с обрабатываемой поверхности. Если же попытаться сравнить несколько заявленных, например как «среднеабразивные» полиролей разных производителей, то результат может поразить воображение: кто-то уберет соответствующую риску (может, и более крупную), а кто-то и с более мелкой не справится! Как говорил поэт: «Но есть и божий суд…!».
Необходимо отметить, что некоторые производители «сервисных продуктов» выпускают материалы с ну очень крупными абразивами, но особым спросом они не пользуются, так как их применение технологически не особенно выгодно.
Если говорить о материалах серии «Сделай сам», то они предназначены (спроектированы) в большей степени для ручного применения.
По своему физическому состоянию материалы данной группы чаще всего представляют собой достаточно густые эмульсии на водной основе, но бывают и исключения…

 

Еще немного о более мелком, но не менее значимом: POLISH, POLISH GLAZE, ULTIMAITE GLAZE, LITE BUFF CUTTING CREM, COLOUR RESTORER, SCRATCH REMOVER… Вот тут и вылезает термин POLISH-ПОЛИРОЛЬ, который фактически обозначает материал с мелким (очень) абразивом (в том числе самоизмельчающимся) или с безабразивными полирующими порошками (как говорят америкосы — non-abrasive polishing powders), и с помощью именно этого материала происходит окончательная доводка поверхности до абсолютной гладкости и блеска.
Если честно, то полного понимания термина non-abrasive polishing powders у меня нет, а вот о самоизмельчающихся абразивах могу кое-что рассказать. В основном для этих целей используется оксид алюминия, причем первоначально в полироль он добавляется в виде агломерата, т. е. спеченных кристаллов размером до 6 мкм, при этом размер риски от такой «глыбы» составляет 0,1–0,2 мкм (100–200 нм). Переводя это в обозначения FEPA, получаем примерно Р3000. А теперь представьте, что эти агломераты, «работая» по полируемой поверхности, начинают постепенно разрушаться на кристаллы размером 0,3 мкм, что соответствует Р15000, и риски от них уже невообразимо мелкие, ну, наверное, 0,015 мкм (15 нм — «осчусчаете»?), — в общем, полный «абзац»!
Маленькое предупреждение. Вспоминая о заботливых дяденьках из фирм, производящих REMOVER-ы и RESTORER-ы, хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые из них (не из дяденек) могут оказаться покруче крутых COMPAUND-ов, поэтому не торопитесь!
Естественно, что полироль должна удалить следы первичной обработки или минимальные повреждения поверхности. Кстати, уже после первичной (высококачественной) обработки ЛКП профилометр (прибор для измерения шероховатости или величины риски) выдает величину «ноль».
Опять же, «сервисные продукты» данного назначения не должны содержать силиконы, о «сделай сам» не говорю, там чего хочешь напихают (см. пример № 1), лишь бы блестело!
Состояние — снова эмульсии на водной основе, но пожиже, чем абразивные полироли.

 

Отступление третье
Некоторые американские производители все-таки пытаются систематизировать процессы полировки и предлагают определенную терминологическую разбивку по технологическим операциям, привязанным к видам повреждения ЛКП автомобиля.
Наиболее точно она выглядит так.
· COMPOUNDING — быстрое удаление царапин (scratches) или определенного слоя эмали (лака) с использованием мягкой и жидкой смеси (compound). Жидкая смесь является видом «наждачки» (sandpaper), в нее, как и в «наждачку», входят различные абразивы (grits). Фактически это шлифовка с образованием тонких рисок на ЛК-поверхности.
· BUFFING («легкий» COMPOUNDING) — удаление тонких царапин, окислившегося слоя потускневшей эмали (лака), разъеденного солями и пр. Подразумевается, что в этом процессе по сравнению с COMPOUNDING используются более «тонкие» шлифующие порошки.
· POLISHING — восстановление блеска ЛКП за счет удаления тончайших царапин, «завитков» (swirls) или «голограмм». Последний этап перед вощением (waxing).
· WAXING — процесс нанесения защитной пленки. Помогает усилить блеск и глубину ЛКП после полировки.

 

Стоит отметить, что процессы COMPOUNDING, BUFFING и POLISHING четко привязаны к определенному виду полировальников (у америкосов в этом плане выбор побогаче, чем у нас).

 

Переключаемся на защитную полировку
Какие материалы предназначены для выполнения данной технологической операции? Так как мы изначально построили наш разговор на «американских ценностях», то и сейчас уходить в сторону не будем.
WAX GLAZE, WAX, WAX GLOSS GUARD, PAINT SEALANT, SEALANT, AUTO FINISH, GLOSS PROTECTION, SHOW SHINE… Все эти штуки представляют собой в окончательном виде достаточно тонкую пленку на ЛКП (и неважно, в каком состоянии они находились в банках и пузырьках — будь то пасты густые и не очень или эмульсии от «сметаны» до «воды») — она на определенный период в той или иной мере защищает эту поверхность от воздействия всех тех факторов, которые были перечислены в самом начале этого материала.
Для тех, у кого память слабовата, напомню вкратце общим списком: ультрафиолет, кислотные дожди, различные реагенты, жесткая вода с ее солями кальция и магния, щелочь бесконтактных моек, некоторые «омывательные» жидкости, смолы деревьев, птичий помет, механическое воздействие от «пескоструйки» из-под колес, жесткий ворс щеток при мойке или при удалении снега, грязные тряпки, ветки кустов…
Да, забыл еще одно свойство: эта пленка должна хорошо отталкивать воду. Собственно, визуальное проявление данного эффекта нам и говорит о наличии защитной пленки на поверхности. Залита чистая поверхность тонким слоем воды — стало быть, нет никакой «защиты», да и сама поверхность в микрорисках, а если на ЛК-поверхности вода в виде бисера, то ясно, что поверхность недавно либо окрашена, либо отполирована.

 

Отступление четвертое
А почему, собственно, вода то скатывается шариками, то лежит блином на поверхности? В школьный курс физики углубляться не будем, но кое-что в памяти обновить нужно (в дальнейшем для лучшего осознания процесса это пригодится).
Существует такое понятие, как смачивание (естественно, жидкостями, в частности водой, и совсем не горла) твердых поверхностей. И вот это смачивание (назовем его полным) выражается в тонком неразрывающемся слое-пленке жидкости (со всеми вытекающими, точнее, «затекающими» последствиями) на какой-либо твердой поверхности. А соответственно, «несмачивание» будет выглядеть как собирание на твердой поверхности наносимой жидкости в виде маленьких шариков (вернее, стремящихся к форме шара капелек), и чем лучше «несмачивание» и ровнее (глаже) поверхность, тем мельче и круглее будут капли (рекомендую провести опыт).
Процесс нанесения воды на твердую поверхность лучше всего проводить с помощью тримера (брызгалки с насосиком), или можно взять обычный краскопульт — тоже здорово получается. Равномерно перемещая вдоль поверхности «брызгалку», так, чтобы легкий «туман» осаживался, вы увидите наглядную картину образования (собирания) капель — от микроскопических до крупных. Обратите внимание на то, что там, где поверхность идеально отполирована, капли будут наиболее ровные (при прочих равных условиях), а там, где на поверхности есть риски («защита» не нанесена или нанесенная «защита» плохо располированна), капли будут «кривоваты».
Мы немного отвлеклись! Введем еще одно понятие — уровень поверхностной энергии (измеряется в дин/см). В нашем случае можно сказать, что чем ниже поверхностная энергия твердого вещества по отношению к поверхностной энергии жидкости, тем меньше жидкость будет смачивать эту поверхность (необходимо еще раз уточнить: при отсутствии микрорисок). В качестве примера посмотрим на воду: ее поверхностная энергия составляет 72 дин/см (при + 20ºС), а у стали — 1000 дин/см (при той же температуре), и растекается (отличное смачивание) вода по стали великолепно. Теперь сравните воду и парафин (воск): только капли, а вот ацетон по парафину должен растечься легко!

 

 

№п/п Вещество (материал) Значение поверхностной энергии, дин/см
1. Сталь (в зависимости от состава) 700-1100
2. Цинк 753
3. Стекло (в зависимости от состава) 220-270
4. Вода 72
5. Фенол 47
6. Нейлон 46
7. Алкид 45
8. Полиуретан 43
9. Полиэфир 43
10. Эпоксид 43
11. Поликарбонат 42
12. АБС 42
13. ПВХ 39
14. Акрил 38
15. Полистирол 36
16. Полиэтилен 31
17. Полипропилен 29
18. Бензол 29
19. Уксусная кислота 28
20. Парафин 26
21. Силикон 24
22. Ацетон 23
23. Этанол 23
24. Тефлон 18
25. Эфир этиловый 17

 

Есть ещё один параметр, описывающий взаимоотношение жидкостей и твёрдых поверхностей, это краевой угол смачивания, который образуется между плоскостью на которую нанесена капля жидкости (воды) и каса-тельной линии к поверхности капли из крайней точки контакт. Чем больше краевой угол смачивания тем хуже смачивается поверхность жидкостью (водой), а нам это и нужно.

 

№п/п Вещество (материал) Краевой угол смачивания, b
1. Стекло 27°
2. Фарфор 50°
3. Полипропилен 80°
4. Полиэтилен 92°
5. Парафин 104°
6. Тефлон 115°

 

Некоторые производители защитных полиролей используют в качестве рекламного шага «свой» больший угол смачивания, но до 90° на моей памяти он ни у кого не дотягивал, кроме как у одной малоизвестной на нашем рынке «жижи», продаваемой в Москве за 180 «бакинских» (комплект), по их мнению «там чисто 115»!

 

При использовании защит могут возникнуть вопросы в плане удобства использования того или иного материала, собственно некоторые из них (вопросов) так же относятся и к применению абразивных полиролей, а именно: «въедание» в резиновые и пластиковые элементы кузова и лёгкость их последующего удаления. А защитные полироли, кроме выше перечисленного, иногда «напрягают» трудностями нанесения и удаления, «летучими белёсостями» и улавливанием тонкой грани готовности к располировке…

 

Подробнее о том, где, чем, как, и куда!
Упор сделаем на «сервисных продуктах», поскольку технология их применения несколько сложнее, а поверхность должна получаться «покруче», чем после «Сделай сам».
Во-первых, помещение. Обязательно, чтобы оно было, — сами понимаете, что на улице выполнять технологические операции по полировке невозможно, конечно, если вы стремитесь получить качественную поверхность. Отсутствие пыли и песка в зоне полировки — уже залог успеха, ведь в противном случае вам обеспечено не «зеркало», а перекрас детали, если вовремя остановиться…
Лучше всего, если оно будет сухое (60–65 % влажности). О роли влажности в истории уже было упомянуто выше. Хотя если ваша задача — не просто намазать защиту на зацарапанный автомобиль, то выбирайте влажность по вкусу или по возможностям.
В тепле необходимо работать по двум причинам: комфортной температурой для человека является + 18… + 23ºС, да и для полиролей —в плане как нанесения, так и хранения — этот диапазон тоже оптимален (морозить их вообще нельзя — расслоится эмульсия на составляющие, и пиши пропало, хотя некоторые «защиты» и заморозку легко выдерживают).
А без света что вы сможете сделать? Рассеянное неоновое (общее) освещение позволяет точно оценить повреждения ЛКП (пригодится и неоновая «переноска») с проработкой всех деталей (с нижним боковым в идеале). А дополнительный мощный переносной прожектор с лампой накаливания и хорошим отражателем поможет разглядеть тончайшие «голограммы» и довести все «до ума» (если прожектор или два будут закреплены на переносной регулируемой стойке, то это облегчит вашу работу). Да, электричество на 220 V входит в «стандартное оснащение»!
Размер помещения зависит от вашего «золотого запасу», но дополнительный метр по периметру полируемого автомобиля необходим технологически — в узкой щели на корточках много не наполируешь.
Где то рядом должен быть водопровод и соответствующие аксессуары.
Наличие пневмосети и телефона может только приветствоваться.
Во-вторых, рабочее оборудование. Сразу упомяну одно «излишество» — так называемый «ножничный» подъемник (или любой другой без стоек, перекрывающих «доступ к телу»). Все-таки приятно не на карачках или лежа на боку, а с гордо поднятой головой!.. В общем, любой подъемник облегчит физическую нагрузку при работе «ниже пояса». А для работы «выше пояса» (полировка крыши) пригодятся длинные подставы или устойчивые скамейки.
Полировальная машинка — в основном электрическая и именно роторная (угловая). Тут два технологических нюанса, а именно: вес машинки, который на определенных операциях обеспечивает оптимальную нагрузку на обрабатываемую поверхность (на горизонтальных участках), и метод резанья — обычное вращение без извращений и сложностей. Естественно, что «агрегаты» могут различаться как своими техническими характеристиками, так и эргономикой: RUPES, DeWalt и другие имеют цилиндрические ручки под горизонтальный хват, а Makita, Hitachi и Porte-Cable — кольцевые ручки. Вы должны также понимать, что удобство использования именно такой машинки (роторной) связано с низким расположением ее центра тяжести и с большим плечом, т. е. расположением кисти одной из рук на большом удалении от выходного вала. В общем, ищите машинку с тысячеваттным двигателем (не беда, если будет больше), регулируемыми оборотами (правда, встречаются с постоянными в районе 1800 в минуту) — от 600–900 до 2500–3000 в минуту, хотя оптимальным рабочим режимом при полировке является именно 1500–2200, с весом в пределах от 3,0 до 3,5 кг.
И еще: если вы предполагаете полировкой зарабатывать деньги, то машинка должна быть профессиональной серии, т. е. рассчитанной на работу в течение 8 часов (45 минут работы — 15 минут перерыв).
Роторные пневматические полировальные машинки особым успехом не пользуются из-за проблем с управлением оборотами, «слабостью организма» и путающимся под ногами «воздушным» шлангом. В основном используются на автозаводах для доводочных операций.
Заканчивая разговор о машинках для полировки, нужно вспомнить и кое-что экзотическое, во всяком случае, для нас. У америкосов эта вещь применяется часто (с ее помощью достаточно тяжело «напортачить» на полируемой поверхности) — электрический, с вертикально расположенным двигателем так называемый random orbit polisher, часто его называют просто buffer (случайно-орбитальный полировальщик — пародия на шлифовальную ротор-эксцентриковую машинку: эксцентриситет больше, а частота колебаний меньше), т. е. больше орбитальный (с диаметром эксцентриситета от 10 до 20 мм, в зависимости от модели) и меньше роторный. У этого «зверя» рабочая площадка вращается вокруг оси, постепенно замедляясь с увеличением нагрузки, а эксцентриситет остается основным движением, но это движение мало помогает при работе с абразивными полиролями, что ограничивает его применение в качестве «наносителя» защитных полиролей (хотя вручную экономнее получится) и доведении их до блеска. Встречаются и другие аналоги, среди как электрических, так и пневматических машинок, но только обычная роторная полировальная машинка при необходимости может позволить вам работать полировальником под углом (при наличии опыта) к обрабатываемой поверхности, «хаотичные орбитальники» в этом случае будут действовать как пневмомолоток.
Стоит замолвить слово и о полировальных машинках с ещё более редким видом движения рабочей площадки (полировальника) – циклоидным, они предназначены для доводочных работ по удалению тончайших голограмм, бывают, как электрические так и пневматические, производители: RUPES и FESTOOL.
Также в работе вам может помочь уже упомянутая шлифовальная ротор-эксцентриковая машинка с площадкой Ж150мм и эксцентриком 3 (5) мм (если надо готовить поверхности под полировку с помощью плоскостных или объемных микроабразивов).
Удобной штукой является передвижной столик, на котором располагается все, что необходимо в работе (и в чистоте, и всегда под рукой). Не забудьте про удлинитель с тройником — провод у машинки имеет ограниченную длину. За верстаки, шкафчики и полочки даже не говорю…
И уже на самый последок хочу упомянуть коврик, циновку или, на крайний случай, кусок оргалита, который пригодится для «лежачих» упражнений.
В-третьих, инструмент. В полировальном деле инструмент играет важную роль. В понятие «инструмент» входит все то, что непосредственно осуществляет процесс полировки: это полировальники, апликаторы и салфетки, которые объединены понятием «расходный (рабочий) инструмент». К инструменту также отнесем подложку с «липучкой», прикручиваемую на выходной вал полировальной машинки, различные приспособления и щеточки для чистки полировальников, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Добавим сюда и гаечный рожковый ключ для фиксации выходного вала машинки, если на ней нет фиксирующей кнопки.

 

О подложках и полировальниках в деталях
Начнем с того, что некоторые производители полировальных машинок продают с ними или к ним подложку (это изделие иногда называют подошвой или основой) и полировальники, которые могут быть, а могут и не быть конструктивно и технологически удачными. А другие производители со своими полировальными машинками ничего не продают (точнее, не навязывают), понимая, что цепочка «полироль — полировальник — подложка — машинка» должна представлять единый технологически согласованный «механизм». А этот «механизм» зависит от режимов обработки, размеров инструмента и его состава, соответствующих свойств резанья, шлифовки и полировки в сочетании с той или иной полиролью и их свойствами, которые может учесть и связать воедино только фирма, создающая и производящая саму систему полировки, либо производитель полировальников с хорошей инженерной командой. Но, к сожалению, и таких фирм мало, и многим полировщикам в голову не приходит, что в технологии полировки есть множество факторов, которые в конечном итоге будут влиять на скорость работ, их качество и прибыль.
Подложка — основные признаки: несущая основа (пластик) с отформованной резьбой или заформованными в нее закладными металлическими деталями плюс «липучка» сразу либо через резиновый или полиуретановый демпфер. Кстати, о демпфере: его форма и эластичность играют очень большую роль при полировке, поэтому, выбирая подложку и полировальники, обратите внимание на то, чтобы, во-первых, подложка подходила к полировальникам по размеру (т. е. она должна быть несколько меньше по диаметру), во-вторых, точно центрировалась на полировальниках (отсутствие дисбаланса благотворно сказывается как минимум на здоровье полировщика — руки меньше устают), а в-третьих, подложка могла бы обеспечить равномерное и дозированное режущее воздействие полировальника (как плоскостью, так и краем полировальника) на обрабатываемую поверхность.
Полировальник. Раз мы рискнули поделить полироли на несколько групп, то совершим это же деяние и с полировальниками, а отталкиваться в этом деле будем от состава или материала, из которого изготовлен тот или иной полировальник.
На сегодняшний день полировальники изготавливаются (в основном) из меха и поролона.
Мех делится на натуральный (со шкурой) и, условно говоря, «клееный». Натуральный мех получают более грубым обращением как с овцами, так и с ягнятами: его снимают с уже «бейсчуйственного тела». Технологически и конструктивно натуральный мех может быть сшит с мягким основанием (если способ крепления — «липучка»), может крепиться на пластиковый каркас («тарелку») с «липучкой», а может иметь «юбочку» с веревочкой (такое г…), по диаметру всего этого возможны варианты.
«Клееный» мех имеет больше вариантов по исполнению самого ворса: во-первых, сочетание натуральной шерсти (овец или ягнят) и синтетики, в различных пропорциях собранных: либо во вклеиваемые «кустики», либо «вшиваемые» сплошняком в синтетическую подложку; во-вторых, количество оборотов, на которые сворачиваются «кустики» для регулировки агрессивности полировальников; в-третьих, возможность «вшивать» в синтетическую подложку ворс с различной плотностью (прореженный или плотный); в-четвертых, вариации по длине ворса. Все это разнообразие вклеивается (впаивается) в жестко-упругое основание (тарелку или диск) с «липучкой», возможно также двустороннее исполнение полировальника с различной агрессивностью сторон и креплением посредством «шестигранника». Не забываем о размерах — фантазии разработчиков безграничны…
Вышеперечисленные конструктивные особенности больше всего оказывают влияние на технологичность применения того или иного полировальника как в процессе работы (взаимодействие с подложкой и обрабатываемой поверхностью), так и при очистке.
Режущие свойства меха намного превышают аналогичные свойства поролона. Мех — это множество тонких лезвий, прижатых к поверхности и движущихся с большой скоростью. Мех надрезает ЛКП, а поролон фактически разравнивает (сглаживает) острые вершины рисок. Следовательно, самой высокой производительности при полировке поверхности с глубокими повреждениями можно добиться именно мехом, но нужно понимать, что если мех «свежий» и очень плотный (стоит торчком), то «резать» он не может (даже с абразивной полиролью), его необходимо «притоптать». Только после одного-двух циклов эксплуатации — работа с абразивной полиролью, мойка, чистка, сушка — мех обретет необходимые режущие свойства (разговор идет о натуральном мехе), а вот «клееный» для работы с безабразивными полиролями и «топтать» не надо. У «настоящих» производителей гамма меховых полировальников может перекрывать все технологические операции на ЛКП: от фактической шлифовки до тонкой доводки.

 

Несколько «меховых» технологических постулатов. Для меха свойственны: высокая режущая способность (измельчение рисок), хороший теплоотвод и высокая износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть очень осторожными и аккуратными при использовании мехового полировальника, особенно на подштамповках, перегибах и краях деталей (собственно, это требование относится и к жесткому поролону). Хороший теплоотвод меха позволит вам работать на небольшом участке ЛКП с большим давлением или перемещаться по нему с меньшей скоростью по сравнению с поролоном. Ну а износостойкость даст вам возможность работать одним полировальником долго-долго, только ухаживайте за ним по-человечески…
«Мягкий» мех легко моется мылом в теплой воде («правильный» мех не «садится»), легко выжимается, сушится и расчесывается «кошачьей» щеткой, а вот с жестко-упругой «тарелкой» придется повозиться, в бараний рог ее уже не свернешь — может не развернуться, для чистки «кручёных кустиков» придётся применять специальную «шпору», так что есть некоторые неудобства…

 

Поролон (конечно, на самом деле это вспененный полиуретан, но давайте об этом забудем) имеет не меньше конструктивных и технологических тонкостей; главными из них являются его структура и твердость, форма (включает в себя и соотношение «диаметр — высота») и возможность точного центрирования относительно оси машинки. Но начнем разговор не со структуры и твердости.
Чаще всего поролоновый полировальник представляет собой диск (цилиндр) с «липучкой». У «дешевок» «липучка» закрывает всю верхнюю площадку, точно приложить его к подложке удается с трудом, и если для мягкого полировальника это не критично, то жесткий может «бить за всю мазуту». Следующий этап развития полировальника — «липучка» диаметром, совпадающим с габаритом подложки, потом — центрирующие отверстия (сквозные и не очень) и цилиндрики (переносные или встроенные), буртики и др. В общем, вы поняли, что в работе удобнее сбалансированные связи. Конечно, вы можете вспомнить полировальники с вклеенной подложкой — баланс идеальный! К сожалению, не все так просто. Часто такие изделия не обладают индивидуальностью — ширпотреб! И ко всему прочему, их геометрические пропорции могут быть таковы, что машинка становится неустойчивой на обрабатываемой поверхности из-за большой высоты и малого диаметра полировальника, хотя многих может привлекать «толщина» своей псевдовыгодностью.
Поскольку мы перешли на разговор о формах, то следует обратить внимание на то, что поролоновый диск (низкий цилиндр) изнашивается в основном от края к центру, поскольку точке, расположенной на периферии полировальника, приходится проходить расстояние во много раз большее, чем точкам, близким к центру. Тут и возникает идея изготовить полировальник с вогнутой центральной частью — тогда периферийная зона (кольцо) будет обеспечивать более интенсивное резанье, ведь площадь, соприкасающаяся с обрабатываемой поверхностью, уменьшилась, а нагрузки даже возросли.
Для тех, кому такие полировальники недоступны, можно посоветовать только одно: ваш изношенный (любимый) полировальник с помощью острого скальпеля и на малых оборотах машинки легко превратится в самодельный аналог — срежьте «горб» и работайте дальше.
Закругляясь с «формами», стоит упомянуть о некоторых ухищрениях производителей, имеющих в основном маркетинговый характер, ну а кое-какие, может, и не лишены технологического смысла.
Вам на глаза наверняка попадались полировальники с «пальчиками» (в основном на «мягких» полировальниках), — так вот, этот случай не самый удачный в плане изменения или улучшения свойств инструмента. На мой взгляд, «мягкий» доводочный (не тот, который до водки, а тот, который для доводки) полировальник при использовании с безабразивной полиролью поверхность практически не нагревает, во всяком случае, нагрев несущественен, если сравнивать с работой «твердых» или «средних» полировальников, применяемых совместно с грубой мужской силой, — это во-первых. А во-вторых, качество блеска и скорость его достижения — что у примитивного, но хорошего «мягкого» полировальника, что у «пальчикового»… В общем, смотрите на цену!
Прорези и отверстия на рабочей поверхности полировальников — также попытка поразить потребителя «эффективным» охлаждением, но этот расчет, скорее всего, на начинающих (неопытных) полировщиков. В виде экзотики встречаются и двусторонние полировальники с креплением под «шестигранник».
В жестко-упругой «тарелке» как несущей основе поролонового полировальника есть некоторые прелести, во всяком случае, можно безбоязненно работать краевой зоной, не боясь зацепить твердым краем пластмассовой подложки поверхность, перпендикулярную (выступающую) обрабатываемой.
Теперь о том, о чем умолчали в начале.
Структура-плотность-твердость в поролоне играют главную роль, точнее, не в поролоне, а в его воздействии на обрабатываемую ЛКП. Чем тверже поролоновый полировальник, тем интенсивнее и эффективнее он воздействует на поверхность, разглаживая и растирая микронеровности, а чем мягче, тем нежнее, и не забывайте о том, что нагрев обрабатываемой поверхности — не просто побочный эффект, а часть технологии полировки.
Если говорить о градациях и соответствиях, то здесь лучше ориентироваться на рекомендации производителей — с помощью чего и как полировать, да и на соответствие цвета твердости особенно не надейтесь, четких правил здесь нет.

 

Несколько «поролоновых» технологических постулатов. Для поролона свойственны высокая разглаживающая способность, слабый теплоотвод и пониженная износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть осторожны при работе, используя твердые полировальники, и особенно аккуратно работать на подштамповках, перегибах и краях деталей. Плохой теплоотвод поролона вынуждает вас интенсивно перемещаться по поверхности или чуть-чуть увлажнять полировальник. И не нужно пугаться, когда полировальник, напоровшись на какую-нибудь выступающую деталь кузова, начнет разлетаться мелкими ошметками — в жизни всякое бывает.
Хороший поролон хорошо моется теплой водой с мылом, хорошо выжимается и хорошо подсушивается на максимальных оборотах машинки. А вот с жестко-упругой «тарелкой» проблемы аналогичны меховым: резко трясти, но не выжимать. Можно вычищать поролон жесткой синтетической щеткой, но ни в коем случае не использовать щетки с проволокой.

 

Пожалуй, о поролоне достаточно!

 

Общие требования по гигиене
Сушить вымытые полировальники лучше естественным путем, не ускоряя процесс с помощью батарей центрального отопления и прочих «печек». Хранить полировальники необходимо чистыми и готовыми к работе, можно в пакетах. Валять полировальники в грязи и песке не стоит, дальнейшее мытье может не помочь.
Если сомневаетесь в чистоте и качестве полировальника — замените его новым.

 


Ну а теперь о деле
Не один день занимаясь полировкой (в том числе) и общаясь как с продавцами систем, так и с их потребителями, я пришел к выводу, что многие люди как-то зацикливаются на чем-то одном и, не имея возможности выбора или желания найти лучшее, работают «как повелось» и «с чем пришлось». На мой взгляд, это не совсем правильно! Конечно, мы живем не в США и того разнообразия оборудования, материалов и инструмента у нас нет, да и «на иглу» при таком дефиците легко подсесть, но когда я слышу фразу от человека, полирующего автомобили более 10 лет, что он вообще не работает мехом, так как им можно «протереть» кромку, то у меня возникает вопрос: неужели за столько лет у тебя не хватило мозгов научиться работать мехом? Ведь некоторым хватает и недели-другой при интенсивной работе, чтобы набить руку и научиться понимать свойства инструмента, материалов и обрабатываемых ЛКП. А бывают иногда и претензии от владельцев машин по поводу проявившихся после первой мойки «родных царапин», но задуматься то не кому, что причина не в хреновом и приставучем владельце, а в «замазывающих» свойствах применяемых материалов…
Полировщик не должен быть роботом, просто прикладывающим к ЛКП измазюканный полировальник, и на выставленных оборотах двигать машинкой туда-сюда, туда-сюда… При полировке требуется понимание процесса, не меньше чем при высококачественной окраске автомобиля. Поэтому для начала стоит взять со свалки слегка побитый капот (лучше, если этот капот будет в трех экземплярах и с разными ЛКП) и ощутить и понять четыре основных вещи.

 

Взаимосвязь скорости обработки и температуры нагрева ЛКП
Потренируйтесь на небольших участках, попробуйте с одним полировальником, с другим, в комбинации с соответствующими абразивными полиролями (с полиролью не перебарщивайте) на разных оборотах и с разной степенью нажима на машинку. При этом периодически рукой производите оценку нагрева поверхности, доведя в конечном итоге ее до «кипения», т. е. у вас на перегретой поверхности начнут прорываться мелкие пузырьки или поверхность поматовеет; зафиксируйте в голове (на будущее) эту температуру (можно брызнуть воды и «заценить пары»), а также определите и запомните безопасную температуру нагрева (лучше это делать внешней частью кисти руки). После остывания «вскипевшей» поверхности попробуйте располировать ее быстрыми проходами с легким нажимом — должно получиться. Оцените соответствующий нагрев поверхности мехом и поролоном за одно время с одинаковыми оборотами и нажимом.

 

Производительность полировальников с соответствующими полировальными составами
Опять на небольших участках попытайтесь поработать по ЛКП, начав с мягкого полировальника и доводочной полироли, а закончив мехом и самым «грубым» составом. Для начала оцените степень производительности и возможность удаления тех рисок, что имелись на ЛКП от эксплуатации, затем попробуйте шлифонуть участки капота абразивами различной градации, предположим, начиная с Р600 и заканчивая самым мелким из того, что у вас есть (это может быть и Р4000 в виде «абралона»); если есть возможность, то сделайте это вручную и с помощью машинки. Снова полируйте и оценивайте. Сделайте соответствующие выводы. Постарайтесь «протереть» эмаль или лак до грунта или базы, не перегревая обрабатываемые поверхности. Эти результаты тоже положите на соответствующую полочку в голове. Теперь переходите на край детали и «пилите» его также разными полировальниками с соответствующими составами. Зацените быстроту снятия или неснятия имеющегося слоя до базы, до грунта, до металла и т. д.
Кстати, был у меня случай на заре молодости, когда с кромки капота «Пассата» В5 лак с базой просто отшелушился на небольшом участке под легким воздействием твердого поролона…

 

Эффективность работы краем полировальника под углом
Поскольку предыдущие операции выполнялись вами «в плоскости», теперь попробуйте поработать имеющимся инструментом под углами до 10–15о к обрабатываемой поверхности. Этот опыт вам пригодится как минимум для работы на вогнутых плоскостях, но и об увеличении производительности при таком положении полировальника забывать не стоит. Запомните одну вещь: если вы работаете не «в плоскости» мехом, то должны зону обработки «проходить» в обязательном порядке «крест-накрест», т. е. под 90о, поскольку риски от меха будут достаточно глубокими и их необходимо «изрубить» поперечными проходами. Потренируйтесь на удалении глубоких царапин: сначала идете вдоль нее, а потом мелкими шажками (поперечное движение) со смещением «рубите» нанесенные риски. Можно использовать метод симметрии, т. е. располагать машинку не вдоль царапины, а с некоторым проворотом вокруг оси сначала в одну сторону от царапины, а затем в другую.

 

Плотность и направление проходов
Проведите небольшой эксперимент: совершите несколько параллельных движений машинкой (например, твердым поролоном со среднеабразивной полиролью) по отполированной ЛКП так, чтобы зоны проходов не перекрывали друг друга, а только соприкасались, другой участок пройдите аналогичным способом, но с заходом полировальника на половину предыдущего прохода. Удалите остатки полироли и оцените качество поверхности… Чем плотнее вы будете совершать проходы и работать по зоне пересекающимися направлениями, тем качественнее и равномернее будет окончательный блеск поверхности.

 

Не менее важные мелочи…
Предварительная чистота и подготовка. Автомобиль, попадающий в зону полировки, должен быть ЧИСТЫМ ― чистым сверху донизу; будет лучше, если чистыми окажутся и колесные арки (особенно зимой). С лакокрасочной поверхности должны быть удалены все инородные включения: капли битума и прочей дряни с дорог, смолы и соки деревьев, помет (хорошо, что коровы не летают), антикоры и все, что может содержать прилипшие частицы песка и пыли. И если во многих случаях вам помогут специальные моющие или очищающие средства (а иногда и растворители), как автомобильные, так и не очень (например, Fairy), то есть один случай, когда необходимую помощь вам окажет только полирующая (очищающая) глина (Clay Bar), которой легко удаляются вбитые на большой скорости в ЛКП песчинки. При этом ни одной новой царапины на эмали или лаке не возникнет, только не забывайте в зону работы глины подбрызгивать раствор автошампуня и иногда переминать этот «пластилин» пальцами. Если не удалить влипший песок, то он может «наделать делов», попав под вращающийся полировальник. Кстати, периодическая обработка ветрового стекла тем же куском полировальной глины увеличит срок службы щеток (песок, вбитый в стекло, действует как абразив). По возможности удалите мешающие полировке багажники и другие легкосъемные элементы. А за время подготовки поверхности автомобиля должны придти в нормальное температурное состояние; переохлаждённые нагреются, а перегретые остынут!
Экипировка. Приступая к работе, вы должны быть «мягкими и пушистыми», следовательно, часы, бриллиантовые запонки и сережки, «кольцы и браслеты» и даже пуговицы должны быть удалены из зоны полировки (особое предупреждение металлистам, рокерам и дембелям). Из одежды оставляем полукомбинезон или комбинезон, главное ― чтобы клапан наглухо закрывал молнию и другие причиндалы. Применение оригинального фартучка из мягкой ткани может только приветствоваться. Кому надо, могут защитить себя перчатками (не боксерскими) и респиратором. Есть ещё одна вещь, которая особо не желательна в зоне работы – провод от машинки, поэтому обязательно через плечо и лучше чем-нибудь «прищепить», чтоб не сваливался! А представляете «стоящие» проблемы со шлангом для «пневматики»?!
Защита «краев», эмблем-наклеек и пр. Поскольку уже несколько раз говорилось об особой осторожности на краях, перегибах и подштамповках, стоит в особо ответственных случаях (даже если рука набита) заклеивать эти места узким скотчем, если не нравится бумажный (могут «задираться» края), то можно использовать из эластичного ПВХ (для криволинейных «отбивок»). Также обратите внимание на эмблемы, объемные надписи, выступающие относительно полируемой поверхности «чужеродные» элементы и прочее, что можно снести полировальником либо, по крайней мере, снять покрытие или протереть невзначай. Все это необходимо маскировать, а то не дай бог!.. Конечно, можно маскировать и стекла, и весь текстурированный пластик, и даже резиновые уплотнители, но тут уже начинает говорить лень-матушка, ведь многие абразивные полироли хоть немного, да разбрызгиваются во время работы, а некоторые ― еще лучше ― въедаются в текстуру, но для борьбы с этим в системах существуют специальные очистители, и удалить «лишки» не составляет труда (при желании), тем более что пластик и резину желательно обновить после полировки спецсредствами (не забывайте в качестве очистителя исконно народное средство ― паленую водку, двухдюймовый флейц и мягкую зубную щетку накрайняк).
А как же непрополированные зоны под скотчем? Здесь стоит обратить внимание на то, что они получатся очень узкими и их недополировка будет практически незаметна (если нет глубоких царапин), хотя естественно, что все эти места и зоны возле выступающих элементов необходимо дополировать вручную (вы должны понимать, что ручная обработка менее эффективна, но возможна теми же материалами). Также не забывайте полировальники малого диаметра, у них ведь воздействие меньше на тех же оборотах, следовательно, на открытых поверхностях их также можно использовать для дополировки.
Кстати, для полировки сложным местом может стать стык оперения с бампером. Некоторые «полировалишники» (по другому не назовёшь) не удерживают машинку на вертикали ― и хлобысть краем вращающейся подложки (полировальник-то достаточно мягкий) по горизонтальной полке со всеми вытекающими последствиями…

 

Нанесение и добавление материала
Первым делом необходимо «зашейкерить» (взболтать) емкости с полиролями и не забывать совершать с ними те же действия в процессе полировки.
Нанесение полиролей обычно происходит двумя способами:
· на обрабатываемую поверхность небольшими дозами, слегка размазывая не грязным пальцем пару-тройку «плюшек» с 5-ти копеечную монету, а затем входя краем полировальника на малых оборотах в размазанную пасту с дальнейшим выходом на режимы обработки;
· на рабочую поверхность полировальника (краевая зона) две-три «плюшки» с рублевую монету, а затем полировальником же и распределяется (размазывается) по обрабатываемой поверхности (первоначально можете нанести материала несколько больше нормы, ведь он не весь пойдет в работу, а будет пропитывать и полировальник).
Норму разового нанесения материала необходимо определить, учитывая свойства материала и общую технологичность системы, основным критерием будет являться работа или производительность связки «полировальник ― полироль», т. е. до тех пор, пока полировальник и полироль «режут» поверхность, процесс не требует «добавок», но как только система начала «тупить» ― добавляете небольшое количество материала и опять контролируете активность полироли. Как на начальном, так и на последующих этапах количество полироли можно оценивать по излишкам: во-первых, вылетающим из-под полировальника, а во-вторых, как бы вымазываемым полировальником из-под себя толстым слоем. Главное ― запомните, что много полироли не есть хорошо (а очень плохо), так как в этом случае она не даст реализовать свойства полировальника и долго будет «перекатываться» под ним (пока не начнет засыхать). Так что с объемом определяйтесь в процессе. И еще одно: когда активность полироли при работе с мехом падает, можно удалить остатки «неработающей» массы подсушиванием на высоких оборотах (до 3000) и снижением давления на поверхность.

 

Применение воды
При абразивной полировке возможно применение небольшого количества воды для «активации» чересчур подсушенной полироли или некоторого охлаждения обрабатываемой поверхности, но это не значит, что воду надо лить ведрами, достаточно воспользоваться «брызгалкой»: пару «пшиков» ― и вперед!..

 

Режимы обработки
Собственно, работа начинается с установки машинки на поверхность и на минимальных оборотах разнесения полироли по зоне обработки, выход на 1500–2200 оборотов в минуту, среднее давление на полировальник, большой палец постоянно на «колесике» управления оборотами. Дальнейшие действия с вращениями, движениями, наклонами и давлением (пережимать, сильно снижая обороты, не рекомендую) обусловлены производительностью системы, способностью контролировать ситуацию и принимать правильные решения. Постарайтесь понять (прочувствовать) взаимосвязь «полировальник-полироль-скорость прохода», в одном случае более производительным может оказаться режим быстрых проходов без нагрева поверхности, а в другом – медленное движение с контролируемым нагревом. Периодически осматривайте полируемую поверхность, удаляя остатки материала микрофибровой салфеткой с подбрызгиванием очищающей жидкости. Если вы не уверены (не можете оценить готовность) в качестве поверхности, попробуйте кусочек следующим этапом: устраивает ― продолжайте, не устраивает ― вернитесь к предыдущему инструменту и материалу. При достижении необходимого качества ЛКП необходимо уменьшить давление на обрабатываемую поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того как диск начнет вращаться свободнее, увеличится полировальное воздействие. Помните про большой палец! При завершении какой-либо операции отнимайте машинку от поверхности и выключайте…

 

Величина зоны обработки
И не надо набрасываться на крышу, капот и пр. и пытаться «запилить» их сразу от края до края. Определяйте участок не более чем 50 х 50 см и спокойно и досконально отрабатывайте его одним инструментом и материалом. Сделали ― перешли на следующий кусок, и так до окончания обработки детали. Откуда начинать и на чем заканчивать полную полировку ― решайте сами, но естественно, что удобнее и технологичнее начинать сверху вниз, хотя мне нравится первоначально «сделать» капот…

 

Восстановление поверхности
Определяя величину и виды повреждений поверхности, вы должны использовать различные типы освещения. При наличии определенного опыта вы

 

 


--------------------------------------------------------------------------------
Cтатья опубликована на сайте "ОПЕЛЬ КЛУБ":
http://www.opelclub.ru/

 

Адрес статьи:
http://www.opelclub.ru/modules/myarticles/...toryid_139.html

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Обычно помогает очиститель битумных пятен.

Тест очистителей битумных пятен. Может кому пригодится?
http://www.autoparad.ru/rev/review-5

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

вопрос такой:
какой то гад провел ключём по двери царапина без вмятины возможно как то попробовать полировкой кузова устранить?
есть ещё скол на капоте но там вмятина он маленького камня или ещё чего то, тут уж скорей всего либо карандаш либо шпаклевка и покраска капота полностью.
За ранее спасибо за то что делитесь опытом

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вопрос такой:
какой то гад провел ключём по двери царапина без вмятины возможно как то попробовать полировкой кузова устранить?
есть ещё скол на капоте но там вмятина он маленького камня или ещё чего то, тут уж скорей всего либо карандаш либо шпаклевка и покраска капота полностью.
За ранее спасибо за то что делитесь опытом

Лучше на твой вопрос ответят специалисты, непосредственно посмотрев на характер повреждений http://www.club-renault.ru/forum/Polirovoc...entr-t7177.html

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

вопрос такой:
какой то гад провел ключём по двери царапина без вмятины возможно как то попробовать полировкой кузова устранить?
....

 

У меня "царапки" были разных размеров и глубины на разных частях кузова (машине 7 лет). Красить кузов "целиком" ... накладно, кроме абразивной полировки иных путей "локального" ремонта не нашел (кроме адресной/точечной аэрографии, что еще дороже). Сделал полировку у наших партнеров в середине сентября, как раз перед дождями, по программе "максимум(чего-то-там)" (получилось ~4700руб. с учетом скидки).

 

Отвечая на твой вопрос: с двух сторон у меня были похожие на твое описание царапины, может и не от ключей, а от веток на пикниках. Тоненькие такие, видны только на чистой машине, на пыльной и не увидеть. Так вот - с одной стороны царапины не осталось!!! (правда с лупой я не разглядывал), но с другой осталась :(
Причина мне не ясна - может одна была поглубже, а может работали разные мастера - а машину действительно обрабатывали 2 человека, за разделение их труда не отвечу, так как над душой не стоял, а "гулял" по Кунцевскому авторынку ~3часа. Но глубокие царапины не убрать - печальный факт.

 

Было у меня еще на капоте "пятно" 2х2(см), наверно тоже от камня, без скола и вмятин - ощущение как будто пятно "белил" пролили и не до конца отмыли. Заметно стало меньше, но все равно осталось.

 

В целом результатом професиональной полировки (подчеркиваю: абразивной + зашитной) я доволен. Раньше делал сам, "ручками" и недорогой полиролью "астрохим" (по рекомендациям конфы авто.ру) - ну не тот результат! Или навыка не хватало, или старое ЛКП не так-то просто отполировать "до блеска".

 

Совет: покажись ребятам в автополировке - у них опыт побольше, но на чудеса не рассчитывай - сбудутся на 50% - а дальше зависит от тебя - "оптимист" ты или "пессимист". Удачи!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Я у них делал только защитную полировку.
.

 


Спасибо за отзыв!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вопрос такой:
какой то гад провел ключём по двери царапина без вмятины возможно как то попробовать полировкой кузова устранить?
есть ещё скол на капоте но там вмятина он маленького камня или ещё чего то, тут уж скорей всего либо карандаш либо шпаклевка и покраска капота полностью.
За ранее спасибо за то что делитесь опытом

 


Если царапина не до грунта то мы Вам поможем! Точно все сможем сказать только на месте при осмотре повреждения. От сколов Мы вас не избавим т.к. скол- это дырка В ЛКП а полировка во всем мире это исключительно работа с Лаком.
Мы можем Только Вам бесплатно подкрасить скол вашей краской. Вмятину мы не выпрямляем!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Pashker, не надо дублировать посты в разных разделах и темах. У Вас есть целый раздел в "Партнерах" !
Заранее спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Хочу сделать защитную полировку кузова. В Москве не нашел организаций, которые делают полировку на основе полимеров.
Есть тефлон, воск, эпоксидная полировка.
Или эпоксидная полировка = полимерная?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Или эпоксидная полировка = полимерная?

Скажем так, эпоксидная смола является одним из полимеров. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хочу сделать защитную полировку кузова. В Москве не нашел организаций, которые делают полировку на основе полимеров.

Если соберешся, тут попробуй http://www.avtopolirovka.ru/ - это наши партнеры!
Тут поподробней можна прочесть http://www.club-renault.ru/forum/Polirovoc...entr-t7177.html

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если соберешся, тут попробуй http://www.avtopolirovka.ru/ - это наши партнеры!

Да, читал... Что мне не нравится - так это то, что мойка стоит отдельно. По-моему, это проблема, тем более, что погода очень неустойчивая и грязь на улице. Могу представить себе (а по "закону подлости" это очень вероятно), что позвоню, назначу время, приеду - дождь... Или позвоню, назначу время, приеду, помою машину, выезжаю из мойки - пошел дождь... И вообще, по моему мнению, это неправильно - ехать на полировку из мойки через улицу.
Конечно, если бы не было других вариантов - то как-нибудь "приладился", но вариантов-то где полироваться много.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

после каждой полировки защитные свойства теряются, так что не частите, а если перед продажей, то сделайте алмазную полировку, там вообще как новая

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

после каждой полировки защитные свойства теряются......

Ты ничего не путаешь? Сушествуют ,наоборот, защитные полировки.
Это от востановительных теряются защитные свойства, потому что снимается верхний слой лака.
Или я не прав?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Трям здравствуйте! ;)

 

Вопросик: скоро забираю авто новое из салона, черного цвета. хотелось бы защитить новое ЛКП от соли и прочих "прелестей" зимних дорог в СПб. А вот где? Ну там Аларм, Юнион и пр.! Возможно кто-то имеет опыт обращения в подобные фирмы?
Свою служебную мОю по безналу в Аларме, нравится обслуживаться на Московском пр., ну так это служебная ВАЗ, а то личный Scenic!!! Правда защиту ЛКП не делал никогда... вобщем-то куда поехать :blush2:
Борис считает, что не следует нарушать структуру нового ЛКП. Тогда может не сейчас, а весной сделать полировку.

 

И ещё при заезде на мойку иногда заказываю обезжиривание с последующей мойкой и нанесением воска. никогда не проверял что делают мойщики, но кузов авто после процедуры действительно "поскрипывал" если провести рукой по крыше например. Является ли весь выше описанный процесс относительно безобидной и кратковременной, но всё же защитой ЛКП ?


P.S.: я утром езжу на работу по Петергофскому шоссе в Питер, зимой часто опережаю наши доблесные машины-посыпалки. Так такое негодование испытываю когда при обгоне/опережении по всему борту авто пройдутся камни, соль а иногда и крупное что-нибудь может стукнуть :ireful: Я даже видел случай, когда особо вспыльчивый и неуравновешенный водитель, авто которого пострадало от этих "посыпалок", бросил какой-то предмет в водителя этих "чудо-машин". Вот... :unsure:

Изменено пользователем Yourasik

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Вопросик: скоро забираю авто новое из салона, черного цвета. хотелось бы защитить новое ЛКП от соли и прочих "прелестей" зимних дорог в СПб. А вот где? Ну там Аларм, Юнион и пр.! Возможно кто-то имеет опыт обращения в подобные фирмы?
Свою служебную мОю по безналу в Аларме, нравится обслуживаться на Московском пр., ну так это служебная ВАЗ, а то личный Scenic!!! Правда защиту ЛКП не делал никогда... вобщем-то куда поехать :blush2:
2. Борис считает, что не следует нарушать структуру нового ЛКП. Тогда может не сейчас, а весной сделать полировку.

 

3. И ещё при заезде на мойку иногда заказываю обезжиривание с последующей мойкой и нанесением воска. никогда не проверял что делают мойщики, но кузов авто после процедуры действительно "поскрипывал" если провести рукой по крыше например. Является ли весь выше описанный процесс относительно безобидной и кратковременной, но всё же защитой ЛКП ?

 

1. Моя практика показывает, что Аларм- это бренд. И они отвечают за качество выполняемых работ. Хоть у них и не дешево. Я предпочитаю Аларм на Северном пр. (угол Культуры и Северного).
2. Обычно и полезно, зашиту ЛКП проводить два раза в год. В середине осени (перед началом дождей и предзимней грязи) и весной. Сейчас, я бы не стал трогать свежую ЛКП.
3. Мойщики смывают налет всякой бяки с помощью составов. Порой с помощью уайт спирита (это те кто экономит на расходнике). Обезжирку в наших условия, периодически делать очень полезно и очень нужно. Но это скорее не защита, а снятие налета с ЛКП всякой гадости. А вот после обезжирки, очень правильно обработать ЛКП защитным и запечатывающим составом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

вобщем ближе к тёплому сезону сделаю (первый раз новая машина появляется зимой :don-t_mention: )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обычно и полезно, зашиту ЛКП проводить два раза в год. В середине осени (перед началом дождей и предзимней грязи) и весной. Сейчас, я бы не стал трогать свежую ЛКП.

Привет!
Машине полгода. :rolleyes: Раньше подсказать было некому, поэтому вопрос о полировке возник сейчас. :blush2: Имеет смысл сейчас этим заняться или оставить до весны?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему бы нет. Впереди еще вся зима. И ЛКП защитить от всякой гадости, ИМХО никогда не поздно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне тут посоветовали не полировку, а горячий воск. Я так понимаю, что это разное. И что тогда лучше? :rolleyes:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне тут посоветовали не полировку, а горячий воск. Я так понимаю, что это разное. И что тогда лучше? :rolleyes:

 

Полировка держится намного дольше. Горячий воск, ну максимум на несколько дней.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему бы нет. Впереди еще вся зима. И ЛКП защитить от всякой гадости, ИМХО никогда не поздно.

 

Хотелось бы узнать, а новую ЛКП защищать от всякой гадости почему не стали бы?

 

Я так и рассуждал: на дороге сейчас очень много всего вредного, надо поехать и сделать защиту...

 

Тогда как вариант сделать и сейчас и весной, когда соль и снег сойдут? (я отдаю себе отчет, что каждый для себя решает сам, но мнение более опытного человека очень важно! )

Изменено пользователем Yourasik

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хотелось бы узнать, а новую ЛКП защищать от всякой гадости почему не стали бы?

 

Это мое субьективное мнение, которое противоречит многому. Но я предпочту, чтобы мойщики и полировщики, как можно меньше по свежему ЛКП своими ручками юзали. Целее некоторое время будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Делал полировку и защиту кузова тут , дорого качественно 3 года гарантия.
Результат 101439591.jpg
так теперь выглядит после каждой мойки. Миник тож туда погоню - у меня теперь фиксированые цены на эту процедуру.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хстати, полировке 7 месяцев, машине полтора года.
После мойки выглядит вот так
104990792.jpg
104990799.jpg

 

Сильно повреждено покрытие на капоте, на прошлой неделе щеткой грязь сметал и сегодня умник по засохшей грязи максимальным напором фигачил, пока не дал ему пинка и не заставил сначала полить моющим, дать откиснуть и только потом смывать((((

Изменено пользователем maverick

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 месяцев спустя...

Всем привет! Вопросы для Andy78 и для понимающих в этой теме. Может странными покажутся но мне очень интересно. ответьте пожалуйста!!!(на более простые и не странные я бы и сам ответил)
Имеется в наличии полироль от "Черепашки" PTFE. т.е. с содержанием полимеров.
1. Если эта полироль имеет действие около 4-6 мес. и если ей пользоваться раз в месяц то защитный слой после каждой обработки будет один и тот же или будет накапливаться. Я конечно понимаю что накапливание не может продолжаться постоянно и конечно же слой защитный не может увеличиться в два или три раза. но всё таки слой будет таким же как после первой обработки или несколько толще???
2. И вообще есть ли смысл. польза или вред от обработки такой полиролью каждый месяц???
3. И ещё. После обработки полиролью на ощупь кузов т.е. ЛКП кажется таким очень гладким! А после следующей мойки такого эффекта нет если не обрабатывать. Означает ли это что защитный слой исчез? Или он просто затёрся?
4. Я пользуюсь этой полиролью в тёплое время года. Зимой крайне неудобно из-за отсутствия тёплого помещения. Если зимой в оттепель после мойки когда кузов не такой холодный(непосредственно после мойки в помещении) при "плюсе" пользоваться другими полиролями сверху. Жидкими более. Или воск на мойках. То полироль PTFE дольше продержится под этими полиролями или нет??? Хочу попробовать.

Изменено пользователем namedemon

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Andy78 давно не связан с автохимией и очень давно не заходит на форум. Работая в одной из моих фирм, по роду деятельности связаных с автохимией, он по моей просьбе писал здесь про полироли. Поскольку его нет здесь, отвечу на часть вопросов.
1. Ежемесячная обработка полиролью с PTFE, а проще говоря с тефлоном, поможет поддерживать его тончайший слой в рабочем состоянии. Не думаю что должна волновать тольщина этого молекулярного слоя. Важно чтобы он был и был работоспособен.
2. Не считаю нужным такие частые обработки. Существуют шампуни с содержанием PTFE, которые при промежуточных мойках, помогают поддерживать работоспособность защитного слоя.
3. Естествено частично исчез, но абсолютно наверняка не полностью. Недаром маляры не любят работать с машинами, однажды обработаными тефлоном. Даже остатки тефлона усложняют им жизнь при покраске.
4. Хуже не будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2. Не считаю нужным такие частые обработки. Существуют шампуни с содержанием PTFE, которые при промежуточных мойках, помогают поддерживать.......

Спасибо за ответы! Но мне кажется и хуже не будет. Так ли??? Ведь полироль защитная и не абразивная. Она то лак не снимает? Изменено пользователем namedemon

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хуже быть не должно, ноооо...
Как то Авторевю проводила тест полиролей ( неабразивных) и из за частых применений имелся обратный эффект, помутнение ЛКП.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хуже быть не должно, ноооо...
Как то Авторевю проводила тест полиролей ( неабразивных) и из за частых применений имелся обратный эффект, помутнение ЛКП.

Спасибо за ответ. Но все журналы как пишут измеряют блеск и другие величины точными приборами. И у них изменения часто какие то доли единиц. Буду наверное теперь не раз в месяц. а раз в два месяца. Если измерять значимость для меня защиту и внешний вид то по десятибальной шкале:
Защита-10
Блеск-8-9
Как я уже писал что уже после первой мойки (после обработки на прошлой мойке полиролью) кузов уже не такой гладкий. Но как я заметил если высушить и полировать мягкой тряпочкой или салфеткой после сушки авто то эффект "гладкости" возвращается. Такое ощущение что слой полироли просто затирается и становиться как паутинка на старом ЛКП. Как будто требует полировки. Может это следы на полироли от песка и пыли. Но на глаз конечно не понятно. поэтому точно не могу сказать ничего.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я считаю ежемесячное использование любых полиролей нецелесообразным. ИМХО какая бы ни была полироль, слой ЛКП при нанесении и растирании она утоньшает :victory:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я считаю ежемесячное использование любых полиролей нецелесообразным. ИМХО какая бы ни была полироль, слой ЛКП при нанесении и растирании она утоньшает :victory:

А мне кажется это как лишний раз машину помыть. Ведь если очень точно разобраться то мойка тоже снимает какие-то молекулы лака. Машину же протираешь. А если бы полировка снимала бы больше то тогда не надо было бы пользоваться абразивными полиролями потому как паутинки и мелких царапин бы точно не было. Появилась мелкая царапка а ты её раз защитной полиролькой! Она(защитная полироль) хоть и маскирует царапинки мелкие совсем. но только маскирует и то не совсем. При рассмотрении их всё же видно. Они просто темней и блестящей становятся. и их меньше заметно.
Но это я так думаю. и не спорю. Просто выразил своё не совсем профессиональное сугубо индивидуальное инение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Просто выразил своё не совсем профессиональное сугубо индивидуальное инение.

Я также мыслю :friends:
И кстати тоже полирую машинку где-то раз в 4-5 недель. Использую или чрепашку с тефлоном (птфе) или (намного реже - 1-2 раза за лето) черепашку для металика (кстати субъективное ощущение, что она смывается быстрее).
Помутнение о которых говорят возможны если фигово растиреть или предварительно плохо помыть машину. У знакомого 99 при полировке поленился как следует растерерть капот (оставил разводы и налет) и ушел ... в итоге через неделю на мойке с трудом отмыли и краска потускнела на капоте.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я также мыслю :friends:
И кстати тоже полирую машинку где-то раз в 4-5 недель. Использую или чрепашку с тефлоном (птфе) или (намного реже - 1-2 раза за лето) черепашку для металика (кстати субъективное ощущение, что она смывается быстрее).

А зачем разными пользуешься? Может технология полировки у тебя своя? Просто интересно. У меня вот от прошлой машины осталась черепашка для металика( по-моему просто восковая и без птфе). Не знаю мож отдать кому а может как ты пользоваться?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А зачем разными пользуешься? Может технология полировки у тебя своя? Просто интересно. У меня вот от прошлой машины осталась черепашка для металика( по-моему просто восковая и без птфе). Не знаю мож отдать кому а может как ты пользоваться?

Металлик как ты правильно заметил без птфе (может и смывается быстрее поэтому - это чисто субьективное ощущение).
Металликом не стал бы пользоваться если бы его сдуру год назад не купил (не было тогда птфе и повелся на более высокую адаптацию так сказать к поверхностям металлик и купил в итоге, по мне так оказалось точно также как и обычная черепахаб но при этом смывается быстрее) в итоге выбросить жалко, отдать никому не получилось, вот и избавляюсь помаленьку :mosking:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Металлик как ты правильно заметил без птфе (может и смывается быстрее поэтому - это чисто субьективное ощущение).
Металликом не стал бы пользоваться если бы его сдуру год назад не купил (не было тогда птфе и повелся на более высокую адаптацию так сказать к поверхностям металлик и купил в итоге, по мне так оказалось точно также как и обычная черепахаб но при этом смывается быстрее) в итоге выбросить жалко, отдать никому не получилось, вот и избавляюсь помаленьку :mosking:

Спасибо тебе! Товарисч по несчастью!!! :friends: Такая же фигня.......

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
  • Статистика пользователей

    82 427
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Виталий73
    Новый пользователь
    Виталий73
    Регистрация