Таблица лидеров

Добрался до компьютера... дополню алгоритм.. который мне помог. 1. Снимаем с ручника. 2. Глушим машину (если была заведена), Выключаем зажигание (открытием водительской двери) 3. Включаем зажигание 4. Нажимаем до упора и удерживаем педаль тормоза. 5. Через 1 секунду, другой ногой нажимаем и удерживаем педаль газа, тормоз НЕ ОТПУСКАЕМ 6. Через 1 секунду, кнопку ручного тормоза от себя (вниз) 7. Еще через 1 секунду повторяем нажатие кнопки ручного тормоза от себя (вниз) 8. Раздаться ели слышное жужуание, Продолжаем удерживать обе педали в течении 7-8 секунд, до появления надписи "тормоза неисправны" и надписи STOP. Причем колодки полностью не разводятся. а разводится именно ручной тормоз, чтобы можно было без проблем вдавить тормозной поршень в суппорт. Пальцами было тяжеловато.. для вдавливания использовал спец.инструмент. но можно обойтись толстой отверткой или монтажкой и старой тормозной колодкой. Колодки TRW GDB3617. Помимо колодок были еще "рубашки и скобы"

Коллеги, писал, что уже меняли варик на дизеле на 90000 где-то, так вот через 40000 после замены опять шалит коробка вплоть до полного разрыва мощности ( давишь на газ, обороты растут, машина не едет). Ошибки по экологии и неисправности коробки. Поехал к ОД, покатались с клипом, увидели пару раз всю красоту, дали подменку и отправили восвояси. На следующий день звонят к вечеру, что мол катались целый день (на моей соляре:-)), теперь проблем не видят. При выдаче в заказ-наряде юстировка и бла-бла-бла. Ошибки пропали, но машина начала откровенно тупить. Могли официалы чувствительность педали газа подкрутить, режим работы турбины поменять или может в безопасный режим какой поставили работу варика? Со слов инженера по гарантии масло чистое, магниты чистые.

Количество передач у МКПП ограничено 6-тью. Порше делало 7-ми ступенчатую коробку, но это совсем не массовое решение. Фактически это ограничение возникло из-за возможностей среднего человека. Современные АКПП имеют 8-9, а то и 10-ть передач, а у вариаторов их бесконечное множество. Общий диапазон передач у многоступенчатых АКПП больше, чем у МКПП. Это позволяет двигателю работать на более низких оборотах при высоких скоростях движения, а большее к-во передач приводит к тому, что двигатель всё время работает в зоне максимальной эффективности. Это если кратко и очень примитивно объяснять. Постой пример из личной практики. В загородном режиме движения мой 200-т сильный Кадиллак с 8-ю ступенями расходует 7 л/100 км.

Мало того, четвёрка и пятёрка - а/м разных классов, соответственно и масса разная. Со всеми вытекающими.

Заодно учебник по маркетингу почитайте.

Почитайте какой-нибудь учебник по ДВС, нет сил комментировать эту чушь. А Вы уверены, что полноценно управляете автомобилем? То, что Вы нажимаете на педальки и дергаете кулису КПП, не значит, что Вы делаете это полноценно. По поводу того, что МКПП лучше, распинаются два человека, которые на современном а/м с АКПП не ездили, но всем объясняют "вкус устриц". При этом ещё и пишут чушь про устройство автомобиля. Остальные покупают машины с АКПП и не видят никакой причины для дискуссии. Речь изначально шла о том, что реальные покупатели автомобилей выбирают АКПП, а это приведет к тому, что МКПП останется только в низкобюджетном сегменте. Я уже предлагал Вам зайти в соседнюю тему, где форумчане отчитываются о покупке автомобилей. Посмотрите там на количество купивших МКПП и сделайте вывод.

Капитан очевидность. Это первый шаг к искусвенному интеллекту. По сути человек лишен полноценно управлять автомобилем. Изначально речь шла кому больше нравится: АКПП или МКПП. А по поводу вброса что АКПП лучше МКПП распинается один человек, и некоторые ему поддакивают. Понимаю - это бизнес. Но мнения титульной нации надо тоже учитывать. Изначально речь шла кому больше нравится: АКПП или МКПП. А по поводу вброса что АКПП лучше МКПП распинается один человек, и некоторые ему поддакивают. Понимаю - это бизнес. Но мнения других надо тоже учитывать.

Пролетел я с бурсой: я с ней считался, как с бэкап-планом, которым, слава Богу, воспользоваться не пришлось. Ну и имейте ввиду, что тутошняя аудитория - не электронщики, поэтому и стараюсь писать так, чтоб поняли и смогли повторить все (ну или хотя бы большинство).

Пришло мне это чудо китайской инженерии пару недель назад. Ну что сказать... лупят они действительно как ДХО. И греются, собаки (ещё бы: двум ваттам куда-то ж надо деваться!). К счастью, корпус оказался не из полиамида, а из ABS-пластмассы, что открывает радужные перспективы для модернизации. Плафон оказался также не приваренным, а на соплях приклеенным и легко "отколупнулся". Делаем реверс-инжиниринг схэмы: Разделив напряжение база-эмиттер транзистора Q2 на сумму резисторов R2 и R3 (0,65/4) получаем те самые потребляемые ≈160мА (умножив которые на напряжение бортсети получаем пожираемые ≈2 ватта). Тогда через каждый один светодиод течёт Iled=160/6≈27мА. А они - 20-миллиамперные, вот поэтому дольше года эти фонари и не светят. Исправляем. Вместо обоих резисторов ставим десятиомные (в красном прямогольнике), а кому не даёт покоя шило, можете ещё и 100нФ кондёр С1 поменять на 2-микрофарадный 50-вольтовый soft/flex-term (в зелёном прямоугольнике): (Для инфы: "100" на корпусах резисторов означает "10 Ом") В результате общий потребляемый ток снижается до ≈33мА, ток через каждый светодиод - до ≈5,5мА (в 4,7 раз!), а вся плата остаётся холодной, как яйца Бормана (ещё бы: потребляемая мощность упала более, чем в 4 раза). Ясное дело, что яркость тоже снизится, но... судите сами: Догадайтесь, где оригинальный, а где китайский доработанный Поскольку зависимость яркости их свечения от тока зависит нелинейно и при его уменьшении растёт КДП, то снизив ток, скажем, в 4 раза, яркость снизится всего раза в полтора-два. Ну и плюс наше око внимает не абсолютное изменение яркости, а логарифм. Впридачу круто повышается и срок службы. В результате имеем холодный фонарь, который жрёт в 10 раз меньше оригинального "лампочкового", а светит всё-таки гора-а-аздо лучше. Если кого заинтересуют подробности по разборке/сборке/склейке, спрашивайте.

Не соглашусь. Ибо компьютер основывается только на показания датчиков и не более. Но сейчас с электронными педалями "газа" и нормами экологии это практически сводится к единому алгоритму работы мотора. Толи дело механика. Тросовый привод заслонки.

Момент переключения компьютер видит по текущей нагрузке. В то время как водитель видит и подъем, и спуск и прочие препятствия и решение принимает соответствующие. Не пишу, что автомат это плохо. Считаю - и то и другое техническое решение по способу переключения передач имеет место быть. Весь вопрос в "прокладке". Кому то так удобнее, кому этак.

ИТОГ: 2 часа возни электрика в крышке багажника, а именно, в кнопке замка и всё работает как нужно. Самого электрика уже не застал, детально расспросить некого. Но из рекомендаций передали: с силой кнопку не нажимать и в недалёком будущем кнопку заменить на новую. Всем спасибо за участие !

форум тебе читать надо, а не лететь поперед паровозного дыма. все что надо, в 3.3. версии есть, всем хватает...

В модельном ряду Renault есть и провальные модели, а чтобы у покупателей не возникало нехороших ассоциаций, при смене поколений им будут даваться новые имена. Речь идет о двух кроссоверах — Kadjar и Koleos, которые не пользовались в Европе ожидаемой компанией популярностью. Поэтому, как выяснило французское издание L’argus, в следующем году они получат новые названия. Так, Kadjar, новое поколение которого носит заводской индекс HHN, должен выйти уже в следующем году. Как он будет называться, пока не сообщается, но известно, что он станет уже меньше походить на родственную модель Nissan Qashqai и, скорее всего, получит новый кузов. Новый же Renault Koleos должен появиться в 2023 году, но, как и Kadjar, он сменит название. Пока же заводской индекс новинки — DHN. Получив салон с тремя рядами сидений, он вытеснит из модельного ряда минивэн Renault Espace и станет самым дорогим Renault. Также стало известно, что Renault готовит еще одно кросс-купе. Пока оно носит заводской индекс RHN.

в соответствии со схемой на 3 контакте появляется +12в когда ты жмешь на кнопку старт это выход на втягивающее реле с бкз через предохранитель ткни туда перемычкой с + акума или на стартере большую кмемму замкни с маленькой просто я думаю там будет проблематичнее схема в два провода блудить то вроде не где или уже нашел бы кто представление имеет а то как бы не наворотил делов