Лесник

Кузовной ремонт в картинках (много фото - биг трафик).

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

260 posts in this topic

Recommended Posts

А если притертость по лаку, белые такие при намокании - не видно, то можно просто заполировать пастой или надо еще чего-нибудь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если притертость по лаку, белые такие при намокании - не видно, то можно просто заполировать пастой или надо еще чего-нибудь?

Можно и просто заполировать. Машинкой с поролоновыми полировальными кругами и абразивными пастами.

 

Но лучше сначала выровнять наждачной бумагой. Последовательно: Р 1500, Р 2000. Либо вручную с водой, используя шлифок для водостойкой бумаги (как здесь, на фото № 7); либо шлифмашинкой со специальным абразивом (пример спец.абразива здесь, на фото № 59, а машинки - здесь, фото № 11), только это дорогой инструмент, и поэтому, единственно, что остаётся - шлифовка вручную с водой, или как-то пытаться использовать профессиональный абразив на бытовых машинках (например на такой - фото № 6).
А после уже применить полировку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно и просто заполировать. Машинкой с поролоновыми полировальными кругами и абразивными пастами.

 

Но лучше сначала выровнять наждачной бумагой. Последовательно: Р 1500, Р 2000. .... и поэтому, единственно, что остаётся - шлифовка вручную с водой, ....
А после уже применить полировку.


Эх, техника, техника....
После шлифовки я же получу матовую поверхность, а заполировать без спец.инструмента не выйдет....(((
Чувствую, что "дешевле" и целее нервы будут при поездке в какую нибудь контору занимающуюся этим делом....
Никто в Питере таких умельцев не подскажет?? Чтоб дешево и сердито было??

Share this post


Link to post
Share on other sites

После шлифовки я же получу матовую поверхность, а заполировать без спец.инструмента не выйдет....(((

 

Вполне можно и руками , но долго ....
При шлифовании надо быть осторожным - может появиться " плешина " ( а при определенном " трудолюбии " и до базы можно пробиться :angry: ) , будет как бельмо на глазу . Вообще со шкуркой поосторожней - можно и на перекрас с дури налететь ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, техника, техника....
После шлифовки я же получу матовую поверхность, а заполировать без спец.инструмента не выйдет....(((
Чувствую, что "дешевле" и целее нервы будут при поездке в какую нибудь контору занимающуюся этим делом....
Никто в Питере таких умельцев не подскажет?? Чтоб дешево и сердито было??

Инструмент - первое дело. При наличие инструмента и некотором опыте, но и при достаточной степени осторожности - такие царапины устраняются за 20 мин. (это с подготовкой нужного инструмента). Одному нашему форумчанину демонстрировал. Довольно легко и просто, а отчёт приготовить - раз в десять больше времени нужно (сфоткать и комментарии написать).

 

Ещё одно.
Бывают некоторые царапины на общей потёртости поглубже остальных - такие лучше оставить, чтоб не протереть лак до непоправимого предела. Да они на общем фоне и не видны уже почти будут.

 


Вполне можно и руками , но долго ....
При шлифовании надо быть осторожным - может появиться " плешина " ( а при определенном " трудолюбии " и до базы можно пробиться :angry: ) , будет как бельмо на глазу . Вообще со шкуркой поосторожней - можно и на перекрас с дури налететь ....

Вот поэтому и лучше шлифовать на сухую - лучше видно сколько снято и сколько ещё надо снять лака.
Ещё и при пользовании самым грубым полировальником с абразивной пастой можно "поджечь" (перегреть место полирования) лак. Место полирования маленькое и присутствует желание заполировать за раз. Это желание следует пресекать и дать остыть поверхности. Т.е. - делать перерывы.
Этому способствуют перекуры с разговорами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось, конечно, двигаться в описании работ по порядку, но подвернулась интересная работа, и хочется показать это вариант "эффектной" (покраска материалами с различными эффектами6 металлик, перламутр, ксералик, и всякие "трёхслойки" - меняющие цвет и эффекты в зависимости от освещения, к примеру - "хамелеон") покраски.

 

Поступили в покраску некоторые детали мотоцикла. При подборе цвета, выяснилось довольно странное родное покрытие. Вроде бы - чёрный, но с какой-то синевой и еле различимыми блёстками. При полировке родного покрытия, с целью проявить цвет, выяснились дополнительные обстоятельства: покраска однослойная и как будто и колер и эффектные (блёстки) добавки добавлены просто в лак. Это показывал замазавшийся чёрным полировальник.

 

После обсуждения с колористом было принято решение повторить эффект применив "трёхслойную технологию окраски" (первый слой - "база" нужного цвета без эффектов; второй - прозрачный с эффектными добавками; третий - прозрачный лак).

 

Вот это дело я и решил показать всем.

 

Трёхслойная окраска.

 

Покажу всё-же весь процесс работы с деталью (может и владельцу оной будет интересно).

 

Для начала крыло мотоцикла, изрядно поцарапанное и кое где тронутое ржавчиной, было вышлифовано до металла, удалена ржавчина, и зашпаклёвана (шпаклёвкой с металлическим наполнителем) вмятинка.

 

Раскрывающийся текст
b94506cfb5be.jpg

 

Потом загрунтовано универсальным грунтом (антикоррозионный, выравнивающий и праймер под базу в одном), и вышлифовано вручную абразивом Р 800 на поролоновой основе (абразив тоже есть на фото).

 

Раскрывающийся текст
d75ac049c7c3.jpg

Далее была нанесена чёрная база в два слоя. Это первый слой трёхслойной окраски.

 

Раскрывающийся текст
Вот так выглядит.

 

c825efce2985.jpg

 

База была просушена, и на неё нанесён слой бесцветной базы с эффектной добавкой (в этом случае - с ксераликом).

 

Раскрывающийся текст
Вот так выглядит материал.

 

102f89b65fa5.jpg

 

Ха! Жена, когда увидела эту баночку, сказала:
- Я тебе такого овсяного киселя сколько хочешь наварю и бесплатно.
Действительно, похоже на овсяный кисель, только стоимость - 750р. за 150мл.

 

Вот так выглядит крыло, покрытое этой бесцветной с добавкой базой.

 

e1090a19b86e.jpg

 

 

После просушки крыло было покрыто лаком, высушено, и приобрело нормальный товарный вид.

 

Раскрывающийся текст
4bb60101103c.jpg

 


Однако, перед покраской крыла были сделаны пробники, с разной степенью эффекта (от слабого, до сильно выраженного).
Добиться разной степени выражения эффекта можно толщиной слоя нанесённой бесцветной базы с добавками.
Пробники были сделаны для того, чтобы сравнить с исходными деталями, а так же для фотографирования (с крылом это сделать сложно).
Пробники эти я показывал всем желающим на мартовской ежемесячной московской встрече.

 

Вот описание эффекта и фото.

 

При обычном освещении, когда на деталь не попадают лучи света, она выглядит просто чёрной.

 

301e295f1823.jpg

 

В лучах света начинает искрить и становится синеватой. Происходит это за счёт преломления лучей света в кристалликах добавки "ксералик", нанесённой вторым слоем на чёрную подложку.

 

b7dfdacbdf5a.jpg

 

9bb076b0282d.jpg

 

Фотографировать такие покрытия с эффектом оказалось очень сложно, но вроде кое что получилось.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1)Немного не так. ...
2)Если же пользуешься ИК сушкой, то в ней встроенный таймер, ИК сушка - механизм, вот пусть сама по "точным минутам" и живёт.

 

Ну конечно же не краска.... грунт 3+1.... оговорочка по фрейду... думал про покраску девятины наверно... а она уже загрунтована))))))) но полюбасу на ощупь не есть хорошо))) если конечно пальчики не стирильные и нет сильного желания оставить свой отпечаток на сверху просохшем грунте (ведь 3+1 кладётся толстенький чтоб скрыть дифекты шкурки))) а прожавши верхний слой полимеризованшийся этот отпечатьк проступит на тоненьком слое красочки как штамп мастера.... хотя может оно и к лучшему... ведь на картинах ставят отпечатки)))))))))

 

Странно никогда в лампе не видел встроенного таймера)))))))))) видел стойку видел отражатель видел провод и розетку а вот таймера не видел))))) хотя мож речь про что то не кустарное)))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну конечно же не краска.... грунт 3+1.... оговорочка по фрейду... думал про покраску девятины наверно... а она уже загрунтована))))))) но полюбасу на ощупь не есть хорошо))) если конечно пальчики не стирильные и нет сильного желания оставить свой отпечаток на сверху просохшем грунте (ведь 3+1 кладётся толстенький чтоб скрыть дифекты шкурки))) а прожавши верхний слой полимеризованшийся этот отпечатьк проступит на тоненьком слое красочки как штамп мастера.... хотя может оно и к лучшему... ведь на картинах ставят отпечатки)))))))))

Мобихел грунт 3:1 (3 части грунта : 1 часть отвердителя). Универсальный: и антикоррозионный, и первичный, и вторичный грунт.
Если высушивается полностью (как раз твой случай) и потом шлифуется, то применяется без добавления разбавителя. При этом наносится в несколько полных слоёв.
Если применяется методом "мокрый по мокрому", то: требует разбавления на рабочую вязкость 16 сек/DIN 4/20гр.С. Наносится, обычно, в один полный слой.

 

Хорошо скрывает риски от абразива зернистостью от Р320, до Р400. Более грубая риска, через некоторое время (до 0,5 года) вылезет наружу (станет видна).

 


На практике применяю его только в качестве антикоррозионного, для выравнивания поверхности перекрывая вторым слоем грунта HS 4:1, он лучше подходит для этого, чем 3:1 (да и дешевле).

 


А пальцем "на отлип" (стадия сушки, когда нанесённое покрытие не прилипает к пальцу) проверяю на маскировочном материале, а вовсе не на ремонтируемой детали.

Странно никогда в лампе не видел встроенного таймера)))))))))) видел стойку видел отражатель видел провод и розетку а вот таймера не видел))))) хотя мож речь про что то не кустарное)))))

Вот в этом сообщении есть фото моей ИК сушки, красные циферки на колонне - таймер.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=440896

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо скрывает риски от абразива зернистостью от Р320, до Р400. Более грубая риска, через некоторое время (до 0,5 года) вылезет наружу (станет видна).

 


На практике применяю его только в качестве антикоррозионного, для выравнивания поверхности перекрывая вторым слоем грунта HS 4:1, он лучше подходит для этого, чем 3:1 (да и дешевле).

 

У меня он обычно скрывает всё включая и шегрань после шлифовки грубой шпаклёвки... правда в несколько заходов приходится с промежуточным мокрым шлифованием. На ренухе год уже отходил такой трюк и ничего вроде... были опасения что полиэстерка отвалится от пластикового крыла но опасеня не оправдались и зиму при -35 не появилось ни трещинок ни чего такого... 4+1 уж больно густой у меня под него сопла нет ... максимум что есть это 1,5... и то на пределе берёт неразбавленный 3+1... хотя думаю 4+1 можно пользовать вообще без эластика... разумеется в несколько слоев и под мокрую шкурочку...
Кста 320 не пробовал... после машинки 120 зерно доводил 800 вручную и вроде ничего не вылезло...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мобихел грунт 3:1
Хорошо скрывает риски от абразива зернистостью от Р320, до Р400.

 

320 зерно укрывает без проблем , даже если металлик в версии " по мокрому " . Пробовал как 2 слоя , так и 1,5 - все отлично .

 


... 4+1 уж больно густой у меня под него сопла нет ... максимум что есть это 1,5... и то на пределе берёт неразбавленный 3+1...

 

Я грунтую дюзой 1,7 - даже 4+1 ложиться ровнехонько , с минимальной шагренью .
Были случаи грунтовал и 0,8 дюзой ( надо было не залесть далеко ) 3+1 прекрасно лег .
Попробуй поиграть давлением и подачей материала - думаю все будет ок .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуй поиграть давлением и подачей материала - думаю все будет ок .

Итак 3 атмосферы подавал... подачу на максимум.. иначе получается слишком тоненько. Я просто пользуюсь финешной шпаклёвкой только на прямолинейных участках где шпателем выровнять можно хорошо. а в остальных случаях маленькие "дырочки" на фиберной шпаклёвке после шлифовки заливаю грунтом иногда правда даже с наплывом. Делаю это потому что жидкость легче проходит в дырочку (затекает) тогда как при шпаклёвке шпателем резиновым иногда дырочка "порка" остается и пришлифовке обнажается и приходится перешпаклёвывать ... это давольно долгий процесс на мой взгляд. Быстрее залить с наплывом и потом по мокрому шлифануть 800-кой ну или 400-кой если наплыв большой. потом слой жиденького грунтика и под покраску.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итак 3 атмосферы подавал... подачу на максимум..

 

Ну 3 атм не каждый пульвер держит ровный факел ( я пользуюсь Welcom ) . Если HVLP - то 2 атм достаточно , при 3 атм "китаезы" полосят безбожно .

 

Конечно у каждого своя метода , но на glass ложить грунт ???? Резиновый шпатель вообще использую крайне редко .
Но главное результат .

Share this post


Link to post
Share on other sites

4+1 уж больно густой у меня под него сопла нет ... максимум что есть это 1,5...
Кста 320 не пробовал... после машинки 120 зерно доводил 800 вручную и вроде ничего не вылезло...

4:1 как раз таки требует добавления разбавителя (10%).
После Р 120 применять Р 800 не рентабельно (долго). Обычно для грубых абразивов действует "правило 100" (уменьшение градации через 100 единиц).
Например: Р 120 - 220 - 320.
Таким образом при минимальных затратах получается добиться оптимальной "риски". Каждая следующая шлифовка не полностью убирает "риску" от предыдущего абразива, а лишь наполовину.

 

Применяя шпаклёвку от грубой до мелкой и вышлифовывая следующим абразивом: снижаем "риску", расшлифовываем ("растягиваем") границу, и применением более мелкой шпаклёвки, закрываем поры в слое предыдущей (более грубой) шпаклёвке.

 

И так выходим на Р 320 под грунт.

 

320 зерно укрывает без проблем , даже если металлик в версии " по мокрому " . Пробовал как 2 слоя , так и 1,5 - все отлично .

В принципе - да. Но есть места, где надо вручную пройтись, там работа абразива агрессивней (углы, излом шлиф. бумаги; изломы бывают даже и на бумаге с поролоновой подложкой). Вот там применяю Р 400.

 

Итак 3 атмосферы подавал...

Ну 3 атм не каждый пульвер держит ровный факел...

Тут возможна путаница (сам в начале своей малярской карьеры не сразу допёр, а учителей не было).

 

3 атм. выставляем не на манометре компрессора, а на манометре пульвера при нажатом курке, т.е. давление проходящего воздуха, а не запертого клапаном.
Я, кстати, лак кладу под высоким давлением (3 - 4 атм.). Мощный компрессор позволяет держать такое давление даже при полной покраске. Подача материала - почти на максимум, и довольно быстрый провод. На соприкасающихся деталях (где проходы пульвера перекрываются), убавляю курком подачу материала.

 


Ну и "на мокрую" совсем ничего не шлифую: "мокрая" шлифовка более агрессивная, трудно контролировать результат, возможны впоследствии проблемы - шпаклёвка впитывает воду.
Да и вообще - не люблю, вода кожу на пальцах разъедает. И при наличие хорошего шлифовального инструмента, мокрая шлифовка дольше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе - да. Но есть места, где надо вручную пройтись, там работа абразива агрессивней (углы, излом шлиф. бумаги; изломы бывают даже и на бумаге с поролоновой подложкой). Вот там применяю Р 400.

 

3 атм. выставляем не на манометре компрессора, а на манометре пульвера при нажатом курке, т.е. давление проходящего воздуха, а не запертого клапаном.
Я, кстати, лак кладу под высоким давлением (3 - 4 атм.).

 

Ну и "на мокрую" совсем ничего не шлифую

 

Иногда использую абразивную губку - изгибы , углы очень удобно . Вообще с краями и углами стараюсь быть по аккуратнее - машинкой можно и прошлифовать до металла .

 

Думал как выставлять рабочее давление не нужно было пояснять :wacko: . Я придерживаюсь рекомендаций завода : если SATA - ровно 2 атм , Welcom HTE 2-2.5 атм . ( исключении всегда бывают , но редко )

 

Вчера другу подарил последнию пачку абразива " по мокрому " - я сам уже давно только в сухую

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думал как выставлять рабочее давление не нужно было пояснять :wacko: . Я придерживаюсь рекомендаций завода : если SATA - ровно 2 атм , Welcom HTE 2-2.5 атм . ( исключении всегда бывают , но редко )

 

Вчера другу подарил последнию пачку абразива " по мокрому " - я сам уже давно только в сухую


У тебя SATA то, HVLP наверняка, а у меня под лак старый тайваньский пульвер, но лак кладёт хорошо, именно под высоким давлением.

 

Оставил себе пока листы градации от Р 1200 для мокрой шлифовки. Лежат так, на всякий случай.
Но есть, и использую, "лепестки" с "бочонками" для убирания дефектов (пылинок) из слоя лака. И ещё хочу приобрести пмевматическую шлифмащинку для работы с 3М "тризаком" (по "мокрому"), для подготовки ("матированию") к окраске переходом, и для предварительного шлифования при полировке. Сейчас пользуюсь для этого абразивом для сухого шлифования Фестул "Платин".

Share this post


Link to post
Share on other sites

У тебя SATA

 

И ещё хочу приобрести пмевматическую шлифмащинку для работы с 3М "тризаком" (по "мокрому"), для подготовки ("матированию") к окраске переходом, и для предварительного шлифования при полировке. Сейчас пользуюсь для этого абразивом для сухого шлифования Фестул "Платин".

 

SATA я красил только в конторе ( по мне не оправданно высокая цена и высокие цены на рем комплект ) . Сейчас у меня для лака , для грунта этот , UR/S PLUS для жидкой шпакли ( дааавно уже не пользуюсь ) , и мини Star Evo T

 

Не давно приобрел пневмо шлиф машинку Star - здорово экономит время )) ( правда ни как на сварю ресивер что б к нему лубрикатор поставить (()

 

Пользовался и тризаком и фестул платин , как то рукой ( скотч брайт + мат гель ) привычнее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользовался и тризаком и фестул платин , как то рукой ( скотч брайт + мат гель ) привычнее

А про использование тризака можешь подробней написать, а то я всё думаю попробовать, но пока не собрался.

 

И ещё у sia есть что-то похожее на скотч брайт 3М, не пробовал работать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sia пользовался только абразивом по мокрому - хорошо и дешево . Azko Nobel ее рекомендует . Думаю и скотч брайт у них хорош .

 

При подготовки зоны перехода по лаку использую только серый скотч Mirka ( в конторе использовал черный 3М - то же не плохо ) в ручную ( что бы оставить шагрень ) . При подготовки поверхности пользуюсь красным брайтом Mirka ( по мне он лучше пурпурного 3М ) .
Брайт в виде круга не покупаю ( дорого ) , если надо машинкой пройтись - делаю круг из 2х частей ( ножницами вырезаю ) . Брайт покупаю в рулонах ( у нас в рознице 1 м Mirka всего 130 р ) .

 

Тризак как то не прижился - дорого да и выигрыша во времени не было . Пылинки удаляли всегда бочонком ( 2000 или 2500 ) , потом пастами . Быстро и без проблем . Год назад 3М делал презентацию новых паст ( где колбочки соответствуют кругам по цветы ) , так в деле еще не попробовал ( плакаты пылью покрылись ... :( ) . Скоро запас пасты кончится - буду думать на какую перейти :hmmm:

 

Фесттул и 3М тризак у нас как то не покатили - без них все прекрасно обходились .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наконец-то у меня появился хороший образец поверхностной царапины (а вернее - царапин) без повреждения самого элемента, т.е. - без вмятины.
На форуме много вопросов по удалению той или иной царапины, ответить на которые заочно (не видя самой царапины) не представляется возможным.
В этом примере будут как раз царапины разного сорта: те, которые можно удалить полировкой, и те, которые - нельзя.

 

Удаление царапин.

 

1. Вид царапин.

 

e59c67096353.jpg

 

Сейчас пока не видно, что некоторые из царапин - "до грунта" (повреждён слой лака и краски под ним).

 

2. Прежде чем приступать к непосредственной работе, надо удалить возможные загрязнения и засаливания с поверхности детали. Протираем деталь Антисиликоновой жидкостью и безворсовыми салфетками. Об этих материалах было в предыдущих отчётах (в самом первом).
Вообще, это правило: прежде всего - протереть и обезжирить деталь, потом - работать.

 

3. Используя просто полировальную машинку и пасту не получится убрать глубокие царапины.
Сначала надо пошлифовать абразивным материалом.
Можно использовать шлифовальную бумагу с водой. Но мы используем абразивную губку. Нахожу использование этого материала самым удобным для такой работы.
У всех крупных компаний, выпускающих материалы для авторемонта в линейке шлифовального материала есть абразивные губки. Я предпочитаю материалы Radex.

 

Используем абразивную губку Microfine зернистостью Р 800 - Р 1200. Может использоваться для шлифования "по сухому" или с водой.

 

7c2f49034090.jpg

 

4. С водой шлифовать быстрее, но опаснее - съём материала проходит незаметнее, плохо видно обрабатываемую поверхность под мокрыми продуктами шлифовки. Поэтому на фото - сухое шлифование.

 

1d2037db101b.jpg

 

Делать нужно очень аккуратно, постоянно контролирую процесс. Есть опасность сошлифовать много лака и тогда понадобится перекраска. Чтобы этого избежать - можно через каждые 10 трущих движений губкой контролировать результат.
Тереть вдоль царапины.
Если царапина глубокая - лучше её не сошлифовывать до конца. А попробовать заполировать. Даже не сошлифованная до конца царапина может быть заполирована до удовлетворительного результата...

 

5. ... до такого:

 

988b276cdb4b.jpg

 

6. Протираем от остатков шлифования и остатков абразива с губки всё теми же материалами (Антисиликоновая жидкость и салфетки).

 

7. И приступаем собственно к полировке.
Можно использовать недорогую полировальную машинку с регулировкой оборотов от 600 об/мин. Единственный минус недорогих машинок - общая несбалансированность (по весу и по оборотам). Малый ресурс можно не рассматривать как минус - не автосервис же с неприрывной работой.

 

ed83c118f421.jpg

 

Хотя, работать фирменной машинкой - одно удовольствие (пробовал работать машинкой Фестул), но цена её...

 

Для полирования используем поролоновый полировальник для крупно-абразивной пасты.

 

Вообще: для каждого вида полировальной пасты есть свой вид полировальника.

 

1363e41dd46f.jpg

 

Ещё одно важное дополнение:
опору под полировальник лучше использовать меньше диаметром, так, чтобы опора не выдавалась за полировальник и не могла повредить краем полируемой поверхности.

 

aea1004d1c73.jpg

 

8. Используем крупноабразивную полировальную пасту RDX-1, всё той же системы Radex. Но можно использовать любую профессиональную пасту. Можно даже пасту "Антицарапин", но ею долго работать.

 

ee2f87f2cf54.jpg

 

9. После непродолжительного полирования машинкой на оборотах 1500-2000, получаем такой результат.

 

9825143d4d8a.jpg

 

Полировать надо до устранения матовости зашлифованного участка. К этому моменту и края оставшейся на поверхности царапины оказываются сглаженными и почти незаметными для глаза.

 

После полировки абразивной пастой. надо защитить поверхность - нанести защитную полироль и располировать.
После этого оставшиеся царапины видны ещё меньше.

 

P.S. Думаю, что это самый полный (из возможного) ответ на вопрос: чем, как, и можно ли, удалить царапину с поверхности окрашенной кузовной детали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так же просто тем же самым набором инструментов и материалов отполировать фары. Ведь их поверхностное помутнение - это микроцарапины от абразивного воздействия пыли и песка при движении.

 

Здесь мы полируем пластиковые.

 

Одна фара отполирована, другая - нет. Сделано так для наглядности.

 

a8f63b477846.jpg

 

Отполированы обе фары.

 

1e0a95f76d99.jpg

 

Работы на каждую фару - минут по 10; но, справедливости ради - они были не слишком мутные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пробывал полировать фары вручную, используя купленный заранее спецкомплект в автомагазине. Смысл в том, что полируешь набором разной наждачной бумаги (от крупной(относительно) до мелкой), плюс потом шлифовка вручную спецсоставом. Кароче не помогло мне, даже может быть хуже стало, не знаю, может надо было сил больше прикладывать, так и езжу пока с одной новой и одной старой(мутной) фарой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

... так и езжу пока с одной новой и одной старой(мутной) фарой.

Возможно не хватило терпения заполировать спецсоставом. Если встретимся где нибудь, где будет куда воткнуть вилку полировальной машинки - попробуем полирнуть... Только заранее сговориться, чтоб я захватил с собой всё нужное.
Или, ко мне приезжай...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно не хватило терпения заполировать спецсоставом. Если встретимся где нибудь, где будет куда воткнуть вилку полировальной машинки - попробуем полирнуть... Только заранее сговориться, чтоб я захватил с собой всё нужное.
Или, ко мне приезжай...

Возможно, но я делал даже несколько попыток, потому как тёр до полного изнеможения :icecream: Ослаб наверна :don-t_mention: Жаль комплект выбросил недавно, там было ещё полфлакона, а то отдал бы тебе, на опыты. За предложение спасибо, попробую как-нить воспользоваться. Надо уже посмотреть где ты обитаешь :icecream:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, Серег, как же для нас это актуально, эти царапины-то...
Ну все мечтаю свою кракоябру украсить :)

 

Недавно ездил мимо Звенигорода в Истру, вот думал, что ты где-то рядом :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наконец-то у меня появился хороший образец поверхностной царапины (а вернее - царапин) без повреждения самого элемента, т.е. - без вмятины.

 

OMG! Так-же это моя *Руфина*! :D Еще раз выражаю глубокую признательность мастерству и профессионализму Сергея (он-же Лесник ;)) Спасибо тебе за ВСЕ! :kissing2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, Серег, как же для нас это актуально, эти царапины-то...
Ну все мечтаю свою кракоябру украсить :)
Вот видишь, как получается: ты всё мечтаешь, а надо не мечтать, а: раз - и сделать. :renaultflag:
OMG! Так-же это моя *Руфина*! :D Еще раз выражаю глубокую признательность мастерству и профессионализму Сергея (он-же Лесник ;) ) Спасибо тебе за ВСЕ! :kissing2:

Марусь, спасибо!
Вообще, я должен был спросить твоего разрешения, на опубликования этого отчёта. Но очень замечательные царапинки. Прям - показательные.
И я подумал, что ничего страшного - никто по маленькому участку кузова не определит - что за машина. :blush2:
И делал работу и фотографировал.
Но потом, во время работы, взгляд упал на чуть-чуть мутноватые фары. И я, просто по инерции (как бы: видишь и делаешь) заполировал сперва одну. А потом уже подумал об уместности и фоток с фарами. И сделал их. И обрезал фотки так - чтоб остались только фары. Но, конечно, стало так, что *Руфину* можно узнать. :blush1:

 

И вот, на свой страх и риск, выложил и эти фотки. Уж очень наглядно получилось. Но понадеялся, что ничего страшного. И что тебе, может быть, будет интересен вид процесса. А кому нибудь поможет проделать работу самостоятельно, тем более, в отличие от остального кузовного ремонта - работа не сложна и не требует дорогого инструмента.
И я рад, что ты не сердишься за самоуправство. :kissing2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашёл форум автомаляров, "гаражники" вроде меня. Почитал.

 

Все ругательски ругают материалы линейки Мобихел, а хвалят всякое другое, по цене сравнимое с мобихеловскими материалами. Мол: и база не укрывистая, и лак не держится...

 

Однако, я работаю материалом этой линейки и никаких проблем не испытываю.
При этом: про материалы, с которыми работают, пишут, что базу кладут минимум в три слоя (а иногда - до семи).
Странно это, мне базы Мобихел хватает двух слоёв. Лак UHS Мобихел - полтора слоя и твёрдый (аж полировать тяжело).
Пишут, что лак Мобихел менее блестит, чем другие..., но и это не так, моя Рено 11 тому порукой.

 

Похоже, как и в любом деле - стереотипы неистребимы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за эту тему, прочитал все, интересно... Что за форум, не этот http://autocolor.borda.ru/ ? Если есть где купить, советую попробовать пасту для полировки FARECLA G3 Compound (Regular Grade) Я ей вчера такую царапину вывел, что до сих пор в шоке =) И фары полирует на ура... Она как бы все в одном, вроде дерет как грубая, а поверхность в итоге просто зеркало. У них есть еще для финишной полировки G-10, но она не особо и нужна... G-3 все идеально выводит.

Edited by dimal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за эту тему, прочитал все, интересно... Что за форум, не этот http://autocolor.borda.ru/ ? Если есть где купить, советую попробовать пасту для полировки FARECLA G3 Compound (Regular Grade)

Нет, форум не этот. Наверняка таких форумов должно быть некоторое количество. Посмотрю (почитаю) на досуге и этот.
Про пасту такую и сам читал в журнале "Кузов" и рассказывали. Пока не пробовал, вот закончится та, что есть - тогда попробую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нашёл форум автомаляров, "гаражники" вроде меня. Почитал.

 

Все ругательски ругают материалы линейки Мобихел, а хвалят всякое другое, по цене сравнимое с мобихеловскими материалами. Мол: и база не укрывистая, и лак не держится...

 

Однако, я работаю материалом этой линейки и никаких проблем не испытываю.
При этом: про материалы, с которыми работают, пишут, что базу кладут минимум в три слоя (а иногда - до семи).
Странно это, мне базы Мобихел хватает двух слоёв. Лак UHS Мобихел - полтора слоя и твёрдый (аж полировать тяжело).
Пишут, что лак Мобихел менее блестит, чем другие..., но и это не так, моя Рено 11 тому порукой.

 

Похоже, как и в любом деле - стереотипы неистребимы.


Тоже крашу Мобихелом, и когда клиентура спрашивает какую краску заказывать говорю что только эту-Мобихел! Много лет крашу и доволен собственно, то что плохо укрывает- возможно есть такое но, как то не парюсь, чуть больше работы и всё. К лаку тоже нету притензий. Пробовал краску КвикЛайн, лак Брюлекс...разительной разници не почувствовал. Возможно стереотипы в силе. Но не хочу "учиться" и привыкать к другим материалам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И вот, на свой страх и риск, выложил и эти фотки. Уж очень наглядно получилось. Но понадеялся, что ничего страшного. И что тебе, может быть, будет интересен вид процесса. А кому нибудь поможет проделать работу самостоятельно, тем более, в отличие от остального кузовного ремонта - работа не сложна и не требует дорогого инструмента.
И я рад, что ты не сердишься за самоуправство. :kissing2:

 

Сергей, огромное тебе СПАСИБО! :friends: За труды твои, замечательно сделанные, за фары отполированные (мне неудобно было попросить, а ты сам...))) и за фотоотчет проделанной работы! Я только рада, что *Руфина* - как модель у меня, а значит красотка :victory:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что за форум, не этот http://autocolor.borda.ru/ ?

Посмотрел, почитал этот форум - много интересного, много нового узнал. Обновил старые знания - не все приходится использовать.

 

Хороший форум - рекомендую всем интересующимся вопросами покраски. Есть и описание беспокрасочных технологий ремонта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ имеется сценик второй, а на этом сценике есть на заднем бампере молдинги и очень царапаные. Молдинги эти темно серого цвета. Как можно убрать эти царапины? Если мелкой наждачкой пройтись поможет или придется красить их. И еще подскажите как они снимаются.

Edited by recidivist

Share this post


Link to post
Share on other sites

recidivist, никто не сможет ничего сказать - никто не видел Ваших повреждённых молдингов.

 

Про полировку (царапин, в том числе) - можете почитать здесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ имеется сценик второй, а на этом сценике есть на заднем бампере молдинги и очень царапаные. Молдинги эти темно серого цвета. Как можно убрать эти царапины? Если мелкой наждачкой пройтись поможет или придется красить их. И еще подскажите как они снимаются.

Молдинг красится, шкурить, шпаклевать и тд его нельзя, так как на нем есть мелкий рельефный рисунок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молдинг красится, шкурить, шпаклевать и тд его нельзя, так как на нем есть мелкий рельефный рисунок.

В линейке ЛКП материалов Мобихел есть так называемая "структурная добавка" - как раз для таких целей (при покраске после шпаклевания - имитировать структуру пластика).
Но хорошенько опробовать эту добавку мне пока не довелось, хотя и лежит на полочке в шкафчике - ждёт своего часа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как это выглядит и как с этим бороться?

post-16121-1314257139_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

... и как с этим бороться?

Заменить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понимаю, что без фото поврежденного участка сложно дать совет, но попробую все же поинтересоваться, а вечером сделаю фото.
Итак, Рено Сценик 2, передняя пассажирская дверь выше пластикового молдинга небольшая притертость. Саму дверь не повело, не помяло, только притертость краски. Как это выглядит. Несколько горизонтальных царапин. Самые глубокие до грунта. Царапин достаточно много, но они все настолько тонкие, что кажется, что закрасить их можно только аккуратно зуботычкой. Ибо даже спичка будет слишком толстой. Но заполировать такие царапины невозможно. В мастерских говорят только красить всю дверь. Но из-за таких мелких царапин красить весь элемент не хочу. Есть мысль попытаться закрасить сами царапины, затем покрыть их же лаком и уже потом полировать. Для этого уже приобрел нужной краски 50гр., вечером или завтра куплю лак. Теперь вопрос. Есть ли какая-либо технология такого ремонта царапин ЛКП? Да, в общем место с царапинами не большое, максимум 10х10 см.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ли какая-либо технология такого ремонта царапин ЛКП? Да, в общем место с царапинами не большое, максимум 10х10 см.

Покраска переходом, здесь - получится пятном (переход во все стороны). Без навыка и инструмента - хорошо не получится. Иногда проще краску нанести переходом, лак - на всю деталь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль. Но красить дверь не хочу. Когда продаешь, то лучше продатьс царапинами, чем крашенную. По-любому покупателю не докажешь, что элемент не был бит, а лишь поцарапан. Ладно, фотки брошу может еще что присоветуете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль. Но красить дверь не хочу. Когда продаешь, то лучше продатьс царапинами, чем крашенную. По-любому покупателю не докажешь, что элемент не был бит, а лишь поцарапан. Ладно, фотки брошу может еще что присоветуете.

Я красил царапины от гвоздя (2 двери и крыло) в центре локального кузовного ремонта. 11 т.р. как с куста. Элементы полностью не перекрашивали. Сделали на 5.

Share this post


Link to post
Share on other sites

... По-любому покупателю не докажешь, что элемент не был бит, а лишь поцарапан...

 

Сделай фотки той царапины, чтобы с датой и временем были, если что покажешь. Упрямый будет параноить, а нормальный увидит и разберется. Если совсем конкретно убеждать, то можно обшивку будет приподнять со двери - показать обратку, на битой двери будут по любому следы... Но это если тока в двери будет вопрос...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну толком сделать фотки не удалось, пока только на телефон.

post-6500-1315415895_thumb.jpg

post-6500-1315415939_thumb.jpg

Edited by Barom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как это выглядит и как с этим бороться?

Надо было ставить авто на КАСКО и получить хорошие бабки со страховой.
Зимой разворачивался залез в сугроб тоже царапнул одну накладку.
Обратился в страховую как оказалось накладки идут только комплект 3 шт левая правая и нижняя в итоге насчитали 330$ мелочь но все же приятно. Edited by serduk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лесник, Сергей, спасибо за очень информативный рассказ. Вчера продолжил "обновлять" машину: в узком дворовом проезде на повороте зацепил правым задним крылом припаркованный Фордик.Собственно, вот:
3da1e9d7093c.jpg
f5559d7ec645.jpg
Со страховой и сервисом из-за этого связываться лениво. Хочу попробовать немного заполировать, чтоб в глаза меньше бросалось. В связи с этим возникли мелкие вопросы (сорри, если какие-то из них покажутся наивными :blush2: ). Если нет полировальной машинки, можно ли как-то приспособить дрель? Можно ли мелкие царапины пытаться заполировать вручную (или ничего не получится?)? Из рассказа не очень понял, для чего нужна стадия шлифовки шкуркой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Если нет полировальной машинки, можно ли как-то приспособить дрель?
2. Можно ли мелкие царапины пытаться заполировать вручную (или ничего не получится?)?
3. Из рассказа не очень понял, для чего нужна стадия шлифовки шкуркой?

Дим, нормальные вопросы.
Отвечаю по порядку:
1. Можно приспособить и дрель, но дрелью будет неудобно - дрель в руках держишь не как полировальную машинку - держать тяжело.
2. Можно попробовать. Я в ручную никогда не пробовал.
Но у тебя не такие уж мелкие царапины. Мелкая царапина - это когда (например) ветками дерева поцарапает.
3. Царапины - ото изменение рельефа поверхности лака. При полировке мы добиваемся выравнивания рельефа поверхности; т.е. - убираем слой лака на глубину царапины.
Конечно, не до конца убираем, частично - края царапины сглаживаются, т.е. - лак снимается (сошлифовывается) не на всю глубину царапины, а до того момента - пока царапина не перестанет выделяться.
Абразивная полироль и снимает некоторый слой лака. Но если делать это только полиролью - то очень долго (если не невозможно).
Поэтому сначала снимаем некоторый слой более грубым абразивом (шкуркой, шлиф.губкой и т.п.).

 

И напоследок: можешь просто выбрать время и подъехать ко мне - там с твоими царапинами дела чуть-чуть; заодно можешь сам посмотреть - как это делается, а если есть желание - и самостоятельно попробовать поработать инструментом.
Просто звони - мой телефон в профиле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...%F3%EF%ED%EE%E9

 

немного в тему - немного раньше в ланцерклубе обсудили - я делал по этому мануалу соклубника

Share this post


Link to post
Share on other sites

И напоследок: можешь просто выбрать время и подъехать ко мне - ....

Сергей, спасибо за предложение! Попробую, все-таки, самостоятельно освоить этот процесс. Руки есть, инструмент найдем. Не боги горшки обжигают...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, собственно, готов показать результат борьбы с царапками. Оговорюсь сразу: идеального результата достичь не стремился. Хотел добиться, чтобы потертость не бросалась в глаза.
Исходные позиции:
1. заднее крыло, притертое об чужую машину
2. отсутствие полировальной машинки и насадок к ней
3. отсутствие полировочных паст
4. отсутствие какого-либо опыта работы с автомобильным ЛКП
Покупать ничего не стал из-за финансовых проблем. Для начала решил поэкспериментировать подручными средствами, т.к. надеялся, что серьезного вреда машине, в любом случае, не нанесу.
Нашел в инструментах старую резиновую насадку под наждачку для дрели:
b7bf9259f590.jpg
Обернул рабочую поверхность старой простыней в четыре слоя, закрепил с обратной стороны и получил полировальник :)
В качестве полировальной машинки использовал шуруповерт (лучше, все-таки, дрель, но к ней нужна розетка).
А в качестве полироли применил (не смейтесь) - зубную пасту Колгейт (в принципе, годится любая) :) .
Помыл место ремонта обычной водой из бутылки, смочил полировальник той же водой, нанес пасту и вперед...
Проблем вылезло всего две: маловата мощность шуруповерта и мягковат диск, поэтому не мог приложить достаточную силу. Попутно сделал вывод, что небольшие потертости без глубоких царапин вполне сносно заполировываются без всякой техники, чистой тряпочкой с пастой (только рука устает). Одну из более глубоких царапин сначала обработал очень мелкой наждачкой. Следы наждачки, в дальнейшем, убрались полностью. Суммарное время воздействия на ЛКП шуруповертом и рукой - минут 15....
Поверхность до и после "процедуры" на снимках. Оставшиеся царапины видны только вблизи, под определенным углом и при хорошем освещении. Что был ремонт никто из близких не заметил :)
652d011cfc25.jpg2e6816bcf188.jpg
Забавно, что уже после начала работ по удалению царапин, нашел форум кузовщиков, где упоминается полировка зубной пастой :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.